Как проверить катушку зажигания мазда 323

Обновлено: 07.01.2025

Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.

Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.

Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.

Какие элементы системы зажигания стоят на Mazda Familia/323/Protege 98-03?

1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)

2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)

3. Свечи зажигания

4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ

5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ

Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?

1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.

2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.

3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.

4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.

5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.

6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).

Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.

Датчики положения коленвала и распредвала

Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.

Свечи зажигания

Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.

Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода

На многих двигателях Mazda с кузовами BJ выпуска 98-2003 годов катушки зажигания одинаковые, а именно: ZL, ZL-DE, ZL-VE, ZM, ZM-DE, FS, FS-DE и FS-ZE. На FS, FS-DE и FS-ZE длинные наконечники, а сами катушки такие же. На двигателях 1.3л B3 и B3-ME нет модулей зажигания - там стоит трамблер. На двигателях FP и FP-DE - один модуль зажигания (одна большая умная катушка зажигания на все 4 цилиндра).

Способы проверить "на месте":

Способ 1. Проверка катушек из личного опыта

Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.

Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек

Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.

А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.

Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:

Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП

Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.

Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника

Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах

Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм

Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм

Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм

Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!

Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Тему про транзистор M67580 в трамблерах автомобилей различных марок и производителей хочу наверное закончить статьей автора О Altrie с форума Drom.ru про то как он ремонтировал и диагностировал свой трамблер.

Как уже писал, накрылся трамблёр. Чтобы убедиться, что в нём проблема, разобрал его и проверил на стенде. Для проверки использовал 10-амперный источник питания Б5-71. Можно использовать и аккумулятор.

Разборка Трамблера Мазда 323

Откручиваю болтики крепления крышки трамблёра и снимаю ее.
Пальцами стягиваю с вала бегунок.
Снимаю защиту трамблёра.
Снимаю резиновую уплотнительную прокладку.

Нужно пометить маркером, как стоят посадочная втулка бегунка относительно металлического плоского сердечника индукционного датчика большого диаметра. Перепутать их положение при сборке невозможно, так как вал имеет специальный пропил. А вот под большим сердечником располагается сердечник с малым диаметром для второго индукционного датчика. Позиционируется сердечник маленьким выступом на поверхности, который должен совпасть с одним из четырёх маленьких отверстий на поверхности большого сердечника. Вот это отверстие промаркировать нужно обязательно!

Откручиваю болтик, крепящий втулку бегунка к валу, и снимаю саму втулку и оба сердечника.

Вижу транзистор M67580. Это коммутационный транзистор, достаточно ненадёжный (судя по отзывам) и жутко дефицитный. В продаже отсутствует, так как специализирован для трамблёров производства Mitsubishi (говорят, что разработан специально по заказу Mazda. Используется также и Suzuki). Этот транзистор можно заменить европейским аналогом F5025 (имеет другую распиновку) или IRGB14C40L, но результат такой замены мне неизвестен. В любом случае, транзистор N канальный IGBT, высоковольтный с изолированной базой. У M67580 распиновка такова: база-эмиттер-коллектор. Корпус изолированный.

Разбираю трамблёр дальше. Система управления выполнена на металлической пластине, залитой твердой пластмассой. На ней расположены индукционные датчики, разъёмы, прикручен транзистор. Выводы транзистора приварены к токопроводам точечной сваркой.
Чтобы отделить пластину от катушки, нужно найти щелку между пластиной и корпусом катушки, вставить туда отвёртку и расшатывающими движениями подорвать герметик, которым она приклеена к катушке. По мере подрывания герметик можно попробовать подрезать канцелярским ножом.

После отделения пластины от катушки, откручиваю три винтика крепления катушки к силуминовому корпусу. Катушка также приклеена герметиком. Отделяю катушку от корпуса вышеописанным методом.
Трамблёр разобран. Подшипник вала откручивать не стал.

Откручиваю винтик конденсатора помехозащиты бортовой сети (бумажный, ёмкость 0,5мкФ). Сдёргиваю с лепестка коннектор с проводком конденсатора.

Тестером измеряю сопротивления обмоток катушки. Первичная должна иметь сопротивление 0,8-0,95 Ом, вторичная — 11-16 кОм. Но сопротивления еще ни о чём не говорят. Есть еще такая ситуация, когда пробивает изоляцию между витками проволоки катушки высоким напряжением или прошивает/прогорает компаунд и корпус. Тогда сопротивления могут быть ОК, а катушка нормально работать не будет.

Итак, цифровой тестер, включённый на измерение сопротивления, подключаю к третьему (правому) контакту разъёма катушки (или к лепестку конденсатора). Второй щуп — к лепестку на корпусе катушки (который соединяет пластину управления с катушкой). Это первичная катушка, и ее сопротивление 0,9 Ом.

Измеряю сопротивление вторичной катушки. Для этого подключаю щуп к лепестку на корпусе (который соединяет пластину управления с катушкой), а второй — к высоковольтному штырю. Сопротивление — 13кОм. Всё вроде бы в норме.

Конечно, для проверки сопротивлений, разбирать трамблёр полностью не нужно. Я это сделал чисто для осмотра и из любопытства. :-) Осмотрев на наличие дефектов, сколов, пробоя, прогара катушку, и ничего внешне не обнаружив, собираю обратно.

Теперь проверяю работоспособность трамблёра.

Для этого подключаю +12 вольт от источника питания на третий контакт трёхконтактного разъёма (или к лепестку для подсоединения конденсатора).

Минус — к второму контакту слева шестиконтактного разъёма, а на его первый контакт кратковременно чиркаю +12в через резистор 1кОм. При этом нужно подвести еще один минусовой провод к высоковольтному штырю на расстояние 2см.

Через полученный воздушный зазор должна проскочить синяя искра. Если искра меньше 2х см или другого цвета, трамблёр неисправен. В идеале, искра должна лупить в зазоре до 4 см. По цвету можно определить температуру искры. Синяя — самая высокая температура. Менее горячие — белая, жёлтая, розовая, красная.

У меня искра розовая, слабая, пунктирная, зазор 1,2см. Внутри катушки слышны щелчки. Значит, пробита изоляция в катушке.

Купленный контрактный трамблёр от ДВС Z5 показал другие результаты: искра синяя, мощная, 4,5 см. Его я и установил в машину, поменяв на новые защиту, бегунок и крышку, резиновое кольцо. Корпус отмыл от мазута. Машина завелась с полпинка. Исчезли провалы в оборотах при резком газе. ДВС стал работать ровно. То есть, родной трамблёр давно был подубитый, но работал, пока не сдох окончательно.

От себя добавлю только, что крышка трамблера тут B593-18-V00A применяемая на следующих модификациях автомобилей:
LASER седан IV (KJ) 1.8 i [BP] 125 л.с. Бензиновый 1994 — 1999 Версия: Mitsubishi
LASER седан IV (KJ) 1.6 i [B6 (16 V)] 109 л.с. Бензиновый 1994 — 1999 Версия: Mitsubishi
LASER хэтчбек VIII (KJ) 1.6 i [B6 (16 V)] 109 л.с. Бензиновый 1994 — 1999 Версия: Mitsubishi
LASER хэтчбек VIII (KJ) 1.8 i [BP] 125 л.с. Бензиновый 1994 — 1999 Версия: Mitsubishi
323 C хэтчбек V (BA) 1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 C хэтчбек V (BA) 1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 F купе V (BA) 1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 F купе V (BA) 1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 P хэтчбек V (BA) 1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензиновый 1996 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 S седан V (BA) 1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
323 S седан V (BA) 1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензиновый 1994 — 1998 Версия: Mitsubishi
Demio (DW) 1.3 [B3 ME] 63 л.с. Бензиновый 1996 — 2002 Версия: Mitsubishi
Demio (DW) 1.3 [B3E] 72 л.с. Бензиновый 1996 — 2002 Версия: Mitsubishi
Demio (DW) 1.5 [B5 E] 75 л.с. Бензиновый 2000 — 2002 Версия: Mitsubishi
MX-3 (EC) 1.6 i [B6D] 107 л.с. Бензиновый 1994 — 1997 Версия: Mitsubishi

Катушка зажигания находится в двигательном отсеке перед кожухом левой амортизационной стойки.

Проверка искры может проводиться только на автомобилях без катализатора, так как катализатор может быть разрушен проникающим в систему выпуска отработавших газов и воспламеняющимся топливом.

При запуске не держать кабель зажигания рукой. Использовать для этого хорошо изолированные щипцы или закрепить кабель в нужном положении на блоке цилиндров с помощью липкой ленты.

Отключить кабель зажигания от катушки зажигания на распределителе.

Держать кабель зажигания хорошо изолированными щипцами на расстоянии 5-10 мм от массы. В качестве массы использовать только хорошо проводящие металлические части, как например, блок цилиндров.
Попросить ассистента запустить двигатель. Должны проскакивать мощные синие искры. Если искра не проскакивает, следует проверить подачу тока на катушку.

Проверка подачи тока

Отключить штекер от катушки зажигания и при включенном зажигании проверить напряжение на положительной клемме. Напряжение должно составлять 12 В. Если напряжение отсутствует, следует проверить основной предохранитель и жгут кабелей.

Проверка первичной обмотки

Измерить с помощью омметра сопротивление между клеммами и сравнить с значением в таблице.

Проверка вторичной обмотки

Измерить с помощью омметра сопротивление между плюсовой клеммой и клеммой высокого напряжения, сравнить полученное значение со значением в таблице.

Если результат одной или обеих проверок не соответствует требуемому значению, катушку зажигания следует заменить.

Видео про "Проверка катушки зажигания" для Mazda 323

Проверка катушки зажигания. Check the ignition coil. Пропала искра MAZDA 323f Как проверить катушку зажигания трамблёра на Mazda Demio. Отчёт по CF27

Мазда 323 – предшественница самой популярной модели Мазда 3. Её выпуск начался в 1977 году, а последний автомобиль Мазда 323 вышел с конвейера в 2003 году. За более чем двадцатилетний период производства мировой автомобильный рынок пополнили 6 поколений Мазда 323. Все они выпускались в кузовах: седан, хэтчбек, универсал. Модели первого поколения были представлены даже фургонами. С 1980 года Мазда 323 выпускается в переднеприводном варианте, а с 1986 года на рынке появляется первая полноприводная модель Мазда 323. Коробки передач в Мазда 323 устанавливались в зависимости от модели и поколения. Первые авто оборудовались 4МКПП, далее шли более современные модели с 5 МКПП, 3 АКПП, 4 АКПП.

Каждое новое поколение автомобилей Мазда 323 отвечало требованиям, предъявляемым к современным моделям. Поэтому обновлялся не только дизайн, но и внутреннее оснащение модели, её техническое и эргономическое оснащение.

В нашей статье мы подробно расскажем об электрооборудовании на Мазда 323, его особенностях, обслуживании, проверке, ремонте.

Описание электрооборудования Мазда 323

Система электрооборудования на Мазда 323 представляет собой комплекс устройств, отвечающих за производство, передачу и потребление электроэнергии в автомобиле. Данная система обеспечивает функционирование всех систем автомобиля, автоматизацию процессов и отвечает за комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Все электроузлы и приборы связаны между собой проводами. Они в системе электрооборудования играют роль кровеносных сосудов.

Основными источниками преобразования электроэнергии в Мазда 323 являются генератор и аккумулятор.

Потребителями энергии на Мазда 323 являются: системы запуска и зажигания, стартер, оптические системы, измерительные приборы, стеклоподъемники, очистители стекол, печки, кондиционеры, акустическая аппаратура, климатические установки и прочее.

Электрооборудование на Мазда 323 можно разделить на три вида:

Кратковременные. В эту категорию относятся: система запуска, сигнализация, тормозная система, подача сигнала, свечи накаливания, прикуриватель, электростеклоподъемники и пр.
Длительные. Сюда относятся: климатическая система, акустическая и навигационная аппаратура, оптическое оборудование, противоугонные комплексы, системы безопасности и прочее.
Основные. Это все электрооборудование, необходимое для поддержания нормального функционирования автомобиля – системы впуска/выпуска, запуска, управления двигателем, подачи топлива, АКПП, электроусилители, тормозная система и т.д.

Между источниками и потребителями электроэнергии в Мазда 323 установлены управляющие ими устройства: предохранители, блоки управления, реле.

Датчики

Все автомобильные датчики Мазда 323 можно условно разделить по нескольким категориям:

Датчики управления двигателем. Они отслеживают уровень кислорода и азота в топливе, соотношение воздуха (расходомер воздуха) в топливной смеси, контролируют скорость вращения валов, определяют уровень давления жидкостей и газов, температуру, контролируют топливную систему.
Датчики, контролирующие состояние газов.
Датчики скорости. В эту группу входят: датчики вращения коленвала, положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, Датчик Холла, ДСА, датчик фаз распредвала, датчик регулятора холостого хода.
Датчики, определяющие уровень и давление жидкостей. Это датчики уровня топлива, давления масла и расхода топлива.
Датчики температуры.
Датчики АБС.

Зажигание

Система зажигания в автомобиле вырабатывает искру в цилиндрах двигателя для воспламенения воздушно-топливной смеси. Двигатели с системой впрыска на Мазда 323 оснащены электронной системой зажигания.

Что входит в систему зажигания?

Свечи зажигания.
Кабели и провода.
Катушки зажигания.
Распределители зажигания и бегунок.
Датчик Холла и другие датчики.
Прибор управления.

Сигнализация

Для того, чтобы самостоятельно установить или поменять сигнализацию на Мазда 323 необходимо знать особенности необходимых точек подключения в электрической цепи. Рассмотрим на примере электропроводку на Мазда 323 1998 года.

В других моделях цвет и расположение проводов могут отличаться! При установке необходимо руководствоваться схемой расположения точек подключения на автомобиль и инструкцией по установке сигнализации.

Перед установкой сигнализации на Мазда 323 подготовьте необходимое оборудование и расходные материалы: мультиметр, набор отверток, набор торцевых ключей, паяльник, нож, кусачки, изолента, хомуты из пластика для крепежа проводки, двусторонний скотч, поролон.

Порядок установки сигнализации на Мазда 323:

Выберите место для установки основного блока сигнализации. Чаще всего его располагают за приборной панелью (для этого потребуется демонтаж приборной панели) или под приборной панелью.
Подключение основного блока к питанию. Выполняется при выключенном зажигании. Для этого используется один из проводов замка зажигания. Минусовый провод крепится к металлическому корпусу авто и к блоку сигнализации.
Подключение центрального замка. Его контакты расположены в «блоке комфорта» с водительской стороны.
Регулировка световой сигнализации Точки подключения расположены в месте выключателя аварийной сигнализации.
Подключение блока сигнализации к замку зажигания.
Регулировка открытия дверей осуществляется соответствующими контактами приборной панели. За открытие багажника и капота отвечают «концевики» из сигнализационного комплекта.
Установка сирены (звука) проводится в подкапотном пространстве возле корпуса стеклоочистителя.
Датчик удара устанавливается рядом с блоком сигнализации.
Установка отключения сигнализации происходит в тайном надежном месте, которое определяет сам автовладелец.

Световые приборы и панель приборов

Система освещения на Мазда 323 представлена внешними и внутренними световыми приборами. К внешним относятся: основные фары, стоп-сигналы, задние и передние фонари, освещение номерного знака, поворотники, противотуманные фары. Внутренние осветительные приборы – подсветка приборной панели, освещение салона.

На панели приборов Мазда 323 расположены:

Диагностические средства

На автомобилях Мазда 323 до 2000 года выпуска компьютерная диагностика в современном варианте не применялась. На этих моделях считывание ошибок осуществляется посредством программы встроенного компьютера ЭБУ и диагностического разъема.

Диагностический разъем в Мазда 323 находится под капотом автомобиля и представляет собой ячеистый блок с буквенными указателями.

Самодиагностика или считывание ошибок происходит следующим образом: металлическая перемычка устанавливается в контакты TEN и GND, а светодиод устанавливаем в контакты FEN и B. Затем включаем зажигание и фиксируем коды ошибок в зависимости от вспышек светодиода.

Климатическая установка

Климатическая установка на Мазда 323 – это комплекс систем охлаждения и отопления и кондиционирования, обеспечивающие максимально комфортное пребывание пассажиров и водителя в салоне в любое время года.

Органы управления климатической установкой: ручки регулятора температуры и распределения подачи воздуха, переключатели фаз работы вентилятора, клавиши включения/выключения установки и регуляции режима её работы.

Режим рециркуляции воздуха в Мазда 323 применятся для предотвращения попадания в салон неприятных запахов или при необходимости резкого понижения температуры воздуха в салоне.

Внимание! Режим рециркуляции следует устанавливать на непродолжительный период времени, так как свежий воздух в это время в салон не поступает.

Блок предохранителей

Предохранители на Мазда 323 установлены в салоне и в подкапотном пространстве.

Блок предохранителей в салоне

№	Ток (А)	Обозначение	За что отвечают
2	15	ROOM	Освещение салона и дополнительная подсветка багажника и зеркал
3	15	S\|ROOF	Люк
4	15	METER	Комбинация приборов
5	30	P.WIND	Электропривод для стекол
6	10	NORN	Подача звукового сигнала
8	10	R.WIP	Стеклоочистители и омыватели задних стекол.
9	20	DEFOG	Обогреватель задних стекол
10	10	A\|C	Предохранитель
13	10	ENGINE	Управление двигателем, антиблокировкой тормозов
14	20	WIPER	Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла
15	30	P.WIND	Электропривод для стекол
16	10	TAIL	Габариты
18	15	RADIO	Акустика
19	10	TURN	Поворотники
21	15	STOP	Стоп-сигналы
23	15	CIGAR	Прикуриватель
25	30	D.LOCK	Центральный замок
27-28	10/15	SPARE	Запасной предохранитель
29	40	HEATER	Отопление, кондиционирование

Предохранители, расположенные под капотом Мазда 323

№	Ток (А)	Обозначение	За что отвечают
1	30	HEAD	Фары
2	30	INJ	Система управления двигателем
3	80	MAIN	Главный предохранитель
4	30	AD FAN	Электропривод вентилятора конденсатора
5	50	IG KEY	Система зажигания
6	40	ABS	АБС
7	6-	BTN	Типовой предохранитель
8	20	COOLING FAN	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
9	15	HAZARD	Аварийная сигнализация
10	10	A\|S	Кондиционер
12	20	FOG	Противотуманные фары
13	10	ST.SIGN	Блок управления двигателем.

Если говорить об электронной системе на Мазда 323 в целом, то она во всех поколениях автомобилей зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Схемы устроены достаточно надежно. Комплектация и оборудование работает долгое время без внезапных поломок. Мазда 323 в который раз доказывает, что японские автомобили – отличный показатель надежности и качества!

0 комментариев

Читайте также: