Как проверить дмрв опель фронтера 2 4

Обновлено: 08.01.2025

Ахиллесова пята старых авто — надежность. Все имеет свой ресурс, подошел конец и моему ДМРВ. Засучил рукава и вперед.

ДМРВ плата новая заказывалась тут, ждал месяц после проплаты, плата обошлась в 400 руб + расходы на почту:

Аккуратно снимаем верхнюю крышку ДМРВ.
Установка проблем особых не вызывает, не считая ломающихся болтов крепления платы. Каюсь — сломал 2 из 3-х, мучился высверливая. Кому придется даю совет — запаситесь совсем тонкими сверлами — 2-2.5 мм, накерните обломок и засверлите тонким сверлом, в противном случае вы будете постоянно соскальзывать со стального болта на мягкий силумин корпуса и только разворотите всю округу.
Чтобы плата проходила долго при установке нужно не сильно прижимать к ней контакты — как можно меньше. Примерно плата должна отгибать подвижные контакты на 1 мм от своего положения. Т.е. когда ставите плату — контакты должны отгибаться ей не более чем на 1мм. Чем слабее прижаты тем дольше проходит. С оригиналом также все. Но если слишком слабо прижать контакты, то может быть потеря контакта и тогда двигатель будет неравномерно работать.
Сразу проверяем как свободно ходит лопата и чистим-устраняем заедания.
За компашку решил заменить умирающий часто терморезистор — датчик температуры всасываемого воздуха. Купил датчик температуры ОЖ от ВАЗ, распилил копрус дреммелем и вынул сам резистор.

Распил датчика ОЖ

Терморезистор находится в пасте

А вот и сам терморезистор

Впайка терморезистора
Лучше обкусить ножки старого и припаяться к ним, я попытался вынуть старый и оборвал ноги внутри, потому засверлил пластиковый корпус и вставил удлиненные ноги нового резистора. Пропаяв все замазал герметиком отверстия.

Терморезистор заменен
Можно, конечно, припаять и постоянный резистор на 2.5 кОм, пускай двигатель думает что на улице всегда +15.

Настройка тестером ДМРВ

4-2 нога 0.21-4.6В (лопата вначале и отведена до конца на не заведенном двигателе, на ХХ 1.1В)
4-3 нога 5В (опорное напряжение)
4-1 нога 2,5В (регулировка СО)

КОНТАКТЫ РАЗЪЕМА ДМРВ 202 там же переделка ДМРВ с переменного резистора на датчик Холла от ДПДЗ Ланос.

5 датчик температуры
4 масса
3 +5в
2 напряжение с "ползунка"
1 корректировка СО (2.5 вольта переменным резистором)

Далее наносим герметик на крышку и закрываем ее, даем застыть герметику.

Ниже приведена другая инфа с разных концов нета.

Самое сложное, это выставить правильное натяжение пружины. Так-что, если будете крутить свой расходомер, то помечайте первоначальное положение, иначе будет очень хреново. Ослабление пружины обогащает смесь, натяжка — обедняет. Переставляйте на один, два зубца. Двигатель должен быть заглушен.

Ребята спасайте,решил поставить гену мощьнее,оказался нерабочим.Поставил свой назад, до этого свистел ремень при установке подтянул как надо решил проверить под нагрузкой,зевёл гена в норме, включил эл.приборы и газонул до трёх тысяч конь заглох.
Зажигание проверял,метки на месте,бенз есть.
Одно смущает при включении зажигания бегунок на ДМРВ не отклоняется в режим холостого, хотя напряжение мерил всё в порядке,пробовал другой тоже самое.как проверить сигнал с мозгов на ДМРВ?

/>
Members
84 сообщений

г. Рославль
opel frоntera А 2.4

Он начнет отклоняться только тогда, когда воздух пойдёт. Т.е когда начнешь заводить.

до этой беды датчик при включении отклонялся на 0.2-0.25 в а сейчас нет и напряжение идёт когда крутишь

/>
Members
84 сообщений

г. Рославль
opel frоntera А 2.4

Это не датчик откланялся, а напряжение он выдавал такое. Смотри на других проводах приходит что-то или нет. Может там опорное напряжение не приходит. кажись 5 вольт должно быть.

/>
Members
364 сообщений

Волжский.
FRONTERA 1992 C24NE

а как на мотронике проверить даёт он сигнал на дмрв или наоборот

/>
Members
9 862 сообщений

питер
OFA больше нету.моня 3,1 и 3,2 и 3,2

Ребята спасайте,решил поставить гену мощьнее,оказался нерабочим.Поставил свой назад, до этого свистел ремень при установке подтянул как надо решил проверить под нагрузкой,зевёл гена в норме, включил эл.приборы и газонул до трёх тысяч конь заглох.
Зажигание проверял,метки на месте,бенз есть.
Одно смущает при включении зажигания бегунок на ДМРВ не отклоняется в режим холостого, хотя напряжение мерил всё в порядке,пробовал другой тоже самое.как проверить сигнал с мозгов на ДМРВ?

/>
Members
401 сообщений

Волжский Волгоградской обл.
ОФА 91 г.в.

Мотроник заведется и без этого датчика. Предохранители проверял?

/>
Members
84 сообщений

г. Рославль
opel frоntera А 2.4

Мотроник заведется и без этого датчика. Предохранители проверял?

да , даже с бубном вокруг плясал

вчера читаю ошибки выдаёт 19 и 73. меняю дмрв,реле,мотроник, реакция ноль, читаю ошибки 19, сегодня попробую дпкв с рабочей машины поставить,после отпишусь.

/>
Members
9 862 сообщений

питер
OFA больше нету.моня 3,1 и 3,2 и 3,2

да , даже с бубном вокруг плясал

/>
Members
2 997 сообщений

Нижний Тагил
OFA sport 2.0 С20NE 1993

/>
Members
84 сообщений

г. Рославль
opel frоntera А 2.4

не обязательно, может просто быть пропадающий сигнал от не контакта или в разъема или еще где, именно так у меня и было

вот и я не пойму дика поменял,а толку нет. крутит,искра есть,свечи мокрые,какие провода трести уже не знаю.

Качает ли бензонасос? Есть ли бензин в рампе? Есть ли искра?

вот и я не пойму дика поменял,а толку нет. крутит,искра есть,свечи мокрые,какие провода трести уже не знаю.

вась всё есть,даже с давлением в 0.5 она заводилась.вот только в рампе шум стоит когда насос качает.

Ага, тогда ещё 2 варианта.
1)Попробуй передавить обратку, может у тебя РДТ завис в открытом состоянии.
2)Может сбита фаза газораспределения, если первый вариант отпадает.

Ну и на ДПКВ можно грешить.
Ещё я бы посмотрел проводку от форсунок, т.к. они попарно соединены, то косяк в одном проводке дает сбой 2х форсунок.

Массу, которая сзади к впускному коллектору приходит тоже проверь.

Ну и наконец датчик температуры охл.жидкости, который двухконтактный тоже.

/>
Members
84 сообщений

г. Рославль
opel frоntera А 2.4

Ага, тогда ещё 2 варианта.
1)Попробуй передавить обратку, может у тебя РДТ завис в открытом состоянии.
2)Может сбита фаза газораспределения, если первый вариант отпадает.

Массу, которая сзади к впускному коллектору приходит тоже проверь.

Ну и наконец датчик температуры охл.жидкости, который двухконтактный тоже.

вась обратку пережимал,пищит 19ошибку провод до мозгов проверил,а с остальные как ?звонить до мозгов?

/>
Members
84 сообщений

г. Рославль
opel frоntera А 2.4

так 19 - это ошибка датчика коленвала.

так я его поменял и провод звонил а она не реагирует

ребята всем огромное спасибо причина найдена, обрезало звёздочку на коленвала. буду делать позже отпишусь.

Решил проверить показания, т.к. была инфа что китайцы настраивают их от балды. И так приступим!
Проверяем заряд АКБ, включаем зажигание.
Контакт 4-1, в идеале должно быть 2.5В У меня 2.52, считаю не критично. Напруга регулируется резистором.

Промер напруги лопатки, которая по резистивному слою бегает. Допустимые значения 0.1-0.3В. На холостом 0.5-1В. Увы на ХХ я не промерил.

Опорное напряжение, в идеале 5В. У меня норм.

Как видим с завода настроен нормально.

Opel Frontera A 1993, двигатель бензиновый 2.4 л., 125 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Frontera, 1994

Opel Frontera, 1995

Opel Frontera, 1994

Комментарии 4

Опорное напряжение это хорошо, но надо смотреть на хх, как пружина откалибрована

Есть у меня китайский дмрв, абсолютно новый, решил я его чисто для интереса попробовать установить, но на нём вообще не работает, черный дым на холостых, пружина на вид короче витка на три, пробовал натянуть её, результатов никаких. В итоге закинул его обратно в ящик.Напряжения не измерял.

Надо замерить/отрегулировать, пусть лежит рабочий про запас.

Так говорю же что он не поддается регулировке, тем более он бесплатно достался с машиной

Лямбда-зонд на авто стоит и рабочий ли он ? Если нет - то необходимо установить рабочий! Иначе точно можно до посинения отстраивать .

Правда для того, чтобы можно было "тапку в пол", пришлось аппаратно реализовать эмуляцию инерционности лопаты, дабы иметь "ускорительный насос", возможно, когда эта функция будет реализована программно (гдето на форуме разработчик грозился реализовать), я и отключу свой кусок макетки, но пока что без неё совсем не то пальто.

Вы не совсем верно поняли "инерционность лопаты".
Когда мы говорили об инерционности, мы имели ввиду несколько иное Когда вы резко открываете дроссель, во впускной коллектор врывается большое количество воздуха, расход в этот момент , несколько больше чем реальный расход воздуха двигателем. За счет этого лопасть лопаты начинает быстро открываться и в какой-то точке происходит такой момент , когда расход воздуха становится меньше и сравнивается с текущим расходом воздуха, а лопата за счет приобретенной энергии продолжает по инерции отклоняться дальше показывая ЭБУ расход воздуха больший чем есть на самом деле. За счет этого происходит обогащение смеси . И тут правильнее было бы говорить об инерции лопаты .
Впрочем на обычных МАфах тоже есть всплеск при резком открытии дросселя .

Теперь смотрим на вашу схему - это обычный интегратор R1C1 и делитель напряжения , с2 практически не работает - можете посмотреть это все в протеусе или любом другом симуляторе. В конечном счете у вас получается не ускорительный насос , а какая-то забеднительная штука Точно также - в любом симуляторе посмотрите реакцию на одиночное ступенчатое воздействие ( step response) .
Вывод из этого следует простой- если при нажатии тапки в пол без схемы есть провал , а со схемой провала нет, значит неверно настроена таблица - слишком богатая смесь.
У нас же была проблема с бедной смесью, поэтому просили ввести "инерционность"

Лямбда рабочая, именно на неё и ориентировался.

Поясню по схеме.
Цепь R1+R2/R3 (не обозначен, 1.5к) -делитель напряжения, именно под напряжение с этого делителя и настраивается таблица.
Благодаря цепочке R1 C1 немного сглаживаются пульсации напряжения с МAF, что наглядно видно по поведению точки в панели инструментов, если С1 оключать и подключать, влияет только на короткие скачки напряжения.
В момент более сильного и продолжительного повышения напряжения (тапка в пол) - кондёр С2 своим зарядным током шунтирует R2, вызывая повышение напряжения на R3 и входе конвертера, что в свою очередь вызывает обогащение смеси, т.к. папряжение на выходе конвертера тоже будет немного завышено на время, пока С2 не зарядится, и делитель снова не станет состоять из всех резисторов. Ну а чтобы короткие скачки напряжения тоже не были (усилены), и была введена цепь R1C1.

R1C1 -это интегратор с очень большой постоянной времни. Соответственно на переходных ржимах оставшаяся часть делителя просто вываливается. Работает только интегратор( не забываем про комплексное сопротивлени Z конденсатора С1). Если бы у этого интегратора была маленькая постоянная времени , то ваше описание бы работало , но дало бы очень короткое по времени обогащение (с реальной лопатой не сравнится )
Дабы полностью развеять сомнения в том что вы получили "забеднитель переходных режимов " привожу скрин моделирования вашей схемы в протеусе

на вход схемы подается меандр частотой 10 герц , базовый уровень 2.5в, максимум 5в - желтый график.
Синий график - выход интегратора.
Красный график - выход всей схемы, напряжение занижено согласно номиналов делителя R2-R3 , C2 никакого существенного влияния не оказывает вообще.

Теперь по колебаниям МАф , о котрых вы писали .
Допускаются колебания в пределах +/- 2-3 отсчета. Если колебания превышают 5 отсчетов, значит у вас неверно установлен расходомер - идет завихрение потока , либо резонанс.

А если еще и учесть сам делитель R1-R2-R3 то вы еще и теряете 20% разрешающей способности, т.е. смесь готовится менее точно .

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Читайте также: