Как проверить дмрв через elm327

Обновлено: 07.01.2025

Диагностический инструмент для проведения самостоятельной диагностики автомобилей работающих по стандарту OBD II.

Считывать диагностические коды ошибок;
Производить очистку ошибок и гасить предупреждение Check Engine на приборной панели;
Отображать текущие значения работы двигателя и различных датчиков;
Расход топлива;
Импульс открытия форсунок;
Обороты двигателя;
Расчетная нагрузка;
Температура охлаждающей жидкости;
Работа топливной системы;
Скорость движения автомобиля;
Краткосрочный расход топлива;
Долгосрочный расход топлива;
Абсолютное давление воздуха;
Температура всасываемого воздуха;
Опережение зажигания;
Массовый расход воздуха;
Положение дроссельной заслонки;
Значения параметров лямбда-зондов;
Давление топлива;
и иные параметры, поддерживаемые ЭБУ автомобиля;
Экспорт данных и их распечатка;
Запись данных и вывод графиков;
Замеры мощности двигателя, времени разгона и пр.

• Torque - здесь
  
• HobDrive - ссылка
  
• Программа терминала - ELM327Chat(Android).zip ( 146.2 КБ )
  
• FORScan Lite -здесь
  
• LeafSpy Lite - здесь
  
  
  
• Carista - здесь

• Проверка сканера - здесь
  
• Первичные проверки адаптера - здесь
  
• Как купить правильный адаптер - здесь
  
• Ещё один метод - здесь

• Видеоинструкция по подключению и настройке - здесь
• Поменять в адаптере без веб интерфейса режим сети - здесь
  
• Команда для калибровки напряжения - здесь
  
• Инструкция для тех кто хочет взять правильный девайс, а в крайнем случае вернуть бабло за кривой! - здесь
  
• Тонкая настройка ELM327 - здесь
  
• Если наблюдается нестабильная работа (рвётся связь) - сюда.
  
• Выбор версии адаптера: здесь и здесь.
  
• Проверка адаптера без подключения к автомобилю: здесь.
  
• Замена на оригинальный чип: здесь.
  
• Настройка Vgate 2 WiFI без стандартного доступа к Web интерфейсу: здесь.
  
• Распиновка для замены WiFi на BT - здесь
  
• Если перестала работать кнопка в выключенном состоянии - здесь
  
• Доработка адаптера - здесь
  
• Доработка одноплатного адаптера - здесь, здесь и здесь
  
• Одна из причин обрывов связи, реконнекта программ - здесь
  
• Совместимость программ из AppStore с OBD2 адаптерами - здесь
  
• Создание виртуального COM-порта - здесь.
  
• Что делать, если вышла из строя схема управления питанием - здесь
  
  

Подниму тему.
Задался выбором адаптера. Несколко лет пользовался (для себя) Мини блютуз адаптером.
Но позавчера адаптер "потух". Пользовался где то раз 20. Понимаю что китайщина.
Теперь хочется что то надежное и связь какая лучше (Бдютуз -ВайФай).
Кто что предложит.

Главное, чтобы версия была 1.5, а то 2.1 не работает в большинстве случаев. Точнее к самому адаптеру коннектится нормально, но ЭБУ не определяет протокол.

Парни, кто нибудь знает, у меня блютуз мини емл 325, на андроиде 4.4 нормально конектился, когда перешел на анроид 5.0 то перестало конектится, пишет что пароль неправильный, не один из тех что предлагает не подходят, что можно сделать?

Кто предлагает? Обычно пароли 0000, 1234, 6789. Перед каждой попыткой удалить устройство из списка обнаруженных и перезапустить блютуз, может поможет.

напомню.
автомобиль Шевроле Спарк (Дэу Матиз Креатив М300)
при подключении устройства панель "сбрасывается"!
вот видео
http://youtu.be/3o-piFvfIRQ - сбрасывает время и показания компьютера
по ощущениям сбрасывает когда программа "коннектится" с авто
программа - torque 1.8.38
тестил другой прибор ELM327 (с вай фай) тоже самое
Профи! в чем проблема?

как подключить его к Renault Scenic 2, 1.6л., бензин, машину всё находит, но не читает датчики, что-то с ошибкой PID's выдаёт.

Elm327 странный предмет ,вроде есть,а его нет,на Андрюша 4.4.4 работает,а на 5.0 нет(((и как подружить. а то уже откатывал на китикет,работает,думаю дай обновлюсь до лолипоп(((и все не видео эбу

Elm327 странный предмет ,вроде есть,а его нет,на Андрюша 4.4.4 работает,а на 5.0 нет(((и как подружить??

У меня аналогичный вопрос. elm327 на комп с виндусом7 ,я ее както прилепил.работает.
Хочется чтоб на смартфоне работала с андроидом-5. ИЛМка у меня, без блютуза с USB кабелем.
Программу для андроида на телефон ,установил.
Что дальше? Или адаптор искать,или блютуз на ИЛМку можно установить ,через USB кабель?
Кто в теме ,подскажите.

Короче, покупка китайского адаптера- лотерея.
У одного продавца сегодня могут быть нормальные адаптеры, а завтра- фуфло.
И проверка терминалом- мало что даёт.

Китайцы успешно "адаптируют адаптер" под правильные ответы на запросы терминала.
Но это только ответы, к работоспособности не имеет отношения.

У меня 2 адаптера.

1. Проверку терминалом нормально не проходит.
На половину запросов- вопросительные знаки.
Работает при этом нормально.
Стабильная связь, верные данные.

2. Проверку терминалом проходит лучше первого.
Работает при этом криво, данные не все.

Мой работающий адаптер - ВНЕШНЕ выглядит как по ссылке с оранжевой этикеткой и четырьмя светодиодами.

Не работающий нормально- выглядит как маленький синий по ссылке.

Адаптер остался у меня и работает.

Всё, что мне надо - показывает. Верно показывает.
Но идеален ли он - то я не знаю.
Может, он ещё что-то должен, мне неведомо.

Добавочка:
Оказывается, этот адаптер, возможно, не будет работать по "заводскому" протоколу, требующему настроек.
А по стандарту - работает.
Но мне уже и не хочется ничего настраивать.
И так что мне надо - показывает.

Хотел вообще-то турбобуст померить, он у меня добавлен чиповкой, а прога выше 2.55 бара не показывает.
Но возиться надоело.
Ясно, что буст- хорош. Точно померю в сервисе без проблем. Один замер нужен.

Для начала, купить OTG-кабель для смарта.
И законнектить с андроидом напрямую, через USB-подключение.
Там дальше видно будет, надо ли будет с бубном, над драйверами колдовать.

Как проверить проводку и сам датчик доступными средствами
Стоимость датчиков порой сравнима со стоимостью б/у двигателя на разборке. С учетом этого, менять датчик только из-за ошибки по нему - довольно рискованное мероприятие. Как избежать этих рисков - расскажем ниже.

Теоретическая база
Начнем традиционно с общих слов. Вообще, в идеальном мире, где датчики не ломаются, блок управления двигателем мог бы вообще не задумываться об их состоянии, всегда считая их исправными, а их показания - корректными. Увы, мы живем в реальном мире. А где реальность - там много “приземляющих” факторов. Поэтому блок управления не только учитывает показания датчиков, но и контролирует их корректность.

Единственный параметр, которым оперирует блок управления при этом - электрический сигнал, получаемый с датчика. Если сигнал не соответствует критериям, заданным в прошивке блока управления - блок регистрирует соответствующую ошибку. Большинство датчиков имеют три вывода - “землю”, питание +5В и сигнальный вывод, идущий на блок управления. Так, в частности, подключаются датчики положения дроссельной заслонки и педали акселератора. Как правило, на сигнальном выводе блок управления ожидает получать напряжение в диапазоне не строго от нуля до пяти вольт, а с некоторым запасом, например, от 0.5В до 4.5В. Если на входе оказывается сигнал 0В или 5В - блок управления однозначно зарегистрирует ошибку по выходу значения за допустимые пределы.

Ошибки по этим датчикам могут быть вызваны как отказом самого датчика, так и проблемами с проводкой. Принципиально не исключены и проблемы с конкретным входом блока управления, но это более редкая проблема.

Таким образом, если блок управления выдает ошибку по конкретному датчику, в первую очередь необходимо проверить целостность проводки до датчика и наличие питания у датчика. Если с проводкой и питанием датчика все хорошо - желательно проверить и сам датчик, если это возможно. Большинство датчиков в системе управления такую возможность дают.

Также существуют двухвыводные датчики. Например, датчик температуры охлаждающей жидкости часто представляет собой резистор, меняющий сопротивление в зависимости от температуры. На один его вывод подаются постоянные 5 В, а со второго вывода идет сигнал на вход блока управления. Конечно, блок управления не измеряет напряжения, а точно так же “видит” на входе уровень напряжения в определенном диапазоне.

Отдельным абзацем надо сказать о датчике кислорода, так как он отличается от остальных. Сигнал с датчика кислорода - особенный, поэтому вышесказанное к нему неприменимо. При штатной работе системы впрыска сигнал с порогового датчика кислорода переключается с определенной периодичностью, и если время переключения слишком долгое - блок управления регистрирует ошибку P0133 по слишком медленному переключению. Также блок управления контролирует цепь подогрева датчика, и фиксирует обрыв по ней. В этом случае он регистрирует ошибку по обрыву цепи подогрева.

Бывают и другие варианты датчиков, которые имеют свои особенности. Методика их проверки может отличаться, но общий принцип так или иначе останется без изменений - проверка целостности проводки, наличия питания и тест самого датчика.

Практическая часть
Чтобы не быть голословными, рассмотрим вышесказанное на двух примерах. Для этого возьмем автомобиль Mitsubishi Outlander XL с двигателем 6B31 (бензиновый атмосферник объемом 3.0 литра). Из датчиков в легком доступе у него датчик температуры ОЖ, а также датчик кислорода. С ними и будем работать.

Датчик температуры ОЖ
Расположен датчик в корпусе термостата, под воздуховодом, ведущим к воздушному фильтру:

Сначала снимем с него разъем и проверим, что блок управления регистрирует ошибку P0118 по датчику температуры охлаждающей жидкости:

Итак, ошибку мы видим. Значит ли это, что надо менять датчик? Конечно, нет, ведь мы сами вызвали ее появление, сняв разъем. Но при реальной диагностике никакой железной уверенности нет. А цель диагностики - как раз достоверно установить причину возникновения проблемы, исключив по возможности всяческие случайности.

Поэтому приступим к проверке. Первое, что следует проверить - целостность проводов, ведущих к блоку управления. Датчик здесь двухвыводной, как описано в теоретической части. Вот его схема подключения:

Оба вывода датчика подключены к выводам блока управления (номера выводов указаны на схеме).

Снимаем клемму с аккумулятора, после чего отключаем разъем с блока управления и прозваниваем эти два провода от разъема датчика до разъема блока.
Клемму снимать необходимо в первую очередь для того, чтобы не снимать разъем блока управления при поданном на него питании. Вообще, блоки управления делают довольно стойкими к внешним воздействиям - просто исходя из тех условий, в которых им приходится работать. Но тем не менее, это не повод устраивать блоку очередные испытания, подтверждающие его стойкость.

Процесс прозвонки проводов. Результат в виде писка мультиметра на нулевом сопротивлении отобразить фотографией затруднительно.

Что ж теперь можно проверить наличие напряжения +5В на одном из выводов датчика. Для этого надеваем обратно разъем блока управления, подключаем аккумулятор и включаем зажигание. Теперь переводим мультиметр в режим измерения напряжения, одним щупом соединяемся с “землей”, а вторым касаемся вывода на разъеме датчика. Видим напряжение около 4.6 В. Это в допуске, а значит, вывод блока управления работает корректно.

Процесс проверки напряжения на первом выводе разъема датчика

Теперь остается проверить сам датчик. Существует таблица, отображающая его сопротивление при определенных температурах. Перед тем, как снимать датчик, мы посмотрели значение температуры ОЖ. Оно составило 38°C:

Значит, сопротивление должно быть примерно в диапазоне 0.9-1.3 кОм:

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и щупами подключаемся к выводам датчика. Видим сопротивление чуть выше 1.3 кОм, но и температура ОЖ стала несколько ниже, пока мы экспериментировали. Значит, и эта проверка прошла удачно, датчик исправен.

На самом деле, если проверять всё - то надо проверить и сигнальный вход на блоке управления. Самый простой вариант с точки зрения электронщика - найти несколько резисторов сопротивлениями, похожими на указанные в таблице, поочередно подключать их вместо датчика температуры и контролировать температуру в параметрах блока управления. Этот эксперимент мы не проводили, но в целом, и он не является слишком уж сложным.

Самой частой и явной проблемой с лямбда-зондом является вышедший из строя подогрев. Слово “явной” употреблено здесь не случайно. Дело в том, что сам датчик кислорода имеет обыкновение стареть. В частности, это выливается в замедление скорости переключений, а также в ряд других эффектов, которые чаще всего не приводят к регистрации ошибок блоком управления и становятся заметны автовладельцу только когда проблемы датчика становятся больше похожи на клиническую смерть. А вот проблемы с подогревом блок управления “ловит” моментально, и через некоторое время регистрирует ошибку.

Для воспроизведения ошибки мы отключаем разъем датчика кислорода:

Из практики - чаще всего ошибка по подогреву лямбда-зонда действительно говорит о проблемах с подогревом в самом датчике, а значит, датчик подлежит замене. Тем не менее, учитывая стоимость датчика, правильнее не “приговаривать” его по одному только коду ошибки, а предварительно проверить этот диагноз с помощью мультиметра. Тем более, что это очень простая операция. Для этого надо замерить сопротивление между выводами подогрева. Для данного автомобиля оно должно составить 4.5-8.0 Ом.

В нашем случае сопротивление составило 6.4 Ом, то есть, укладывается в норму. Если бы там был обрыв - приговор бы обжалованию не подлежал, датчик требовал бы замены.

Выводы
Основной вывод остается прежним - любая диагностика упирается в первую очередь не в инструментальные средства, а в понимание принципов работы системы. Зная их, можно найти способ проверить предположение имеющимися средствами. Тем не менее, неправильно было бы игнорировать возможности самодиагностики, предоставляемые блоком управления. А для доступа к ним чаще всего достаточно адаптера ELM327 и программы Motordata OBD.

Женя, извини, за неопытность, но можно фото, где этот ДМРВ расположен. А то найти не могу,чтобы проверить его хотя бы временным отключением. Заранее благодарен.

Сразу после корпуса воздушного фильтра стоит (прикручен к самому корпусу двумя болтами под ключ на 10). На него еще гофра воздуховода одета и к нему подходит разъем.

Всем привет, вопрос такого плана привезли ДМРВ от рейстайлинговой версии ZL вроде, а стоит старого образца FP-39, старый был убит хлопком, реально ли собрать из 2-х один, на новом температурный датчик и ДМРВ в одном, а у меня поотдельности.

У людей (правда у меня нет) Волговский нормально работает, а тут от мазды. лишь бы кубатура ДВС была 1,8 литра. Замеры мы выкладывали. Что мешает подцепить ZL и промерить, или просто проверить по расходу ??

Я не буду спорить на эту тему, но штучка не из дешёвых, и по мойму надёжнее купить от Примаси, нежели городить в Удмурдской республике от ZL. Проблем с покупкой нет.

Всем привет.
Встал вопрос замены ДМРВ. Кузов CPEW 2002 г.послерестайл.
Варианты:
родной FS1E-13-215 за примерно 9000 р.
б/у FP39-13-215 от дорестайла 1,8 л. за 3500 р.
новый Commercial ignition QM806 за 2100 р.

Вопросы:
подойдёт ли мне б/у от 1,8 л. дорестайла?
или лучше взять новый, якобы с этим дорестайлом совместимый? (так говорит каталог Экзиста)

Как помер ДМРВ постоянно горят пиктограммы противозаносной системы и трекшн-контроля, машина постоянно буксует, т.е. системы реально перестали работать.
Так и должно быть? Они как то связаны с ДМРВ?

а как узнал что помер ДМРВ . и И системы антиБУКСа и антизаноса с ДМРВ не должны никак быть связаны.
Самодиагностику делал ?? ошибки какие-то есть ?

ДМРВ, датчик массового расхода воздуха, другие названия MAF (Mass Air Flow) или МАФ — это фактически расходомер воздуха в системе электронного управления впрыска топлива. Процентное содержание кислорода в атмосфере достаточно стабильно, поэтому зная массу поступившего на впуск воздуха и теоретическое соотношение между кислородом и бензином в реакции горения (стехиометрический состав), можно определить нужное на данный момент количество бензина, подав соответствующую команду на топливные форсунки.

Датчик не является обязательным для работы двигателя, поэтому при его отказе возможно переключение на обходную программу управления и дальнейшая работа с ухудшением всех характеристик автомобиля для поездки к месту ремонта.

Зачем нужен в машине датчик расхода воздуха (МАФ)

Для обеспечения требований по экологии и экономичности электронной системе управления двигателем (ЭСУД) обязательно надо знать сколько воздуха втянуто в цилиндры поршнями за текущий цикл работы. От этого зависит расчётная величина времени, на которое будет открыта форсунка впрыска бензина в каждый из цилиндров.

Поскольку перепад давления на форсунке и её производительность известны, то это время однозначно связано с массой поступившего на сгорание топлива за один цикл работы двигателя.

Косвенно количество воздуха тоже можно вычислить, зная скорость вращения коленвала, рабочий объём двигателя и степень открытия дроссельной заслонки. Эти данные зашиты в управляющей программе или предоставляются соответствующими датчиками, поэтому двигатель и продолжает работать в большинстве случаев при отказе ДМРВ.

Но определение массы воздуха на один цикл будет гораздо точнее, если воспользоваться специальным датчиком. Разница в работе сразу заметна, если снять с него электрический разъём. Проявятся все симптомы отказа МАФ и недостатки работы по обходной программе.

Виды и особенности работы ДМРВ

Существует много способов измерения массового расхода воздуха, в автомобиле с разной степенью популярности применяются три из них.

Объёмный

Наиболее простые расходомеры строились по принципу установки в сечении проходящего воздуха измерительной лопасти, на которую поток и оказывал давление. Под его действием лопасть поворачивалась вокруг своей оси, где устанавливался электрический потенциометр.

Оставалось лишь снять с него сигнал и подать его в ЭСУД для оцифровки и использования в расчётах. Устройство настолько же простое, насколько и неудобное в разработке, поскольку получить приемлемую характеристику зависимости сигнала от массового потока довольно затруднительно. К тому же надёжность невысока из-за наличия механически перемещающихся деталей.

Чуть сложнее для понимания устроен расходомер на принципе вихрей Кармана. Используется эффект возникновения циклических завихрений воздуха при проходе его через аэродинамически несовершенное препятствие.

Частота этих проявлений турбуленции почти линейно зависит от скорости потока, если правильно подобрать размеры и форму препятствия для нужного диапазона. А сигнал выдаёт установленный в зоне завихрений датчик воздушного давления.

В настоящее время объёмные датчики уже почти не используются, уступив своё место приборам термоанемометрического типа.

Проволочный

Работа такого прибора основана на принципе охлаждения разогреваемой фиксированным током платиновой спирали при помещении её в воздушный поток.

Если этот ток известен, а он задаётся самим прибором с высокой точностью и стабильностью, то напряжение на спирали будет с идеальной линейностью зависеть от её сопротивления, которое, в свою очередь, определятся температурой нагреваемой проводящей нити.

Но она охлаждается набегающим потоком, поэтому можно сказать, что сигнал в виде напряжения пропорционален массе воздуха, проходящей в единицу времени, то есть именно тому параметру, который и требуется измерить.

Разумеется, основную погрешность будет вносить температура воздуха на впуске, от которой зависит его плотность и способность к теплопередаче. Поэтому в схему вводится термокомпенсирующий резистор, который тем или иным способом из многих, известных в электронике, учитывает поправку на температуру потока.

Проволочные ДМРВ обладают высокой точностью и приемлемой надёжностью, поэтому широко применяются в производимых автомобилях. Хотя по стоимости и сложности этот датчик уступает только самому контроллеру ЭСУД.

Плёночный

У плёночного МАФ отличия от проволочного состоят чисто в конструктивном исполнении, теоретически это всё тот же термоанемометр. Только нагревательные элементы и термокомпенсирующие сопротивления выполнены в виде плёнок на кристалле полупроводника.

Получился интегральный датчик, компактный и более надёжный, хотя сложнее с точки зрения технологии производства. Именно эта сложность и не позволяет обеспечить настолько же высокую точность, которую даёт платиновая проволока.

Но чрезмерная прецизионность для ДМРВ и не требуется, система всё равно работает с обратной связью по содержанию кислорода в выхлопных газах, нужная коррекция цикловой подачи топлива будет внесена.

Зато в массовом производстве плёночный датчик обойдётся дешевле, а по своему принципу построения он обладает большей надёжностью. Поэтому они постепенно вытесняют проволочные, хотя на самом деле и те и другие проигрывают датчикам абсолютного давления, которые можно применять вместо ДМРВ, изменив методику расчётов.

Признаки неисправности

Влияние неполадок в работе ДМРВ на двигатель сильно зависит от конкретного автомобиля. Некоторые даже невозможно запустить при отказе датчика расхода, хотя большинство просто ухудшает свои характеристики и задирает обороты холостого хода при уходе на байпасную подпрограмму и высвечивании лампочки Check Engine.

В общем случае нарушается смесеобразование. ЭСУД, обманутая неверными показаниями расхода воздуха, выдаёт неадекватное количество топлива, отчего работа двигателя существенно изменяется:

• обеднение или обогащение смеси ведёт к хаотичным провалам в тяге мотора;
• холостые обороты скачут, пока не установятся на повышенном в два-три раза уровне после исключения МАФ из рассмотрения контроллером;
• возрастает расход топлива и ухудшается динамика автомобиля;
• высвечивается контрольная лампочка и появляется возможность считать код ошибки.

Начальную диагностику МАФ можно провести при помощи сканера, который способен расшифровывать ошибки в памяти ЭСУД.

Коды ошибок ДМРВ

Чаще всего контроллер выдаёт код ошибки P0100. Это означает неисправность MAF, сделать такой вывод ЭСУД заставляет выход сигналов от датчика за пределы возможного диапазона на протяжении заданного промежутка времени.

При этом общий код ошибки может быть конкретизирован дополнительными:

• P0101 – явно ошибочный уровень сигнала, выход за рабочий диапазон;
• P0102 – низкий уровень в сигнальной цепи;
• P0103 – высокий уровень в сигнальной цепи;
• P0104 – нестабильный сигнал с ошибками.

Однозначно определять неисправность по кодам ошибок не всегда возможно, обычно эти данные сканера служат лишь информацией к размышлению.

К тому же ошибки редко появляются по одной, например, неполадки в ДМРВ могут повлечь изменение состава смеси с кодами что-то вроде P0174 и тому подобными. Дальнейшая диагностика проводится уже по конкретным показаниям датчиков.

Как проверить датчик массового расхода воздуха

Устройство это достаточно сложное и дорогое, что потребует внимательности при его отбраковке. Лучше пользоваться инструментальными методами, хотя ситуации могут быть разными.

Способ 1 — внешний осмотр

Расположение МАФ по пути воздушного потока уже за фильтром должно предохранять элементы датчика от механических повреждений летящими твёрдыми частицами или грязью.

Но фильтр не идеален, он может быть разорван или установлен с ошибками, поэтому состояние датчика можно сначала оценить визуально.

На его чувствительных поверхностях не должно быть механических поломок или видимых глазом загрязнений. В таких случаях прибор уже не сможет выдавать правильные показания и потребуется вмешательства для ремонта.

Способ 2 — отключение питания

В непонятных случаях, когда ЭСУД не может однозначно забраковать датчик с переходом на обходной режим, такое действие можно выполнить самостоятельно, просто заглушив двигатель и сняв электрический разъём с ДМРВ.

Если работа двигателя станет стабильней, а все её изменения останутся лишь типичными для программного обхода датчика, например, увеличение холостых оборотов, значит подозрения можно считать подтвердившимися.

Способ 3 — проверка мультиметром

Все автомобили разные, поэтому единого способа проверки МАФ вольтметром мультиметра не существует, но на примере самых распространённых датчиков ВАЗ можно показать как это делается.

Напряжение нового датчика после включения зажигания совсем немного не дотягивает до 1 Вольта, у рабочего ДМРВ (системы Бош, встречается Сименс, там другие показатели и методики) оно примерно в диапазоне до 1,04 вольта и должно резко увеличиваться при обдуве, то есть запуске и наборе оборотов.

Теоретически можно и прозванить элементы датчика омметром, но это уже занятие для хорошо знающих материальную часть профессионалов.

Способ 4 — проверка сканером Вася Диагност

Если предпосылок для высвечивания кода ошибки ещё нет, но подозрения на датчик сформировались, то можно посмотреть его показания через диагностический сканер на базе компьютера, например VCDS, что в русской адаптации называется Вася Диагност.

На экран выводятся каналы, связанные с текущим расходом воздуха (211, 212, 213). Переводя двигатель в различные режимы можно увидеть, насколько показания МАФ соответствуют положенным.

Бывает, что отклонения возникают только при каком-то определённом обдуве, и ошибка появиться в виде кода не успевает. Сканер позволит рассмотреть это гораздо подробней.

Способ 5 — замена на исправный

ДМРВ относится к тем датчикам, замена которых сложностей не представляет, он всегда на виду. Поэтому часто проще всего использовать подменный датчик, и если работа двигателя по объективным показателям или данным сканера придёт в норму, то останется только приобрести новый датчик.

Обычно подмена всех подобных приборов у диагностов имеется в наличии. Надо только проследить, чтобы подменный прибор был в точности такой, как положено данному двигателю по спецификации, одного внешнего вида мало, надо сверять каталожные номера.

Как произвести очистку датчика

Очень часто единственной проблемой датчика становится его загрязнение от долгого срока службы. В таком случае поможет очистка.

Никакого механического воздействия нежный чувствительный элемент не потерпит и потом уже ничего хорошего контроллеру не покажет. Загрязнения надо просто смывать.

Выбор очистителя

Можно попытаться найти специальную жидкость, в некоторых каталогах производителей она существует, но проще всего и эффективней использовать самое обычное средство для очистки карбюраторов в аэрозольных баллончиках.

Омывая чувствительный элемент сенсора через прилагаемую трубочку можно увидеть, как грязь исчезает на глазах, обычно такие средства самые мощные по автомобильным загрязнениям. К тому же оно достаточно бережно отнесётся к тонкой измерительной электронике, не вызывая резких охлаждений, как например спирт.

Как продлить срок службы MAFа

Надёжность и долговечность датчика расхода воздуха целиком зависит от состояния этого самого воздуха.

То есть надо следить и регулярно менять воздушный фильтр, не допуская его полного засорения, намокания при дожде, а также установки с ошибками, когда между корпусом и фильтрующим элементом остаются щели.

Недопустима также работа двигателя с неисправностями, допускающими обратные выбросы в канал впуска. Это тоже разрушает МАФ.

В остальном сенсор достаточно надёжен и проблем не составляет, хотя периодический контроль его на сканере станет хорошей мерой по сохранению нормального расхода топлива.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

ДМРВ не подключен;

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

• при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
• при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
• ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
• о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
• если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

• K-Line 409/1;
• Сканматик;
• ELM (ЕЛМ) 327;
• OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

• время переходного процесса при включенном зажигании;

• показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

• напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
4. Далее снимаем гофру с патрубка.
5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Читайте также:

  
• Тойота аурис замена передних тормозных колодок
  
• Скрытые функции форд фьюжн
  
• Не работает аварийка на рено дастер
  
• Опель инсигния 2011 блютуз
  
• Как вскрыть багажник тойота корона премио