Как проверить датчик коленвала хендай соната тагаз
на холостую трясется. Сегодня машину прогрел, проехал 5 км и снова затряслась, тряслась секунд 5, потом мощный рывок и все норм, будто ничего и не было, когда трясется дым из трубы не идет. Кстати у меня холостые обороты где то 700-800 стрелка гуляет, как подрегулировать их до 900 хотя бы, а то вибрация сильная. В ПН к официалам погоню на диагностику, посмотрим что скажут. Отпишусь потом.
Итак парни, что в итоге: скатался я в 2 сервиса. Первый корейский и к "дяде саше".
Сначала поехал в первый корейский, у них есть и магазин запчастей и должны в корейцах как никак разбираться, все-таки название говорит само за себя! Описал проблемы + добавил на стук в районе грм, ну и плавающие обороты, оставил машину на час. Ровно через час звонок: Посмотрели авто, подвеску глянули, там спереди болт откручен, не туда не сюда не крутится ВДщкой залили(спасибо за ВДшку), фильтр салонный грязный (менял 4 мес назад), из под клапанной крышки масло давит, свечи может закидывать вот она и дергается, вибрация скорее всего из-за стука со стороны ГРМ. Если хотите точно знать, надо туда залезть, глянуть, а тут придется снимать подушку двигателя, колесо, ремни, услуга стоит 1500рэ делаем? Говорю лезьте смотрите. через 2 часа позвонили - приезжайте. Пыльник треснул слева, справа шаровую под замену. Замена масла в коробке! Написали запчастей на 16к + работа 13к. Что касается ГРМ: Написали к замене все сальники, все ремни, все натяжилели и гидронатяжитель, замена прокладки клапанной крышки, кольца свечные. кароче куча всего менять.
Далее поехал к "дяде саше" парень работает в обычном гараже, в основном занимается ремонтом деу. Описал проблемы, мастер выкрутил свечи, глянул на них, грит катужки живые и работают, свечи как новые, будто их месяц назад поставили(менял 4 мес назад), снял воздушный датчик(точно не знаю, крепится около дроселя) замочил его "внутрянку" в какой то жидкости, скинул обратку с движки, попросил покрутить стартером, обратки нет, снял бензонасос, потестил его - выдает 3 очка, сказал должен 5-6 выдавать. Я пошел купил бензонасос, обошелся в 1к. Поставил, завел. работает как работала, сказал покатайся посмотри будет ли дергаться. Заднемя попросил проверить болт который не смогли закрутить, да и по подвеске глянуть. Глянул. затянул этот злополучный болт, рядом открученный болт защиты двигателя (удивился как мастера его не заметили), показал на бегущие задние амортизаторы, пожелал удачи, взял 1000рэ.
Датчик положения коленвала — это электромагнитный датчик, который синхронизирует работу топливных форсунок и зажигания в системе впрыска топлива. Неисправности в работе прибора для ее измерения существенно отражаются на работе машины.
Видеоматериал
Видео расскажет и покажет, как сменить датчик температуры охлаждающей жидкости, а также поведает о тонкостях и нюансах проводимого процесса
Замена датчика
Снятие и последующая установка датчика коленвала на Элантре не требует конкретных инструментов. Купить новую деталь можно в магазине или у знакомого поставщика.
Установка датчика займет около 10 минут. Отбросить возможность ошибок при снятии и монтаже позволит подробная инструкция:
Выбор детали: артикулы
При наличии оригинального каталожного номера всегда можно подобрать аналоги, которые подойдут по деньгам. Любая деталь, которая является аналогом оригинала, как правило, дешевле него. Исключения составляют тюнингованные запасные части, которые обычно, в два раза дороже.
К выбору датчика стоит отнестись со всей серьёзностью, поскольку именно от этого будет зависеть качествоработы мотора. 39310-38060 — оригинальный каталожный номер тормозных колодок для Хендай Соната. Средняя стоимость составляет — 3000 рублей.
Аналоги
Кроме оригинальных деталей, стоит обратить внимание и на аналоги, которые представлены на автомобильном рынке. Так, многие из них не уступают по качеству:
Эбу не просто так же ругается на бедную смесь.
Вот и надо "копать" в этом направлении.
Причем форсунки оставить на самое последнее что нужно проверить.
Из за ГРМ ошибка по бедной смеси не будет появляться.
Пропуски зажигания, ДР во впуск\выпуск.
Если рампа "тупиковая" манометр вешать и на трассу. На месте давление топлива может и быть, а вот под нагрузкой может и не быть.
ЭБУ не ругается. Бедную смесь вижу по ДК1.
Герметичность впускного тракта, кл. адсорбера, вакуумный усилитель – все проверенно.
ДАД – 760мм рт ст при заглушенном и 300-400 на ХХ.
Давление топлива 3кг/см, производительность насоса ОК (проверяю сливом при работе двигателя через маленькое отверстие)
Форсунки были на стенде (со слов клиента)
Сейчас вычитал инфу что по меткам (между распредвалами должен быть 21зуб ремня грм) для этого двигателя.
Если я не ошибаюсь, эталон по этому мотору вот:
Ваша осцилка по моему совпадает, ГРМ тут ни причем, ИМХО.
А смесь реально бедная?? Т.е. черный дым не валит с трубы? Может сам ДК виноват. на обогащение он реагирует? Коллектор выпускной в районе первой лямбды целый, не лопнул случайно??
Выложи Рх и проверь насос в "стену" Мотор без причуд, симметрия фаз должна присутствовать, как и , пока ещё, гармония в мире
В жизни бывают ситуации, когда нам нужно делать что то-а мы не знает как, — и действуем в слепую!
так часто бывает у меня-но мне везёт и я додумываюсь до всего + читаю.
недавно столкнулся с проблемой проверки датчика распредвала —
хочу поделится опытом с теми-кто вообще не знает как это делается.
датчик распредвала является неотъемлемой частью зажигания
если он ВООБЩЕ НЕ работает-то авто заводится и глохнет через 3-5 секунд.
если он работает но глючит-возможны рывки во время движения, толчки, вибрация и дёрганье при скорости от 80-до 120 км/ч. так было у меня.
все очень просто!
там всего три контакта.
1) + плюс
2) выход сигнала импульса вращения ( +)
3) масса авто (минус.)
на разъёме проводки та же распиновка.
обязательно проверяем линии проводки без датчика при включенном зажигании.
1) + плюс (между минусом и плюсом должно быть близко к напряжения аккумулятора )
например если между + и — аккумулятора 12.5 то на контакте разъема должно быть 12.47~12.49 вольт
2) выход сигнала импульса вращения ( +) (между массой авто (-) и выходом сигнала, при снятом датчике, и включенном зажигании
должно быть 4.7~5.2 вольт
3) масса авто (минус.)
при заведённом двигателе-между массой авто (минус) и выходом из датчика
должно быть так-напряжение должно меняться постоянно но
так как частота вращения 800-900 оборот двигателя
всё диапазон скачков на 1.9-2.1 вольта.
если же выкрутить датчик-и сделать замер с надетым разъёмом и включенным зажиганием, —
то между контактом 2 и контактом 3 будет ЛИБО НОЛЬ, ЛИБО 5 ВОЛЬТ —
в зависимости от того-поднесли вы пластинку из металла или нет.
Читайте также: