Как протянуть силовой провод на шевроле круз
Установка усилителя и колонок, прокладка проводов в Cruze
- Т.к. Штатные разъемы стали атрофированными я засунул их в пакеты от монтажных винтиков и замотал изолентой) Чтобы влага, которой в дверях достаточно ничего не перемкнула.
- Для тех у кого стоит 725 ГУ(Головное устройство, навигатор, 2-din DVD) нужно попасть в это меню и сменить в отмеченной строчке параметр. В это меню попадаем при выключенном ГУ нажатием на пульте 0000 и Enter.
- Усилок расположил на левой спинке заднего кресла. Очень удобно. Можно сесть на заднее сидение, вторую его половину положить и получить хороший доступ к усилителю
- Тюльпан, регулятор баса, и остальные провода тянул по правому борту. Провода питания по левому.
- Провода в двери тянул через штатную гофру, предвозительно отщелкнув ее от кузова.
- Управляющий "+" для усилка брал от прикуривателя(самый толстый сереневый провод). Т.к. ток на прикуриватель подается тоько при включенном зажигании то и усилок включается только при включенном зажигании. На мой взгляд это очень удобно.
- Ргуятор баса пока вывел в бардачек. После установки сабвуфера прикремпю его в более доступное мсто. Куда пока еще не решил
- Кроссоверы перед крепежом проклеил битопластом.
- Предохранитель закрепил на пластиковую крышку АКБ.
Фронт: ESX QX6.2C(1-6 фото)
Тыл: ESX QX62(7-10 фото)
Усилитель: Art Sound JAB 80.4
[Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей] [Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для зарегистрированных пользователей]
Итак оборудование и расходники закуплены, настало время установки.
Решил начать с протяжки силового провода по левому порогу. Но сначала надо решить откуда брать плюс и где расположить колбу предохранителя. Осмотрев плюс на аккумуляторе решил цепляться прямо к первому болту, а колбу предохранителя расположить прямо на аккумуляторе.
Обжал две клеммы на двухсантиметровом куске 35мм кабеля и закатал в термоусадку. Получился мини соединитель аккумулятора с колбой предохранителя.
Таким образом пропала необходимость выдумывать как закрепить колбу. Держится она и так замечательно.
Пластиковый короб и крышку пришлось немного подрезать, чтобы она могла закрыться.
Дальше нужно было решить как протянуть кабель в салон. Заглянув под руль я увидел два варианта — через основной жгут проводов (его бы пришлось подрезать) или через заглушку, которая держится на двух болтах. Я выбрал второй вариант. Мне показалось так удобнее.
Чтобы её достать нужно открутить две гайки, для удобства лучше отодвинуть бачок с жидкостью ГУР, тогда туда хотя бы можно будет просунуть руку. Лучше использовать какие нибудь щипцы, чтобы заглушка не упала вниз моторного отсека.
Заглушка металлическая и довольно толстая. Сверлим отверстие (самое толстое сверло которое я нашел на 14, но для КГ-35 в оплетке, лучше диаметр побольше). Соприкосновение силового кабеля с острыми металлическими краями недопустимы, поэтому проводим кабель через резиновый уплотнитель. Вообще лучше использовать гермоввод, но у меня под рукой была только круглая резинка для щитовых ящиков. Кгшка пролезла в нее идеально.
Заводим силу в салон, дальше всё просто — вместе с основной проводкой по левому порогу и в багажник.
Акустические и межблочные провода тянем по правому порогу (причем акустические провода левой двери, тоже по правому порогу). Тут самое сложное было запихнуть акустические кабели в двери, но всё получилось. По два кабеля в каждую дверь (т.к. я не хотел кроссоверы оставлять в дверях)
Для левой двери протягиваем провода под торпедой. По пути бросаем межблочники в нишу магнитолы.
Ок. С протяжкой проводов покончено, время шумить двери и монтировать фронт.
Внутрення часть двери после обезжиривания стенки обклеена виброизоляцией и спленом.
Внешняя только виброй. Подиумы закрепил прямо на саморезы, сверху врезался в штатную дырку, снизу пришлось просверлить небольшое отверстие. Будьте внимательны если будете брать акустику DLS в частности серию RM или R6A и подобные им, у этих динамиков очень большой магнит. Первый раз когда я собрал дверь у меня не опустилось полностью окно (уперлось в магнит и застряло там). Пришлось увеличивать проставку, проклеивать ещё несколько слоев вибры прямо на неё. То есть получается такой бутерброд — слой вибры, проставочное кольцо и ещё два слоя вибры. Только после этого окно открылось и ничего не задевало (проверяйте лучше сразу).
Потом подсоединяем акустические провода мидов и пищалок (запоминайте полярность) и собираем всё обратно.
Остаётся всё подключить и аккуратно уложить в багажнике. Собрать саб (делов на 5 минут, закрепляем блин саморезами к ящику). Усилок прикрутил прям к сиденью. Силовой кабель заходит в распределитель (с 2Ga на два по 4Ga), один из выводов пока свободен (ждёт второй усилок). Массу взял с первого попавшегося болта под запаской, зачистив перед этим краску на кузове. Remote для включения усилка идет по межблочникам. 12в по нему идет от магнитолы.
Пока усилитель один, фронт подключен на 1 и 2 каналы через кроссоверы, а саб на 3 и 4 каналы мостом. Когда будет второй усилок 3 и 4 каналы освободятся и в кроссоверах необходимость пропадёт, да и выглядеть будет поаккуратнее. А пока так.
Включив и настроив усилок испытал двоякое чувство, звук стал богаче, чище, бас стал мягче и мощнее, громкости теперь выше крыши (я не собираюсь прокачивать улицу, для прослушивания в салоне и на природе хватит) но… чувствую что то не то. Нет. стало гораздо лучше но, вдоволь намучившись со всем этим делом, я видимо хотел чего то большего. Понял что голову надо менять. Штатная ни черта не годится. Так же появились небольшие наводки и гул генератора в динамиках, но если только прислушиваться на самой маленькой громкости, напрягает но не сильно. От ксенона тоже есть небольшие помехи, но в движении и на средней громкости ничего этого уже не слышно.
Мощности усилка кстати хватает с запасом чтобы вытягивать и 300ватный саб и 100 ватный фронт DLS RM6.2. Гейн выкручивать почти не пришлось (20% примерно хватило). В общем после установки всего этого добра в голове начала созревать мысль о замене ГУ. Но об этом в следующей записи.
Доброго времени суток!) Собирая систему, за ранее думал, сделать все на совесть! Протянуть КГ-хи, дабы питалово было наилучшим, и так же медь на акустику)))
Нарыл в гараже просто золотую жилу!
Ну чтож, клад найден — надо использовать! понеслась!)
Началось все из под капота. с АКБ до колбы 60А, далее через уплотнитель в ногах водителя ведем силу в салон. Все сделал в гофру 16мм=)
Надо отметить, что в порог у меня этот провод не пролез — уж слишком он был толстый:D пустил рядом с порогом по полу под ковролином) все ок;)
Клеммы покупать не стал — сам сделал из медной трубки: обжал, отшлифовал, просверлил и воля — лучше всяких покупных! и качество передачи сигнала лучше!=)
Начинаем тянуть акустические провода) разбираем и снимаем обшивку всех дверей)
сняв их, я был порядком удивлен так же как и шестигранниками в панели — торксы, мать их…пришлось ехать покупать, т.к. не было такого у меня)
и за одним взял, приблуду для зачистки проводов, в простонородии сами знаите как его называют:D слово на букву залу…р:D
Открутив все звездочки, мне понадобились эти рыжие лопатки для снятия обшивки, но их у меня, как вы уже догадываетесь, не было:D Ой да не горе, найдем выход!
В Крузаке, в отличие от Лачетти, все провода очень удобно упакованы в дверях.
Уплотнитель очень легко простым нажатием отодвигается, и мы видим контакт-группу)
Собственно, тут 3 пути: 1. как я делал в Лачетти — сверлил контакт группу…тут так дело не пойдет! 2. Впаивать в свободные ячейки клеммы…не вариант! муторно! и, наконец, 3. что я и выбрал, самый простой способ — очень удачно сделана контакт группа у Круза — смотрим фото
над и под контакт группой есть щель — собственно, через которую прекрасно можно протянуть акустический провод)
так и делаем! тянем провода и все садим на место. я протянул снизу над заклепкой, дабы не пережать провод)
И так из каждой двери в багажник)
Как говорится: дальше больше! Всем ровных дорог!)
Одна из комплектаций автомобиля Chevrolet Cruze имеет бензиновый двигатель F16 D3, четырех цилиндровый, с рабочим объемом 1.6 литра, при максимальной мощности 109 л.с. Двигатель хорошо зарекомендовал себя на предыдущих моделях корейского автоконцерна Nexia и Lacetti.
Система зажигания силового агрегата бесконтактная, электронная с модулем, выдающим высоковольтные импульсы на четыре свечи зажигания. С высоковольтных выводов катушек модуля электрическая энергия передается на свечи с помощью четырех проводов зажигания, иногда их называют бронепровода. Как и многие компоненты автомобиля, высоковольтные провода (вв провода) существенно влияют на правильную работу двигателя, и имеют определенный ресурс.
Когда требуется замена вв проводов?
Определенных жестких сроков здесь нет. Многое зависит от того, изделия какого производителя стоят в двигателе, условий эксплуатации автомобиля, правильного ухода за системой зажигания. Однако, если:
- вв провода отработали около трех лет;
- двигатель плохо заводится, «троит»;
- автомобиль потерял динамику разгона;
- растет расход топлива,
самое время произвести ревизию всей системы зажигания.
Снятие проводов зажигания для диагностики
Вначале следует снять верхнюю крышку-планку двигателя, открутив четыре болта, удерживающих ее. Откроется ниша головки блока с установленными свечами, и вв проводами, с наконечниками-изоляторами. Четыре провода от свечей идут к вв выходам модуля зажигания.
Необходимо зафиксировать правильное подключение каждого провода к «своему» выходу высоковольтной катушки.
При неправильном подключении проводов, двигатель просто не заведется или будет работать с рывками и тряской
Можно отметить маркером, можно нарисовать простенький эскиз, еще проще сделать фото смартфоном. Затем провода снимаются с двигателя.
Диагностика состояния проводов зажигания
Вначале следует посмотреть на состояние изоляции проводов и колпачков-изоляторов. Их повреждения, трещины, наличие микротрещин проводов – все это симптомы старения компонентов, говорящие о необходимости замены всего комплекта. Так же желательно проверить сопротивление проводов, для этого потребуется простой мультиметр либо омметр. Сопротивление каждого провода не должно превышать 3 кОм.
Скорее всего результаты ревизии подтолкнут владельца к замене комплекта проводов.
Подбор вв проводов
Для Chevrolet Cruz с двигателем F16 D3 предлагаются провода зажигания оригинального производителя с кодом 964 502 49.
Их стоимость лежит в пределах 1 700 – 2 500 руб. Изделия именитых изготовителей электрических компонентов обойдутся в 1 200 – 1 900 р. Менее именитые бренды, имеющие достаточно высокое качество продукции, позволят уложиться в 750 – 1000 рублей. Выбор за покупателем, но чего точно не стоит приобретать, так это комплекты с ценою 500 р. и ниже. Провода будут служить короткое время, и все проблемы с плохой работой двигателя вернутся.
Профилактика системы зажигания
Перед установкой новых проводов необходимо провести профилактические работы с системой зажигания.
- Удалить всю грязь из ниши, где находятся свечи и проводка вв проводов;
- Очистить от грязи поверхности модуля зажигания;
- Внимательно осмотреть компоненты катушек и убедиться в отсутствии трещин и механических повреждений, в противном случае части модуля придется заменить на новые. Поскольку модуль состоит из двух независимых блоков катушек, возможная замена будет бюджетной;
- Желательно убедиться в нормальном состоянии свечей зажигания, при необходимости заменить их.
Затем используя составленную ранее схему, производится замена вв проводов, подключения их к выходам катушек зажигания, и свечам в головке блока цилиндров.
После чего следует запустить двигатель и убедиться, что он работает правильно, ровно, без дерганья, рывков и тряски. При нештатной работе силового агрегата проверить правильность подключения проводов. Если же все в порядке, то после выключения двигателя следует установить на место верхнюю крышку-планку двигателя.
В результате профилактического обслуживания системы зажигания, двигатель машины будет легко заводиться, в том числе зимою. Поездки на автомобиле станут более динамичными, безопасными и экономичными.
Качество звука на Шевроле Круз, независимо от комплектации автомобиля, спроектировано на любителя. Штатное головное устройство выдает качественный звук высоких и средних частот, достаточный для воспроизведения радио и фильмов, однако, как стереосистема совершенно не пригоден.
Замена акустики на Шевроле Круз
Установка усилителя на Круз
Усилители мощности в Chevrolet Cruze (седан) можно расположить на задней полке или на спинке заднего сидения. В кузове хэтчбек, в подполе багажника, есть удобная ниша, куда можно поставить пару компактных моделей.
Установка акустики в Chevrolet Cruze
Для протяжки акустического кабеля в дверь придется преодолеть препятствие в виде дверной фишки в штатной гофре автомобиля.
Шумоизоляция в Chevrolet Cruze
При замене акустики рекомендуем шумовиброизолировать двери Chevrolet Cruze, а для тишины в салоне, во время движения, обработать потолок, пол и багажник автомобиля качественными материалами.
Замена магнитолы на Крузе
Автомагнитола в Chevrolet Cruze ставится любая, 1 или 2 DIN. Для установки автомагнитолы требуется переходная рамка и интерфейс, который сохраняет функционал работы бортового компьютера, кнопок на руле и сигнала поворотников. С 2012 года автомобиль может быть в комплектации с магнитолой MyLink, для замены которой также существует интерфейс, сохраняющий управление с руля, работу бортового компьютера, штатных парктроников и отображение информации климат-контроля.
Читайте также: