Как прокачать сцепление на додж неон
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тормозная жидкость содержит эфиры полигликоля и полигликоль. Не допускайте попадания жидкости в глаза. После работы с тормозной жидкостью тщательно мойте руки. При попадании тормозной жидкости в глаза промывайте их в течение 15 минут холодной водой. Если раздражение сохраняется, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании тормозной жидкости выпейте воды и вызовите рвоту. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.
- Проследите за тем, чтобы на протяжении всей процедуры удаления воздуха уровень жидкости в бачке поддерживался между минимальной и максимальной отметками, при необходимости подливая чистую тормозную жидкость.
- При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.
- 1. ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте полную чистоту при заливке тормозной жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тормозную жидкость повторно.
По необходимости залейте тормозную жидкость в бачок сцепления.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.
Поднимите автомобиль и вставьте под него опоры.
- 3. Снимите колпачок штуцера для стравливания воздуха.
- 4. Подсоедините к штуцеру чистую трубку и опустите свободный ее конец в чистую емкость с тормозной жидкостью.
- 5. Удалите воздух из системы сцепления
- Отверните штуцер на 2 оборота.
- Нажмите на педаль сцепления до упора.
- Удерживая педаль, затяните штуцер.
- Отпустите педаль.
- 6. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в емкость не пойдет чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.
- 7. ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тормозную жидкость повторно.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долейте.
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Прокачка сцепления, несколько способов.
Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления
Как ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ .Провалилась педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Владельцы автомобилей с механической коробкой переключения передач иногда сталкиваются с такой проблемой, как — пропало сцепление. Это происходит из-за разгерметизации гидравлической системы сцепления, принцип работы которого основан на том, что жидкость представляет собой движущую силу, которая приводит в движение исполнительные детали сцепления.
Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления
На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.
Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.
Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.
- 1 — главный цилиндр;
- 2 — компенсационное отверстие;
- 3 — прокладка штуцера;
- 4 — штуцер;
- 5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
- 6 — поршень главного цилиндра;
- 7 — уплотнительное кольцо;
- 8 — поршень толкателя;
- 9 — крючок;
- 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
- 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
- 12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
- 13 — оттяжной колпачок;
- 14 — ограничитель хода педали сцепления;
- 15 — педаль сцепления;
- 15 — педаль сцепления;
- 16 — толкатель;
- 17 — защитный колпачок;
- 18 — стопорное кольцо;
- 19 — перепускное отверстие;
- 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
- 21 — перепускное отверстие поршня;
- 22 — рабочий цилиндр;
- 23 — пружина;
- 24 — прокладка;
- 25 — пробка;
- 26 — внутренняя втулка педали;
- 27 — наружная втулка педали;
- 28 — распорная втулка;
- 29 — педаль тормоза.
Подготовительные работы по прокачке сцепления
Материалы, необходимые для прокачивания:
- по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
- набор ключей;
- канистра для слива тормозной жидкости;
- тормозная жидкость.
Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.
Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.
Последовательность прокачки
После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:
Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.
Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.
После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.
Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.
После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.
Рекомендации
После любых ремонтных работ, связанных с гидросистемой сцепления, надо делать прокачку. Если забыли держать на уровне жидкость в бачке, значит воздух попал в систему и надо его выгнать.
Тормозная жидкость токсична, поэтому следует надевать перчатки и не допускать брызги в глаза. После окончания работы, вымыть руки с мылом.
Если воздух попадает в систему через плохо затянутое резьбовое соединение или микротрещинку в главном, рабочем цилиндрах, или в трубках, то через некоторое время после прокачки, воздух опять появится в системе. Значит, в следующий раз перед тем, как прокачать гидравлическое сцепление, надо протянуть все резьбовые соединения и осмотреть трубки.
Видео
В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.
Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков. Если пропало сцепление, что делать?
Все проблемы начались как протерся манжет на главном цилиндре..Проблема все в томже пресловутом сцеплении, заменил в главном все внутрянку на ремкомплект (все похожее и размеры почти воспадают) но прокачиваться не хотит. Первый день с другом качали часа 3 безрезультатно (почитал на форуме разные высказывания таких же бедолаг) и на следующий день опять продолжили с новыми идеями вычитанными с форума , после опять 3-4 часов интузиазм угас и мы мирно разошлись по домам. Перед сном люблю о чем нибудь порассуждать и тут пришла мысль а что если прокачку начать с другой стороны. Утром взяв шприц на 20 кубиков, одел плотную виниловую трубочку на спускник выжимного и начал: набираю полный шприц втыкаю его в трубочку открываю спускник и ввожу жидкость (разумеется при отжатой педали) и так 4-5 раз. Результат превзошол все мои ожидания сцепление сразу заработало и на все операцию всего затратил 10 минут и без всякой е..и.
у меня задние не работают!они барабанные!
там колодки новые,мне их подтянули,а дня через 3 опять ослабло натяжение и ручник опять не держит(((
что б задние затормозили я буду татчики разбирать которые в главном цилиндре и все внутринасти нах выкину !татчики тока на 2х трубках кокраз задних!они придуманны чтоб задние позже хватали!а время прошло и изза них вообще бля не тормозят(наверное)!короче попробую мож затормозят.
а я поменял и стало гламурно. на машине с абс энтих датчиков нет. Убирать регулятор давления по моему- лоховство.
Макс разобрался с проблемой или нет? (= вроде много времени уже прошло! кто подскажет какие лучше тормоза ставить (какой фирмы)?
Посмотрите, на главном тормозном стоят таки маленькие барабанчики, к ним же крепятся задние тормозные трубки они часто забиваются, и возможно нужно переставить, в самих барабанчиках нужно переставить одну прозрачную перемычечку, вообщем разбирайте их!
наконецто нашел нормального токаря , он выточил офигенные клапана , убрал заглушки, поставил,прокачал . изумительно . Задние юзом хватают. ТОрмоза суперские.
У меня ПРОБЛЕМА:
Тормоза передние плохо растормаживаються.
Покупал и другой главный цилиндр и суппорта менял, результат один. Тормоза горят, фактически в прямом смысле. ПОМОГИТЕ, чем можете..
А вообще после Опеля Вектры, каки-то хиленькие на Неоне тормоза.
И работают как-то неправильно-педаль слижеом мягкая и правое переднее колесо часто юзит. Такое впечатление тчо остальные вообще не тормозят, а на тормозном стенде проблем не нашли.
чего за перемычку. хде фото.
К главному тормозному крепятся, 2 маленьких барабанчика, тобиш трубки которые идут назад, и в них очень часто забиваются клапанки маленькие, либо перемычка стоит не в ту сторону, вообщем выложу фото)))
ТО: Алексей Михалкив. видимо, иду по твоим стопам- симптомы 100%. ГТО прошел без базара, но тормоза - каша. Пока жду ГТЦ. У мя АБС (отключена) и никаких клапанов на ГТЦ нет. Магистрали прокачали- был воздух, но значимого улучшения не последовало. В БОШ-сервисе чел сказал про поддельные колодки что-то.
Шланги менял вместе с суппортами. Короче думаю шо вся ботва из-за главного цилиндра. Но он, блин, тоже меняный.
Кулибины месные что-то про тормоза от гольфа 5-го заикались.
Но тормоза есть тормоза, и я пока боюсь че-то кардинально менять.
У меня есть неприятный опыт: на Вектре где-то под 170 шел и чел на трассу сунулся, я по тормозам, а шланг взял и лопнул. 4 оборота с ручником и полные штаны адреналина. так что с тормозами шутки плохи.
Читайте также: