Как прокачать сцепление mazda 626

Обновлено: 08.01.2025

Проблемы с прокачкой сцепления ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Начинающему о Френди/MPV

Здравствуйте. У меня возникла проблема с прокачкой сцепления. Недавно провалилась педаль сцепления и я поставил ремкомплекты, на оба цилиндра. Но теперь никак не могу прокачать. Главный цилиндр почему-то качает в обе стороны.

Когда качаю. Т.Ж. Не уходит из бачка. Пробовал с открученной трубкой зажимать пальцем выходное отверстие. В результате получается что когда педаль нажимаешь то откачка проходит, но когда поднимаешь то обратно, начинает всасывать.

SevachoK: Не уходит из бачка. Пробовал с открученной трубкой зажимать пальцем выходное отверстие. В результате получается что когда педаль нажимаешь то откачка проходит,

да так и должно быть.или я чего то не понимаю.прокачиваешь по книжке?вдвоём?педаль нажата когда воздух с РЦС стравливаешь?

Перепроверь,все ли манжеты правильно поставил,если правильно,попробуй прокачать снизу вверх-насос с тормозухой подключи к отжатому стравливающему штуцеру рабочего цилиндра и порокачивай-иногда помогает.

Поддержу крайний совет. Отец недавно (на грузовике правда) так же мучался,пока в обратку жижу не даванул насосом.

Дорог не надо, направлений хватит.

Оп, о-оп, наш клуб- Микроб! Наш клуб- Микроб, всех друзей к себе зовёт.

Всем спасибо. Всё таки прокачал. Правда не сам. Приятель помог, но гад так и не сказал что сделал. Но появилась другая проблема. Когда педаль медленно выжимаешь, примерно на одну треть, то она сама втягивается и сцепление пропадает напрочь. Но если нажимать нормально то и проблем никаких.

Постараюсь коротко и без мата. По дороге на дачу, исчезло сцепление. :sad: Только не смейтесь-на площадке перед АШАНОМ. Давно собирался заменить главный цилиндр-подтекал по заднему уплотнению. Думаю и воздух там же подсасывал в систему. С трудом добравшись до места, насилуя коробку, занялся ремонтом. Раскидал пол-торпеды, и с неимоверным трудом заменил на заведомо работающий главный цилиндр (сам.

Мастер Сурф, заднеприводной, бензик.
Решил заменить сцепление, сильно буксует.
Освободил все от коробки, кардан, тяги, трос, стартер и пр.
Отдал все болты и подушек тоже.
Вопрос к тем, кто снимал коробку. Как разьединить её от двигла?
Такое впечатление, что её всё таки что-то держит или она так плотно сидит на хвостовике в шлицах? Может её нужно монтировкой расклинить в нижнеё щели, что она.

Пацаны, спасибо за отклик. Я шёл в правильном направлении, просто хотелось вашей поддержки.
Все рекомендации очень ценные.
Снимал один когда-то коробку на РАФе, не забываемо, но гораздо проще..

Провал педали сцепления на 626GE

Всем привет. Вчера по неясным пока причинам сходила с ума педаль сцепления. Утром пришел на стоянку, завел машину, выжимаю сцепление, такое ощущение, что пол хода ваще просто в "воздухе". Ладно прогрелись, выезжаем, скорости переключаются. Ездим по городу. И через времечко при переключении кпп, выжимаю педаль сцепления и она осталась там в полу. я краем обуви подцепил и вытянул педаль (отскочила навверх). едем дальше, вроде как сцепление снова есть. через время снова педаль проваливается. Останавливаюсь на стоянке, глушу мотор, лампочки уровня жидкости не горела, открываем капот, тормозуха в норме, ради прикола долил до горла. Не на заведенном моторе, педаль сцепления как бы работает. чудеса. Короче звонок отцу, а отец уже другу в сервис, есть 15 минут. помчался мигом в сервис на проверку. Мастера проверяют, вроде норм говорят, посветили там посмотрели. Один другому говорит давай прокачаем, второй отвечает зачем, что эта система сама себя прокачивает, ну давай все же выпустим воздух, открыли капот и туда где к кпп подходит трубка, открутили гайку, после начали прокачку. После этого выезжая с сервиса , да педаль стала выше. Ну проехал еще денек, чую что то все равно не то с педалью сцепления. Но не вижу чтобы где то текло, ни в районе педали, ни в районе кпп и всех приводящех трубочек, по которым протекает тормозуха. Есть подозрения, что может цилиндр! Мастер в сервисе тоже сказал про цилиндры, манджеты и т.д. Вопрос как быть? Как выявить 100% причину? Ездить до последнего момента.

На сарае столкнулся с похожей проблемой. Педаль сцепления тоже зачастую оказывалась в полу, как правило, при зелёном сигнале светофора и кучей авто за мной. В холодную погоду и при спокойной езде всё могло работать четко, но в более жаркую погоду и/или при более активной езде педаль могла проваливаться чуть ли не на каждом втором перекрёстке.

Решение.
Купить ремкомплекты на оба цилиндра сцепления и перебрать их. Заменишь все резинки, все манжеты, всё то, что на Твоей машине стоит, если не ошибаюсь, лет 20. Единственно, надо правильно прокачать сцепление (вчера обычный метод не помог).
На своей тем же сейчас занимаюсь, занятие весёлое, скажем так.

"The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten" - B. Franklin

Скорее перепускает один из цилиндров. Решение, как сказали выше, переборка.
Прокачивается обычно, на маздах просто. Я, обычно, создаю давление в бачке и жидкость выдавливает

Переборка не всегда помогает, иногда износ и ржавчина съедают цилиндр изнутри и помогает только замена. Особенно если тормозуха долго не менялась или цилиндр долго лежал.

За последние три года ни раз менялась тормозная жидкость, но наверно больше склоняюсь к тому что 22 года о себе дают знать, нечего вечно не работает. Жаль что нельзя выявить какой из цилиндров даёт сбой. В любом случае Vitjuwo два цилиндра в своем ГАРАЖЕ нашёл, состалось только это всё заменить и прокачать.

Купи ремкомплекты сразу, чтоб перед заменой перебрать их. Раньше был неоригинал на оба.
И тормозную жидкость конечно надо поменять, раз в 2 года как минимум надо менять.

На 15-тилетней машине ГТЦ, к примеру, был без следов коррозии и уж тем более износа. Сам лично ждал страшного, переборка была профилактической.

Т.е. у чугуния износ появится быстрее?

Кто сейчас на конференции

Высота педали сцепления – это расстояние между педалью и полом.

Свободный ход педали сцепления

Свободный ход педали сцепления – это расстояние от обычного положения педали до положения, в котором начинает чувствоваться сопротивление педали.

Видео про "Регулировка педали сцепления" для Mazda 626

Регулировка педали сцепления на Actyon New Главный Цилиндр Сцепления Замена на мазде 626 Регулировка сцепления

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи — сразу +20%!

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Спасибо сказали: 7 раз(а)
Авто: Mazda 626
Имя: Дмитрий

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Денег на добавить нет. Поменяю на Камри V20

Спасибо сказали: 44 раз(а)
Авто: mazda xedos 9

Спасибо сказали: 38 раз(а)
Авто: Mazda 626 GW SW 2.0 TD
Имя: Виталий

при всех перечисленных фактах можно сказать что главный перепускает.
если только жидкость не куда не уходит, либо не прокачал хотя прокачивать там просто.
Умнея такой прикол был с сцеплением (но дело было не в нем), оказалось суппорт потек, а бачок то один на все,

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Ты как в воду смотрел!:)
Я сегодня решил снять оба цилиндра, разобрать — помыть (тормозуха чёрная). Возможно, поставить на место родной рабочий цилиндр (нижний). Его я поменял пару месяцев тому назад в процессе поисков источника сильного скрипа в сцеплении. Только скрип, как выяснилось, был из выжимного. Так вот, думал увижу в новом главном каюк резинкам и закажу оригинал.
А когда снял рабочий цилиндр и сдёрнул пыльник — оюел! Потекла чёрная тормозуха и моему взору открылось печальное зрелище.

Слева — свежий китаец, справа — старый оригинал:
20130926_153537.jpg ( 256.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60

Поршень:
20130926_153742.jpg ( 433.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

20130926_153753.jpg ( 314.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Думаю, частицы алюминия ускорили кончину главного цилиндра. А разрушенный поршень сосал воздух.
Ковыряние обоих поршней бокорезами показало, что китаец мнётся, как и подобает обычному алюминиевому сплаву. Оригинал не мнётся и хрустит как стекло. Походу, какой-то модный дюраль!
Результат: рабочий цилиндр стоит старый оригинальный, главный — новый неоригинал (стрёмно, но там хоть алюминия нет). Перед сборкой всё тщательно промыто-прокачано спиртом.
Прокачалась гидравлика с первого раза. Педаль сцепления обрела упругость, которой не было с момента покупки.
Надеюсь, не самовнушение — передачи включаются лучше чем раньше. Ещё нужно отрегулировать педаль, тогда пойму.
Вот, собственно, и всё!

Как прокачать сцепление мазда 626 gf

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи — сразу +20%!

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Спасибо сказали: 7 раз(а)
Авто: Mazda 626
Имя: Дмитрий

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Денег на добавить нет. Поменяю на Камри V20

Спасибо сказали: 44 раз(а)
Авто: mazda xedos 9

Спасибо сказали: 38 раз(а)
Авто: Mazda 626 GW SW 2.0 TD
Имя: Виталий

Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: ТАЗ21063рАКЕТА

Слева — свежий китаец, справа — старый оригинал:
20130926_153537.jpg ( 256.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60

Поршень:
20130926_153742.jpg ( 433.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

20130926_153753.jpg ( 314.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Читайте также: