Как правильно выставить зажигание на митсубиси либеро 4g15

Обновлено: 08.01.2025

Как известно моим читателям из ранних серий моего БЖ, Либера со времени покупки ее отличалась отменным аппетитом бензина! Расход составлял в разное время от 13 до 18 л/100км! Все поездки к карбюраторщикам, даже к легендарному дедку с автодора ничего не дали! Кто то говорил там какая то дырка в карбе, кто то что комп мозг имеет и так далее. В итоге я и сам в это поверил. И в кторый раз подтвердилось, что просто так японец не ломается, даром что карбюраторный — влезли русские "умельцы".

А теперь, владельцы карбовых Либер с бешеным расходом, приготовьтесь!=)

Если у вас возникают подобные симптомы
1. Черный дым из трубы при запуске утром
2. Тяжелый пуск на горячую
3. Выстрелы и "пердеж" в трубу при перегазовках
4. Плохая тяга
5. При попытке заглушить авто продолжает трястись но работать (калильное зажигание)

то возможно вам пригодится мой опыт.
Мне помогло знание принципа работы карбюратора и опыт его ремонтов на Москвиче.
Первое правило — при прогретом моторе должна быть ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТА воздушная заслонка в первой камере карбюратора (т.н. "подсос"), а при холодном — ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТА!
Именно это условие было у меня нарушено — при прогретом моторе она была прикрыта наполовину, тем самым обогащала смесь и изрядно поднимала холостые обороты (примерно до 1300 об/мин)! А все потому что кто то из "регулировщиков" спутал винт качества смеси с упорным винтом воздушной заслонки, находящимся в корпусе восковой камеры. Ввернув этот винт на несколь оборотов я полностью открыл заслонку — исчез черный дым. Сразу!
Затем убавив качество смеси и выставив примерно 800 оборотов, прокатился.
Я просто не узнал двигатель!
Обороты очень тихие! При всех потребителях немного потряхивает, но думаю так и надо.
Стала нормально глохнуть и хорошо заводиться!
Пришла тяга!
Расход упал просто на глазах — точно не мерил, но думаю в 10л/100км точно уложится!

Один момент — после всех регулировок надо дождаться ПОЛНОГО остывания мотора (чтоб всю ночь постоял) и утром проверить — закрывается ли полностью заслонка воздушная — иначе машина будет плохо заводиться!

Надеюсь кому то помогут мои заметки и опыт.

Итак, как и обещал, добавляю фото с пояснениями

1. На холодном двиге снимаем крышку, фильтр и корпус его с карбюратора.

2. Смотрим — закрыта ли воздушная заслонка полностью.

Если ДА — пытаемся вкрутить винт заслонки, пока заслонка не начнет открываться и возвращаем до момента полного закрытия и тут же оставляем этот винт в покое.
Если НЕТ — выкручиваем винт заслонки до момента полного закрытия и тут же оставляем этот винт в покое.
ВНИМАНИЕ! Двигатель должен быть ПОЛНОСТЬЮ остывший. То есть после ночной стоянки.
3. Все, теперь у вас и запуск будет нормальный по утрам, так как подсос полностью закрывается, и открываться он будет тоже полностью. Значит не будет переобогащения смеси на прогретом.
4. Прогреваем мотор до рабочей температры.
5. Винт КАЧЕСТВА выкручиваем на 5-6 оборотов (они должны резко подняться)
6. Винт количества регулируем так, чтобы обороты были минимальны, и при этом устойчивы, то есть без тряски.
7. Винтом качества уменьшаем обороты (вкручиваем его). пока двиг не заколбасит и возвращем обратно на ровную работу (примерно 1+-0,5 оборота выкрутить )
8. Количеством выставляем 700 оборотов
9. Качество опять закручиваем до тряски и немного назад.
Должно получиться и будет хорошо и ровно работать.
Мотор должен поднимать обороты при включении фар, тормоза, ГУРА и т.д. Управляет всем этим ЭМК, который открывает вакумную магистраль диафрагме в корпусе. внешне похожей на привод открытия второй камеры на Жигулях 5 и 7 моделей.

Там по трубочкам можно проследить. У меня сломался именно он, но я предварительно проверил диафрагму, создав разряжение ртом.
Заменил его на такой же от кондиционера, что на моторном щите стоит — все равно кондишен у меня пуст.

Данный материал не претендует на звание чего-то оригинального и неповторимого. Также не является учебным пособием по ремонту автомобилей Митсубиси. Основная цель его публикации ознакомить читателей с наиболее часто встречаемой неисправностью двигателей 4G15GDI фирмы Митсубиси и одним из методов ее устранения.

Все представленные фото были сделаны с согласия клиента автомобиля ММС Мираж Динго 99 года выпуска, который обращался ко мне в связи с данной неисправностью.

По жалобам клиента автомобиль был крайне не предсказуем в поведении:

1. Запуск ДВС на холодную временами весьма затруднен.
2. Динамика автомобиля временами становится без всякой причины отвратительной.
3. Горячий ДВС крайне тяжело запускается.
4. Машина глохнет на перекрестках.
5. Повышен расход топлива.
От себя добавлю еще несколько признаков данной неисправности:
6. Плавают обороты ХХ.
7. Динамика ухудшается по мере прогрева ДВС.
8. В крайних случаях появляется шум в районе главного шкива коленвала.
Учитывая, что данный ДВС оснащен топливной системой с непосредственным впрыском, первоначально именно она и была проверена. Однако ни кодов ошибок в работе, ни в принципе в поведении авто в общем ничего не было обнаружено, что могло бы приводить к описаниям клиента. Решено было понаблюдать за машиной с холодного пуска.

На следующее утро автомобиль завелся крайне не охотно, при этом по показаниям сканера топливная система была исправна. За исключением немного пониженного давления ТНВД – 4,4-4.6 МПа. Но, учитывая, что на улице еще ранняя осень, и не так холодно, на такой пуск влияние оказывало совсем другое. По данным со сканера параметр Ignition Timing постоянно менялся в пределах 10-38 градусов при оборотах 1000-1200 на прогреве. По мере прогрева ДВС динамика разгона ДВС становилась значительно хуже. В итоге при включении АКПП в режим «R» ДВС заглох вообще. При повторном запуске ДВС не запускался до тех пор, пока температура двигателя не опустилась в район +40 +42С.

На заведенном двигателе со сканера был проведен тест по отключению приращения УОЗ и установка его в +5 градусов. Итог – мотор глохнет.

Сделан вывод о неисправности системы фазирования ДВС или неправильном определении положений коленчатого вала и распределительных.

Снимаю осциллограммы одновременно с датчиков положения коленвала (далее по тексту ДПКВ) и распредвала (ДПРВ). И тут обнаружена была весьма странная работа ДПКВ. Дело даже не в соответствии осциллограммам ДПКВ и ДПРВ.

Просто осциллограмма с ДПКВ выглядела следующим образом:

Рисунок 1. (к сожалению фото не было сделано, по этому осциллограмма восстановлена в графическом редакторе)

Нормальная осциллограмма с ДПКВ должна выглядеть так:

Рисунок 2. (осциллограмма восстановлена в графическом редакторе)

Принято решение о проверке счетного диска и самого ДПКВ. Оценка состояния ремня ГРМ и приводных элементов. Сразу оговорюсь – питание ДПКВ проверено заранее, нормальное.

При снятии главного шкива коленвала оказалось, что болт не затянут. Сальники коленвала и распредвалов текли.

В принципе ситуация довольно часто встречаемая при не своевременном обслуживании. Однако ответ в странном поведении угла опережения зажигания заключался в следующем:


Рисунок 3	Рисунок 4

Шестерня (привода ремня ГРМ) коленвала разбита по посадочной поверхности, счетный диск погнут, и крепежные отверстия диска разбиты. Упорное кольцо счетного диска лопнуло пополам от постоянных биений. Хвостовик коленвала также поврежден.


Рисунок 5	Рисунок 6

При установке новой шестерни коленвала выяснилось, что из-за разбитой посадочной поверхности коленвала даже новая шестерня имеет достаточно большой люфт.


Рисунок 7 (так должна стоять шестерня)	Рисунок 8 (а это люфт в результате износа коленвала)

Учитывая необходимость жесткой фиксации шестерни коленвала со счетным диском, было принято - решение заклинить шестерню в правильном положении. Фиксация шестерни сделана следующим образом:

1. В точках «А» (Рис.9) вдоль оси коленвала я просверлил отверстия ф 1,1мм на глубину примерно 20мм. Отверстия сверлятся при установленной шестерне коленвала.

2. Из сверла ф1,3мм изготовил две шпильки с заостренным концом с одной стороны.

3. Аккуратно в просверленные отверстия потихоньку, подбивая молотком, вставляю шпильки.

Вот что в итоге получилось (Рис. 9).

Рисунок 9

Как правило, посадочный паз разбивается с уклоном в одну сторону. В сторону, куда направлены ударные нагрузки при вращении коленвала и передачи крутящего момента главному шкиву. На данном моторе (наверное к сожалению) главный шкив коленвала фиксируется за штифт в шестерне коленвала (Рис. 9), а не по шпонке как на других моделях. При самопроизвольном откручивании фиксирующего винта, постепенно разбивается штифт и отверстие в главном шкиве. В итоге постоянные колебания главного шкива и шестерни приводят к тому, что разбиваются как посадочные места шестерни и шкива, так и коленвала.

Есть еще один момент о котором необходимо напомнить. При повреждении хвостовика коленвала торцевая часть (по месту посадки сальника) обычно всегда имеет острые буртики и измененную геометрию (Рис. 10). Это ведет к повреждению при установке сальника коленвала. Что бы избежать этого я предварительно обработал наждачной бумагой острую кромку, сделав небольшую фаску.

Рисунок 10

После сборки получилось примерно следующее:

Рисунок 11

Этот авто из других ранее отремонтированных еще не самый сложный. Был ММС Лансер Цедия у которого вал настолько сильно был разбит, что точно выставить нижнюю шестерню коленвала было крайне сложно. Однако из-за «не желания клиента» менять коленвал, было сделано следующее. На исправной машине индикаторной головкой по высоте подъема поршня первого цилиндра было получено истинное положение ВМТ 1-го цилиндра, при которой метка по шестерне совпадала с маркером на корпусе масляного насоса. Таким же образом была законтрена шестерня в необходимом положении на ремонтируемом моторе.

Вернемся все же к нашему ММС Мираж Динго. При проверке в настольном варианте холодный ДПКВ вел себя весьма корректно, однако при нагреве его феном до +60 +70С датчик вместо сигнала выдавал напряжение в +5В. Причина в том, что из-за постоянного трения с «кривым» диском-считалкой, ДПКВ просто перегрелся. Это привело к тому, что транзистор в составе датчика стал себя вести весьма не корректно при нагреве.

На сканере при прокрутке стартером на подогретом датчике параметр Crank Signal был OFF. Обороты двигателя 0. Отмечу что при указанных параметрах параметр Relay Fuel Pump так же OFF. По этим параметрам можно четко определить, исправен ли ДПКВ и его цепи или нет.

К сожалению, в моем случае ДПКВ от 4G15GDI на разборках и в магазинах города не нашлось. На разборке был куплен датчик от 4G64GDI. Электрическая и геометрическая часть самого чувствительного элемента одинаковая у многих моторов ММС. Единственное чем отличались датчики – расположение крепежа.

Сделано было следующее:

1. Вымерена высота от плоскости корпуса масляного насоса. Сравнил расположение крепежных отверстий у родного датчика и разметил новые на другом датчике.

2. Изготовил из металлических трубок подходящего диаметра две втулки и вклеил их в корпус нового датчика.

3. После высыхания клея еще раз сравнил полученные посадочные отверстия со старым датчиком. Надфилем доработал лишнее.


Рисунок 12	Рисунок 13

Это материалы, которые я использовал при переделке ДПКВ. Армировку склеиваемых поверхностей производил путем наполнения швов полистироловой пылью. Данный метод используется кузовщиками при ремонте пластиковых изделий. Отмечу, что подобная склейка не боится перепадов температур и весьма стойкая к механическим воздействиям.

Рисунок 14

Вот так выглядел ДВС со стороны ГРМ после выполнения всех ремонтных операций.


Рисунок 15	Рисунок 16

На сегодняшний день данный автомобиль после этого ремонта уже прошел порядка 10 тыс. км. Через 2 месяца после ремонта, автомашина повторно пришла на ремонт ТНВД, где я еще раз осмотрел состояние элементов ГРМ. Проблем не выявлено.

Описывать ремонт ТНВД в данном материале не стал специально, т.к. это тема уже другой истории.

В данном материале я позволил себе опустить некоторые выводы при ремонте и тонкости. Например: осциллограмма синхронизации ДПКВ и ДПРВ или размеры хвостовика вала и конфигурация ДПКВ. Основная цель - это описание способа. Каждый при ремонте исходит из множества факторов, но суть, тем не менее, не изменяется. Буду рад, если данный материал будет полезен владельцам автомашин с указанным мотором, и просто всем интересующимся.

Проверка и регулировка угла опережения зажигания
1. Перед началом процедур проверки и регулировки подготовьте автомобиль в соответствии со следующими пунктами.
а) Температура охлаждающей жидкости: 80-95°С
б) Освещение, электровентилятор и все дополнительное оборудование: выключено
в) Коробка передач: нейтральная передача (или диапазон «Р» для автомобилей с автоматической КПП)
2. Вставьте скрепку в 1-контактный разъем (синий), как показано на рисунке.

3. Подсоедините тестовый провод тахометра (для снятия напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания) к скрепке, установленной в разъем.
Примечание: не используйте тестер. Если тестер подсоединить к диагностическому разъему, то прибор покажет текущий угол опережения зажигания, а не базовый угол.
4. Установите стробоскоп.
5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
6. Проверьте, что частота вращения холостого соответствует номинальному значению.
Номинальное значение (модели для Европы и Общего Экспорта):
4G13 … 750 ±100 об/мин
4G15… 800 ±100 об/мин
4G92-SOHC… 800 ± 100 об/мин
4G92-SOHC-MVV… 700 ± 100 об/мин
4G93-DOHC… 800 ± 100 об/мин
4G93-SOHC… 750 ± 100 об/мин
Примечание: для того, чтобы определить действительную частоту вращения коленчатого вала двигателя <4g9-DOHC>, необходимо показание тахометра умножить на 2, т.к. тахометр показывает половину действительной частоты вращения коленчатого вала двигателя.
7. Выключите зажигание (положение ключа замка зажигания «OFF»).
8. Извлеките водонепроницаемую заглушку из разъема регулировки базового угла опережения зажигания (коричневого).
9. С помощью провода с разъемом «крокодил» соедините вывод разъема регулировки базового угла опережения с «массой» (на кузов), как показано на рисунке.

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
11. Проверьте величину базового угла опережения зажигания, которая должна находиться в указанных пределах.
Номинальное значение:… 5°±2°до ВМТ
12. Если базовый угол опережения зажигания не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его следующим образом:
а) Для двигателей серии 4G1 и серии 4G9-SOHC: отверните гайку крепления корпуса распределителя зажигания и отрегулируйте угол опережения зажигания поворотом корпуса распределителя.

б) Для двигателей серии 4G9-DOHC: ослабьте гайку крепления датчика положения коленчатого вала и произведите регулировку поворотом корпуса датчика.

13. После регулировки угла опережения зажигания затяните гайку крепления указанным моментом затяжки.
Момент затяжки… 12 Н м
Примечание: соединение этого разъема с «массой» переводит двигатель на режим работы с базовым углом опережения зажигания.
14. Заглушите двигатель, отсоедините провод с разъемом «крокодил» от вывода разъема регулировки угла опережения зажигания (коричневый) и установите водонепроницаемую заглушку в разъем.
15. Запустите двигатель и проверьте, что угол опережения зажигания соответствует номинальному значению.
Номинальное значение (примерно): (модели для Европы и Общего Экспорта):
4G13… 10° до ВМТ
4G92-SOHC… 8° до ВМТ
4G92-SOHC-MVV… 12° до ВМТ
4G93-DOHC… 8° до ВМТ
4G93-SOHC… 5° до ВМТ
Примечание:
— Даже при нормальном режиме работы двигателя угол опережения зажигания изменяется в пределах ±7°.
— При увеличении высоты над уровнем моря угол опережения зажигания автоматически увеличивается примерно на 5° от номинального значения, указанного выше.
16. При необходимости прикрепите изоляционную (уплотнительную) ленту на гайку крепления распределителя зажигания (двигатели SOHC) или гайку крепления датчика положения распределительного вала (двигатели DOHC).

Mitsubishi Lancer 1993, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — other categories

Comments 12

Не совсем понятен смысл 3 пункта. У меня тахометр есть на приборке. Я как понимаю это для того чтобы знать обороты?

Есть стробоскопы со встроенным тахометром, типа Орион Ст2, показывает текущие обороты в цифрах, на приборке менее точные показания.

где можно взять такую литературу?

Молодец заморочился…но лучшая регулировка это на трассе при разных режимах работы…я так регулирую

Bolgarfeodor

Молодец заморочился…но лучшая регулировка это на трассе при разных режимах работы…я так регулирую

Да без учёта автокоррекции мозгами, можно выкрутить трамблёр как на "классике", но могут(скорее всего) заплясать обороты на холостом ходе. А машина однозначно поедет лучше, чем с совсем сбитым уоз.
Или ты имеешь ввиду установку уоз с замыканием разъёма? Но проверку не по градусам, а по отклику на трассе?

Ставишь все по меткам, сняв трамблер на собачке и корпусе трамблёра есть метки (газораспределения по меткам) можно так и оставить но я при удобном случае выезде на трассу даю угол по раньше тогда машина динамичнее, легче набирает, ( это если вполне живой ДВС и остальные системы в норме)
Полистай б.ж моего бывшего лансера там много интересного

Читал твой бж и не раз, даже подписан давно, все делал как описано у тебя, у самого есть "мурзилка". После переборки мотора, ставлю шкивы по меткам(включая маленький внутренний коленвальный))) эт я перестраховывался и смотрел соответствие метки "Т" на нижнем пластиковом чехле грм и внешнем большом шкиву, совместил метки шкива распредвала, поставил трамблёр как описано(по другому не ставится, зацепы и ответная часть в распредвале сделаны с небольшим смещением относительно оси), при этом бегунок ставится тоже только в одном положении, несмотря на кажущуюся симметрию внутреннего треугольника, и попадает контактом на четвёртый цилиндр. Стробоскопа у меня не было, и окончательную настройку уоз я делал "на слух и нюх", чтобы машина ехала и ехала весело, но не детонировала при этом. И машина и вправду ехала, но при очередном включении зажигания, неуслышал жужжания рхх, завел, а обороты холостого хода пляшут. Стал танцевать с бубном и "курить" интернет…долго курил, в десятый раз прочел и мурзилку, в двадцатый раз натурные испытания с разными положениями трамблера и прочего. Ах да дроссель снимал, и так как капиталил, то он чист и смазан, заломов и заеданий не имеет, есть второй такой же. Петрушка вот в чём: при разборке рхх, и выкручивании вручную положения магнитного датчика(шестерни ввиде столбика) и обратной установке на место, жужжание и холостой появляется! Правда всего на пару включений зажигания. Повторяется на обоих дросселях. Если кто сталкивался или будут мысли, буду рад))) и о да, теперь есть стробоскоп и проделал ещё и вышеописанную процедуру по уоз, с замыканием сервисного разъёма и подключением к синему(для тахометра) при попытке установки метки в 5+-2° двигатель пытается заглохнуть, байпасный винт не помогает, более менее стабильно работает на 10° с выкрученным байпасом и оборотами 700, после отсоединения стробоскопа и размыкания разъёма уоз, угол уходит из зоны меток в опережение на расстояние равной самой шкале и даже больше, при этом едет машина не очень…прострелы и пр…пока сделаю как было

Таже история и ещё если резко нажать на газ то захлёбывается и может даже заглохнуть, что делать?

Я конечно не моторист и утверждать однозначно не могу- если при плавном наборе оборотов все нормально, а при резком нажатии на "газ" есть "провал", то один из варинтов это прогар клапанов(так говорят))), еще вариант не достаточное давление в топливной рампепе ( проверить насос-5-6атм, клапан сброса (избыточного) давления-должен держать в рампе примерно 3,2атм. УОЗ если поздний, то тоже будет "затык" при газовке

Мотор ДВС Mitsubishi 4g15 – надежный агрегат от компании Митсубиси. Агрегат спроектирован и выпущен впервые более 20 лет назад. Устанавливался до 2010 года в Лансер, до 2012 года – в Кольт и другие модели автомобилей от японского автопроизводителя. Характеристики двигателя позволяли с комфортом передвигаться в городе и на длинных перегонах, трассах.

История возникновения и конструктивные особенности

Двигатель 4g15 хорошо зарекомендовал себя среди автолюбителей. Руководство позволит осуществить ремонт своими руками, в том числе капремонт. Самодиагностика не доставит сложностей, требуется минимум знаний, специальных приборов. Двигатель имеет ряд преимуществ даже перед современными аналогами. Расход топлива относительно невелик.

4g15 dohc 16v представляет собой несколько измененный двигатель 4G13. Конструктивные особенности и заимствования от иных моторов:

конструкция блока цилиндров использована от двигателя объемом 1.3 л, 4g15 расточен под поршень 75.5 мм;
изначально использовался SOHC 12V – модель с 12ю клапанами, позже изменена конструкция на 16 клапанную модель (DOHC 16V, двухвальный);
гидрокомепенсаторы отсутствуют, регулировка клапанов выполняется 1 раз в 90 тыс. км согласно регламенту (чаще регулировка осуществляется лишь после возникновения стуков в ДВС);
отдельные модификации снабжались вариаторами;
выпускался в двух модификациях: атмосферный и turbo;
возможен чип-тюнинг;
модель с вариатором достаточно надежна, отсутствуют типичные для АКПП проблемы.

Стандартные зазоры клапанов на горячем двигателе:

впускной – 0.15 мм;
выпускной – 0.25 мм.

На холодном двигателе параметры зазоров отличаются:

впускной – 0.07 мм;
выпускной – 0.17 мм.

Схема представлена ниже:

В приводе ГРМ данного мотора используется ремень рассчитанный на замену через 100 000 км. При обрыве гнет клапана (понадобится ремонт), возникает необходимость серьезных финансовых вложений. При замене ремень лучше использовать оригинальный. Процесс требует установки по специальным меткам (при помощи шестерни распредвала). Различные модификации оснащались карбюратором или инжектором, прочистка форсунок требуется редко. Отдельные модели снабжались специальным впрыском GDI.

О всех модификациях по большей части отзывы положительные. Отдельные модели 4g15 снабжались специальной системой газораспределения MIVEC. Имел место свап 4g15 на 4g15t. Графики частоты вращения коленвала в двигателе снабженного технологией MIVEC:

Последние выпуски снабжались также маслофорсунками и наддувом. Подобные модели устанавливались в машины:

Mitsubishi Colt Ralliart;
Smart Forfous

Компрессия 4g15 имеет хорошие показатели даже при большом пробеге, но если имеет место качественное сервисное обслуживание, своевременная замена масла. Имеются модификации с 12 клапанами (12 V). На Кольте после свап двигатель развивал мощность от 147 до 180 л.с. На Смарте максимальный показатель более скромный – 177 л.с. Коробка передач могла использоваться АКПП или механическая (например, Lancer). Сложности с приобретением запчастей отсутствуют, что упрощает ремонт.

В какие модели автомобилей устанавливался

Двигатель в силу универсальности и эксплуатационных характеристик использовался в различных моделях автомобилей от Mitsubishi. На территории Российской Федерации и в странах Европы реализовывались следующие машины:

до 2012 года – второй рестайлинг, 6 поколение, хэтчбек;
до 2008 года – рестайлинг, хэтчбек, 6 поколение, Z20;
до 2004 года – хэтчбек, 6 поколение, Z20;

Mitsubishi Colt Plus:

до 2012 года – рестайлинговая версия, универсал, 6 поколение;
до 2006 года – универсал, 6 поколение;

Mitsubishi Lancer для японского рынка также снабжался данными двигателями:

Mitsubishi Lancer – 2 рестайлинг, универсал с 6 дверьми, CS (до 2007 года устанавливался mivec 4g15);
Mitsubishi Lancer – 2 рестайлинг, седан 6 поколения, CS и другие (ck2a 4g15).

Mitsubishi Lancer для Европы также выпускался с данным двигателем. Отличие заключалось во внешнем виде авто и салона (щиток приборов, другое). Но лишь до 1988 года – седан 3 поколения, C12V, C37V. Установка осуществлялась также в Цедию. Mitsubishi Lancer Cedia CS2A для Европы в данной комплектации выпускался в 2000 года по 2003 года. Это седан, шестого поколения.

Отдельной линейкой была модель Mitsubishi Libero (Либеро). Двигатель 4g15 MPI использовался в трех различных моделях. Все они были универсалами, первым поколением. Снабжались данным мотором Mitsubishi Mirage, а также Mirage Dingo. Многие модели из обозначенных выше выпускаются до сих пор. Но произведена замена двигателя на другой, более современный.

Технические характеристики двигателя, его ресурс

Контрактный двигатель 4g15 имеет внушительный ресурс, потому при серьезных поломках («повело» распредвал, погнуты клапана или иное) имеет смысл попросту приобрести другой мотор – стоимость его невелика. Контрактные двигатели из Японии, как правило, обслуживаются только в сервисных центрах, после установки не требуют регулировки. Характеристики мотора зависят от выставленного зажигания, системы впрыска (карбюратор, инжектор). Параметры стандартного двигателя 4g15 мощностью 1.5 л:

Параметр	Значение
Производство	Mizushima plant
Марка двигателя	Orion 4G1
Годы выпуска мотора	С 1983 года по настоящее время
Система подачи топлива	При помощи карбюратора и инжектора, в зависимости от модификации
Количество цилиндров	4 шт.
Сколько приходится клапанов на 1 цилиндр	¾
Параметры поршня, его ход (используются поршневые кольца), мм	82
Диаметр цилиндра, мм	75.5
Степень сжатия	09.09.2005
Объем двигателя, см 3	1468
Мощность двигателя – л.с./об.мин	92-180/6000
Крутящий момент	132 – 245 Н×м/4250-3500 об/мин.
Используемое топливо	92-95
Соответствие экологическим нормам	Евро 5
Вес двигателя, в кг	115 (сухой вес, без различных заправочных емкостей)
Расход топлива, литров на каждые 100 км пути	В городе – 8.2 л На трассе – 5.4 л Смешанный расход – 6.4
Расход масла, смазочных материалов грамм на 1 000 км	До 1 000
Используемое в двигателе масло	5W-20 10W-40 5W-30
Заправочный объем в двигателе, масла	3.3 л
Сколько требуется заливать при замене	3 л
Как часто необходимо менять масло	Не реже чем 1 раз в 10 тыс. км, оптимальное решение – 1 раз в 5 тыс. км
Рабочие температурные режимы двигателя	-
Ресурс двигателя в тыс. км	Данные с завода-изготовителя отсутствуют На практике составляет 250-300 тыс. км
Замена атифриза	В зависимости от используемого типа
Объем антифриза	От 5 до 6 литров в зависимости от модификации

Ресурс двигателя зависит одновременно от целого ряда факторов. В то же время максимальный ресурс в 300 тыс. км достигается большим процентом выпущенных агрегатов 4g15. Достигается показатель качественными деталями, надежной сборкой и контролем за производством. К основным моментам влияющим на эксплуатацию относится:

условия эксплуатации;
частота замены масла, фильтров (топливного в том числе);
диагностика;
тюнинг – повышенная мощность снижает ресурс мотора;
использование предпускового подогрева (на многие модели машин может быть установка подогрева тосола).

Возможные неисправности двигателя 4g15

Двигатель 4g15 и его аналоги имеют стандартный перечень неисправностей – вероятность возникновения которых имеется. Например, если осуществлен свап 4g15 на 4g93t, то перечень возможных неполадок останется стандартным. Причины возникновения таковых и варианты устранения типичны, тривиальны. Предотвратить многие проблемы можно заранее путем периодической диагностики, своевременно заменой фильтра масляного, проверки компрессии.

Основные виды неисправностей двигателя 4g15:

показывает неверные данные датчик температуры;
выход из строя коммутатора 4g15, трамблера;
пропал холостой ход;
повышенные вибрации – причем на различных оборотах двигателя;
сложности с началом движения с места (как правило – это проблемы с лепестками маховика);
затрудненный запуск двигателя;
повышенное потребление масла;
проблемы при переключении передач (необходимо заменить маховик).

Часто просто требуется регулировка дроссельной заслонки. Это позволит устранить сложности с пуском двигателя. Нередко возникают проблемы именно с зажиганием, стартером. Если присутствуют сложности с пуском мотора – то в первую очередь проверяют катушку зажигания. При исчезновении холостых оборотов причиной может быть множество факторов, но чаще всего дело в датчике холостого хода.

Не редкость выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки. Стоимость его замены невелика – как и самой новой детали. Приобрести ремкоплект для агрегата 4g15 не составит большого труда, все детали доступны в отрытой продаже. Нередко возникают сложности с увеличением расхода топлива – подозрение в первую очередь падает на лямбда зонд, так как именно этот датчик отвечает за получение информации об остаточном количестве кислорода в выхлопных газах.

Если автомобиль просто не заводится – необходимо ознакомиться с кодами ошибок. Нередко требуется отрегулировать момент затяжки болтов на головке блока цилиндров. Не часто, но случается течь прокладки клапанной крышки – что служит причиной попадания масла в свечные колодцы. Важно постоянно проверять двигатель на наличие слабой затяжки мест болтовых соединений – устранение люфтов должно происходить своевременно.

Ремонтопригодность

Перечень запчастей которые могут понадобиться для ремонта достаточно широк, но доступен – с чем связана высокая ремонтопригодность автомобилей оснащенных 4g15 и аналогами. Подбор деталей осуществляется именно по номеру двигателя. Чтобы подобрать датчики, трамблер, коленвал или же ТНВД необходимо будет знать таковой. Обнаружить его не так уж просто, располагается он в правой части рядом с патрубком выходящим от радиатора (на фото обозначается место где располагается номер мотора):

Далее поиск запчастей может осуществляться через каталог, при помощи артикула. Стоит заранее ознакомиться с расположением датчиков, других часто выходящих из строя деталей (в первую очередь ТНВД, помпа, термостат, трамблер). Датчик давления масла необходимо проверять чаще остальных – так как при недостаточном уровне смазывающих материалов возможны задиры на поверхности поршней. Необходимо знать, где располагается номер двигателя – так как он понадобится для постановки машины на учет.

Стоит заметить основные достоинства эксплуатации двигателя 4g15:

зазоры клапанов требуется регулировать относительно редко;
замена многих деталей не требует посещения автосервиса, все возможно отремонтировать в гаражных условиях (заменить катушку зажигания, выпускной коллектор, масляный насос);
процесс ремонта достаточно прост с технической точки зрения, потому обслуживание автомобиля даже с большим пробегом обойдется относительно недорого (ремонт гидрокомпенсаторов, шестерни распредвала);
стоимость запасных частей невысока – например, покупка маслосъемных колпачков или датчика давления во впускном коллекторе обойдется в несколько сотен рублей;
проверка ДПТЗ может быть осуществлена в любом сервисе, регулировка датчика положения дроссельной заслонки может быть выполнена в гаражных условиях;
ремонт втягивающего реле стартера требуется редко – что упрощает поиск неисправностей при невозможности запуска двигателя.

Так выглядит график провалов на низах на двигателе 4g15:

Если автомобиль не заводится – то вероятно проблема в схеме зажигания (она может крыться в стартере, возможно забит впускной коллектор). Таковая схема проста в устройстве, но требуется внимательно просмотреть все узлы для поиска неисправности. Если проблемы с пуском имеют место в случае минусовой температуры – то, скорее всего, залило свечи. Использование двигателя 4g15 при температуре существенно ниже нуля проблематично. Внимательно нужно следить за напряжением в электропроводке – при необходимости снять генератор и заменить его.

Вкладыши коренные является, фактически, подшипниками для шатуна (обозначаются как вкладыши коленвала). Необходимо внимательно следить за их износом. Ремонт поршневой часто требуется из-за не качественного масла. Плавающие обороты могут являться также следствием некачественного смазочного материала. Помимо этого могут иметь место иные причины подобного, например использование ремкоплекта неизвестного производителя.

Какое масло использовать в двигателе?

Верный выбор моторного масла – залог отсутствия проблем в эксплуатации. Смазочные материалы влияют на множество параметров использования транспортного средство. В последние годы по отзывам потребителей с положительной стороны себя зарекомендовало масло Liqui-Molly 5W30 Special AA. Оно разработано для двигателей американского и азиатского производства. Причем позволяет решить важную проблему эксплуатации 4g15 – сложности пуска при отрицательной температуре.

Согласно отзывам запуск даже в -35 0 С не составляет труда. Причем данное масло позволяет снизить расход смазочных материалов. При тестах расход на 10 000 км при плюсовой температуре составил всего лишь 300 г. Что является выдающимся показателем, так как согласно заявкам завода-производителя средний расход масла составляет 1 л на каждые 10 000 км.

Valvoline 5W40 также используется достаточно часто в данных двигателях. Преимуществом такового является как раз сниженный показатель окисления. Данное масло может даже при интенсивном использовании авто в режиме «город» легко «выхаживать» по 10-12 тыс. км и не утрачивать своих смазывающих, очищающих свойств. При выборе масла важно учитывать температурный режим использования автомобиля.

Сегодня двигателя 4g15 встречаются достаточно редко, но в некоторые модели устанавливаются глубокие модификации. Отличается агрегат отличной ремонтопригодностью и неприхотливостью.

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

Инструменты, которые понадобятся: трещотка с головками на 10, 12, 19, ключ на 12, плоскогубцы, домкрат с упорами, отвертку, маркер, вороток.

Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче. В руководстве по ремонту встречается совет по откручиванию болта шкива коленвала с помощью старого ремня генератора. Об этом варианте многие отзываются отрицательно.
Метки ГРМ Лансер 9 (коленвала и распредвала) выставляются после того, как уже будет снят шкив коленвала, помпы, а также нижний кожух. Чтобы выставить метки, надо переключить на 5-ю передачу, установить колесо и крутить его до совпадения меток распредвала и блока двигателя. Затем проверить метку коленвала, при схождении меток на распредвале и блоке двигателя она тоже должна совпадать.
При установке натяжного ролика, пружина сразу не ставится. Прикрутив ролик, нужно надеть ремень ГРМ таким образом, чтобы обратная к ролику сторона потуже натянулась. После этого устанавливается пружина, за чей счет производится автоматическое натяжение ремня. Потом прикручивается центральный болт ролика.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
болт крепления помпы — 13 Нм;
болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.

1 «Оперируемый» двигатель 4G18 1,6 литра.

2 Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.

3 Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.

4 Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.

5 Снимаем приводные ремни.

6 На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.

7 Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.

10 Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.

Если болт шкива коленвала не желает откручиваться, существует несколько способов его «уговорить». Один из лучших — с помощью стартера, уперев вороток с головкой в землю или рычаг. Подробно это описано ниже.

11 Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

12 Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.

13 Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.

14 Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.

15 Опора двигателя снята.

16 С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

17 Нижняя крышка.

18 Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.

19 Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.

20 Можно снимать ремень ГРМ.

21 Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.

22 Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.

23 Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.

Процесс замены цепи на Лансер 10

Для успешной замены цепи ГРМ рекомендуется придерживаться нижеприведенной инструкции:

Отсоединить минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.
Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
Демонтировать защитный кожух силового агрегата.
Снять передний брызговик двигателя.
Слить моторное масло.
Демонтировать правую опору мотора.
Снять ремень, предназначенный для привода вспомогательных агрегатов.
Демонтировать клапанную крышку.

Снять шкив коленвала. Рекомендуется визуально осмотреть его состояние. В случае необходимости выполнить замену.
Демонтировать масляный картер.
Вывернуть болты крепления крышки ГРМ в последовательности: A-B-C-D. Расположение болтов указано на фото ниже.

Отжать башмак гидронатяжителя. После этого зафиксировать его штифтом.
Повернуть вал выпускных клапанов по часовой стрелке.
Демонтировать цепь и натяжитель.

Осмотреть все элементы, входящие в цепной привод. Обычно их ресурс соответствует сроку эксплуатации цепи. Принять решение о необходимости замены.

Установить цепь, контролируя все метки.
Проконтролировать положение, в котором находится натяжитель. Если он упирается в ограничитель, то опытные автовладельцы рекомендуют подтянуть цепь.

Используя герметик, установить крышку привода ГРМ.

Схема нанесения герметика на крышку газораспределительного механизма

Затянуть болты в порядке D-C-B-A. Рекомендуется первоначально затянуть все крепления с небольшим усилием, а лишь после этого полностью закрутить болты
Собрать все в обратном порядке.

После запуска мотора, так как масло еще не полностью заполнило систему и двигатель не приработался после разборки, согласно отзывам автовладельцев, часто возникают ошибки, например, ошибка обрыв цепи топливного насоса. После ее сброса возможна дальнейшая нормальная работа двигателя. При возникновении сложностей в процессе замены цепи газораспределительного механизма рекомендуется посмотреть видео.

Цикличность замены

Ресурс ремня ГРМ на пикапе L200 зависит от его пробега. Производители рекомендуют осуществлять замену каждые 50-70 тысяч километров пробега, но обязательно с учётом состояния дорог и климатических условий. Например, владельцам пикапа, проживающим в глубинке, часто эксплуатирующим автомобиль на грунтовых дорогах или бездорожье, стоит проверять состояние элемента почаще. То же относится и к жителям северных широт, где климат более суров.

Особенно бдительными должны быть покупатели подержанных пикапов. Конечно же, им стоит обратиться в знакомый автосервис или попытаться самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ

Надо понимать, что при разрыве этого важного элемента газораспределительной системы возникает риск капитального ремонта двигателя. Чтобы обезопасить себя от лишних затрат, рекомендуется периодически осуществлять диагностику описываемого элемента

Выбор комплектующих

Кроме запчастей, выпущенных под маркой Mitsubishi, специалисты рекомендуют к использованию продукцию таких брендов.

Hyundai/KIA. Изделия этой фирмы ни в чём не уступают оригиналу, поскольку концерн из Южной Кореи комплектует некоторые модели своих автомобилей моторами Мицубиси, выпускаемыми по лицензии.
INA. Авторитетная немецкая фирма по доступным ценам поставляет на рынок изделия высокого качества. Они широко применяются не только в ремонтных мастерских, но и на сборочных конвейерах.
SKF. Известный производитель подшипников из Швеции, также выпускает необходимые для проведения обслуживания комплекты запасных частей, не вызывающих нареканий.
DAYCO. Некогда американская, а теперь международная компания присутствует на рынке автомобильных компонентов с 1905 года. Это надёжный, проверенный временем поставщик запчастей.
FEBI. Детали, выпущенные под этой маркой, поступают в сборочные цеха автопроизводителей с мировым именем. Например, таких, как Mercedes-Benz, DAF, BMW. Подойдут они и для Mitsubishi Galant.

Кроме зубчатого ремня и роликов специалисты рекомендуют менять гидронатяжитель. Помните, что в случае возникновения сложностей с газораспределительным механизмом, двигатель Мицубиси Галант получает серьёзные повреждения. Не стоит экономить, приобретая запасные части сомнительного качества.

Обслуживание следует доверять только специалистам сервисных центров с проверенной репутацией, а лучше, даже когда поблизости есть хороший автосервис с приемлемыми ценами, предпочесть производить замену компонентов ГРМ на Мицубиси Галант своими руками. Самостоятельно выполненная работа позволит:

сэкономить деньги, а для владельцев подержанных машин сокращение расходов на ремонт — это важный фактор;
получить твёрдую уверенность в том, что процедура выполнена правильно и не придётся ждать никаких неприятных сюрпризов.

Тем не менее, браться за дело имеет смысл лишь при условии, что вы располагаете определёнными техническими навыками!

Читайте также: