Как правильно переключать передачи если нет тахометра

Обновлено: 08.01.2025

Все ниже описанное несет как практическую, так и теоретическую нагрузку на мозг. Возможно буду расписывать об очевидных вещах, но не раз уже сталкивался с абсолютным непониманием принципов езды на автомобиле — в данном случае рассмотрим «Сенс»

Начнем, пожалуй, с самого простого и надеюсь всем понятного. ДВС, как и любой двигатель имеет свои технические характеристики: мощность, обороты и момент. Совместно с ККП эти три показателя напрямую влияют на характер движения автомобиля. Правильное управление этими параметрами (в данном случае с помощью педали «газа» и КПП) позволяют получить максимально эффективное использование возможностей ДВС и, соответственно, максимально качественную характеристику движения автомобиля.

Исходя из ТТХ «Сенса» имеем:

Время разгона от 0 -100 км/ч, с : 17
Максимальная мощность, л.с. при об/мин : 70 / 5500
Максимальная скорость, км/ч: 162
Максимальный момент, Нм. при оборотах: 108 / 3250

Так вот максимальный момент как раз и влияет на качественную характеристику движения автомобиля. Представим, что нужно тронуться с места. Включая первую передачу нужно огромное усилие, чтобы машина тронулась с места и это максимальное усилие достигается при 3250 оборотах. Далее происходит разгон и включается следующая передача. Все просто и понятно вроде, но есть один момент — когда же включать следующую передачу? Даже опытные водители не всегда правильно переключают передачи и действуют скорее интуитивно, чем как необходимо, тем самым лишая себя прочувствовать весь потенциал автомобиля.

Простыми словами для комфортной и динамичной езды на «сенсе», исходя из ТТХ, необходимо крутить двигатель на каждой передаче до 3250 оборотов. Т.е. раскрутили на первой передаче двигатель до 3200, переключились на вторую и опять до 3200 крутим до переключения на третью и так далее. Но все это теоретические выкладки, а на практике происходит совсем иначе. Дорога не всегда идеально ровная, машина может быть загружена и еще куча негативных факторов, влияющих на то, как быстро двигатель раскрутится до нужных оборотов. Поэтому, приходится немного перекручивать двигатель для компенсации влияния этих самых факторов. Но как узнать, насколько сильно раскручивается мотор, если нет тахометра?

Все очень просто! В случае с «сенсом» сигналом к переключению служит спидометр. В инструкции по эксплуатации автомобиля предлагается такая схема переключения:

1 передача: 0-20 км/ч
2 передача: 20-40 км/ч
3 передача: 40-60 км/ч
4 передача: 60-80 км/ч
5 передача: 80-162 км/ч хах…

Проверял такую схему при езде с ноутбуком. В итоге оказалось, что это практически идеальная схема переключения.

Езжу по такой схеме довольно долго и при этом расход по городу в среднем 7-8 литров бензина. Так что не стоит бояться крутить движок, но делать это стоит с умом, чтобы не сжечь сцепление и не пережигать лишнее топливо.

П.С. Еще отмечу, что такой метод переключения является абсолютно нормальным для «сенса» с его славной коробкой. Пусть не пугает рев двигателя – это всего лишь приятные особенности этого автомобиля. При таких оборотах мотор работает в номинальном режиме.

Количество автомобилей с механической коробкой передач с каждым годом уменьшается, уступая место транспортным средствам с автоматическими, роботизированными и вариаторными узлами. Многие владельцы машин, считая себя опытными и умелыми водителями, не знают, как правильно переключать передачи на «механике», поскольку никогда не имели с ней дела. Тем не менее, подлинные знатоки предпочитают пользоваться МКПП, утверждая, что она намного динамичнее, даёт больше возможностей и способна при грамотной эксплуатации служить гораздо дольше автомата. Не зря все спортивные машины оснащены механической коробкой. Кроме того, необходимость самостоятельно принимать решения о переходе с одной передачи на другую, вырабатывает у водителя «чувство автомобиля», привычку постоянно контролировать режим работы двигателя. Надёжность и высокая ремонтопригодность «механики» высоко ценятся пользователями и обеспечивают востребованность автомобилей, оборудованных таким видом трансмиссии. Неопытным водителям полезно будет получить некоторое представление о принципах управления автомобилем с механической коробкой передач, поскольку такие знания никогда не бывают лишними.

Принцип работы МКПП

Частота вращения коленчатого вала большинства двигателей внутреннего сгорания находится в диапазоне 800-8000 об/мин, а скорость вращения колёс автомобиля составляет 50-2500 об/мин. Эксплуатация двигателя на малых оборотах не позволяет маслонасосу создать нормальное давление, вследствие чего возникает режим «масляного голодания», способствующий быстрому износу движущихся частей. Возникает существенная разница между режимами вращения коленчатого вала двигателя и колёс автомобиля.

Картер более чем наполовину наполнен маслом для смазки, участвующих в работе, шестерёнок

Принцип действия механической коробки передач основан на использовании пар шестерней, обладающих определённым передаточным числом (соотношение количества зубьев на двух взаимодействующих шестернях). Несколько упрощённо, на валу двигателя устанавливается шестерня одного размера, а на валу коробки передач — другая. Существуют разные типы механических коробок, основными их которых являются:

Двухвальная. Используется на переднеприводных автомобилях.
Трёхвальная. Устанавливается на заднеприводных машинах.

Конструкция коробок состоит из рабочего и ведомого валов, на которых установлены шестерни определённого диаметра. Переключением разных пар шестерней достигаются соответствующие режимы мощности и скорости движения. Существуют коробки с 4,5, 6 или большим числом пар или, как их называют, ступеней. Большинство автомобилей имеют пятиступенчатую коробку передач, но и другие варианты — не редкость. Первая ступень имеет наибольшее передаточное число, обеспечивает максимальную мощность при минимальной скорости и применяется для трогания машины с места. Вторая обладает меньшим передаточным числом, что позволяет увеличить скорость, но даёт меньшую мощность и т. д. Пятая передача позволяет добиться максимальной скорости на предварительно разогнанной машине.

Переключение передач производится при отключенном соединении с коленвалом двигателя (сцеплении). Примечательно, что на МКПП имеется возможность перейти с первой передачи сразу на пятую. Обычно переход с высоких передач на низкие происходит без существенных проблем, тогда как при переключении с первой сразу на четвёртую у двигателя, скорее всего, не хватит мощности и он заглохнет. Это требует от водителя понимания принципа переключения скоростей.

Когда нужно переключать передачи

В любом случае, движение автомобиля начинается при включении первой передачи, или скорости, как её называют в обиходе. Затем поочерёдно включаются вторая, третья и т. д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Существует хрестоматийная схема для того, чтобы разобраться на какой скорости переключать передачи:

Первая передача используется для того, чтобы тронуться с места, вторая позволяет набрать скорость, третья необходима для обгона, четвёртая для передвижения по городу, а пятая для езды за его пределами

Необходимо учитывать, что она представляет собой усреднённую и уже изрядно устаревшую схему. Некоторые специалисты утверждают, что использовать её во время движения не следует, это вредно для силового блока машины. Причина кроется в том, что технические характеристики автомобилей с каждым годом меняются, техника совершенствуется и получает новые возможности. Поэтому большинство водителей старается руководствоваться показаниями тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об/мин.

Постоянно сверяться с показаниями тахометра во время движения затруднительно, да и не во всех автомобилях он имеется. Опытные водители руководствуются собственным чутьём, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию. Через некоторое время использования МКПП появляется определённый опыт, проявляющийся на уровне рефлекса. Водитель переключается на другую скорость не задумываясь.

Как правильно переключать передачи

Общий для всех типов МКПП принцип переключения скоростей таков:

Полностью выжимается сцепление. Движение резкое, медлить не следует.
Включается нужная передача. Действовать надо плавно, но быстро. Рычаг последовательно переводится в нейтральное положение, затем включается нужная скорость.
Плавно отпускается педаль сцепления до появления контакта, одновременно слегка прибавляется газ. Это необходимо для компенсации потери скорости.
Сцепление отпускается полностью, газ прибавляется до появления нужного режима движения.

На большинстве механических коробок имеется возможность переключения скоростей без использования педали сцепления. Это работает только во время движения, для старта с места пользоваться педалью сцепления необходимо в обязательном порядке. Для переключения надо отпустить педаль газа и перевести рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Передача выключится сама. Затем рычаг переводится в нужное положение, соответствующее передаче, которую требуется включить. Если рычаг нормально встанет на место, останется подождать несколько секунд, пока скорость вращения двигателя не достигнет нужного значения, чтобы синхронизатор не препятствовал включению. Подобным же образом включаются и понижающие передачи, но желательно подождать, пока обороты двигателя не упадут до соответствующего значения.

Необходимо учитывать, что возможность переключения без сцепления имеется не у всех видов МКПП. Кроме того, если переключение выполнено неправильно, следствием становится громкий хруст зубцов шестерён, свидетельствующий о недопустимых действиях. В этом случае не следует пытаться включить передачу, надо установить рычаг в нейтральное положение, выжать педаль сцепления и включить скорость штатным способом.

Для подобного переключения нужен навык вождения автомобиля с механической коробкой, новичкам использовать такой приём сразу не рекомендуется. Польза от наличия подобного навыка в том, что при отказе сцепления водитель может добраться своим ходом до СТО, не вызывая эвакуатор или буксир.

Как правило, передачи выше четвёртой используются для снижения расхода топлива, однако не стоит переключаться на повышенную ступень раньше времени

Для начинающих водителей важно внимательно изучить схему положений рычага, чтобы не допускать ошибок и включать именно нужную передачу. Особенно важно запомнить положение задней скорости, так как на разных коробках оно имеет своё расположение.

Рекомендуется потренироваться во включении разных передач, чтобы не возникало заминок во время движения. Из-за них падает скорость и приходится нагружать двигатель, чтобы вновь разогнать автомобиль.

Основная задача, возникающая при переключении передач, состоит в плавности, отсутствии рывков или толчков автомобиля. Это вызывает дискомфорт у пассажиров, способствует раннему износу трансмиссии. Причинами рывков являются:

Выключение передачи не синхронно с нажатием педали сцепления.
Слишком резкая подача газа после включения.
Несоответствие операций с педалями сцепления и газа.
Чрезмерная пауза при переключении.

Типичной ошибкой новичков является плохая координация действий, несоответствие работы педали сцепления и рычага переключения передач. Об этом обычно свидетельствует хруст в коробке или рывки машины. Все движения следует отработать до автоматизма, чтобы не вывести из строя сцепление или иные элементы трансмиссии. Кроме того, неопытные водители часто запаздывают с включением второй передачи или вообще плохо ориентируются в выборе нужной скорости. Рекомендуется ориентироваться по звуку двигателя, который наилучшим образом способен сигнализировать о перегрузке или недостаточном разгоне. Это способствует экономии топлива, так как своевременный переход на более высокую передачу позволяет снизить обороты двигателя, а соответственно и расход горючего.

Перед запуском двигателя всегда необходимо проверить, установлен ли рычаг переключения скоростей на нейтральное положение. Если включена какая-либо передача, при запуске автомобиль рванётся вперёд или назад, что может послужить причиной ДТП или несчастного случая.

Переключение на обгонах

Обгон — это ответственная и достаточно рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне — потеря скорости, увеличивающая время совершения манёвра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда всё решают секунды, и допускать промедление при обгоне недопустимо. Необходимость сохранения и увеличения скорости является причиной частых ошибок у неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. В действительности происходит обратное — автомобиль при переключении теряет скорость и некоторое время набирает её вновь.

При обгоне рекомендуется переключиться на одну передачу ниже и только затем завершать манёвр

Большинство водителей утверждает, что оптимальным вариантом является обгон на 3 скорости. Если автомобиль к моменту обгона движется на 4, целесообразно перейти на 3. Это способствует возникновению большей мощности, приёмистости машины, что очень важно при совершении обгона. Как вариант, при движении на 5 передаче, перед началом манёвра переход на 4, обгон и повторный переход на 5 передачу. Важный момент — достижение оптимальных для следующей скорости оборотов двигателя. Например, если для 4 передачи требуется 2600 об/мин, а машина движется на 5 скорости с 2200 об/мин, то надо сначала разогнать двигатель до 2600 и только после этого переключиться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для ускорения.

Как тормозить двигателем

Тормозная система автомобиля используется при выключенном сцеплении и воздействует непосредственно на колёса. Она позволяет эффективно и оперативно останавливать транспортное средство, но требует аккуратного и осмысленного использования. Заблокированные колёса или резкий перенос веса машины на переднюю ось вследствие экстренного торможения способны вызвать неуправляемый занос. Это особенно опасно на мокром или обледеневшем дорожном покрытии.

Торможение двигателем считается одним из обязательных навыков, которыми должны обладать все водители. Особенностью этого метода является снижение скорости машины без использования тормозной системы. Замедление достигается отпусканием педали газа при включенном сцеплении, в результате чего скорость вращения коленвала двигателя падает, силовой агрегат перестаёт отдавать энергию трансмиссии, а наоборот, получает её. Запас энергии, обусловленный моментом инерции, относительно невелик, и автомобиль быстро снижает скорость.

Наибольшая эффективность этого метода наблюдается на пониженных передачах — первой и второй. На повышенных передачах использовать торможение двигателем следует осторожнее, так как инерция движения велика и способна вызвать обратную связь — повышенные нагрузки на коленвал и все элементы трансмиссии в целом. В подобных ситуациях рекомендуется помогать основной тормозной системой или стояночным тормозом (т. н. комбинированное торможение), но использовать их аккуратно, в меру.

При движении по заледеневшей дороге необходимо использовать торможение двигателем для избежания заноса

Рекомендованные ситуации для торможения двигателем:

Затяжные уклоны, спуски, где существует опасность перегрева тормозных колодок и выхода их из строя.
Гололёд, обледеневшее или мокрое дорожное покрытие, где использование рабочей тормозной системы вызывает блокирование колёс, машина идёт юзом и полностью теряет управление.
Ситуации, когда надо спокойно замедлиться перед пешеходным переходом, светофором и т. д.

Необходимо учитывать, что отношение водителей к торможению двигателем неоднозначное. Одни утверждают, что эта методика позволяет экономить горючее, увеличивать ресурс тормозных колодок, повысить безопасность вождения. Другие считают, что торможение двигателем создаёт нежелательные нагрузки на элементы трансмиссии, что способствует раннему выходу их из строя. В определённой степени правы и те, и другие. Но существует ситуация, в которой торможение двигателем является единственным доступным средством — полный отказ тормозной системы автомобиля.

Торможение двигателем требует осторожности. Проблема в том, что снижение скорости никак не отображается, стоп-сигналы не загораются. Другие участники движения могут оценивать ситуацию только по факту, не имея возможности получить привычную световую информацию. Об этом надо помнить и учитывать при торможении. Рекомендуется наработать навыки такого замедления, потренироваться в безопасном месте.

Использование механической коробки передач становится уделом знатоков, людей, имеющих ясное представление об устройстве и особенностях эксплуатации этого узла. Человеку, привыкшему ездить на автомобиле с автоматической коробкой, сложно привыкнуть постоянно контролировать режимы скорости и мощности, хотя автоматизм действий вырабатывается достаточно быстро. Водители, имеющие опыт вождения обоих типов автомобилей, отмечают большее число возможностей «механики». Тем не менее, для уверенного и свободного использования МКПП необходим определённый опыт и понимание особенностей её конструкции, которые приходят только с практикой.

В прошлой статье я расписал основные теоретические моменты связанные с МКПП, поэтому в этой статье дальше я разберу практическую часть вождения. Однако, перед продолжением я настоятельно рекомендую вам перейти в мою первую статью и прочитать все с самого начала.

Итак, как переключать передачи? Пошаговое руководство

Начинать необходимо с нейтральной позиции рычага. Перед тем, как завестись, убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном среднем положении. Когда коробка передач находится в нейтральном положении, она может свободно перемещаться из стороны в сторону. Просто подергайте рычаг влево/вправо и убедитесь, что вы "на нейтралке".

Основы вождения на механике

Заведитесь с рычагом переключения передач в нейтральном положении. Затем выжмите сцепление левой ногой до упора. Как только автомобиль завелся и сцепление выжато, вы можете двигать ручкой переключения передач и включать нужную вам передачу. Возьмитесь за рычаг и плавным, уверенным, быстрым движением "воткните" передачу - влево и вверх, и таким образом вы включите первую передачу.
Затем вы можете отпустить сцепление, потому что его необходимо использовать только тогда, когда нужно переключать передачи. Как только вы включили нужную передачу, можете медленно отпустить сцепление (пока не почувствуете, что оно находится в нужном положении) и нажать на газ правой ногой на акселераторе. Для первого раза, можете не нажимать газ, а просто "проехаться на сцеплении", чтобы привыкнуть к этому ощущению.
Затем уберите ногу со сцепления и продолжайте движение, немного удерживая при этом правую ногу на акселераторе. В некоторых автомобилях может быть другая схема работы коробки передач, поэтому обязательно ознакомьтесь с вашим автомобилем, прежде чем начать движение.

Теперь инструкция как и выше, только более кратко:

Нажмите на сцепление левой ногой до упора;
Переместите рычаг переключения передач в нужное положение;
Медленно отпустите сцепление, пока не почувствуете его в "положении трения" т.е когда почувствовали, что авто тронулся и педаль слегка "напряглась";
Аккуратно нажмите на педаль газа правой ногой, когда начнете отпускать сцепление
Уберите левую ногу со сцепления
Вуаля, вы едете!

Помните, что постоянно необходимо переключать передачи. Таким образом, после первой передачи вам придется перейти на вторую, а со второй вы можете либо вернуться на первую, либо на третью. По сути, вы не можете перейти с первой передачи на пятую или с четвертой на вторую. Переключение передач выполняется последовательно. На первой передаче снова зажмите педаль сцепления, а затем переместите ручку до упора вниз. Теперь вы находитесь на второй передаче и ваш автомобиль начинает набирать скорость. Вторая передача отлично подойдет для вхождения в поворот, когда нужен особый контроль над автомобилем.

Третья передача используется для езды на нейтральной скорости. Я обычно еду на этой передаче на участках ограничения скорости 40, но можно и в принципе на второй. Это "средняя передача", которую вы будете использовать когда начнете набирать немного большую скорость. Четвертая и пятая передачи включаются в случае увеличения скорости езды и идеально подходят для обычных дорог и автомагистралей.

Останавливаемся на механике

При остановке автомобиля, вам нужно будет снова зажать сцепление левой ногой. Затем вам нужно будет перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение (скинуть на нейтраль). При движении в нейтральном положении нет необходимости нажимать на газ, просто дайте машине замедлиться, а затем используйте тормоз для остановки. Также, например зимой, в целях безопасного вождения можно "останавливаться с помощью двигателя". Например вы едете на 4 передаче, и вам нужно войти в поворот. Для этого скидываете передачу до 3, потом 2 и безопасно входите в поворот на низкой скорости. Не применяйте эту технику , пока на научитесь окончательно хорошо водить на механике, но вы должны знать об этом способе на будущее.

Паркуемся на механике

В отличие от автомобиля с автоматической коробкой передач, автомобиль с МКПП не имеет функции "паркинга", поэтому очень важно использовать ручной тормоз (также известный как парковочный), когда вы желаете припарковаться. В случае предстоящей парковки авто, остановите его, используя педаль тормоза и переключитесь на нейтральную передачу. Затем, заглушите авто, зажмите тормоз ногой и поднимите ручной тормоз (затяните ручник) и уберите ногу с педали тормоза. Все теперь ваша машина успешно припаркована. Также вы можете не использовать ручной тормоз, а ставить машину просто на передачу. Для этого просто остановите авто, выжмите сцепление, включите первую передачу и отожмите сцепление обратно. Машина встанет на передачу и также никуда не укатится.

Поначалу все это может казаться довольно сложным, поэтому обучение плавному переключению передач требует времени. Если вы случайно отпустите сцепление слишком рано, ваша машина может заглохнуть. Вам придется начать все сначала. Если это произойдет, не расстраивайтесь и не смущайтесь. Это происходит со всеми, кто учится водить на МКПП – это лишь часть процесса обучения.

Рассмотрим несколько случаев переключения скоростей:

При начале движения авто
При езде по дороге
При обгонах

Обсудим каждый из видов в отдельности. У них есть общие этапы поведения водителя с коробкой, но имеются и свои особенности. На этапе обучения вождению нужно освоить каждый из них. Бонусом будет, как трогаться на подъеме при помощи коробки и тормозить двигателем, но это в конце.

Начало движения автомобиля

Выделяются несколько основных этапов:

Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим двигатель
Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге обозначается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
Отпускаем педаль тормоза
Плавно ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента схватывания коробки с двигателем.
Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты двигателя по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
Продолжаем плавно отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Ничего страшного, если не получится с первого раза. Это чувство обязательно придет с опытом.
Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

Когда нужно переключать передачи

Статья в тему: Принцип работы генератора автомобиля – все просто и понятно!

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
Отпускаем плавно полностью сцепление.
Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Принцип работы механической коробки передач

Изначально МКПП может показаться сложным и неудобным решением, так как в последнее время все больший процент будущих автомобилистов обучается вождению на автомобилях, оборудованных АКПП. Причина проста – такие водители не имеют должного опыта управлением автомобилем с МКПП.

При этом именно механическая коробка передач в полном объеме позволяет раскрыть понятие «управлять автомобилем». Чтобы научится ездить на механике и профессионально управлять автомобилем с такой КПП, необходимо разобраться в схеме ее устройства и знать принцип работы ее механизмов.

Итак, механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, принцип которых основан на изменении крутящего момента. Каждая ступень имеет свое передаточное число (отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни).

На легковые автомобили устанавливают, как правило, 4-ступенчатую, 5-ступенчатую или 6-ступенчатую коробку передач. На грузовых автомобилях количество передач КПП доходит до 12 (за счет использования половинчатых ступеней для более эффективного использования крутящего момента ДВС при высоких тяговых нагрузках).

Основные детали и узлы механической коробки передач:

первичный вал (ведущий), вторичный вал (ведомый) и промежуточный валы с шестернями;
картер КПП;
дополнительная ось и шестерня заднего хода;
рычаг переключения передач;
механизм смены передачи с блокировочным и замковым устройством (переключения передач);
синхронизаторы;

Что касается принципа работы МКПП, для начала движения автомобиля используется рычаг переключения передач, который переводят из нейтрального положения в положение первой передачи.

Блокировочный механизм фиксирует положение рычага, не позволяя отключится данной передаче. Включение передач приводит к сцеплению шестерен первичного, вторичного и промежуточного валов.

Шестерни имеют различное количество зубьев. Если сумма зубьев шестерни на ведущем валу в два раза меньше количества зубьев шестерни на промежуточном валу, передаточное число уменьшится вдвое.

Например, если первая шестерня имеет 20 зубьев, а вторая 40, тогда при двух оборотах первой шестерни вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2). В МКПП автомобиля имеется большой набор шестерен.

Вводя в зацепление различные пары, появляется возможность менять общее передаточное отношение коробки передач. Получается, в результате передачи импульса вращения первичного вала двигателя через промежуточную ось к вторичному валу коробки передач, КПП распределяет нагрузку на двигатель и управляет скоростью движения автомобиля.

Посредством дополнительной оси с шестерней заднего хода, выполняется реверсивное движение (задний ход). Синхронизаторы, расположенные в интервалах шестерен вторичного вала, обеспечивают плавное и бесшумное включения передач.

Правильно переключаемся при обгонах

На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Переключение на обгонах

Статья в тему: Застучал двигатель: что делать и как определить причину

При обгоне рекомендуется переключиться на одну передачу ниже и только затем завершать манёвр

Тормозим мотором и коробкой

Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Правила переключения передач

Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется :) Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.

И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму двигателя и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов двигателя и получения нужных ездовых качеств. Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Крутящий момент двигателя». А здесь я ограничусь конкретными значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать ту или иную передачу.

Почему машина дергается при переключениях?

Переключение передач вверх обычно происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которым машина может дергаться во время смены передачи:

несвоевременное выключение передачи и нажатия педали сцепления
долгий переход от низшей передачи к высшей
резкое нажатие на педаль газа после включения повышенной передачи
несинхронная работа педалями сцепления и газа

Несвоевременное выключение передачи

Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в конкретный момент – в момент отпускания педали газа или позже. Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приведет к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.

Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до 30 км/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, то есть в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое будет происходить на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче. Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вырвать рычаг из передачи в нейтральное положение. Но это приведет к рывку, а главное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцеплению. Поэтому так делать не надо.

Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все получится – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится. Произойдет это потому, что выключение передачи естественно именно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу в любой момент, а не только под сброс газа. Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль именно под сброс газа не перестает быть естественным, так что нужно научиться ловить этот момент.

Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все сделали правильно.

Долгое переключение передачи

Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж несколько секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник :) Так же и с переключением передач:

выключили I передачу;
задержали рычаг в нейтрали;
включили II передачу.

Да, да, задержка рычага в нейтрали – ключевой момент. Зачем? Чтобы не убить коробку и дать синхронизаторам коробки время на выравнивание оборотов. Эх, сложно написал, не будем сейчас углубляться в устройство коробки, а просто примем к сведению: задержка рычага в нейтральном положении при переключении сохраняет жизнь коробке передач. При этом нарушение этого правила – мгновенный переход из одной передачи в другую – не даст какого-либо выигрыша во времени переключения. Так что вырабатывайте привычку задерживать рычаг в нейтрали.

Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:

центральное, между III и IV передачами;
левое, между I и II передачами;
правое, между V и VI передачами.

И я подразумеваю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. То есть не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.

Оптимальное время переключения передачи

Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Сколько времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что значит долгое переключение передачи? А какое тогда быстрое, оптимальное?

Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.

Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 об/мин по тахометру, перейдите на III передачу и все время следите за тахометром. В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где-то на 2500 об/мин, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое-то время, скажем, полсекунды. Причем, на разных скоростях, передачах и машинах это время будет отличаться. Но сейчас это не важно, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть оптимальное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка. Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач. Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это нужно делать и как избежать рывка при переключении.

Что делает переключение передач долгим?

Еще один нюанс. Как не потерять время при переключении? Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, после чего доооолго ждут и только потом отпускают педаль сцепления. Зачем. Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление. Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления. Поэтому если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.

Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сократить это время без ущерба для автомобиля сокращайте время между действиями педалью и рычагом. Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Последовательность действий такова:

1. Разгонитесь на I передаче до 3500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.

3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем снижается стрелка тахометра).

4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно плавно отпуская педаль сцепления и одновременно и столь же плавно нажимая на педаль газа.

То есть действия рычагом и педалями выполняются не последовательно, а параллельно. В итоге переключение из четырех действий сводится к двум.

Возможно, вам эта схема покажется опасной для автомобиля. Многие мои ученики особенно опасаются п. 4, им кажется, что рычаг из нейтральной передачи в передачу II попадет уже после отпущенной педали сцепления. В результате передача не включится, а из коробки раздастся скрежет и хруст. Согласен, если воткнуть передачу уже после отпускания педали, будет только хруст и ничего хорошего…

Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать плавно, поэтому движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг перемещается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек. А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заведомо раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суеты, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких проблем.

Как отпускать сцепление?

В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала отпустить до так называемого момента «схватывания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, после чего добавить газ и отпустить педаль сцепления до конца. Якобы, только так можно избежать рывка машины. Мое мнение таково: если можно избежать рывка без задержки педали сцепления, зачем нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…

Поэтому я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать плавно – сопровождать ее обратный ход ногой. То есть вы должны перемещать левую ногу вверх максимально быстро, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой. И тогда не будет никакого рывка.

Как нажимать на газ?

Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики :) И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.

Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее шустрые водители пытаются выжать максимум из машины и сразу после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» :) В отличие от педали тормоза, которая тоже хоть и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная. Точнее, двигатель не так быстро на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Двигатель очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение. Поэтому педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет. А как максимум, педаль нельзя нажимать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному перерасходу топлива и к рывку машины.

Отсюда вывод: нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.

Переключение передач вверх. Итоги

Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.

Выбирайте момент переключения по тахометру. Разгоняйтесь до 3000-3500 об/мин на каждой передаче при штатном, спокойном разгоне. Разгоняйтесь до красной зоны (6000-7000 об/мин) на каждой передаче в случае необходимости экстренного ускорения. Подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Выключайте передачу одновременно (можно позже, но не раньше!) с отпусканием педали газа.

Действуйте рычагом и педалями с минимальной задержкой, идеально – синхронно.

Задерживайте рычаг коробки передач в нейтральном положении.

Отпускайте педаль сцепления одномоментно и быстро, но плавно, сопровождая ее обратный ход ногой.

Оптимальное время переключения передачи равно времени падения стрелки тахометра от одной передачи до другой.

Нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Время нажатия ее до пола – не менее 1 секунды.

Работайте педалями газа и сцепления синхронно: нажали сцепление – отпустили газ, и наоборот.

С теоретической частью повышения передач вроде бы все. В следующей статье я напишу, как понижать передачи. На словах кажется все просто, но на практике… Лично я не один год ломал себе голову и сложившиеся стереотипы, чтобы научиться переключать передачи. Поэтому если вам понадобится практика – вы можете пройти курсы «Магия переключения передач» и «Вождение по гоночной трассе», где мы изучаем не только способы переключения, но и применение переключения передач в разных жизненных ситуациях: от отказа тормозов до гоночного переключения передач. Начинающим водителям больше подойдет курс «Безопасное вождение в городе», где они научатся основам переключения передач, а продвинутым могу еще также посоветовать пройти курс самосовершенстсования в управлении автомобилем: «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Читайте также: