Как поставить ксенон на снегоход тайга
Особенности и характеристики двигателя от Матиза
Силовые агрегаты от Матиза представлены двумя модификациями:
- F8CV. Устанавливался на автомобиль Дэу Матиз с 1998 г.
- B10S1. Комплектуют машину с 2003 г.
Оба этих двигателя оснащены системой распределенного впрыска бензина, благодаря чему была достигнута желаемая мощность, а также и экономичность, кроме того, использована рециркуляции отработавших газов.
Газораспределительный механизм приводится в действие посредством ремня.
Нужно самым серьезным образом относиться к своевременной замене ремня ГРМ, учитывая как пробег, указанный в руководстве по эксплуатации, так и его внешний вид этого аксессуара, который не должен расслаиваться, разлохмачиваться, иметь трещины с внутренней стороны. Несвоевременная его замена ведет к серьезной поломки ГРМ, что чревато немалыми материальными затратами.
Наиболее часто встречающаяся неисправность двигателя Матиз – неправильные показания датчика дросселя. С появлением литрового мотора, автомобиль стал более динамичным – улучшены показатели тяги в любом режиме. Агрегат стал надежнее, и с ремонтом его владельцам так часто сталкиваться уже не нужно, как на двигателе с объемом в 0,8 л.
Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья, головка же цилиндров алюминиевая. Двигатель рядный, поперечной компоновки. Работает на бензине. Любой мотор имеет как положительные качества, так и недостатки – в этом двигатель от Матиза не является исключением из правил.
Характеристики обоих двигателей приведены ниже.
| Двигатель/параметры | Объем, в см3 | Мощность, в л. с. | Количество цилиндров/клапанов | Диаметр поршня, в мм | Степень сжатия | Ход поршня, в мм | Топливо | Охлаждение | Система питания |
| F8CV(0,8) | 796 | 51 | 3/6 | 68,5 | 9,2 | 72 | АИ-92 | Жидкостное | Инжектор |
| B10S1 (1,0) | 995 | 63 | 4/8 | 68,5 | 9,3 | 67,5 | АИ-92 | Жидкостное | Инжектор |
Характерные неисправности ДВС
Оба силовых агрегата имеют неплохие характеристики.
При бережном отношении, применении качественного масла, своевременной регулировке клапанов и замене ремня ГРМ, пробег до капремонта составляет порядка двухсот тысяч километров.
Оба двигателя просты и надежны.
Главные его недостатки – поломки навесного оборудования. Основные неисправности мотора:
- Стук коленвала.
- Поломка поршневых перегородок возле колец.
- Выход из строя ГБЦ (головки блока цилиндров).
Впрочем, эти неисправности не появляются из ниоткуда. Преждевременные поломки случаются по следующим причинам:
- Плохое, несвоевременное обслуживание мотора.
- Использование некачественных масел, а также несвоевременная замена такового, равно как и фильтров.
Ремонт двигателя и основные работы по техническому обслуживанию
Любой двигатель нуждается в двух видах ремонта:
Текущий ремонт
- Регулировка клапанов.
- Замена поршневых колец.
- Ликвидация утечек масла. Необходима своевременная замена патрубков и сальников.
- Ремонт (замена) масляного насоса.
- Замена прокладки ГБЦ по необходимости.
Капитальный ремонт
Этот вид ремонта выполняется в двух случаях:
- Мотор выработал положенный ресурс, установленный заводом-изготовителем.
- Произошла серьезная поломка в процессе эксплуатации, когда одним текущим ремонтом не обойтись и делать его сейчас нет смысла.
Это мероприятие предполагает демонтаж двигателя, что нужно делать только с помощью лебедки во избежание травматизма!
После полной разборки ДВС производится дефектация узлов и деталей, определяется степень их износа, выбраковка и замена предельно изношенных.
После следует монтаж двигателя на его штатное место, заливка новых эксплуатационных жидкостей и обкатка.
По окончанию ремонта мотор требует эксплуатации в щадящих условиях. Для их достижения, необходимо ограничить нагрузки на агрегат, не раскручивать до максимальных оборотов коленчатый вал
Период обкатки длится не менее 2 тыс. км (лучше 3) при щадящих режимах эксплуатации. Это означает, что обороты двигателя в этот период не должны превышать средние.
Основные мероприятия по техобслуживанию
Замена ремня
Приходит время замены ремня ГРМ. Дело не сложное, но требует некоторых навыков. Посмотрев, как это делают другие, более опытные водители и слесари, можно в дальнейшем выполнять подобную работу самостоятельно.
Главное – правильно выставлять метки на коленвале и распредвале. Неточность приводит к невозможности запуска двигателя, а то и к повреждению клапанов, что неизбежно ведет к дополнительным материальным затратам.
Регулировка клапанов
В этих двигателях клапаны регулируют через каждые 10 тс. км. пробега.
Проблему можно решить, обратившись на сертифицированную СТО или же самому, в гаражных условиях, тщательно изучив техническую документацию. Для регулировки нужно иметь:
- Набор плоских щупов.
- Комплект рожковых ключей.
- Набор отверток и головок.
Если это делается впервые, то нужно знать, что дело не очень простое и требует внимательности и аккуратности.
Зазоры для впускных клапанов отличны от зазоров выпускных – это тоже нужно знать.
Замена масла и фильтра
Производители рекомендуют замену моторного масла и фильтра через каждые 10 тыс. км. пробега. Рекомендуемые материалы:
Применяется полусинтетика или же синтетика. Первый вариант оптимальный как плане затрат, так и качества масел.
Нужно отдавать предпочтение качественным горюче-смазочным материалом — сомнительная экономия приводит к преждевременному выходу из строя двигателя.
После того как масло слито, необходимо установить новый фильтр взамен старому, и только потом заливать свежее.
Технические характеристики самодельного снегохода Тайга (с двигателем от Матиза)
После установки двигателя от Матиза на снегоход Тайга, технические характеристики последнего заметно улучшились. Достаточно упомянуть то обстоятельство, что родная двухтактная силовая установка РМЗ-500 (двухцилиндровый двигатель) имеет следующие показатели:
Это, разумеется, позитивно влияет на многие показатели, которые не могут не радовать пользователя:
Как правильно установить двигатель от Матиза на снегоход Тайга
- Впускной коллектор сварен из труб большего и меньшего диаметра – к длинной, большой, под углом в 90° приварены три маленьких. Оба диаметра адаптированы к размерам сопрягаемых узлов.
- Дроссельную заслонку закрепили с торца коллектора.
- Бензонасос применен от автомобиля Волга.
- Система охлаждения – жидкостная, под гусеницей установлен радиатор.
- Применен вариатор от четырехтактного снегохода (через проставку), который рассчитан на большие обороты нового двигателя.
- Использована самодельный переходник под коленчатый вал.
- Частично переделана электропроводка.
Таким образом, была осуществлена установка двигателя от Матиза на снегоход Тайга с некоторыми переделками и доработками.
Первые запуски и тесты снегохода (своими руками с двигателя матиз)
Первый выезд снегохода с двигателем от Матиза показал, что охлаждение с примененным радиатором не вполне достаточное, и это конструктивное решение нуждается в переделке. Впрочем, когда ехал только водитель – без груза и пассажира, температура стабильно не превышала отметку в 90°С.
Снегоход, собранный своими руками с двигателем от Матиз уверенно ведет себя при езде на снежной целине, с толщиной снега в 40-50 см. Скорость при этом составляла 60 км/ч.
Еще варианты
Как показывают дебаты на форумах, Тайга – не единственный снегоход, где устанавливают подобные двигатели, это коснулось, например и снегохода Буран.
На ту же Тайгу часто ставят мотор от Оки, но только такая переделка едва ли разумна, учитывая то, что этот ДВС вдвое тяжелее и слабее практически на такую же величину.
Заключение
Установка двигателя от Матиза на снегоход Тайга дала свои результаты. Но на этот счет идет немало споров на соответствующих форумах, где каждый отстаивает свое мнения. Многие полагают, что ставить ДВС от Дэу нецелесообразно, и проще либо купить более совершенный снегоход, либо использовать компактный двигатель от иномарки – автомобиля или мотоцикла. Так что осуществлять установку ДВС Матиз на снегоход Тайга или нет – дело каждого в отдельности любителя зимней рыбалки, охоты, или просто увлекательной езды. Тем не менее, это мероприятие – один из вариантов улучшения собственной техники.
Если часто перегорают, то умирает реле регулятора .
На стопарь ставил простую 2х-контактную на 12в, все работает, правда то ж перегорают. также ставил и диодную, но не очень, она направленного действия и светит хреново. На свет тож какуюто менял, не помню уже, сильно не парился, поставил простую автомобильную галогенку.
Оригинал на заднем фонаре лампа Stanley 12v 32/3, производство Япония. Отечественные - Маяк 12v 21/5w, перегорают одинаково.
Нет смысла ставить оригинал. За сезон менял три четыре раза.
В выходные осилил замену лампы дальнего света. Взял лампу с цоколем Н11 и маленечко подработал фару напильником (посадочное гнездо). Разъем встал как родной. Итого затраты: лампа Н11 55Вт - 200 руб, напильник - в гараже бесплатно. Так что пускай торгаши нюхают свои лампы за 2000 руб!
Вопрос: кто-нибудь искал замену оригинальным лампам дальнего света, которых две (Bulb-headlight, 50 watt 4010253).
Может какие нибудь автомобильные подходят, а то оригинал что-то дороговато стоят.
.
Ответ: в автозапчастях для американских авто 150-200р.
Свет погас на снегоходе и под руки попалась лампа Н4 от машины с перегоревшей нитью ближнего света. Поставил, светит. Это гнездо посередине.
А две боковые подбирал в магазине по подобию 881 12V27W. Маркировка на родной, то что удалось прочитать GЕ 886. Свет правда у них слабоват!
Проблема отключения фары может сказаться на регуляторе напряжения, замечено-стоит перегореть одной лампочке- как следствие начинают гореть другие, значит и ручкам подогрева может достаться. То что регулятор напряжения выйдет из строя конечно же не факт(нужны определенные условия –резкий скачек напряжения, который соответственно зависит от оборотов) И не на всех моделях снегоходов это происходит. Если питание как то связано с коммутаторами то и здесь существует опасность выхода их из строя Может это и совпадение, но лучше перестраховаться И если уж приспичило отключать фары, можно применить шунт для перераспределения нагрузки ИМХО.
Ксенон
Нормальный ксен столько стоит при оптовых партиях, в розницу за эти деньги практически все брак. Занимаюсь профессионально установкой допов и скажу по практике за эти деньги вы получите максимум просто белый цвет с незначительным увеличением силы (для справки: ксенон ярче галогена в 2.2 раза). Но скорее всего через некоторое время цвет может поменяться от оттенков зеленого до фиолетового, и дуга будет плавать, т.е. будет эффект стробоскопа мерцание и как следствие ухудшение видимости. Дешевые блоки не выдают нужного напряжения и не разжигают дугу, дешевые лампы почти все кривые и отрегулировать луч невозможно, на приборе для регулировки фар это видно в виде непонятных перьев света и темных пятен. Уточню я не торгую, а только устанавливаю. В конце того года комплектов 10 такого ксенона пришлось поменять по гарантии.
При установке ксенона скорее всего потребуется дополнительно установить диодный мост например КВРЦ т.к. питание фар идет по переменке.
Ну как обычно, среди нас есть ленивые, а есть те у кого просто нет денег, чтобы купить и установить на свой питбак Аккумулятор, чтобы обеспечить нормальную работу фары.
Фара безусловно нужна многим, но как подключить мало кто знает по неопытности и именно для этого вот вам простейшая схема подключения.
НО без аккумулятора, вы не получите ровной работы фары, ведь все генераторы питбайков переменного тока. Простыми словами, на холостых фара будет еле тлеть, а на более высоких оборотах, когда генератор вырабатывает больше тока, фара будет гореть ярче. Конечно такую установку с трудом можно назвать правильной, но уж как есть.
Для установки вам потребуется фара, ОБЯЗАТЕЛЬНО реле регулятор, и желательно пульт включения фары, но если совсем все плохо красный провод(по схеме) от реле регулятора, кидайте на плюс лампы, хотите на дальний хотите на ближний, но лучше на ближний, он меньше потребляет тока, и фара будет светить немного ярче, в таком случае, при запуске мотора, фара будет сразу загораться и гореть постоянно.
Ну а так, берем реле регулятор, подключаем к нему два желтых провода от генератора(как показано на схеме), подключаем к реле регулятору минус, тоесть приврачиваем провод к раме, и подводим его к РР. Ну а дальше у вас есть силовой провод, который вы либо подключаете через пульт, либо кидаете напрямую к фаре.
Последние комментарии
Евгений
Дело не в лени установки АКБ, а то что такие версии идут в стоке.. Как раз мой вариант ))) В принципе ставить акб чисто для того чтобы фара работала ровно не вижу большого смысла. Недавно ехал ночью, фара прекрасно светит. А на холостых она и не нужна так то.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Читайте также: