Как поставить 32 колеса на ниву

Обновлено: 09.01.2025

Легендарный первый полноприводный отечественный внедорожник «Нива» завоевал сердца поклонников активного отдыха, да и просто автолюбителей, часто сталкивающихся с проблемами российских дорог, еще в далеком 1970 году. Несущий кузов и комфортабельный салон, полный привод, независимая подвеска были прорывом не только в отечественном автопроме. Такими параметрами обладали тогда лишь Jeep Wagoneer и Range Rover – автомобили другого класса и за совершенно иную цену. Последующие модификации лишь повышали популярность модели. Непритязательность в ремонте и эксплуатации, выгодно отличает Ниву и на современном российском авторынке, с обилием внедорожников других марок.

В начале для удешевления производства обязательным условием постановки автомобиля на конвейер было использование агрегатов от легковых ВАЗов и соответственно ВАЗовских колес. При хороших показателях проходимости по размокшему суглинку и относительно низкой цене такая комплектация имеет серьезные недостатки:

Плохую управляемость на асфальте, вплоть до боковых заносов, что неудобно при эксплуатации в городе;
Среднюю проходимость для ухабистых трасс

Без каких либо переделок на Ниву может быть установлена резина 27-28 дюймов с вылетом 35-48 мм. Но уже в этом случае, возможно задевание колесами подкрылков вплоть до защемления колеса в арке в случае:

Езды по бездорожью с сильными кренами;
Перегрузке авто.

Как метод борьбы с этим явлением, ВАЗ предлагает специальные лифтинг-комплекты, позволяющие опустить колесную ось до 40 мм. В состав комплекта входят:

Усиленные продольные и поперечные штанги;
Модернизированные пружинные чашки ми пружинные проставки;
Проставки под шаровую опору.

Радикальный метод значительного улучшения проходимости, экономии горючего, да и что скрывать, поднятия престижности авто и специфического «агрессивного» тюнинга – переход на резину 29 дюймов.

Такой способ требует переделки арок и в некоторых случаях лифтинга подвески.

Остановимся подробнее на описании этого процесса

Лифтинг для Нивы под 29 резину. Стоит ли делать

С развитием тюнинга, устоялось мнение что, для установки 29 резины на Ниву достаточно только подрезки арок. Обоснованием для такого решения является тот факт, что лифтинг оказывает негативное влияние на основные узлы автомобиля и снижает их срок службы, а именно:

Привода автомобиля– из- за изменения угла излома;
Передняя подвеска–за счет небольшого хода заложенного конструктивно, верхний рычаг упирается в отбойник и ограничивает ход подвески вниз, что косвенно сказывается на развале колес. Проставка под верхнюю шаровую опору еще больше искажает геометрию подвески
Задняя подвеска–из-за того что проставки или пружины большего размера изменяют положение переднего моста.

Стоит ли выполнять лифтинг, сокращая тем самым срок эксплуатации авто, предстоит решать самостоятельно. Доводом за проведение такой операции является критичный для условий эксплуатации клиренс, лифтинг даст дополнительные 3 см, например для Нивы Урбан или Нивы Шевроле с дорожным просветом в 190 и 205 мм соответственно.

Кроме механических изменений для того чтобы достичь улучшения динамики особенно при разгоне желательно поднять передаточное число со стандартного 3,9 до 4,44. Это возможно в результате замены редукторов. Процедура не обязательна, но желательна, так как кроме этого снизит нагрузку на мотор и сцепление

Шины на Ниву — как выбрать и купить?

«Нива» — популярный российский внедорожник, который, по мнению автовладельцев, чем-то напоминает танк, когда приходится выбираться из грязи. Свойства грязевых шин на «Ниву» существенно повышают проходимость кроссовера по глиняной и болотистой, а также каменистой местности. Сразу стоит сказать, что в заводской комплектации таких покрышек не найти, поэтому для превращения своего авто в грязевого монстра нужно «обуть» его соответственно.

Автопроизводитель дает рекомендации по размерности резины на «Ниву», указывая маркировку 175/80 R16, но есть и взаимозаменяемые параметры. При выборе покрышек на диски R16 возникает проблема скудного ассортимента. Это 185/75 R16 либо 215/65 R16 и 175/80 R16. В качестве альтернативы можно установить диски R15 — для них выбор покрышек гораздо шире. Вдобавок машина с ними выглядит более стильно, а на неровной дороге приобретается дополнительный комфорт перемещения.

При выборе высоты резины на «Ниву» нужно знать, что, если уменьшить рекомендованные параметры, качество езды ухудшится, а протектор быстро сотрется. Если превысить рекомендации производителя, повысится нагрузка на ходовую и диски, езда станет жесткой. При этом улучшится управляемость и реакция на команды руля. Что касается увеличения ширины, это улучшит сцепку с дорогой, но повысит расход топлива.

Планируя купить резину на «Ниву», нужно учесть ряд параметров:

условия эксплуатации (асфальт, бездорожье);
есть ли возможность и желание тюнинговать авто (расширить арки или выгнуть их бортики, лифтовать подвеску или поднять кузов над рамой);
стоимость моделей (от 3 до 12 тыс. руб.);
известность производителя, качество резиновой смеси и пр.

Помимо перечисленного, нужно знать базовую маркировку. К примеру, 185/70 R16 означает 185 мм ширины, 70 — отношение высоты профиля к ширине, 16 — диаметр в дюймах.

Нужно ли модифицировать авто под резину на «Ниву»

При выборе шин на «Ниву» главным вопросом остается необходимость переделывать авто. Есть ряд предложений, которые не требуют особых модификаций, поэтому подбор нужно делать, опираясь на требования к шиномонтажу. Почти штатные варианты — 205/70 R15 и 205/75 R15. При большей высоте и ширине профиля такие модели легко становятся вместо стандартных, при этом повышают эстетику и проходимость. Если выбирать покрышки на штатные диски, подойдет модель 215/65 R16, но увеличение профиля будет чревато затиранием протектора на поворотах ввиду касания колесных арок.

Преимущества и недостатки Нивы в результате установки 29 резины

Несомненно, большая часть автовладельцев в своем стремлении оттюниговать Ниву хотят добиться повышения проходимости, ведь чаще всего это люди, ведущие активный образ жизни, увлекающиеся охотой или рыбалкой или просто живущие в ситуации полного бездорожья, например фермеры или сельские жители.

Основными параметрами для оценки проходимости являются:

Величина клиренса;
Углы свеса;
Углы переката и продольной проходимости;
Угол поперечной статической устойчивости.

Установка колес 29 дюймов увеличит клиренс с существующих 228 мм до 232 мм, что особенно важно для Нивы Урбан с заниженным дорожным просветов в 190 мм. Это особенно заметно, если сравнить расположение бампера

Разница в клиренсе в результате перехода на 29 резину.

Углом свеса называют максимальный угол склона, при котором автомобиль может самостоятельно съехать или заехать, не соприкасаясь при этом кузовом. Для Нивы это 32° на подъем и 37° на съезд. Больший диаметр колес улучшает угол подъема до 35 , но за счет смещения центра тяжести уменьшает угол съезда до 33°. И потери и достижения не так значительны, чтобы серьезно повысить уровень проходимости.

Угол продольной проходимости — это максимально возможный угол, который авто может преодолеть при перемещении со склона на горизонтальную поверхность. Угол переката отражает обратную ситуацию, съезд с горизонтальной плоскости с наклоном вниз. На эти показатели в основном влияет расстояние колесной базы. Но водителями Нивы отмечено улучшение съезда вниз на наклонную плоскость за счет увеличения дорожного просвета в результате замены на 29 резину.

Угол поперечной статической устойчивости определяет максимальный дифферент автомобиля от центральной оси, вслед за которым последует опрокидывание на бок.

Для Нивы этот угол составляет 6,5° . Увеличенный до размера 29 дюймов диаметр колес с одной стороны теоретически должен ухудшить показатели устойчивости за счет смещения центра тяжести авто, с другой стороны больший вынос колес и широкая резина компенсирует это, особенно на прямых участках. На участках с большой кривизной траектории движения, Нива теряет динамику. Снижает динамику и ухудшение параметров обтекаемости кузова ветровыми потоками при движении, за счет повышения клиренса.

К негативным последствиям установки 29-й резины также можно отнести повышение нагрузки на ступичные узлы из-за проставок для увеличения вылета колесных дисков. Для того чтобы немного разгрузить узел используются двухрядные подшипники в поворотном кулаке. Такая модернизация увеличивает стоимость всего тюнинга.

Улучшенный экстерьер кузова, повышение проходимости с общим улучшением ходовых качеств, превышает негативные моменты в увеличении диаметра колес до 29 дюймов. Установка колес 31 дюйм нежелательна, так как вызовет обязательную переделку узлов подвески.

Подрезка арок Нивы Шевроле имеет аналогичный алгоритм.

На что влияет размер шин и дисков

5J***	58***	0,21 (2,1)	0,19 (1,9)
5J***	58***	0,21 (2,1)	0,19 (1,9)

Увеличение диаметра диска

Увеличение ширины диска	Увеличение ширины шины
Стиль автомобиля	улучшится	улучшится	улучшится
Удержание дороги	улучшится	улучшится	улучшится
Точность рулевого управления	улучшится	улучшится	улучшится
Сцепление шин с дорогой	не изменится	не изменится	улучшится, но только на сухой дороге
Устойчивость к аквапланированию	не изменится	не изменится	ухудшится
Комфорт на неровной дороге	ухудшится	не изменится	улучшится
Шум от дороги	не изменится	не изменится	усилится
Расход бензина	не изменится	увеличится	увеличится
Износ шин	не изменится	не изменится	увеличится

Чем меньше величина неподрессоренных масс

(к ним относится масса шин и дисков), тем лучше автомобиль будет держать дорогу и быстрей разгоняться. Например, если на машину поставить колеса, которые будут легче на 2 кг каждый, то разгон до 100 км/ч сократится на 0,2 секунды.

Напомним, что для безопасности и увеличения срока службы шин следует поддерживать рекомендуемое давление в шинах. Другие доработки Нивы 4х4 можно найти в категории тюнинг и по содержанию.

НА РАЗЛАПИСТОЙ «НИВЕ»

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ КАРПЕНКОВ, АНАТОЛИЙ ФОМИН

ФОТО / АЛЕКСАНДР ПОЛУНИН

Непреодолимое желание россиян подчеркнуть свою индивидуальность сплошь и рядом находит выражение в принадлежащих им автомобилях. Особенно заметно это у владельцев «Нивы» VAZ 21213 и ее модификаций. Оставим пока в покое «кенгурятники», пластиковые обвесы и прочие хорошо известные прибамбасы. Лучше поговорим о колесах, ибо добрая половина «нив» разъезжает отнюдь не на своих стандартных с шинами ВлИ-5 и ВлИ-10, а совсем на других.

Плечо обкатки во многом определяется конструкцией передней подвески (рис. 1). Отрицательное плечо обеспечивает более устойчивое движение при разгоне и торможении, особенно на дорогах с разным коэффициентом сцепления под колесами (так называемый «микст»). Плечо обкатки точно можно определить лишь по сборочному чертежу передней подвески автомобиля. Однако этого не требуется. Достаточно знать его изменение, которое можно рассчитать по размерам шины и колеса.

Наиболее важный в этом случае параметр — «вылет колеса» (обычно обозначается ЕТ). Способ его самостоятельного замера (для колес с симметричными бортовыми закраинами) показан на рис. 2. Чем меньше ЕТ, тем больше смещение колеса наружу, а плеча обкатки — в положительную сторону. У «Нивы» оно и так положительное, поэтому увеличение и вовсе не желательно — страдает управляемость автомобиля.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Проиллюстрировать теорию примерами мы решили с помощью редакционного теста. Носителем колес стал VAZ 21214 с 1,7-литровым мотором и моновпрыском GM. Пробег автомобиля к началу работ составил 4650 км. В тесте использовали четыре варианта колес (на автомобильном жаргоне — дисков) с шинами, размеры которых приведены в табл. 1. Эти комбинации были выбраны, как наиболее распространенные и к тому же не требующие переделки ступичных узлов и элементов подвески.

Юридические последствия замены колес или что думает ГИБДД

Передвижение на авто с увеличенными колесами можно условно разделить на две ситуации:

Движение на автомагистрали. Правилами ППД в «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации» Раздел 5«Колеса и шины» п. 5.4. ограничивается допуск автомобилей с шинами не соответствующими модели транспортного средства по размеру или по допустимой нагрузке. Вследствие чего возможно получение автовладельцем предупреждения или штрафа в 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ Часть 1.Также увеличение колес приведет к искажению показателей спидометра, так тахометр конструктивно рассчитан на другой диаметр. Это может привести к неосознанному превышению скорости и штрафу от 500 до 2500 рублей;
Прохождение ТО. Возможна двоякая ситуация но многочисленные владельцы НИВЫ при замене диаметра колес со стандартного на 29 обычно не испытывают трудности при прохождении, за редким исключением, которое можно обойти вернув на время прохождения штатную резину.

С увеличением диаметра колес поменяются и динамические характеристики автомобиля, нагрузки на подвеску и балки. Изменился характер и длина тормозного пути. Все это в комплексе, в критической ситуации может привести к потере страховки в результате аварии или ДТП. Если же при расследовании ДТП будет установлено, что именно смена резины помешала водителю предупредить аварию, факт установки не штатных колес будет считаться отягчающим обстоятельством.

Размер резины для Нивы, Нивы Шевроле, Нивы Урбан, Нивы Фора –это всегда компромисс между шоссейными и внедорожными возможностями автомобиля. Поэтому окончательный выбор всегда за владельцем.

Сразу скажу, что предыдущая запись была шуткой, т.к. каждый день на 36х передвигаться будет скорее всего не очень комфортно, а значит, что ещё рановато переводить нивку в разряд диких котлет)) Так что, извиняюсь у тех, кто всерьёз воспринял тот пост. Колеса эти от нашего Хантера (подпись, лайк, репост приветствуется =) )

Итак, давно я грезил тем, что а почему бы не примерить на свою ниву 32е колеса, тем более, что они постоянно мелькали у отца на Патриоте. Сначала то времени не хватало, то с погодой не везло. А на днях как раз выдалась возможность поставить и прокатиться. Забегая вперёд, сразу скажу, что 32м колёсам на ниве быть…, но. когда-нибудь)))

Значит по самим колёсам что мы имеем: диски скад 16х7, вылет ет20; резина Cooper STT Pro 235/85 р16 (32х9,5 р16). Общий вес колеса взвесить возможности нет, но по ощущениям они намного тяжелее моих 30х.
Установив комплект, стало ясно, что спереди в ногах водителя и пассажира при вывороте колесо немного трёт об арку, но к этому я был готов как морально, то и физически. Далее было необходимо прибегнуть к кувалде и беспощадно, но аккуратно подбить арку, что я и сделал)) Затем было ещё несколько примерок, пока не стало ясно когда уже хватит😁
После доработки арок разумеется все было испытано на вывешивание. Как итог: спереди теперь арку не трёт, но брызговик, закрывающий крыло, топорщится и видимо требует закрепить его ещё на дополнительные саморезы; сзади при медленных вывешиваниях не груженой заднице не удалось достать до арки при сжатии, зато на огромных буграх в поле при скорости

20 км/ч все же удалось добиться еле заметного зацепа за арку. Резюмируя данные моменты, скажу так, что в моем случае сзади достаточно чуть-чуть опустить отбойник, а спереди дополнительно закрепить брызговик крыла, причём саморезы разумнее использовать под потай.
По ощущениям на дороге машина стала более джипистой)) То есть разгон стал более размеренным, но в целом уверенным и вполне достаточным, чтобы передвигаться со скоростью 90-110. Торможение стало более ватным и тут сильно ощущается вес колеса. Накат просто идеален)) Рулёжка осталась достаточно внятной, но на сильно разбитом грейдере с огромными ямами бить в руль стало ощутимо сильнее, а это значит, что на рулевую нагрузка идёт приличная и выходить из строя будет что угодно и достаточно часто. Очень порадовало полное отсутствие козления несмотря на увеличившуюся высоту и, собственно, размер колёс. Пробоев в подвеске также не ощутил, а за счёт относительно немалого колеса ямы стали казаться не такими большими и глубокими. На ровном асфальте спокойно удалось разогнаться до 120, хотя промежуток был не большой и это не являлось максимумом. Передачи стали ещё длиннее, нежели на 30х.
По передатке картина ещё более радужная)) Кто забыл, пары у меня сток 3,9, а значит, что тащить все, что больше 28х колёс должно быть тяжело. А вот хрен)) На 30х ездить без труда удаётся и активно, и в любой грязи. Проехав на 32х по небольшим горкам, стало ясно, что первой пониженной хватает за глаза и за счёт е-газа машина спокойно заезжает на холостых в подъем около 35 градусов. Но кит в раздатку все же просится даже на меньших колёсах. На асфальте за счёт длинных передач какого-либо дискомфорта также не почувствовал, потому что 1я передача до 3000 оборотов едет до 30-35 км/ч, 2я до 60, 3я до 75-80 итд. Если переключиться на 20 км/ч на вторую, то детонации также нет, но только в случае если не давить более 40% дросселя.
На этом наверное буду заканчивать) Надеюсь, что данный опыт будет полезен не только мне, но и тому, кто это все прочитал. Мое мнение, что данный размер колёс (32х9,5 р16) является одним из оптимальных для тех, у кого покатушки достаточно частые, а уровень бездорожья для конкретно подготовленных. Ну а я обратно на свои 30е возвращаюсь)
Всем мир✌🏻

Установка колёс увеличенного размера на а/м НИВА

Об установке на Ниву колес побольше, рано или поздно задумывается каждый любитель активного отдыха на бездорожье. На первый взгляд что может быть проще — снять одни колеса и поставить другие? На самом же деле это весьма непростая и, главное, не всегда необходимая процедура, связанная с рядом вопросов, на которые мы и постараемся ответить в этой теме.

1. Зачем?

Для чего народ меняет штатные покрышки своих внедорожников на большие? Цели совершенно разные. Основная — конечно, улучшение ездовых характеристик. Иногда большие колеса монтируют, чтобы придать автомобилю более брутальный вид или поставить красивые диски, за счет которых машина выиграет в экстерьере. Бывает, владелец и сам толком не понимает, для чего он это делает. Просто у человека срабатывает стадный инстинкт: у всех большие колеса, и я сделаю то же — что я, рыжий, что ли?

Чтобы окончательно расставить все точки над «i», давайте попробуем разобраться, нужна ли установка резины увеличенной размерности в том или ином случае, что для этого потребуется и, самое главное, нужно ли это делать в принципе. Сразу оговорюсь: под такими колесами мы будем рассматривать увеличение диаметра покрышки на два, четыре и более дюймов по сравнению со штатным колесом. Установка таких колес потребует трудозатрат и, как следствие, капиталовложений. Вот мы и подошли вплотную ко второму вопросу.

2. Как?

Для того чтобы большие колеса органично вписались в автомобиль или, говоря более простым языком, не цепляли при движении за элементы подвески и кузова, потребуются некоторые конструктивные изменения. Это относится, например,изменению параметров подвески, изменению форме арок, крыльев и кузова в целом. Ещё существует такой инструмент как лифт.

Вам как владельцу автомобиля НИВА первым делом следут обратить внимание именно на Изменение формы арок и т.д.
а. Изменение формы арок. (Резка арок, крыльев порогов).

Самым правильным способ установки колёс большего размера является изменение геометрии кузова, арок в частности.
Основные плюсы:
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме
- поведение машины остаётся предсказуемым
- центр тяжести не меняется
- используя всего лишь болгарку и сварку можно установить колёса вплоть до 31" (комбинируя с ограничением ходов подвески до 35")
Минусы:
- Придётся пожертвовать лакокрасочным покрытием.

b. Лифт = lift

Различают два основных типа лифтовки: кузова (его еще называют бодилифт = body lift) и подвески (suspension lift).

Лифт кузова (body lift)

Лифт кузова хорош тем, что редко требует больших финансовых затрат, кроме приобретения комплекта проставок и удлиненных крепежных болтов. Еще одно достоинство «бодика» — незначительное изменение центра тяжести автомобиля, так как поднимается только кузов, а рама и агрегаты оказываются над землей лишь за счет увеличенного размера покрышки. К сожалению для нас такая простая схема недоступна, т.к. у нас нет рамы, и агрегаты закреплены на кузов.

Лифт подвески (suspension lift)

Теперь что мы называем лифтом подвески?
Правильней всего было бы лифтом назвать перенос всей подвески вниз по вертикальной оси, без изменения её параметров.
Включая точки крепления подвески кузову и перенос ограничителей хода подвески. Конструктивно это возможно (перенос балки и всего прочего) но сложно.
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме

Но кто так уж повелось, что лифтом подвески у НИВЫ стали называть, совсем не тот, перечень технических мероприятий.
Например установка более жёстких или длинных пружин, установка более длинных амортизаторов, изменение длин тяг заднего моста. проставки под шаровую и прочее.
Лифт - это подъём = перенос, не более того.

c. Изменение/замена элементов подвески

Теперь поговорим о тех технических мероприятиях которые ошибочно называют "Лифтовкой" - "Установкой лифт комплектов" и прочее.
Как только мы меняем один из элементов подвески это уже не лифт, к тому-же мы нарушаем её параметры рассчитанные на заводе ( на это стоить обратить внимание, к изменению параметром подходить нужно серьёзно и индивидуально).

Вариант №1. Установка длинных/жёстких пружин и амортизаторов

Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.

Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после установке другой пружины сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).
Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из "лифт-комплекта", может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание) рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.

Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного - в динамике.
Основной вывод: Шниво-пружины не ставить.

Плюс ко всему "просто так" поставить более длинные пружины и амортизаторы не получиться.
Допустим передний амортизатор ещё можно поставить от 21214 (21214М) вместо 2121, но при установке амортизатора 2123 - при максимальном ходе сжатия, буфером отбоя станет сам амортизатор, что приведёт к его поломке или поломке его крепежа. т.к. его длинна в сжатом состоянии по длине больше штатного на 1см. (Выход - ограничить ход. см. ниже по тексту).
С задними тоже самое, установит амортизаторы у которых в сжатом состоянии длинна больше штатного, также приведёт к поломке амортизатора или его крепежа.
Плюс ко всему мы сместили среднюю точку ходов работы подвески, это тоже плохо. Так при недостаточном хоте отбоя (колёса уходят вниз) машина будет проваливаться в яму не отрабатывая. Как то компенсировать ход вниз можно изменив параметра ограничителей ходов подвески, спереди это верхний буфер отбоя, амортизатор, и шаровые. Сзади это амортизатор и реже крестовина кардана. Так-же не забывает о тормозной трубке (при увеличении хода отбоя > 50 мм от штатного необходимо удлинить).

Вот мы и подошли к следующему аспекту изменения параметров подвески.

Вариант №2. Ограничение ходов.

Чтобы колёса при ходе сжатия не задевали за кузов можно ограничить ход сжатия, увеличив "отбойники" или переместив их на нужную величину.

Допусти под передний и задний отбойник (внутрь пружины) можно подложить шайбы изготовленные из подушки двигателя 2121 или из других подходящих материалов. Ограничив ход сжатия бы сократили общий ход, если переусердствовать то может получиться что машина будет стоять на отбойник вообще не имея хода сжатия, и наезжая на кочку подвеска не будет работать, и кузов подкинет.

Вариант №3 Частичное перемещение элементов подвести (частичный лифт).
Этот вариант предполагает смешение элементов подвески с целью смещения ходов подвески, сохранив их общий суммарный ход.

Плюсы: Минимум затрат, штатные амортизаторы и пружины - жёсткость подвески не меняется, суммарный ход не меняется.

Я бы рекомендовал поднимать машину не больше чем на 3.5см. Так как без применения других технических приёмов (даже при увеличении подъёма с 3.5см, до 5 и т.д) это не позволит вам, сохранив работу подвески, установить колёса значительно большей размерности чем 27-29".

d. Перенос Балки

Самым правильным лифтом считаю перенос Балки и перенос точек крепления задней подвески.
Как это реализовать можно посмотреть перейдя по ссылке:
Перенос Балки

Плюсы: Полностью сохраняется работа подвески, полностью сохраняется работа рулевого управления.
Минусы: Трудоёмкое исполнение.

При установке на внедорожник изменённой подвески, внедорожник поднимается над землей на нужную нам высоту. Заменив элементы подвески, с целью получить на выходе лучшую артикуляцию на рельефе мы в довесок получаем ухудшение курсовой устойчивости на трассе, а также увеличенные крены кузова при поворотах.

Как крутить колёса ? (Или почему машина не едет ?)

Мы установили колёса нужного нам размера, но что то нам не нравиться что мы потерли в динамике разгона, в грази не хватает мощности мотора, горит сцепление. что делать ?

Ответ на этот вопрос можно найти перейдя по ссылкам:

В 2-х словах, чем больше колёса, - тем большее передаточное число трансмиссии потребуется.
Самый простой способ, увеличить передаточное число пониженной передачи в РК, а затем и в редукторах мостов.

Проверил на практике-на 31колёсах при замене пар в редукторе,и небольших настройках двигателя
Нива отлично ведет себя на бездорожье,да и по городу меня устраивает тоже.
Кому интересно могу дать ссылки на обсуждения ,на видео (Россия и зарубежье).
К этому давно пришли в России,и в других странах кто занимается модернизацией Нив.

Но в последнее время многие пытаются адаптировать Ниву под 33 и 35 колеса,меня этот вопрос интересует,потому-как сам пытаюсь это сделать.
Может у кого есть опыт, практика,или ссылки на подобные темы.

Авто: Нива
Имя: Арсен
Пол: Мужчина
Город: КИЕВ ОБОЛОНЬ

Подборка нива на 31 колёсах.

Авто: ВАЗ 2121 НИВА
Имя: Леонид
Город: Кривое Озеро

Сообщение отредактировал Leo4wd: 17 March 2010 - 22:28

Авто: Patrol Y61 2.8TD/Samurai 2.0/Ford Kuga 2.0TD/AWD
Имя: Andrii
Пол: Мужчина
Город: Київ-Міжріччя

не порахуйте скептиком, але

через незначний період часу кузов скаже - "та пішли ви всі" і для цих коліс прийдеться купляти нову ниву.

В мене на 28-ії резині першою сказала рульова колонка, потім кріплення рульової колонки, потім сайленти, шарові як витратні матеріали разом з маслом міняю, ступичні підшипники - банально потребують переробки ака KEROSIN, максималка впала, і тд і тп

Авто: Нива
Имя: Арсен
Пол: Мужчина
Город: КИЕВ ОБОЛОНЬ

Арсен, можеш описать конкретней, про свою ниву, какие главные пары, какая коробка, про небольшие настройки в двигателе, , подвеска лифтованая, или просто резал арки?, очень интересно, зарание спасибо.

Пары 4,44 Италия.
Коробка родная пятиступка.
По двигателю:
Расточка калектаров до максимума.
замена распредвала.
переточка ракеров.
Разрездая звезда.
Изменение фаз ГРМ.
Регулировка опережения зажигания(пружинки грузиков-макс.развод до 2500 об.).
Регулировка вакумного запоздания.
В идеале поменять колен-вал и шатуны (я это пока не делал).
Подвеска лифтованая:
Перёд- пружины шеви-нива.
зад-удалены из салона опорные чашки.
Арки выреза сразу под 35 с запасом(мало ли что мне придет в голову).
И сразу отвечаю на следующий пост-

через незначний період часу кузов скаже - "та пішли ви всі" і для цих коліс прийдеться купляти нову ниву.

всем привет. прошел месяц+ с этой записи, где я писал про покупку 32-х кевларов от компании гудиер. выбор пал именно на них. потом пошло и поехало. я был готов к пилению нивы, но, честно, не на столько! отпилить нужно было практически все!

в общем работы полно.
за одно я решился на переделку порогов. все равно все хлам!
было закуплено из металла
1. профиль 80*40*3 длинна 6м
2. лист металл 1,2 мм
профиль использовался на изготовление порогов и усилителей между порогом и лонжероном пола
в общем пилим все нах**р!

все просто. пилим — примеряем — пилим… и тд.

в итоге спилил (не сфоткал) огромную кучу гнили и вытряхнул пару ведер земли из передних арок. пластиковые подкрылки выкинул, а под ними… еб***ть. цветет… итак, работы прибавлялось и прибавлялось. делать так делать! весенний сезон пропустил один хрен. высокая вода уходит. ладно у друга есть тягач (ну бордюры пугать) и на лодке мы все равно несколько раз вышли. спускать на нем получалось с жестких берегов. весной еще перед переделкой нивы, скидывали лодку, чуть до лета не осталась там нива ;)))

вернемся к нашим баранам.
металл пороги сварил из профиля.

и также с другой стороны

теперь домкратим за порог и не очкуем!

сзади срезаем также все подчастую. под штатными креплениями реактивных тяг также вытащил кучу мусора и срезал пол. все загнило! восстанавливаем пол и детаем вот такой хэнд-мейд!

спереди один такой усилитель

с другой стороны тоже самое.

все это делалось по вечерам после работы и на выходных. со старым кузовом сложнее. много работы! но работой доволен. так прошел месяц с лишним…
цепляем телегу, грузимся резиной и после работы едем в шинку, будем расти на глазах!

2 с лишним года на кордах в размере 215/65 16. в кратце. нормальная демо версия мудов. вполне для начинающих или для тех, кому не надо ничего пилить. установка на сток кузов без доработок. едет на троечку. мылиться сразу, самоочистка крайне низкая. травятся также хреново. зимой ездить — самоубийство! из плюсов. дешево. едет там, где шоссейка и кама не едет. лайтовая грязь, где паркетник не проедет, эта нормально бежит без понижайки. мне, честно, понравилось!
ну и в финале.

теперь все готово! одели на диски от С.Эскудо 16*7 2JJ +5 вынос.

прокатился пару километров. заметил подтирание при максимальном повороте руля. была мысля про это место, что затрет. но надеялся на лучшее. в итоге трет при максимальном повороте. доработаю теперь уже кувалдой и замажу литолом. ;))) внешне как то серьезнее, выше. надо сфоткать расстояние от редукторов до земли. и расстояние от земли до порога. но выше стока однозначно. резина бежит мягко (накачано 2 бар. диски сядут и через пару дней спущу до 1,5 бар). не гудит, корды гудят. ямы проглатывает даже на 2-х барах. рулится легко, думал будет тяжелее. пока доволен. в боевых условиях пока лично не видел и не ездил, но отзывы хорошие. посмотрим. предстоит еще много доработки по аркам. расширители и брызговики. штатное все срезано. вчера катался. все с дороги закидывает аж на крышу.
всем мир и ровных дорог!

Lada 4x4 3D 1994, engine Gasoline 1.7 liter., 86 h. p., AWD drive, Manual — tires

Comments 17

бля шикарно заварил, мне еще предстоит, вообще я хотел трубу 80x80запустить в пороги, тока к чему там привариватся вопрос

Делай также. Там варишь к стойке между водит.дверью и за дверью. Профиль 80х40 более устойчив чем 80х80.

Привет, скажи как вымерял крепление реактивки, болты приваривал

не понял, какое именно место?

Ну крепление длинной реактивки к днищу

аа
ровно мост (примерно конечно) поставил и приложил новые тяги к кузову. отметил маркером длинну. по ширине метку. взял срезанную стоковую опору и приложил к днищу где она была. от бока нивы получилась еще одна метка. так имеем длину и ширину. крепление тяги положил на профиль, раздвинул, что все 4 болта нормально уместились. так получилась заготовка. можно ее прихватить прям к креплению тяги (вставить болт в тягу) и приложить к имеющимся меткам на днище слева и справа. должно примерно одинаково выйти.
потом заготовки надпиливал и гнул, что позволило НЕ варить их к днищу. варил к лонжерону пропилив и загнув на заготовке примерно 30 мм в нахлест на лонжерон. все стыки проваривал на максимальном токе полуавтомата.
пустые места получившиеся на заготовках при их загибе, заваривал листовухой от днища. болты для тяг приваривал на максимальном токе, заранее нужно снять фаску с шляпок болтов примерно на 45 градусов, чтоб было куда закладывать шов. шляпки болтов шлифануть

Читайте также: