Как помыть двигатель шкода фабия
Мне ОД отказался помыть двигатель, не знают, что закрывать, а что можно оставить. Если кто-то, где-то это делал, пришлите фотку плиз.
приехал на мойку после зимы, сказал мыть верх салон + двиг, пришел, проверил,под капотом все чисто, завел,никаких проблем, уже пару тыс. км прошел.
Обязательно закрыть всасывающую дырку воздухофильтра - в полость и на фильтрующий элемент воде не следует попадать. И это практически единственное критичное место.
Остальные элементы под капотом можно не закрывать и спокойно мыть. Ибо во время эксплуатации влага так или иначе под капот всюду попадает, и не просто влага, а в перемешку с агресивными реагентами. Вот от них-то подкапотное пространство и нужно отмывать - коррозия!
При исправных уплотнителях вода подкапотному пространству не страшна, просто обязана быть не страшна!
Ну а если вдруг после мойки мотор не заведётся, то уж пусть лучше это случится днём и в предсказуемом месте, где до сервиса недалеко. А не среди ночи, в непогоду после лужи на пустынной дороге, вдали от дома.
Не руководство к действию, но лишь моё IMHO. На всех своих авто под капотом мыл всегда, не только от коррозии полезно, но и эстетически приятно!
помыть двигатель
Лично Вы мыли керхером? Думаю не особо удачная попытка! особенно если поливать сверху! Слечаев после чего двигло просто не заводилось - море!
Лично Вы мыли керхером? Думаю не особо удачная попытка! особенно если поливать сверху! Слечаев после чего двигло просто не заводилось - море![/quote:1a5m450p] вот и я опасаюсь а помыть охота
Лично Вы мыли керхером? Думаю не особо удачная попытка! особенно если поливать сверху! Слечаев после чего двигло просто не заводилось - море![/quote:92zp9032]
Мыл и не один десяток раз.
Раньше из Малыша, а сейчас из Керхера.
У меня все заводилось
я снимал весь пластик (кожухи защиты, резинки) короче, все что снимется не геморойно и мыл дома в ванной, то что не снял мыл на сколько руки позволяли подлесть, потом собрал, все как новенькое , а воду лить под капот- ну нахЪ
снимается всё просто, ставиься обратно тоже
Firmer
Движок в ванной мыть
Я недавно мыл керхером, всё супер отмылось, только после мойки желательно всё продуть воздухо, или дать высохнуть самостоятельно, да ещё перед тем как заводить, навсякий случай сними катушки зажигания и проверь на предмет попадания воды в свечные колодцы
вопрос, кстати - совсем НЕ дурацкий.
могу рассказать, как это делается у хорошего дилера :
подкапотное пространство моется очень аккуратно под минимальным давлением. потом снимаются крышки, снимаются катушки и под капотом всё очень тщательно и долго протирается и продувается сжатым воздухом. каждый "закоулочек". (катушки и разъемы тоже)
потом всё тщательно проверяется и собирается обратно.
я снимал весь пластик (кожухи защиты, резинки) короче, все что снимется не геморойно и мыл дома в ванной, то что не снял мыл на сколько руки позволяли подлесть, потом собрал, все как новенькое , а воду лить под капот- ну нахЪ
снимается всё просто, ставиься обратно тоже
+1
на всякий случай по логике - ДЕШЕВЛЕ выйдет если что, чем потом от коротыша лечить машинку! ТАЗИКИ ВАЗИКИ БЕЛАЗИКИ - да там хоть из гидропушки мой - пох! А вот пассат мыть таким способом - действительно
Если внимательно присмотреться на все защелки закрепки электрических мест - воде попасть туда как пить дать! А если водичка то добереться до катушек - ну тут МОЖНО подумать что будет с катушечками то в лучшем случае
Тогда объясните мне плиз тот факт, когда официальный дилер предлагал мне на гарантийной машине промывку масл. системы?
Шадов
Не судите строго: я многое уже забыл. ))
После тяжелой, непродолжительной болезни Шадов (Ларин Сергей) покинул этот мир 1 ноября 2011 года. Похоронен в с. Аксиньино.
Господи, сделай меня таким, каким видит меня моя Собака!
WELL SOLID
Мастер советчик
Коментарий из личного опыта: по долгу службы занимаюсь эксплуатацией высокотехнологичного механического оборудования импортного производства (не двигатели внутренего сгорания). Стоимость оборудования десятки миллионов доларов, производства ведущих мировых изготовителей (Англия, Германия, Италия, Франция, Польша, Чехия и конечно Россия). Опыт 15 лет. Заявляю ответственно ни один производитель не рекомендует для промывки редукторов ничего кроме такого-же масла как для работы, только меньшей вязкости. И чем серьезней производитель тем серьезней оснастка гидросъемники, мультипликаторы моментов и т.д. и т.п. (это к вопросу о кувалдах).
Автомобиль изготовлен, к нему инструкция по эксплуатации прилогается, выполняйте ТО в полном объеме и в срок, и качественными материалами и все будет в порядке. Поверьте, умнее инженеров производителя ничего не придумаете.
С уважением!
Made in Germaniy
Завсегдатай
ой, вклинюсь.
Промывки "пятиминутки" не пользую, пользую промывочное масло и промывки длительного применения.
Доводы одной и другой стороны вполне резонны, да, действительно, промывка не указана к применению в мануалах. однако и не запрещена)))
А вообще, официалы, занятные ребята, вот есть у Мобил масло 10w-60 для двигателей с большим пробегом. заходим в "вопрос-ответ", человек спрашивает, пробег у его авто как раз за 150000км, может ему воспользоваться этим маслом.
Ответ: если Вы пользовались всё эт овремя продукцией Мобил, то это масло Вам не требуется. зашибись, "она мне уйди, мол мы впереди. ", иными словами "это масло мы изготовили для тех лохов, что предательский лили до 150000км. другие масла".
Маркетологи, манагеры и прочие лью воду на свои мельницы и теперь сложно ориетироваться "в потоке информации с поправкой на обман".
И вот опять в к теме. А скажите мне люди добрые, наверное никто отрицать не станет что при переходе на другое масло систему желательно промыть. Да, слышу, уже слышу. "залил такое же и слил через 1000 км", это так, но за эту 1000км. Бог весть как там совокупятся новое и старое масло "разных систем".
А по поводу регламента. погнимаете ребяты. вот когда регламент будет во всём, включая и качество нашего бензина, чтобы он был таким как предполагал производитель. а до сих пор, мне остаётся догадываться что попадает с топливом в масло движка моего авто и приверженность технологическим картам и т.п. может сыграть злую шутку. ибо ресурс масла может закончится намного раньше запланированного и какие парафины будут плавать в поддоне тоже не известно. потому и промываю.
НЕ промывающих не осуждаю и у виска не кручу. "каждый дро. т, как он хочет, я . как я хочу"(с)
В 2002 году концерн VAG представил свои первые 3-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 1,2 литра. Их производство продолжалось примерно до 2015 года. В модельной гамме присутствуют двигатели как с 2-мя, так и с 4-мя клапанами на цилиндр. Самый слабый экземпляр развивает 54 л.с., а самый мощный – 70 л.с.
Двигатели 1.2 HTP с тремя цилиндрами (индексы AWY, AZQ, BME, BMD, BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA) имеют одинаковые блоки цилиндров и ГБЦ (они бывают с 2- и 4-мя клапанами на цилиндр). Навесное оборудование на этих двигателях отличается.
Маркетинговая аббревиатура HTP означает High Torque Perfomance – двигатель с высоким крутящим моментом. Эти 1,2-литровые моторы развивают от 106 до 112 л.с. при 3000 Нм. В принципе, 3-цилиндрового двигателя достаточно для небольшой машины типа Fabia. Хотя, по отзывам некоторых владельцев, этот мотор не такой уж экономичный и расходует примерно столько же топлива, сколько и 1,4-цилиндровый собрат.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 54-сильного двигателя 1.2 HTP, обозначенного индексом BMD. Двигатель снят со Skoda Fabia. Также его устанавливали на VW Polo, Fox; Seat Ibiza.
Пробег этого двигателя – 145 000 км. Формально это вторая генерация 1,2-литрового двигателя, выпускалась с мая 2004 года. Хотя по сути в течение всего времени выпуска эти двигатели были одинаковыми по блока и ГБЦ, изменения касались только навесного оборудования.
Катушки и свечи зажигания
Катушки и свечи зажигания на двигателе 1.2 HTP особой живучестью не отличаются. Из-за частой работы на холостых, вялотекущей езды в пробках свечи зажигания покрываются отложениями. В итоге возникают пропуски зажигания. Неисправные свечи создают условия для выхода из строя катушек зажигания.
На проблему с зажиганием указывают соответствующие ошибки. Плюс блок управления просто отключает соответствующий цилиндр, по которому регистрируется слишком много пропусков зажигания. Тогда двигатель сильно теряет в мощности и вибрирует. После перезапуска мотора проблемный цилиндр некоторое время работает до очередного отключения.
Проверить работоспособность катушек можно на работающем двигателе: если двигатель троит на холостом ходу и его поведение не меняется после отключения разъема катушки, то именно она неисправна. Если двигатель начинает троить сильнее, то катушка исправна. На цилиндре с неисправной катушкой очень желательно отключить и форсунку, если необходимо доехать до СТО своим ходом.
Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.
Форсунки
Форсунки двигателя 1.2 HTP чувствительны к качеству топлива. Нередко причиной троения двигателя 1.2 HTP является засорение одной из форсунок. Топливо не впрыскивается – соответственно возникают пропуски воспламенения.
Датчик температуры антифриза
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости может стать причиной того, что двигатель 1.2 HTP плохо заводится на горячую. Если через проблема повторяется, а мотор нормально запускается по утрам или после остывания, то почти наверняка поломку можно устранить заменой датчика температуры антифриза.
Дроссельная заслонка
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.
Клапан ВКГ
Однако именно на двигателе 1.2 с индексом BMD изначально применялся бракованный клапан, из-за которого вентиляция нарушалась, и клапанные газы выдавливали масло через щуп. На выживших двигателях клапан ВКГ по гарантии меняли на исправный (03D 103 765A).
Перескок цепи ГРМ
3-цилиндровые двигатели VAG до сих пор печально известны перескоком цепи. 6-клапанные варианты могут пережить небольшой перескок на 1-2 зуба – поршни и клапана не встретятся. А вот 12-клапанный вариант двигателя из-за перескока в любом случае отправляется в утиль.
На этом двигателе цепь сильно растягивается и может перескочить уже при пробеге в 50 000 км.
Эта неприятность случается как на ранних экземплярах двигателя 1.2 HTP, так и на самых поздних. Проверить растяжение цепи при покупке машины или двигателя без вскрытия кожуха ГРМ по факту невозможно. Можно и нужно послушать работу двигателя 1.2 HTP в первые секунды после холодного запуска. Посторонний шум, лязг и стуки будут указывать на растяжение цепи. Вообще цепь лучше менять превентивно: при покупке двигателя 1.2 HTP или при покупке машины с таким мотором. Далее – с интервалом около 70 000 км. Официального регламента замены цепи на двигателе 1.2 HTP просто нет.
Продлить срок службы двигателя 1.2 HTP поможет смена масла каждые 7-8 тысяч км. Полный объем масла в этом моторе – 2,8 литра, поэтому оно довольно быстро теряет свои лучшие свойства. При замене помещается 2,5 литра, так что масляный сервис обходится недорого.
Гидронатяжитель цепи
Признанная заводом проблема двигателя 1.2 HTP, которую они решали в первые годы после начала производства, связана с посторонними звуками со стороны ГРМ в первые секунды после запуска мотора. Если был слышен стук или лязг, то его источником как раз и являлся гидронатяжитель. Стучал либо поршень натяжителя, либо его планка, ударяясь о корпус.
В 2003 и 2005 году соответственно были выпущены улучшенные направляющие планки и гидронатяжители, а также ремкомплекты с улучшенными деталями. Вообще гидронатяжитель и направляющие входят в комплекты цепи ГРМ наряду с шестернями.
ГБЦ и прогорание клапанов
Многие двигатели 1.2 HTP в период их молодости (то есть, с 2002 до 2010 года) пострадали от некачественного бензина. Мы уже говорили о выходе из строя свечей, катушек и форсунок. Но самой неприятной причиной троения этого моторчика было падение компрессии. В большинстве случаев на одном из цилиндров клапана переставали нормально прилегать к седлам.
Из-за низкосортного бензина разрушался и забивался катализатор – в результате возникали условия для перегрева и подгорания выпускных клапанов. Высокая температура и подпор газов со стороны выпускного коллектора также приводили к износу стержней клапанов и их направляющих. Обычно из-за клапанов и проблем в ГБЦ страдает один из цилиндров. При любых проявлениях троения двигателя 1.2 HTP специалисты советуют сразу проверять компрессию.
Поршни
Обычно двигатель 1.2 HTP не страдает залеганием поршневых колец. Но залегание колец и сопутствующее снижение компрессии может возникнуть при использовании некачественного или поддельного масла.
Вкладыши
Блок двигателя 1.2 HTP отлит из алюминиевого сплава, при отливке в него помещены чугунные гильзы. Блок разделен на две части вдоль оси коленвала. Инструкции по ремонту запрещают снимать нижнюю часть блока цилиндров, так как это чревато деформацией постели коренных вкладышей. Поэтому для двигателя 1.2 HTP завод не предлагает оригинальных коренных вкладышей номинального размера. Однако в продаже можно найти неплохие вкладыши ремонтных размеров. И да, практика показывает, что блок этого мотора можно располовинивать, проводить капремонт и собирать обратно. Деформации постели не происходит.
Балансирный вал
Для уравновешивания моментов инерции 3-цилиндрового двигателя используется балансирный вал с пружинным натяжителем цепи. Если по какой-либо причине двигатель 1.2 HTP заклинит, то возможно, что грузик балансира немного сместится относительно своего вала. Выставить его в номинальное положение будет невозможно. Придется менять.
Выбрать и купить двигатель для Шкода, Сеат, Фольксваген вы можете в каталоге на нашем сайте.
Читайте также: