Как подтянуть спицы на мотоцикле рейсер пантера
23.10.2014 NEMEC 2 комментария 
21099
Если обод просто смещен относительно оси вниз на 1.5 мм. — значит, для устранения биения нужно вернуть его вверх на эту величину. Что делать со спицами? Допустим, для простоты, что в колесе 18 спиц. Неопытный мотоциклист тут часто допускает ошибку, полагая, что достаточно манипулировать с несколькими спицами, например со спицами 1,2.10,11. которые, явно тянут обод по вертикали. Остальные, дескать, большой роли не играют. К сожалению, таким простым способом биение не .устранишь, скорее оно примет более сложный характер из-за неизбежной упругой деформации обода, а то и сами спицы, при излишнем усердии, лопнут. Правильная регулировка — такая, при которой мы не деформируем ровный круглый обод.
В этом случае вторые, те. которые сначала все продумывают, действуют так. С учетом угла наклона спиц 1 и 2 к вертикали для перемещения обода вверх на 1,5 мм надо ниппели этих спиц отвернуть примерно на 2,5 оборота (шаг резьбы 0,7 мм).
Как видно из рисунка, спицы 3 и 18 придется удлинить тоже примерно на 2-2,5 витка резьбы. На противоположной стороне колеса спицы 10 и 11 нужно укоротить, завернув ниппели на 2.5 оборота. Далее придется укоротить и спицы 8, 9, 12 и 13, на несколько меньшую величину — 1,5-2 оборота. Незначительно укоротятся спицы 7 и 14 (примерно на 0.5 оборота). Наверху удлиняют также спицы Д и 17 (примерно на 1,5 оборота), спицы 5 и 16 удлиняют незначительно. Наконец, спицы 6 и 15 могут в регулировке не нуждаться. Учтите, что если вы будете действовать вот так. а не наугад, то это может намного упростить решение задачи. В противном случае вы убедитесь, как усложнится работа: обод будет не просто смещен, но еще и как-то деформирован. Отрегулировать такое колесо куда сложнее.
Итак, прежде чем начать крутить гайки, внимательно присмотритесь к колесу, вникните в характер биения. И не торопитесь.
Мы рассмотрели простейший пример. В реальном колесе спиц вдвое больше, а биение может быть и осевое, и радиальное, и то и другое вместе. Как тут быть?
Прежде всего усвойте, что если обод имеет осевое биение, например, из-за перекоса осей его самого и барабана (рис.2), то это даст и некоторую величину радиального биения: ведь обод на виде сбоку будет не круглым, а эллиптическим.
Теперь поговорим о том, как можно облегчить сборку колеса. Если изготовить простое приспособление (рис. 3) достаточно точно, то при известной сноровке можно получить колесо, почти не требующее дополнительных регулировок.
Основой приспособления служит любая ровная плита (от металлической до деревянной). На плите тщательно размечают окружность с радиусом, равным внешнему радиусу обода. Лучше всего измерить его в нескольких направлениях, а потом взять среднее значение — на случай, если обод не вполне круглый. На этой окружности через 90 град. устанавливают ложементы, которые строго центрируют обод по отношению к оси: отверстие для нее точно размечают и сверлят в центре окружности.
Начиная сборку, прежде всего проверяют состояние резьбы на спицах и в их ниппелях: нежелательно, чтобы она была тугой. Если ниппели свободно наворачиваются на спицы, то колесо в приспособлении быстро собирается от руки, без ключа. Последнее очень важно. Ведь пальцы чувствительнее гаечного ключа! Вы легко соберете колесо и снимете его с приспособления в таком состоянии, когда спицы натянуты еще слабо, но люфтов уже нет. Теперь установите его на ось и при вращении проверьте, не велико ли биение. В случае необходимости подрегулируйте. После этого все спицы поровну подтяните на одно и то же число витков резьбы, и колесо готово.
В эксплуатации часто бывает, что натяжение спиц ослабляется, причем неодинаково. Причины возможны самые разные: неодинаковое качество отдельных спиц и ниппелей, различный износ их гнезд в барабане и ободе, грубая езда по неровной дороге и т.д. Шины же, к примеру, могут изнашиваться неравномерно и при езде по идеальным дорогам, если само колесо несбалансировано и при его качении нагрузка на спицы неравномерна. Во всех случаях, помимо устранения причины такого износа, колесо нуждается в балансировке. Ее делают обычно прямо на мотоцикле. Балансировать колесо, однако, легче отдельно, на оси, зажатой в тисках.
Если колесо много проработало, да еще в тяжелых условиях, наверняка, обод где-то слегка, пусть малозаметно, но смят. В этом случае, чтобы достичь минимального биения, может потребоваться уже не совсем равное натяжение отдельных групп спиц, поэтому, проверяя их на звук, не увлекайтесь. В первую очередь следите за тем, чтобы само биение было минимальньм. Однако и в этом случае тональность звучания отдельных спиц должна быть схожей, пусть и неодинаковой. Если какая-то поет совсем не так, как прочие, то это явный признак неверной регулировки.
Наконец, все усилия, затраченные на то, чтобы правильно собрать колесо, могут быть перечеркнуты неправильным монтажом шины, которая из-за этого сама гуляет на несколько миллиметров туда-сюда, к сожалению, многие мотоциклисты, особенно новички, не умеют хорошо монтировать шину, мучаясь с нею часами. А ведь порой для этого достаточно всего лишь смочить кромку обода мыльным раствором, чтобы накачанная шина идеально села на свое место.
Как правильно регулировать натяжение спиц при сборке колеса: 2 комментария
Про силу натяжения ничего не сказано, а жаль..
На топовых вело колёсах до 150 кг(на каждую спицу), к слову говоря.
Важно держать спицы равномерно натянутыми, это избавит вас от искривления обода и поломанных спиц.
Как правильно протянуть спицы на колесе питбайка?
Нам потребуется специальный ключ для спиц
либо рожковый ключ на 5мм или 6мм в зависимости от размера нипеля спицы.
Далее ставим питбайк на стенд, вывешивая оба колеса.
Пользуемся двумя простыми правилами:
- Подтягиваем спицы через одну, начиная от нипеля камеры.
- Тянем с равномерным усилием на каждую спицу. Не перетягиваем.
Если закисли — брызгаем WD40.
Ремонт и обслуживание мототехники, кастомайзинг
О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.
Что для нее понадобится?
Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.
Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.
Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.
Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.
Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!
Демонтируем тормозные диски.
Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,
… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.
На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.
Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.
Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).
Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).
Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).
Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.
Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.
Принцип регулировки также остается прежним: если обод касается индикатора, то в этом месте «нижнюю» спицу (и ее соседей в зависимости от протяженности «бугра») надо подтянуть, «верхнюю» (и соседей по необходимости) ослабить. Если есть зазор, то наоборот: «верхнюю» подтягиваем, нижнюю отпускаем. Усилие минимальное. По достижению результата колесо переворачиваем и повторяем операцию на правой стороне.
Естественно, что при регулировке радиального биения торцевое тоже «уползает», поэтому после перекура (час-другой, чтобы колесо»привыкло») весь цикл регулировки нужно повторить и иногда неоднократно. Вообще, Хонда очень щедра на лимиты биения для спицованных колес: axial (side-to-side) — 2.0 mm, radial (out-to-round) — 2.0 mm, но мы стараемся выводить оба зазора в 0,5 мм, ибо очевидно, что от разнообразнейших нагрузок, которые будет испытывать колесо на эндуро в процессе эксплуатации, они увеличатся.
Последний этап — финальная протяжка. Стандарт по моменту затяжки спиц обнаружился только в сервис-мануале BMW:»Spoke nipple — 5 Nm». На наш взгляд, лучше протягивать, ориентируясь на звук натянутой спицы, который легко проверить по принципу камертона, ударив по ней уже упомянутым ключиком 6/7. У протянутой спицы звук чистый и звонкий, у недотянутой — глухой и дребезжащий. По ощущению на руке для этого спицу протягивать приходится чуть сильнее, чем рекомендуют баварцы.
Все, колесо готово.
Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.
Дополнение от марта 2017.
Для тех в чьей жизни мотоцикл навсегда
Регулировка натяжения спиц(Иж)
В нашем интернет-магазине можно купить запчасти на китайскую мототехнику.
Именно китайская мототехника является самым быстрорастущим массовым рынком мототехники в Российской Федерации. Чем это обусловлено?
Во-первых, в России и странах СНГ мототехника не производится массово, а другие крупные иностранные производители (например, европейские американские, японские) по цене выходят далеко за пределы возможностей массового рынка нашей страны. Так стоимость самого дешевого мотоцикла не китайского производства YBR125 в розницу составляет 160 000 руб. (при курсе доллара 63). Но стоит отметить, что при такой стоимости модель обладает весьма скромными техническими параметрами, при этом по факту производится в Китае на заводе JIANSHE.
Во-вторых, на сегодняшний день альтернатив китайской мототехнике для массового рынка Российской Федерации нет. Еще в конце 90-ых годов начался импорт китайской мототехники наряду с другими товарами народного потребления из Китая. И в период до 2013 года был ажиотажный спрос на китайскую мототехнику, т.к. на тот момент в России мототехника массового рынка отсутствовала. Соответственно, за последние 20 лет на российском рынке накопился огромный мотопарк китайской техники. И каждый год его объем растет ввиду отсутствия альтернатив. Аналогичная ситуация наблюдается с другими товарами народного потребления: телефонами, запчастями для автомобилей, бытовой техникой и иной продукцией. Китайские производители занимают все большую долю рынка РФ по данным товарам.
Особенности китайской мототехники
Производство китайской мототехники обладает некоторыми особенностями. Процесс производства разбит на следующие стадии. Есть сборочный завод, осуществляющий непосредственно сборку мототехники. Сборочный завод является продавцом техники, т.е. он ведет все отношения с клиентом. А это значит, что он формирует спецификацию техники, и соответственно он же и собирает технику. После того, как заказ принят, сборочный завод размещает заказ на производство своим поставщикам комплектующих в Китае. При этом стоит сказать, что в Китае очень жесткая специализация. Кто-то производит двигатели, кто-то – амортизаторы, кто-то резину и т.д. Из такой кооперации рождается изделие на сборочном заводе: сначала запчасти поступают на сборочный завод, там собирают технику и затем отгружают клиенту.
Как появилась китайская мототехника
Свое начало китайская мототехника берет в основном от японских, корейских, американских и европейских производителей и их моделей, производство которых было размещено в Китае. После того, как модели устаревали, китайские производители продолжали производить эту технику, копируя запчасти. Они копировали диски, амортизаторы, двигатели, пластик и производили реплики этих моделей для внутреннего китайского рынка. Соответственно, затем они начали продавать их и на внешний рынок. Поэтому многие китайские двигатели и техника – это наследие японских, американских, европейских технологий и моделей.
Как найти запчасти на двигатели
В итоге, это привело к тому, что вся китайская мототехника построена на ограниченном количестве двигателей.
Так все мопеды, как правило, выпускаются на горизонтальном двигателе одного и того же типа. 95% рынка китайских мотоциклов представлены в виде легких мотоциклов с объемом от 125 см3 до 250 см3. Все они выпускаются на вертикальных двигателях одного и того же типа. Все скутеры выпускаются на двигателе типа GY6 одного и того же типа. Квадроциклы выпускаются на горизонтальных или вертикальных двигателях с коробкой реверса, либо на том же «скутерском» двигателе с вариатором. Поэтому номенклатура двигателей весьма ограничена.
Многие типы мототехники имеют одни и те же типы двигателя. Например, скутеры и вариаторные квадроциклы; мопеды и легкие квадроциклы на горизонтальном двигателе; мотоциклы и более тяжелые квадроциклы на вертикальном двигателе.
Исходя из информации выше, если вы ищите запчасти на двигатели, то стоит искать их в папке на конкретный двигатель, а не на мототехнику.
Как найти запчасти на экипажную часть техники и взаимозаменяемость
Что касается экипажной части, т.е. тех деталей, которые не относятся к двигателю, то здесь стоит учитывать, что, несмотря на внешнее сходство каких-либо моделей, как правило, запчасти на них могут быть не взаимозаменяемы.
Так мопед Альфа может производиться на десятках китайских фабрик, и один и тот же квадроцикл, который внешне выглядит одинаково, может производиться несколькими сборочными заводами Китая.
Почему так происходит? Например, появляются несколько клиентов, которые хотят одну определенную модель техники. Сборочные заводы обращаются к одним и тем же производителям пластика и собирают похожую друг на друга технику под своих клиентов. Из этого рождается некое внешнее сходство моделей от разных китайских производителей. Но это сходство обманчиво, потому что в большинстве случаев детали, например, детали подвески, пластиковая облицовка, детали двигателя могут между собой совершенно не совпадать, несмотря на внешнее сходство данных моделей. Прекрасным примером является мопед Альфа: у каждого производителя есть свои особенности этого мопеда, и запчасти, выглядящие похоже между собой могут быть совершенно не взаимозаменяемы. Также в разных партиях одного и того же изделия, один и тот же сборочный завод может менять спецификацию комплектующих без согласования с клиентом – заменить например детали электрики – коммутатор, реле-регулятор на изделия другой конструкции, которые выполняют ту же функцию.
Таким образом, если вы ищете запчасть на экипажную часть мопеда, мотоцикла, скутера или квадроцикла, запчасть нужно искать в соответствующем каталоге с названием вашего транспортного средства. Например, если вы ищите детали для мопеда Альфа, то в нашем интернет-магазине вы найдете необходимые детали в разделе «запчасти для мопедов Альфа».
Также при этом стоит учитывать, что если у вас мопед, например, Альфа Рейсер или Альфа Мотоленд, то, несмотря на внешнее сходство моделей, запчасти между ними могут быть совершенно не взаимозаменяемыми. Причем не только по размерам и точкам крепления, но и по дизайну, цвету и наклейкам. Если речь об электрических деталях, то они могут быть не взаимозаменяемы по разъемам.
К сожалению, невозможно полностью оценить взаимозаменяемость модели Альфа от всех импортеров, которые поставляют технику китайских производителей в РФ. Поэтому в нашем каталоге в первую очередь стоит ориентироваться на фотографии детали, которую вы ищете. Другим контрольным техническим параметром являются присоединительные размеры либо другие размеры запчасти, либо ее особенности конструкции. Так, например, при заказе катушки зажигания (CDI), у менеджера следует уточнить тип разъема у этой детали и количество пинов (pin) на этом разъеме. Если на фотографии это не изображено, то лучше спросить менеджера нашего интернет-магазина, чтобы получить ту запчасть, которая подойдет именно на вашу мототехнику.
В целом на сегодняшний день запчасти на китайскую мототехнику имеют хорошее качество, брак бывает редко. Чаще, хотя тоже все гораздо лучше чем несколько лет назад, могут быть «пересорты» - например, внутри коробки может оказаться аналогичная деталь, но немного с другими размерами или немного другой конструкции, если в качестве примера привести ту же катушку зажигания, то может быть другое количество пинов. О таких случаях надо сразу сообщить продавцу, продавец обменяет запчасть и будет решать вопрос с производителем или экспортером.
Итак, этот пост — некая компиляция, по возможности кратко написал про все, что делал с мотом, некоторые моменты более подробно рассмотрены в предыдущих постах.
Потом, следующим постом, выложу общее сводное видео.
— Снял весь пластик, колеса, поднял на подставки-треноги, подстраховал веревкой.
и занялся ходовой.
— снял перья, слил, из одного вылилось нормальное масло, из другого черная мутная жижа, правда по объему было норм.
Залил 10-ку, по 325гр в перо, прокачал, теперь вилка мягче работает. Регулировку отбоя разбирать не стал, сложно, сейчас закручено влево до упора, возврат быстрый, всё устраивает.
— на левом пере не было хомута, который служит направляющей для движения пластикового щитка защиты, пришлось заказать в "мотобрянск", прислали, поставил.
— разобрал рулевую колонку, подшипники и посадочные места без выработки, добавил смазки, затянул.
— подтянул паука, который держит приборку и фару.
— снял задний маятник, аморт, прогрессию. В маятнике подшипники норм, амортизатор стоял неправильно, ниппель подкачки был направлен вперед, под бак, было не добраться для подкачки, развернул назад. Прогрессия с задирами втулок, надо будет менять со временем, пока подшлифовал, все почистил, смазал.
Проверил клапана. Выпуск в норме — 0,15 Впуск — один примерно 0,10 сотые уже не стал выводить, второй был 0,15 вывел на 0,10. Для регулировки использовал спецключики, с али aliexpress.ru/item/400047…042311.0.0.274233edYWwUSP, в принципе работать удобно, единственно, ручки бы чутка подлиннее.
Весь пластик поставил на шайбы с резинками. Эту идею мне подсказали. Пластик затягивается в щадящем режиме, плюс эти резиновые элементы выполняют роль гровера, чтобы винты не откручивались.
Поставил глушитель. Т.к. глушак слишком легко снялся с колена. Поэтому прикупил "алюминиевой изоленты" для глушаков и немного намотал на трубу колена. Глушак насунулся на колено довольно плотно, потом затянул хомут и теперь думаю соединение герметично.
Вынул колодки из суппортов, почистил и смазал направляющие.
Переднее колесо – подшипники в норме, смазал
Заднее – один подшипник подразбит, поменял (от генератора ВАЗ)
Снял звезду, проверил шпильки в сайлентах, пока норм., хотя и есть чуть-чуть люфт. Поездит еще.
Цепь и звезды менянные, передаточное число изменено в сторону более скоростного передвижения.
В ближайшем от гаража шиномонтаже перекинул резину, с моей парой подсказок по специфике МОТОшиномонтажа, мастер справился с колесами довольно уверенно, единственно, что для сбора переднего узкого колеса ему пришлось чуть подразобрать один элемент станка. И еще мы несколько раз сдували-накачивали переднее колесо, чтобы максимально точно отцентровать покрышку на диске, с целью уменьшения дисбаланса и биений. Специнструмента для балансировки мотоколес естественно не было, но вроде все получилось неплохо, т.к. прокатившись не почувствовал биений на колесах.
Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.
Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.
Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса ( sprocket carrier in the rear hub ) .
Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?
Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.
Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.
Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.
Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?
Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок ( bushing ) , но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса ( axle spacer ) . Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing) , износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.
Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.
Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.
Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.
После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.
Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.
И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.
На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.
У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.
Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).
Диаграмма 2.
Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).
Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.
После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.
У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.
На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.
Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.
С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.
Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.
Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.
Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.
Читайте также: