Как подключить тахометр на лодочный мотор вихрь 30
Источником тока на подвесных лодочных моторах «Вихрь-М», «Вихрь-30» и «Вихрь-30Р» служит магдино МВ-1 маховичного типа, которое состоит из маховика с закрепленными на нем магнитами в основания магдино. На основании магдино смонтированы две катушки питания зажигания, две катушки освещения, два прерывательных механизма с конденсаторами и фильц для смазки кулачков. В систему электрооборудования мотора, кроме магдино МВ-1, входят два трансформатора ТЛМ и две свечи зажигания CИ-12РT. В трансформаторе ТЛМ преобразуется ток низкого напряжения вырабатываемый катушкой питания зажигания магдино, в ток высокого напряжения (16—18 тыс. вольт), который подается на свечи зажигания.
Рис.6. Схема электрооборудования моторов «Вихрь-М» и «Вихрь-30Р»
1- катушка питания; 2 – свеча; 3 – конденсатор; 4 – прерыватель; 5 – кулачок; 6 – катушка освещения; 7 – блок ВБГ-3А; 8 – электролампа; 9 – трансформатор; 10 – кнопка «стоп».
Схема системы электрооборудования подвесных лодочных моторов «Вихрь-М» и «Вихрь-30Р» представлена на Рис. 6. Изменение угла опережения зажигания в необходимых пределах осуществляется за счет поворота основания магдино с помощью рычага на тяге привода дроссельной заслонки карбюратора в зависимости от величины её открытия.
В катушках освещения магдино при работе двигателя вырабатывается ток для питания судовых ламп.
Мощность тока катушек освещения при работе двигателя на 5000 об/мин — 30 ватт, напряжение — 12 вольт.
Рис. 6а. Схема электрооборудования мотора «Вихрь-30»
1- катушка питания зажигания; 2 – конденсатор; 3 – кулачок; 4 – прерыватель; 5 – катушка освещения; 6 – кнопка «стоп» на поддоне; 7 – кнопка «стоп» на пульте; 8 – кнопка «пуск» на пульте; 9 – стартер СТ-369; 10 – аккумулятор 6СТ-45; 11 – блок ВБГ-3А; 12 – трансформаторы ТЛМ; 13 – свечи
Провода от катушек освещения (одинакового цвета — желтого, оранжевого или коричневого) выводятся на алюминиевые корпуса диодов блока ВБГ-3А, провод от прерывателя верхнего цилиндра (белого натурального цвета) на правую крайнюю клемму и провод от прерывателя нижнего цилиндра (черного или фиолетового цвета) — на среднюю клемму блока.
В систему электрооборудования подвесного лодочного мотора «Вихрь-30», кроме узлов системы зажигания (магдино МВ-1, трансформаторов ТЛМ и свечей СИ-12РТ), входят аккумуляторная батарея 6СТ-45 и электростартер марки СТ-369. Схема электрооборудования подвесного лодочного мотора «Вихрь-30» представлена на рис. 6а.
Вырабатываемый катушками освещения ток через блок ВБГ-3А подается аккумуляторной батарее для ее подзарядки.
Питание стартера в момент пуска двигателя и питание бортовой сети судна осуществляется от аккумуляторной батареи. Включение стартера производится путем нажатия на кнопку «пуск» на пульте дистанционного управления.
Рис. 7. Схема электрооборудования моторов «Вихрь-25Р электрон» и «Вихрь-30Р электрон»:
1 – магнето МБ-2; 2 – блок ВБГ-3А; 3 – трансформаторы; 4 – кнопка «стоп»; 5 – электролампа.
Предупреждение:
1. Запрещается работать с отсоединенной одной свечой и проворачивание маховика с отключенными трансформаторами или свечами во избежание пробоя и выхода из строя искрогасительных конденсаторов. В случае необходимой прокрутки коленвала с отсоединенными свечами высоковольтные провода обязательно заземлять.
2. Во избежание несчастного случая запрещается прикасаться к оголенной части проводов от магдино к трансформатору и от трансформатора к свече при работе подвесного лодочного мотора.
3. На моторах «Вихрь-М» и «Вихрь-30» при включении электроламп с суммарной мощностью меньше 30 вт возможно их перегорание.
4. Для обеспечения надежного искрообразования на свечах подвесного лодочного мотора необходимо освещение включать после запуска двигателя. На моторах «Вихрь-25Р» электрон», «Вихрь-30Р электрон» и «Вихрь-30 электрон» установлена электронная система зажигания.
Электронное магнето имеет тиристорную схему с накоплением энергии в конденсаторе. На основании магнето установлен катушка освещения для питания бортовой сети судна, генераторные катушки, вырабатывающие энергию для искрообразования, и электронный блок с датчиком. При вращении маховика выступы полюсных башмачков, проходя мимо датчика, вызывают разряд накопительного конденсатора через высоковольтные трансформаторы, повышающие выходное напряжение до 12-30 тыс. вольт, которое подается на свечи зажигания.
Рис. 7а. Схема электрооборудования мотора "Вихрь-30 электрон"
Из основания магнето выведены 3 пары проводов. Провода от катушек освещения белого цвета, провода к трансформаторам – синего цвета для нижнего цилиндра, зеленого – для верхнего, провода к кнопке «стоп» - красного (черного) цвета. Схема электрооборудования моторов «Вихрь-25Р электрон», «Вихрь-30 электрон» - на рис. 7а.
В случае, если на вашем моторе установлено модернизированное магнето МБ-2 (переработана схема, улучшены параметры: понижены начальные обороты искрообразования и др.), то оно отличается внешне от ранее выпускаемого количеством выводов – 5 вместо 6, причем на кнопку «Стоп» задействован один провод (красный, черный), а второй провод от кнопки «Стоп» соединяется с «Массой» с помощью провода-перемычки.
В связи с отсутствием механических контактов электронное магнето не подвержено износу и не требует обслуживания и регулировки. Электронный блок выполнен на бескорпускных элементах, защищен компаундом и поэтому неремонтоспособен и разборке не подлежит.
ВНИМАНИЕ! При работе с электрооборудованием подвесного лодочного мотора отключайте аккумулятор. При замыкании проводов, ведущих к трансформаторам, на плюс аккумуляторной батареи магнето выходит их строя. В случае отсутствия или ослабления искры следует проверить целостность проводов и отсутствие замыкания или загрязнения кнопки «стоп».
Рулевой 2-го класса
- Из: Пермь
- Судно: Радуга-38
- Из: Новосибирск
- Судно: Мотолодка
- Название: Прогресс-2М
Рулевой 2-го класса
- Из: Пермь
- Судно: Радуга-38
- Из: Новосибирск
- Судно: Мотолодка
- Название: Прогресс-2М
Рулевой 2-го класса
- Из: Пермь
- Судно: Радуга-38
Рулевой 2-го класса
- Из: Запорожье
- Судно: Прогресс-2 с Н23
- Из: г. Киров
- Судно: крым
- Название: VICTORY
- Из: Березники
- Судно: ПРОГРЕСС-4
- Название: ПРОГРЕСС-4
Доброго времени суток. Все дело в том, что ТХ 193 рассчитан на работу с четырехтактным четырехцилиндровым двигателем.Поэтому при подключении его на Вихрь, нужно снимать сигнал с обоих цилиндров. А для этого придется разбирать прибор и раздваивать входную цепь. В принципе ТХ можно подключить и на один канал, но показания будут занижены в 2 раза. О переделке прибора есть много информации в нете. У меня переделанный ТХ уже несколько лет исправно работает на Нептуне.
С уваженим.
Рулевой 1-го класса
- Из: Дзержинск
- Судно: Самодельный картоп
- Название: Карапуз
- Из: Березники
- Судно: ПРОГРЕСС-4
- Название: ПРОГРЕСС-4
Вот темка про тахометры: http://www.rusfishin. hlight=. В тех тахометрах (ТС-11, универсальный) просто проводочик обматывается вокруг свечного провода, и усёк. И этому таху пофиг - 1 цилиндр, или 2-4, 2 такта, или 4, т.к. есть кнопочка переключения режимов.
Только вы по ссылке из первого поста не покупайте , т.к. дорого, там спекулянты-перекупы сидят и 3-и шкуры дерут . А посетите-ка "Е-бей" (дальше, в той-же теме есть разъяснения, куда и как идти ). На этом "Е-бее", не выходя из дома, тот же приборчик я купил за 437 рублей, вместе с пересылкой. Правда на почту за посылкой идти придётся.
Рулевой 2-го класса
- Из: Запорожье
- Судно: Прогресс-2 с Н23
Вот темка про тахометры: http://www.rusfishin. hlight=. В тех тахометрах (ТС-11, универсальный) просто проводочик обматывается вокруг свечного провода, и усёк. И этому таху пофиг - 1 цилиндр, или 2-4, 2 такта, или 4, т.к. есть кнопочка переключения режимов.
Только вы по ссылке из первого поста не покупайте , т.к. дорого, там спекулянты-перекупы сидят и 3-и шкуры дерут . А посетите-ка "Е-бей" (дальше, в той-же теме есть разъяснения, куда и как идти ). На этом "Е-бее", не выходя из дома, тот же приборчик я купил за 437 рублей, вместе с пересылкой. Правда на почту за посылкой идти придётся.
- Из: г. Киров
- Судно: крым
- Название: VICTORY
Прикрепленные изображения
Рулевой 1-го класса
- Из: Дзержинск
- Судно: Самодельный картоп
- Название: Карапуз
Тут разговор о ТХ-193 вообще то как бы.
Рулевой 2-го класса
- Из: Запорожье
- Судно: Прогресс-2 с Н23
Ну, если для вас главное, это преодоление трудностей (шашечки, а не ехать ), то кто-же вам может запретить-то? Дерзайте, боритесь с "ТХ-193".
Рулевой 2-го класса
- Из: Запорожье
- Судно: Прогресс-2 с Н23
Рулевой 2-го класса
- Из: Запорожье
- Судно: Прогресс-2 с Н23
Доброго времени суток. Все дело в том, что ТХ 193 рассчитан на работу с четырехтактным четырехцилиндровым двигателем.Поэтому при подключении его на Вихрь, нужно снимать сигнал с обоих цилиндров. А для этого придется разбирать прибор и раздваивать входную цепь. В принципе ТХ можно подключить и на один канал, но показания будут занижены в 2 раза. О переделке прибора есть много информации в нете. У меня переделанный ТХ уже несколько лет исправно работает на Нептуне.
С уваженим.
- Из: г. Киров
- Судно: крым
- Название: VICTORY
Всем доброго времени суток.
Я еще несколько лет назад допаял в свой ТХ дополнительную входную цепь из резистора и емкости, как на Мотолодке. Сначала проверил на машине. Сперва один канал, потом второй. Потом непосредственно на моторе. Все заработало Питание таха на лодке через диодник и аккумулятор. Когда ходил на двух Нептунах, паял второй и тоже без проблем. Может просто повезло? Только как-то раз один вывод отпал от прибора. Показания упали вдвое, но и тогда стрелка вела себя нормально. Припоял обратно и все гуд.
А так без проблем. Чего и вам желаю.
- Из: г. Киров
- Судно: крым
- Название: VICTORY
Прикрепленные изображения
Рулевой 2-го класса
- Из: Запорожье
- Судно: Прогресс-2 с Н23
Всем доброго времени суток.
Я еще несколько лет назад допаял в свой ТХ дополнительную входную цепь из резистора и емкости, как на Мотолодке. Сначала проверил на машине. Сперва один канал, потом второй. Потом непосредственно на моторе. Все заработало Питание таха на лодке через диодник и аккумулятор. Когда ходил на двух Нептунах, паял второй и тоже без проблем. Может просто повезло? Только как-то раз один вывод отпал от прибора. Показания упали вдвое, но и тогда стрелка вела себя нормально. Припоял обратно и все гуд.
А так без проблем. Чего и вам желаю.
Уважаемые участники форума,
Посоветуйте, пожалуйста, тахометр+счетчик моточасов на Тохатсу 3,5лс 2Т.
Важное пожелание - из имеющихся в магазинах (если нужно конкретизировать регион - то московских).
На али и ибей ссылок тысячи, но связываться с пересылкой в нынешних условиях не хочу и не буду. Даже если придется немного переплатить продаванам, привезшим это из чайны "до".
Спасибо большое!!
PS: правильно ли я понимаю, что из предлагаемых топикстартером моделей мне подойдет ТС-012М ?
Ну так - Баджер, ёлки-метёлки. Я у них брал. Нормальный американский тахометр.Валерий Фиш
Костян 65
solo.r
Aleksab
Aleksab
Костян 65
Aleksab
solo.r
Incognito.MSK
asfotopro
Может пригодится инструкция к тахометру ТС-011
Выносной бесконтактный индуктивный цифровой тахометр со встроенной функцией счетчика моточасов и отсчета времени до сервисного обслуживания
Важно! Перед установкой режимов работы прибора двигатель, на котором он установлен должен быть выключен.
1. Для выбора режима работы тахометра нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S1. На экране дисплея будут последовательно высвечиваться значения: 01, 02, 03, 04.
- значение 01 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т.е. 2 раза за 1оборот маховика двигателя (большинство двухтактных двухцилиндровых лодочных моторов с одно канальной системой зажигания; под капотом установлена одна двухискровая катушка зажигания с двумя высоковольтными выводами по одному на каждую свечу зажигания);
- значение 02 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 2 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 1оборот маховика двигателя (классический двухтактный двигатель; под капотом мотора установлены одна или две раздельные катушки зажигания, каждая на свою свечу зажигания);
- значение 03 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 4 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 2оборота маховика двигателя (классический четырехтактный двигатель с распределителем зажигания).
- значение 04 отключает функцию тахометра, на экране дисплея будет отображаться только счетчик моточасов.
После выбора режима работы кнопкой S1 экран дисплея будет мигать в течение 8-10 сек., после чего перейдет в режим отображения счетчика моточасов.
2. Для установки времени до сервисного обслуживания нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S2. При этом с правой стороны дисплея появится надпись «SERVICE». После появления надписи нажмите и удерживайте кнопку S1 до появления в одном из сегментов дисплея необходимой цифры, обозначающей 1/10, единицы, десятки, сотни, тысячи часов до сервисного обслуживания. Переключение от одного сегмента дисплея к другому производится нажатием кнопки S2 на 1 сек. После установки желаемого времени до сервисного обслуживания не производите ни каких действий и прибор через 14-16 сек. перейдет в режим отображения счетчика моточасов.
3. Для активации режима отсчета времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите кнопки 1 и 2 и удерживайте их в течение 4 сек. При этом на экране дисплея высветятся два сегмента с изменяющимися от 00 до 09 значениями и прибор автоматически перейдет в режим отображения счетчика моточасов.
4. После выработки двигателем времени до установленного сервисного обслуживания на экране дисплея появиться надпись «SERVICE».
5. Для просмотра текущего времени до сервисного обслуживания нажмите и удерживайте в течение4 сек. кнопку S2.
6. После появления на экране дисплея надписи «SERVICE» для ее сброса одновременно нажмите и удерживайте в течение 20 сек. кнопки S1 и S2. По умолчанию следующий интервал времени до сервисного обслуживания будет равен ранее запрограммированному.
7. Для отключения функции тахометра и отображения на экране дисплея только счетчика моточасов нажмите и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на дисплее не высветится значение 04. Повторно нажмите кнопку S1 и через 8-10 сек. экран дисплея вернется к отображению счетчика моточасов. При работающем двигателе на экране дисплея будет отображаться только счетчик моточасов, причем сегменты дисплея будут мигать, напоминая, что режим тахометра отключен.
8. Для обнуления счетчика моточасов нажмите и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на экране дисплея не высветится значение 05, затем повторно нажмите и удерживайте в течение 8 сек. кнопкуS1.
9. Для обнуления счетчика моточасов и интервала времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите и удерживайте в течение 20 сек. кнопки S1 и S2.
10.Для отключения свечения дисплея с целью экономии ресурса элемента питания при длительных перерывах в использовании прибора нажмите
и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на экране дисплея не высветится значение 05 и отпустите кнопку. Дождитесь, пока на экране появятся показания 0.0, затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки S1 и S2 до тех пор, пока на дисплее прибора не сменятся показания от 0.0 до 0.9, после чего прибор перейдет в режим самодиагностики. После теста самодиагностики на экране дисплея высветится значение 0.0 и через 2 сек. экран дисплея отключится. Для активации прибора кратковременно нажмите любую кнопку.
Без всякого преувеличения, на лодке это «прибор номер один». Только с его помощью можно подобрать наиболее оптимальные режимы, позволяющие свести воедино такие важные показатели, как мощность, расход топлива и ресурс.
Прежде всего это касается подбора гребного винта, характеристики которого должны максимально отвечать особенностям конкретного корпуса и его загрузке. И даже если у вас есть возможность более-менее точно замерить скорость — например, навигатором GPS — без тахометра все равно придется действовать почти вслепую, рискуя значительно укоротить жизнь мотора из-за «перекрута» или «недокрута».
К сожалению, с отсутствием тахометра на приборной панели приходится сталкиваться довольно часто — даже в ходе редакционных тестов. И если многие начинающие судоводители упускают его из виду просто по незнанию, то подобная «забывчивость» некоторых фирм-производителей, продающих лодки с уже установленными моторами, не столь поддается объяснению, тем более что на фоне стоимости мощного мотора подобная экономия выглядит и вовсе грошовой. В общем, если по той или иной причине тахометра на вашей лодке до сих пор нет, рано или поздно вы все равно придете к необходимости приобрести и установить его дополнительно.
В принципе, специализированных мастерских сейчас хватает, и установку прибора можно доверить опытному механику. Но даже если оплата его услуг для вас вполне «подъемна», такая возможность есть далеко не всегда — например, когда лодка переправлена на какой-либо удаленный от цивилизации водоем. Не печальтесь — установить тахометр можно и самостоятельно. Профессиональных навыков при этом требуется минимум.
Принцип действия
Любой электрический тахометр (а именно такие чаще всего применяются и на автомобилях, и на подвесных моторах) представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя, напрямую зависящих от частоты вращения коленвала. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее.
Автомобильный тахометр считает импульсы в первичной цепи системы зажигания, размыкаемой механическим или электронным прерывателем. При этом для наиболее распространенного четырехтактного четырехцилиндрового мотора один оборот коленвала соответствует двум размыканиям цепи, вызывающим образование искры на свечах.
Тахометр подвесного мотора тоже считает электрические импульсы, только информацию получает не от цепи низкого напряжения системы зажигания, а непосредственно от катушек освещения магдино («магнето плюс динамо»), играющего на большинстве подвесников роль генератора. Таким образом, прямая связь между числом срабатываний свечей и, соответственно, количеством цилиндров и тактов, здесь отсутствует. Это очень удобно, поскольку подвесные моторы бывают как двухтактные, так и четырехтактные, а число цилиндров варьируется от двух до шести — можно использовать для них один и тот же прибор.
Количество импульсов, создаваемых магдино, определяется количеством его полюсных наконечников — на большинстве импортных подвесников их может быть четыре, шесть, восемь или двенадцать. На части моторов «Evinrude» и «Johnson» применяются 10-полюсные генераторы. Чтобы определить количество создаваемых ими импульсов на один полный оборот коленвала, нужно разделить количество полюсов на два.
Отсюда и универсальность тахометров, предназначенных для подвесных моторов — как правило, с обратной стороны на них установлен специальный переключатель-селектор, поворотом которого выставляется режим, соответствующий числу полюсов магдино. Впрочем, можно и не забивать голову такими сугубо техническими подробностями, а попросту свериться с соответствующей таблицей, в которой приведены непосредственно марки и модели моторов — она имеется в любой инструкции по установке.
Один и тот же прибор можно использовать не только на двухтактном или четырехтактном моторе с любым числом цилиндров — в подавляющем большинстве случаев он подойдет к моторам практически всех существующих марок! Это очень удобно, например, при замене одного мотора на другой, пусть даже и другой фирмы-изготовителя — менять тахометр, скорее всего, не придется.
Часть цифровых тахометров устроена по иному принципу. Они тоже считывают электрические импульсы, но только не с магдино, а непосредственно с одного из свечных проводов, прямо через его изоляцию. Для них важно лишь одно — двухтактный мотор или четырехтактный. Число цилиндров при этом никакой роли не играет, ведь в первом случае свеча срабатывает при каждом обороте коленвала, а во втором — через раз. Короче говоря, такая коробочка с жидкокристаллическим дисплеем способна с равным успехом выполнять свои функции и на подвесном моторе, и на автомобиле, и на мотоцикле или газонокосилке, тем более что питание для работы она получает от встроенной батарейки. Для водномоторника эти приборы удобны тем, что их можно устанавливать на моторы без дистанционного управления — например, прямо на капот, поддон или румпель. Правда, стоят они несколько дороже стрелочного прибора — 110–130 долл.
Цифровые тахометры с маркой «Quicksilver» выпускаются в двух вариантах — для двухтактных и для четырехтактных моторов — с одинаковым внешним оформлением. В обоих предусмотрена дополнительная функция счетчика моточасов, для чего требуется подсоединить дополнительный провод к замку зажигания.
Приборы фирмы «Stihle» являются более универсальными и пригодны для обоих типов двигателей — соответствующие режимы задаются последовательными нажатиями специальной кнопки. Одна из моделей этой фирмы может работать вообще без соединительного провода, на расстоянии: для снятия показаний надо просто поднести прибор к свечным проводам мотора.
«Оригинальный» или «универсальный»?
Выбор тахометров различных торговых марок достаточно велик, но если на транце лодки красуется, например, мотор «Mercury», то вполне объяснимо и ваше стремление установить на приборную панель настоящий «меркуриевский» прибор. К тому же оригинальные запчасти обычно считаются более качественными и надежными, хотя и более дорогими.
Вынуждены сразу предупредить, что применительно к тахометрам для подвесников понятия «оригинальный» и «неоригинальный» являются несколько расплывчатыми. Дело в том, что известные производители подвесных моторов, как правило, сами приборы к ним не выпускают — задача возложена на сторонние фирмы-партнеры. Многие наверняка слышали о компании «Teleflex Marine», которая воспринимается в первую очередь как изготовитель неоригинальных деталей и аксессуаров для водно-моторного рынка. Но при этом приборы для моторов «Mercury», снабженные соответствующим фирменным логотипом, производит именно она. «Неоригинальные» тахометры с маркой «Osculati» — тоже ее работа.
С ценами при этом — полная чехарда. Самый простой «меркуриевский» тахометр стоит чуть более 100 долл., за такой же универсальный «Osculati» с вас попросят 75 евро, а прибор с фирменным клеймом «Teleflex» обойдется почти вдвое дороже — 140 евро! Хотя все три тахометра произведены одной и той же фирмой и различаются лишь внешним оформлением. Маркетинг — штука тонкая…
В общем, при выборе тахометра можно не зацикливаться на «родной» марке, а подыскивать прибор, облик которого наиболее полно отвечает дизайну панели управления, а не мотора — согласитесь, нередко это бывает важней («оригинальные» циферблаты предлагаются, как правило, всего в двух вариантах — черном и белом). Немаловажным фактором, несомненно, является и цена.
Сузить границы поиска могут разве что четырехтактники и впрысковые моторы. Дело в том, что корпус тахометра нередко используется для установки контрольных ламп — скажем, температуры, давления масла или «check engine», а также счетчика моточасов (простейшего электронного таймера, который запускается и останавливается при включении и выключении зажигания), и если вы хотите, чтобы эти функции были доступны, лучше использовать комбинированный прибор. Но, повторяем, сам по себе тахометр, переключатель которого правильно настроен, будет по-прежнему работать исправно.
Есть приборы, заранее настроенные только на моторы определенной марки — так, например, комбинированные тахометры «Suzuki», предназначенные для четырехтактников, селектора не имеют, поскольку все движки серии «DF» оборудованы только 12-полюсными генераторами. Приборы могут иметь и разную градуировку шкалы — с последним значением от 6 до 8 тыс. об/мин. На их взаимозаменяемость это никакого влияния не оказывает. Для большинства моторов, выдающих максимальную мощность при 5800–5900 об/мин, вполне хватает шкалы, ограниченной «шестеркой», хотя единственное ее удобство — несколько большая точность считывания показаний из-за растянутых промежутков между делениями. Решайте сами, но на наш взгляд, запас не помешает.
Что же касается цифровых моделей, работающих от свечного провода, то главные их плюсы — это компактность и удобство монтажа, хотя считывать показания многим удобнее все же с привычного циферблата со стрелкой.
И хотя в большинстве своем тахометры взаимозаменяемы, при покупке все-таки посоветуйтесь с продавцом, поскольку бывают и исключения. Так, например, для корректной работы приборов той же фирмы «Teleflex» с моторами «Honda» мощностью 40 и 50 л. с. может понадобиться дополнительный электронный модуль, устраняющий хаотическое метание стрелки в диапазоне от оборотов холостого хода до 1800 об/мин.
Ставим сами
Как уже говорилось, в установке тахометра нет ничего сложного. Главное — заранее заготовить все необходимое.
Кроме собственно прибора, который за редкими исключениями может быть практически любой марки, придется приобрести соединительный кабель. Вот тут-то лучше раздобыть как раз оригинальную запчасть. Можно, конечно, сэкономить 20–30 долл. и соорудить жгут самостоятельно из подходящих кусков провода, но мы бы этого не советовали. Дело в том, что фирменный кабель заранее снабжен клеммами и влагозащитными разъемами, которые, особенно в случае с «Mercury», трудно изготовить в домашних условиях, не говоря уже о том, что и цвета проводов в нем соответствуют приведенным в инструкции по установке.
Предварительно замерьте на лодке, какой длины жгут вам понадобится. Обычно одним концом он подсоединяется к разъемам на машинке дистанционного управления газом-реверсом (или к замку зажигания, если он отдельный). Приборная панель вроде бы рядом, но риск промахнуться с длиной все равно есть, особенно в случае с «Mercury», предлагающей кабели разной длины (именно поэтому они немного отличаются по цене, так что не хватайте с ходу самый дешевый).
Наиболее сложный этап — это установка прибора в панель. Тут, как говорится, возможны варианты. На большинстве лодок панель заранее оформлена фирмой-производителем — например, отформована из стеклопластика, и все приборы приходится устанавливать непосредственно в нее. Главный вопрос в том, как будет обеспечен к ним доступ с обратной стороны — например, при монтаже или для банальной замены лампочки подсветки. Как правило, здесь либо имеется съемный лючок, либо «изнанка» панели попросту открыта снизу. Если же конструкция панели или рулевой консоли «глухая», остается, казалось бы, только одно — вставлять приборы в гнезда «на трение», никак их не закрепляя. Но есть более красивое решение — собственно панель можно сделать съемной, изготовив отдельную деталь из дерева или фанеры. Тут вы можете дать волю своей дизайнерской фантазии, да и вырезать отверстия для приборов и переключателей гораздо проще — скажем, обычным лобзиком.
Но чаще всего устанавливают приборы в несъемную панель — этот вариант мы и рассмотрим.
Первым делом определите наиболее подходящее место для установки тахометра — как с точки зрения эстетики, так и эргономики. Чтобы, проверить, не будет ли его циферблат перекрываться ободом штурвала, примите привычную позу за штурвалом (идеальный вариант, когда панель располагается под углом 60–90°, но в любом случае избегайте размещать прибор на горизонтальных поверхностях). Точно очертив контур будущего отверстия циркулем или штангенциркулем, обозначьте его центр керном или, если уверены, что дрель у вас в руках не «уедет» в сторону, просто карандашом. 
Кстати, подавляющее большинство тахометров разных фирм имеет один и тот же диаметр корпуса — 86 мм. (В большинстве инструкций по установке напечатан его шаблон в масштабе 1:1, который можно вырезать и использовать при «примерках»).
Следующий этап — механическая обработка. Перед тем, как приступить к ней, обязательно отключите аккумулятор — либо сняв клемму, либо при помощи выключателя «массы». Если на панели уже установлены какие-либо другие приборы, тоже отсоедините от них провода и отодвиньте подальше от обрабатываемой зоны. Кроме того, при использовании электроинструментов на открытом воздухе и вблизи воды не забывайте о технике безопасности — держать ту же дрель лучше в резиновых перчатках.
Наиболее простой и быстрый способ прорезать аккуратное отверстие в стеклопластике — это использовать вставляемую в электродрель корончатую фрезу с грубой алмазной крошкой, предварительно просверлив центр для ее оси. Лучше, когда диаметр фрезы несколько меньше положенных 86 мм — ее боковыми рабочими поверхностями можно быстро и аккуратно расточить прорезанное отверстие, точно подогнав прибор по месту. Кстати, похожие фрезы с зубчатыми «коронками» использовать не советуем — для расточки они не пригодны, да и стеклопластик «берут» с трудом.
Увы, стоит такое приспособление недешево, а применить его доведется всего лишь раз. Несколько дешевле (около 150 руб.) обойдется раздвижная фреза, устроенная по принципу рейсмуса или штангенциркуля, которая может пригодиться и при установке приборов другого диаметра. Правда, обращаться с ней надо умеючи — держать дрель строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости и плавно регулировать обороты.
Оба приспособления продаются в хозяйственных магазинах и обычно применяются в строительстве — в частности, для обработки кафеля при установке электрических розеток. В крайнем случае можно начерно проделать отверстие сверловкой по контуру или электролобзиком, а затем довести его до ума полукруглым напильником, но такой способ дольше. 
После окончательной обработки краев шкуркой прибор должен входить в панель с небольшим трением, но если вы немного промахнулись «в плюс», ничего страшного — закраины корпуса прибора прикроют все ваши огрехи.
Девяносто процентов работы сделано! Подсоединить несколько проводов, ориентируясь на указанные в инструкции цвета, особенно при наличии штепсельных разъемов — дело минутное. Единственная сложность, которая при этом может возникнуть — эстетичная укладка соединительного жгута по соседству с машинкой газа-реверса. Не исключено, что при этом понадобится сверление одного-двух дополнительных отверстий, а также установка зажимов-держателей для проводов. Перед тем, как закрепить прибор прижимной планкой с обратной стороны, не забудьте выставить селектор числа импульсов в необходимое положение. 
(Если инструкции по какой-либо причине нет, подобрать положение селектора можно опытным путем, последовательно переставляя его в различные положения и контролируя показания прибора на холостом ходу. Если он показывает 500–1300 об/мин, то скорее всего подбор верен. Хотя имейте в виду: чем больше число полюсов генератора, тем выше шанс промахнуться — скажем, если при 10-полюсном ошибочно выставить 12-полюсный режим «6P», то погрешность, которая на холостых оборотах составит всего лишь 100 об/мин, вырастет на полном газу до весьма существенных 1000 об/мин).
Готово — можно вновь подсоединять аккумулятор и включать зажигание. Имейте в виду, что только после этого стрелка прибора встанет на «ноль» — расположение ее в первой четверти шкалы при отсутствии питания не является неисправностью. Гнездо с надписью «калибровка», имеющееся на некоторых тахометрах, не трогайте ни под каким видом — прибор уже отрегулирован на заводе.
«По умолчанию» загорится и подсветка циферблата, хотя советуем не пожалеть времени и снабдить цепь питания лампочки отдельным тумблером, позволяющим выключать ее вместе с прочими приборами — бывают ситуации, когда их свет только мешает.
Источник: журнал «Катера и Яхты» № 195 (2005 год).
Электрическая схема подключения тахометра к подвесному лодочному мотору
Данный пост - дубль отчёта, размещенного мной на другом, более специализированном форуме.
Это довольно известная схема, честно скопированная с "Моторки" и проверенная мной на практике. Может кому и сгодится.
С обратной стороны плату забыл сфоткать. Вокруг крепёжных отверстий (второе не видно из-за конденсатора) сделаны дорожки, через алюминиевые втулки они дублируют "землю". Втулки видно на нижних фотках, они с проточкой под ключ 7мм. Родную, двухканальную схему, повторять не стал, хотя энтузиасты на форуме попадаются. Концы катушек объединил (яжеумный, зачем нам лишний провод)
и давай дергать. Надергался от души, нихрена, ни звука. Как так - у всех всё сразу работает, а я рукожоп? Пришел тесть, он ростом повыше и руки у него подлиннее моих. С первого рывка хлопнуло в глушитель так, что в глазах потемнело. Вывод: не попал в направление намотки катушек (у бесконтактных Вихрей оказывается 4 вида маховиков, с разным чередованием и видом магнитов, всё индивидуально). Через контрольные отверстия в маховике паяльником не залезть, пришлось его снимать (яжеумный, 3 провода), было бы 4 - просто перепаял выводы на плате и все. Переделал, собрал. Пара рывков и пустили дым, на сухую. Снял плату с "соплей", сунул в корпус от релюхи какой-то и залил эпоксидкой.
. Собрал все обратно, поставил ручной стартер (надоела погонялка)
А наш старичок ещё побегает.
БМ показал какую-то 31% ересь.
Найдены возможные дубликаты
Всегда было интересно, какой расход на вихре и на иномарке какой-нибудь похожей при одинаковых условиях?
В мануале написано 11.5л/ч для 30-ки. У Вихрей больное место карбюратор, выкидывает горючку через впуск (они поэтому и горят так часто). Наш отрегулирован, не кидает, поэтому расход меньше. С ино не сравнивал.
Ну я думаю это не конкретно вихревских карбов проблема, а практически всех двухтактников без лепесткового клапана на впуске
Поделом
А дальше чего?
Когда мне было десять лет, я врезался на велике в натянутый между деревьями трос. На четырех пальцах мясо слезло до костей. Через неделю был как новенький.
Когда мне было четырнадцать лет, я упал с крыши вагона вниз головой в керамзит. Отряхнулся и пошел.
Когда мне было семнадцать лет, я упал с трех метров на угол бетонной плиты (спиной), пять минут не чувствовал ног, потом встал и пошел как ни в чем не бывало.
Сейчас мне тридцать один. Вчера я подрался с кошкой. Она вывихнула мне кисть. =(
Старые добрые деньки
Что для паука обыденность, то ужас для бабочки
Едем в лифте. Все в снаряге. Обвешаны черти чем как ёлки. С собой куча инструмента. На спинах бухты веревок. В углу забилась девушка и нас пристально разглядывала. Губки сжаты, глаза вытаращены. Пересиливая себя подала голосок:
- Вы альпинисты?
- Ага.
- На стене висите?На жаре?
- Ага.
- И в дождь тоже?
- Ага. И в ветер, и в дождь, и в мороз.
- Какой ужас!
Мы спрашиваем:
- А вы в офисе сидите?
- Угу.
- Без солнышка и свежего воздуха?
- Угу.
- И с кучей людей работаете?
- Угу.
Мы: "УУЖААС ! ! !"
Мицва!
Загадка
Мошенники на олх
Одни против всех
Ответ на пост «Секретный подпол»
С 2008 держал это в ВК
Ответ на пост «Просто все деньги в бизнесе, не хочет из оборота выводить»
Реальная история моего бывшего коллеги.
Приехали с аудитом в одну строительную фирму, приезжает гендиректор на Киа Соул, весь такой скромный, в обычной рубашке и простеньким телефоном. Задача - сделать фин отчёт и отчёт о результатах в целом для инвесторов.
Сидят, он рассказывает, говорит что да как, и подъезжает его зам на майбахе, выходит весь такой в гуччи, на руках золотые часики. Гендиректор на это дело смотрит, багровеет и прям сходу на него орет:
- М*ДАК ТУПОЙ! Я ЧТО, ПРОСТО ТАК НА КИА СОУЛ ЕЗЖУ?! МЫ ТУТ БАБКИ ПРОСИТЬ У ЛЮДЕЙ ДОЛЖНЫ, А ТЫ НА ТАКОЙ МАШИНЕ И В КОСТЮМЕ ЕЗДИШЬ! Баран.
Невинные мальчики
Ответ на пост «Что нужно знать перед покупкой каркасного бассейна»
ТС - я пользуюсь вот таким бассейном около 10 лет. И по секрету Вам скажу - у Вас дохера лишних денег и времени.
1. Самое главное, что нужно сделать - купить крышку на бассейн. Огромная часть мусора - это пыль, листья, насекомые. Крышка от них отлично защищает.
Крышка не дает испаряться воде, поэтому бассейн не остывает и его не нужно постоянно доливать, меньше цветет вода. Закрытый темной крышкой бассейн очень хорошо прогревается.
Постулат - чисто не там где убирают, а там где не срут - тут работает хорошо.
2. Нельзя допускать цветения воды. Лучше всего помогает перекись водорода. Она продается в канистрах в строительных магазинах. Вечером после купания и чистки заливаешь перекись, следующий день к вечеру пылесосишь выпавший осадок. Вода чистая, стенки скрипят от чистоты.
3. Пылесос для воды. Читал, смотрел Ютуб, покупал, пробовал - хуйня полная. Учим физику и не выделываемся.
Почти во всех пылесосах в комплекте идет круглая насадка, которой ни кто никогда не пользуется. Пришло её время! Берем шланг подлиннее, кладем ниже уровня дна бассейна. На свободный конец наматываем скотч для труб (серый такой) на это утолщение насаживаем насадку от пылесоса. Тем же серым скотчем фиксируем насадку и прикручиваем полученную хероебину к палке. Переливом пускаем воду по трубе и она самотеком сливается из бассейна. Пылесосим.
Тяги будет достаточно, чтобы весь осадок уходил именно в трубу.
4. Перед тем как заливать перекись водорода, я чищу бассейн. Так как я очень ленивый, я на руки надеваю матерчатые перчатки, которые с синими пупырками, и ими натираю бассейн. Пупырки наружу. Широкое на широкое.
Ну и в качестве заключения - перед походом в бассейн, моюсь в летнем душе с мылом. И не плаваю после заката солнца, хотя есть освещение в бассейне. Это на картинке выглядит романтично, а в реальности дикие комары слетаются со всей округи, а я не в состоянии уже так долго под водой сидеть.
Надеюсь я смог сэкономить Вам немножко денег ))
UP: забыл совсем. Бассейн кладу на оранжевые листы утеплителя. Листы между собой склеиваю малярным скотчем. Под ножки кладу обычные досочки - их видно на фото.
Дырки если появляются заклеивал снаружи серым скотчем для ремонта труб. Малые проколы держит как родное.
Читайте также: