Как подключить стробоскоп на ваз 2107

Обновлено: 23.01.2025

Примечание!
Для того чтобы произвести данную проверку, вам нужен будет только один лишь стробоскоп (Если вы не знаете что это такое, то изучите статью: «Интересная информация про стробоскоп», в ней про него и сказано) ну и мел ещё возьмите, или вместо него яркий маркер можно использовать, но удобнее всего просто белым мелом запастись!

Краткое содержание:

Когда нужно проверять стробоскопом зажигание?
Вообщё в зажигание нужно лезть если вы точно уверены что с ним всё дело, хотя стробоскоп зажиганию по сути таки не навредит и это просто обычная проверка, но всё же просто так её делать тоже вам не рекомендуем, потому что проблема у вас может быть даже в другом, в общём если вы заметили что двигатель потерял у вас былую мощность и стал хуже разгоняться, а так же если у него начала проявляться детонация при резком разгоне (Что такое детонация и как она звучит, читайте и смотрите ролик в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), холостой ход стал неровный (Стрелка тахометра прыгает или если у вас нет тахометра, то плавающий холостой ход вы тоже легко очень поймёте, главное уберите подсос и просто послушайте как автомобиль работает, если то сильнее то медленнее двигатель крутиться, значит неровный холостой ход у автомобиля) и автомобиль глохнет периодически, то есть вероятность того что зажигание на автомобиле у вас сбито или же какие то вещи которые относятся к нему (Свечи зажигания, сам трамблёр, высоковольтные провода к примеру) пришли в негодность и подлежат замене.

Примечание!
Совсем не обязательно покупать данный прибор, особенно в нём есть один минус, в него встроена газоразрядная лампа а любая лампа как вы уже знаете имеет ограниченный ресурс, кроме того новая лампа стоит действительно больших денег (Почти равносильного новому прибору) и покупать данный прибор или же нет решать только вам, но мы ещё раз повторимся, проверить правильно ли выставлено зажигание или же нет можно вовсе без него (На слух), о том как это сделать читайте в статье: «Установка момента зажигания», там всё подробно описано!

Как проверить стробоскопом зажигание на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем вообще приступать к операции, поставите поршень четвёртого и первого (Они одновременно ходят) цилиндра в положение ВМТ (Это Верхнее Мёртвое Положение), это нужно выполнять для того чтобы метку было проще поставить мелом на ремне генератора, о том как поставить поставить поршни, читайте в статье: «Установка поршня в ВМТ на автомобиле»!

1) По сути ничего сложного в этом нет, если следовать инструкции то и у ребенка всё получиться, сперва объясним вам кой что, а именно когда вы купите данный прибор поищите в коробки из под него, в ней должна быть инструкция по применению в которой всё подробно описано, если она есть то всё хорошо, следуйте её и у вас всё получиться, если она какая то непонятная или же её и вовсе нет, то объяснить попытаемся уже мы вам подробно, ну что же начнём!

2) В начале сядьте в автомобиль и прокатитесь некоторое расстояние или же постойте на месте дав ему прогреться до рабочей температуры (Быстрее автомобиль прогреется стоя на месте), после того как прогреется автомобиль, уберите подсос (Если он у вас вытянут) и переходите к подключению стробоскопа.

Примечание!
При проверки стробоскопом момента зажигания, двигатель должен работать при условии что холостой ход у вас отрегулирован и он установлен нормально (Не слишком высокий имеет ввиду), если же у вас не отрегулирован холостой то рекомендуем вам это сделать для более точной проверки! (О том как отрегулировать холостой, читайте в статье: «Регулировка холостого хода на автомобилях»)

3) Затем присмотритесь то что от стробоскопа у вас идут провода (Всего три провода должно быть), два провода вы сразу кидайте (Наконечники у этих проводов выполнены в виде крокодильчика, вы их сразу поймёте) на минус и плюс к аккумуляторной батареи, то есть чёрный провод (Указан красной стрелкой) на минус, а красный (Он указан синей стрелкой) должен идти на вывод плюс.

Примечание!
Когда подсоедините провода, от вакуумного регулятора который указан красной стрелкой отсоедините шланг который синей стрелкой указан, это нужно делать для того чтобы метка слишком не уходила в сторону при работе двигателя, но учтите тот факт что данный вакуумный регулятор присутствует не на всех автомобилях, так как ранние машины до 1980 года комплектовались немного другим трамблёром который носит индекс «Р-125Б» и не имеет вакуумного регулятора, а имеет механический октан-корректор!

4) Идём дальше, теперь вам нужно будет кинуть последний третий провод (Это провод датчик) на высоковольтный провод идущий от свечи которая ввёрнута в первый цилиндр, данный провод (Датчик можно сказать) как вы видите на фото ниже подсоединяется к высоковольтному проводу посредством сдвигания его верхней части (см. маленькое фото), как верхнюю часть вы полностью отодвинете назад, одевайте датчик и снова фиксируйте её в своё положение в котором она полностью обхватит высоковольтный провод.

5) Следом вам понадобиться взять в руки белый мел и нарисовать им риску в месте Г (В этом месте которое указано под буквой Г, вы найдёте разрез, он специально в том месте сделан это как таковая метка, просто чтобы она была лучше видна, мелом на ремне генератора её продлите), после того как это сделаете, направьте стробоскоп на это место где вы продлили мелом метку и заводите после чего двигатель у автомобиля, если метка будет в районе средней риски которая указана буквой Б то у вас с зажиганием всё в порядке и лезть в него не нужно, если же метка покажет дальнюю риску (Можно в этом случае зажигание чуть подвинуть к средней метке), но а если же метка Г будет стоять на метки В то рекомендуем вам так же сместить зажигание чуть назад, то есть к метки Б и этой метки и держитесь, хотя бывают случае когда зажигание приходиться выставлять на метку В, вот поэтому и как многие говорят зажигание лучше всего настраивать на слух и на едущем автомобиле, а не при помощи стробоскопа.

Примечание!
Когда будете проверять зажигание стробоскопом и он у вас будет направлен на метку на шкиву коленчатого вала (Данная метка очень маленькая и увидеть её трудно, поэтому и на ремне генератора мы вам рекомендуем ещё мелом её немного продлить, для наглядности метка указана стрелкой на нижнем фото, на том фото происходит проверка зажигания на работающем автомобиле), следите чтобы она как мы уже вам ранее сказали, была как можно рядом со средней меткой на крышке (Средняя метка буквой Б на фото выше показана), попросите после этого помощника нажать немного на педаль газа чтобы машина увеличила обороты на холостом ходу, после чего метка должна по не многу смещаться (Вы это сразу поймёте и да где то до 2-х тысяч оборотов двигатель поднимите выше не нужно, в данном случае метка градусов на 2-7 сместиться, для примера, у тех самых меток которые на крышки нанесены интервал между собой в 5 градусов), если метка стоит на месте то значит центробежный регулятор (Это основа трамблёра) у вас износился, он может заесть или у него контакты могут окислиться и он в связи с этим не работает (Почините трамблёр, а именно центробежный регулятор, более подробно об ремонте читайте в статье: «Ремонт трамблёра на ВАЗ»)

Кой что ещё хотим добавить, обратите своё внимание что происходит с меткой при работе двигателя на холостом ходу, то есть она должна стоять практически на одном месте и не бегать туда сюда, если бегает то у вас опять же неисправности в системе зажигания имеются, с контактами к примеру может быть проблема или с конденсатором который вам придётся заменить!

6) Когда все операции по проверки зажигания проведены, проверьте вакуумный регулятор на работоспособность, для этого возьмите шланг который вы от вакуумного регулятора отсоединили ранее и к его кончику прислоните язык и попросите помощника нажать на педаль газа, если вы почувствуете разряжение в шлаге при увеличение оборотов, то всё в порядке, но учтите тот факт то что разряжения при работе двигателя на холостом ходу быть не должно, если оно происходит то нормально работать вакуумный регулятор уже не будет.

Примечание!
А если вы хотите проверить именно сам вакуумный регулятор, то подсоедините к нему шланг и заведите двигатель у автомобиля и так же стробоскоп подсоедините, дайте газу когда машина на холостых будет работать и метка после этого раза в 2 сильнее должна будет сместиться, если сместиться то вакуумный регулятор в норме и не требует своей замены!

Кстати если вы захотите проверить исправность свечей зажигания стробоскопом, то произведите следующую операцию, а именно подключите датчик стробоскопа поочерёдно к каждым проводам (1, 2, 3 и 4 цилиндра), если датчик будет подключен правильно заведите автомобиль и обратите особое внимание на прибор после этого, если в этом случае прибор заработает но при подключение к какому либо высоковольтному проводу нет, то это будет говорить о том что свеча данного цилиндра к которой подсоединён высоковольтный провод не исправна, если же после подсоединения ко всем четырём проводам стробоскоп у вас так и не заработал, то тогда неисправность в кроется в нём, в приборе!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите увидеть как нужно работать со стробоскопом на классике, тогда просмотрите ролик ниже, в котором человек испытывает стробоскоп и пробует его на то как он работает, кроме этого там и как подключить стробоскоп показано и насчёт метки на шкиве тоже немного сказано.

Одна из весьма актуальных для отечественных автомобилистов тем – как в автомобиле грамотно выставить зажигание, применяя стробоскоп. Согласитесь, что этой методикой в совершенстве владеют лишь немногие опытные водители и механики. Для тех же, кто знаком с ней лишь понаслышке, специалисты рекомендуют детально ознакомиться, как именно функционирует стробоскоп, какие у него ключевые характеристики, как самостоятельно изготовить прибор для такой установки и, наконец, какой практический алгоритм регулировки зажигания с помощью прибора. Это поможет им не допускать перерасхода топлива, необоснованного перегрева двигателя и прочих нежелательных явлений, негативно влияющих на работу машины и сокращающих срок её эксплуатации.

Грамотное выставление зажигания с помощью стробоскопа

Как работает стробоскоп для зажигания

Элементарными навыками обращения со стробоскопом должен владеть каждый уважающий себя водитель, поскольку это устройство выступает его надёжным помощником и союзником в деле экономного использования машины. Тем более что ничего слишком сложного в этом нет: научиться работать со стробоскопом под силу любому, так как это несложный прибор, приобрести который можно практически чуть ли не в каждом специализированном автомагазине.

Работает он на основе известного со школьных уроков физики стробоскопического эффекта. Суть этого эффекта проста. Так, при освещении движущегося в темноте предмета с помощью короткой яркой вспышки этот объект покажется неподвижным, застывшим именно в таком ракурсе, в каком он находился в момент вспышки. Дальше в ход должны вступят две особенные метки, которым придется синхронно сработать с стробоскопом. Место расположения первой, так называмой «подвижной» – коленвал, в иных вариантах – шкив привода генератора, а также маховик, а второй – корпус двигателя.

Светодиодный стробоскоп для регулировки угла опережения зажигания

Мотор включают на холостой режим и с помощью стробоскопа высвечивают эти метки во время вспышки, происходящей одновременно с возникновением искры в свече какого-то цилиндра. При этом следует фиксировать, как метки расположены относительно друг друга. Если они размещены точь-в-точь одна против другой, то это означает оптимальность угла опережения зажигания, т. е. двигатель будет запускаться отлично. Когда же метка «подвижная» смещена, прерыватель-распределитель требует корректировки таким образом, чтобы метки точно противостояли друг другу.

Что такое стробоскоп и зачем он нужен двигателю

Опережение зажигания — один из важнейших параметров, определяющих работу двигателя. Если неправильно выбрать момент зажигания топливно-воздушной смеси в бензиновых двигателях или момент впрыска топлива в камеру сгорания в дизелях, то мотор будет работать из рук вон плохо. Как установлено, зажигание и впрыск необходимо производить чуть ранее, чем цилиндр дойдет до верхней мертвой точки — поэтому параметр и назван опережением зажигания. Но почему так?

Дело в том, что сгорание любого топлива происходит не моментально, а занимает какой-то промежуток времени, поэтому при поджигании топлива еще до ВМТ «по-настоящему» оно начнет гореть только у ВМТ, поэтому передаст поршню накопленную энергию (в виде давления расширяющихся отработанных газов) с максимальной эффективностью. Двигатель разовьет большую мощность и будет работать без перебоев.

Если зажечь топливо непосредственно в ВМТ, поршень получит не всю энергию, а работа двигателя в целом будет неудовлетворительной. А если, напротив, зажечь топливо слишком рано, то поршню из-за давления газов будет трудно дойти до ВМТ. В ряде случаев такой двигатель даже и завести будет невозможно.

Опережение зажигания определяется для каждого двигателя еще на заводе, а чтобы в дальнейшем двигатель можно было отрегулировать, на него наносятся установочные метки — одна неподвижная, непосредственно на двигателе, а вторая подвижная, на маховике или шкиве привода генератора (она, как нетрудно понять, показывает скорость вращения коленвала). В определенные моменты времени эти метки занимают определенное положение друг относительно друга, а определить это положение как раз и помогает стробоскоп.

Стробоскоп для дизельных и бензиновых двигателей интеллектуальный ОРИОН

Стробоскоп-вспышка 12V с тахометром и вольтметром ОРИОН

Стробоскоп автомобильный ОРИОН

Стробоскоп JTC

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Как и любой важный автомобильный прибор, стробоскоп имеет систему определённых характеристик, позволяющих ему чётко выполнять его миссию. Некоторые из них присущи только ему. Скажем, питаться он может двумя равноценными способами: за счёт собственных элементов питания или же бортовой энергосистемы машины. При этом первый способ, по мнению многих экспертов, является более практичным, так как не требует подключения к прибору проводов.

Отличительным свойством стробоскопа считают и величину минимальной частоты его вспышек — ей следует быть равной частоте вращения коленвала с максимальными оборотами. Самым распространённым является прибор с частотой 50 Герц. Стоит отметить также, что такой прибор способен эффективно работать лишь незначительное время – примерно 10 минут, что связано со специфической конструкцией ламп, что подчёркивает прилагающаяся к нему инструкция.

Что такое стробоскоп и чем он полезен автовладельцам

Этот технический прибор, работающий от электричества, помогает отрегулировать угол опережения зажигания с помощью зрительной иллюзии, возникающей из-за совпадения частоты вращения коленвала мотора с частотой мигания прибора. Для этого применяются метка на валу и шкала на корпусе автомотора.

Угол опережения зажигания – это угол, образуемый между мгновением возгорания горючего и приходом поршня к верхней мертвой точке. Если воспламенение смеси происходит в неправильный момент времени, то максимальная мощность, КПД, ресурс двигателя уменьшаются. Важно, чтобы этот угол рос по определенной косой линии при нарастании оборотов. По этой причине для его выставления на холостом ходу и фиксации изменений при росте оборотов до пяти тысяч используется стробоскоп.

Инструкция по изготовлению прибора для установки зажигания

Самый просто способ обзавестись стробоскопом и с его помощью нормально отрегулировать авто – приобрести такой прибор в автомагазине. Единственным «но» в данном решении может быть только немалая цена приборов, которая способна ощутимо сказаться на домашнем бюджете водителя. Поэтому многие рачительные автомобилисты выбирают второй, экономный вариант – мастерят стробоскоп для установки зажигания своими руками. Как показывает практика, такие самодельные устройства, как правило, ничем не уступают промышленным образцам, независимо от того, какой формат смастерен. Будь-то устройство с применением отечественного или зарубежного таймера, самодельный стробоскоп на надёжных светодиодах или иной вариант.

В любом случае самоделка из простых и дешёвых материалов обойдётся в несколько раз дешевле, чем покупка прибора. Схемы сборки таких устройств можно без проблем найти в интернете или у тех опытных водителей, которые уже смастерили такой прибор в корпусе от старого фотоаппарата или радиоприёмника самостоятельно и успешно используют его не только для установки зажигания, но и проверки свечей и других контрольных целей. Таких схем множество, и из них всегда можно выбрать для себя несколько самых простых, не требующих большого объёма работы.

Что лучше: купить стробоскоп в магазине или сделать собственноручно?

Этот прибор без затруднений получится купить в любом автомагазине. Автомобильный профессиональный стробоскоп работает эффективно и дает очень точные измерения. Но его основным минусом является высокая цена. Стоимость приборов начинается от 1 000 рублей и может доходить до 20 000 рублей. Это объясняется тем, что при их производстве используются дорогие газоразрядные лампы. При выходе из строя такой лампы ее замена будет сопоставима по стоимости с покупкой нового прибора.

Именно поэтому многое автолюбители отдают предпочтение самодельным стробоскопам. Собрать его достаточно легко, для этого потребуются светодиоды, фонарик или лазерная указка. Стоимость нужных материалов не превысит шестисот рублей, но при этом вы получите такой же точный и надежный прибор, как при покупке промышленного варианта.

Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Рабочий алгоритм того, как оптимально выставить зажигание купленным стробоскопом (или сделанным своими силами) прибором, несложен. Настроить зажигание можно следующим поэтапным путем:

Включить мотор и дать ему некоторое время поработать в холостом режиме.
Подключить имеющийся стробоскоп (промышленный или самодельный) к избранному источнику питания. Это может быть как автономный вариант, так и подключение к бортовой или иной энергосистеме.
Подсоединение медного датчика к жиле первого из цилиндров: чаще всего, датчик просто наматывают на жилу.
Источником света освещают ту метку, которая находится на корпусе.
Одновременно визуально фиксируется, где на шкиве маховика находится неподвижная точка.
Для нужного соединения двух найденных точек вращают корпус зажигания. Когда же требуемое положение найдено, его фиксируют.

Ознакомившись с советами экспертов, теперь вы сможете без труда разобраться с особенностями выставления зажигания с помощью стробоскопа.

Устройство и принцип действия стробоскопа

Стробоскоп — прибор, предназначенный для наблюдения за быстропротекающими процессами в реальном времени. В простейшем случае стробоскоп представляет собой устройство, формирующее частые короткие световые вспышки, с помощью которых и достигается стробоскопический эффект.

регулировка зажигания с помощью стробоскопа, подскажите plz как делать

как с помощью стробоскопа проводится эта процедура

Смысл стробоскопа в том, чтобы давать короткие вспышки света в момент формирования высоковольного импульса, то есть в момент прохождения искры. На передней крышке блока цилиндров двигателя есть три метки, назвать их: раннее, нормальное и позднее зажигание. На шкиве, коленвала имеется одна метка. Направляя фонарик стробоскопа при работающем двигателе на эти метки, можно видеть (однако это и неудобно), что метка на шкиве стоит (вспышка света короткая и выхватывает моментное положение метки) напротив какой-либо метки на крышке (или где-то рядом). Ослабив гайку крепления распределителя зажигания, потихоньку вращаешь корпус распределителя и смотришь, как смещается метка на шкиве относительно меток на крышке. Как я написал, наблюдать метки не очень удобно (исключительно было бы — если бы не было радиатора), поэтому я на шкивной метке мелом дочертил её продолжение на буртике шкива,чтобы хоть как-то эту метку можно было бы посмотреть.

подскажите plz какой стробоскоп лучше купить

Все мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами, только в разное время. Такую же проблему я борол лет пять назад. Проблема была: сомнение — а правлильно ли стоит у меня зажигание?, а почему нестабильный холостой ход?, а почему тупит машина? Купил стробоскоп самый постецкий, какой был. Подключил по схеме, ухитрился рассмотреть метки, стал наблюдать картину подёргивания метки в такт подёргивания двигателя. Стал копать причины. Подёргивание — люфт в распределителе. Самым главным в поисках решения проблемы зажигания стало понимание безнадёжно устаревшего механизма формирования зажигания. Здесь у нас при помощи противовесов и пружинок и в лучшем случае вакуумного регулятора опережения зажигания реализовани самая деревянная, в очень далёком приближении похожая на необходимую характеристику УОЗ. Ты когда читал про настройку УОЗ, помнишь как написано, что необходимо выставлять зажигание не по работе двигателя на холостом ходу, а по стробоскопу? Знаешь почему? Потому что если ты натянешь одеяло к ногам — у тебя замёрзнут уши, так сказать, если ты по слуху спокойного холостого хода (конечно же для конкретного ещё и состава смеси) выставишь зажигание, то наверху зажигание будет не соответствовать необходимому в большей степени, чем, если бы зажигание выставлено по меткам.

В итоге, покрутил я тогда распределитель по стробоскопу. Убедился, что от этого намного лучше не стало. И с тех пор стробоскоп у меня давно лежит на полке, а я ковыряю собственную систему зажигания, на манер современных микропроцессорных систем. Поэтому, я думаю, если у тебя есть возможность взять стробоскоп на время, то воспользуйся такой возможностью.

надоели провалы(они хоть и небольшие, однако бесят неимоверно)

Применение стробоскопа для проверки бензиновых двигателей

Если опережение зажигания выставлено правильно, то при работе двигателя на холостом ходу метки должны совпасть. В случае расхождения меток необходимо отрегулировать прерыватель-распределитель зажигания (трамблёр) так, чтобы метки «сошлись». Здесь необходимо отметить, что измерение и регулировка должна проводиться только с отключенной от вакуумного датчика трамблера вакуумной трубкой.

С помощью стробоскопа также можно проверять работу центробежного и вакуумного (для карбюраторного двигателя) регуляторов трамблера.

Проверка работы центробежного регулятора также проводится с отсоединенной вакуумной трубкой. Оценить работу регулятора можно, увеличив обороты двигателя примерно до 2000 — в этом случае угол опережения зажигания должен увеличиться (на 5-7 градусов, но все зависит от двигателя). Если этого не происходит, то центробежный регулятор трамблёра неисправен и его необходимо ремонтировать.

Для проверки вакуумного регулятора необходимо подключить вакуумную трубку и снова увеличить обороты двигателя. При исправном регуляторе установочные метки разойдутся еще больше — не менее чем на 15 градусов.

Многие современные инжекторные двигатели лишены традиционного прерывателя-распределителя, поэтому для них актуальна только установка опережения зажигания по измерению момента подачи импульса на свечи.

Проверка стробоскопом момента зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Применение стробоскопа для проверки дизельных двигателей

Для установки опережения зажигания дизельного двигателя используется похожая методика, однако здесь для определения момента впрыска топлива используется пъезодатчик, устанавливаемый на топливную магистраль первого цилиндра. При подаче топлива от ТНВД к форсунке, топливная трубка испытывает толчок и на очень короткое время расширяется — это кратковременное увеличение диаметра трубки фиксируется датчиком и используется для регулировки опережения зажигания.

Как и в случае с бензиновым двигателем, угол опережения впрыска топлива в камеру сгорания определяется по установочным меткам, которые в каждом конкретном двигателе должны иметь строго определенное положение. При несовпадении меток необходимо провести регулировку с помощью установленной на ТНВД муфты опережения зажигания (МОЗ).

Однако, как нетрудно понять, такая методика подходит лишь для традиционных систем впрыска топлива, а для современных моторов с системой Common Rail или насос-форсунками этот способ неприменим. В таких двигателях присутствуют электронные блоки управления и регулировки проводятся с их помощью. Хотя определение положения установочных меток даже в самых современных двигателях осуществляется с помощью все того же стробоскопа.

Правильно выставленное опережение зажигания — залог легкого пуска и бесперебойной работы двигателя. А благодаря стробоскопу выполнить все необходимые регулировки можно без помощи специалистов.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.

Использование правильного типа шин гарантирует автомобилю устойчивость и управляемость в любой дорожной ситуации. Только шины, используемые по сезону, гарантируют оптимальные сцепные характеристики с дорожным покрытием и минимальный тормозной путь.

На всех механических транспортных средствах помимо основных указателей поворота должны присутствовать вспомогательные огни — боковые повторители поворота. Все о повторителях, их классификации, устройстве, характеристиках и работе, а также о подборе и замене данного типа приборов — читайте в статье.

Для экономии расходов на питание стробоскопов электроэнергией и увеличения их срока службы необходимо предусмотреть выключение наружной рекламы днем. Для этого надо использовать фотореле с программируемым таймером.

дезориентация нападающего; нарушение прямого и периферийного зрения; увеличение время адаптации к угрозе; возникновение кратковременного страха, смятения; увеличение времени восстановления зрения; создание препятствия для агрессии.

И так начнём, нам понадобятся:

1) Блок питания 12V либо аккумулятор авто (+крокодилы если подключать на прямую

2) Светодиодная лента или ДХО

3) Желательно поставить предохранитель на 10-15А,

8) Провода можно акустические взять 0.5 мм2, 10-15 руб. метр

Реле нужно немного переделать, вскрываем его и выпаиваем резистор (1) и конденсатор 50V 4.7 μF (2)

припаиваем наш конденсатор 25V 330 μF на место, и с обратной стороны припаиваем провода для переменного резистора, выводить резисторы нужно будет в удобное место, ими настраиваются стробоскопы

9) Реле стартера 5-контакное

10) Зажимы под акустику (можно без них, но с ними удобней складывать всё),

11) Выключатели 2 штуки по

40 руб., 1 из них должен быть двухклавишный либо одноклавишный, но с двумя выходами чтобы контакты плюсовые не пересекались!

13) Собираем любой короб и усталиваем всё это чудо туда, внутри короба желательно сделать звукоизоляцию и музыку включать погромче, релюшки сильно щелкают

Сама схема взята из инетренетов:

Готовый тестовый вариант:

Специально видео для пикабу не снимал поэтому то что есть:

Стробоскопы для авто своими руками

Многие владельцы автомобилей желали бы на большой скорости проехать по улице с включенными спец. сигналами тем самым привлекая к себе внимание людей. Но данное удовольствие разрешено лишь немногим, а использование мигалок и прочих спец оборудований у всех на виду простым смертным порочит большой штраф. Но это всего лишь формальности, а иметь стробоскопы и грамотное использование их не запрещено. В связи с этой идеей и возникала мысль сконструировать простые стробы. Единственным отличием данного вида стробоскопов является их абсолютная простота при изготовлении и доступность элементов сборки.

Небольшое видео сборки:

Для устройства понадобятся:

2 реле поворотов – 494.3787 (применялись в ГАЗ-3110, ГАЗ-33021 «Газель», ГАЗ-2752 «Соболь»)
2 переменных резистора с номиналом в 20 КОм (скорость вспышек будет высока) или 470 КОм (мигать будет чуть помедленней).
1 пятиконтактное автомобильное реле 983.3777-01 (98.3777, 903,3747-01, постоянки 984.377, 90.3747)

Сборка.

Для начала необходимо разобрать реле поворотов и отпаять резистор (он указан на фото) и вместо него припаять переменный резистор. (Так как переменный резистор имеет три ножки, необходимо спаять центральную ножку к одной из боковых)

Для второго реле также необходимо проделать эту же процедуру.

Совет! Все переменные резисторы советуется вывести – так как эти элементы и регулируют скорость вспышек светодиодов или лампочек и скорость переключения между собой (стробоскопами).

Лучший вариант – подключение схемы к ДХО.

Простая схема для стробоскопов.

R1, R2 – переменные резисторы;
PC 5 – простое пятиконтактное реле.
РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787

Но советуется собрать схему, что представлена ниже. Сделать, конечно, ее немного сложней, но здесь можно будет легко переключаться от использования дневных ходовых огней к стробоскопам.

R1, R2 – переменные резисторы;
PC 5 – простое пятиконтактное реле
РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787

>Как правильно подключить автомобильный стробоскоп?

Всем известно, что от того, насколько правильно у Вас выставлен уоз (угол опережения зажигания), зависит не только устойчивая работа всего мотора, но и расход топлива.

Для того чтобы установить автомобильный стробоскоп не на светодиодах, а тот, что предназначен для установки зажигания и установки уоз, следует запустить двигатель на холостые обороты и начать освещать стробоскопом специальные установочные метки.

Одна из них подвижная, то есть, расположена либо на коленвале, либо на маховике, либо на шкиве привода генератора, другая расположена на самом корпусе двигателя.

Емкостный датчик нужно закрепить на высоковольтном проводе запальной свечи первого цилиндра, чтобы вспышки синхронизировались с моментами искрообразования в свече. Благодаря свету вспышек можно увидеть обе метки. Если они находятся одна против другой, то значит, угол опережения зажигания установлен идеально, если есть небольшие смещения, следует корректировать положение прерывателя-распределителя до того момента, пока метки не совпадут.

Теперь рассмотрим более подробно саму процедуру настройки мотора автомобиля с применением стробоскопа.

Затем, заглушите мотор. Подсоединяя прибор к аккумулятору, используйте зажимы, обязательно соблюдайте полярность(!). Неправильное подключение контактных проводов, приведет к короткому замыканию! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к прибору, для того, чтобы избежать этого.

Для того чтобы образовать емкостную связь с устройством, необходимо закрепить сигнальный кабель, соединенный со свечей первого цилиндра, на проводе.

Расположите провода таким образом, чтобы они ни в коем случае не попали во вращающиеся части машины.

Найдите на шкиве или на маховике коленчатого вала отметку белого цвета. После этого определите такую же маркировку на корпусе силового агрегата.

Не забывайте соблюдать правила техники безопасности. В первую очередь снимите с себя все металлические предметы, а затем установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Наденьте диэлектрические перчатки. Исключите все возможные контакты частей тела и элементов одежды с движущимися механизмами. Произведите запуск автомобиля и, дав ему поработать, дождитесь стабилизации оборотов на холостом ходу.

Ослабьте крепежный болт, предотвращающий поворот трамблера.

Далее возьмите стробоскоп и направьте его лампу на шкив коленчатого вала. Таким образом, Вы сможете осветить метку на корпусе и риску на двигателе.

Не спеша, поверните корпус трамблера, от Вас требуется добиться максимального совпадения рисок, как мы уже говорили выше. В случае, если метки совпали, заглушите мотор и отключите стробоскоп. При помощи затяжки болта крепления, зафиксируйте корпус трамблера.

Ну и теперь, можно приступить к тестированию автомобиля и проверке правильности регулировки зажигания. Для этого, Вам потребуется разогнать машину на ровном участке дороги до 50 км/ч., а затем резко нажать на газ. Если Вы услышали детонационные стуки, продлившиеся не более двух секунд, можете быть уверены – Вы все сделали правильно и заслужили отдых.

Если вы решили купить автомобильный стробоскоп, обращайтесь в наш Интернет-магазин «НПП ОРИОН». У нас представлена автомобильная техника отличного качества и по доступным ценам!

2 простые схемы для изготовления автомобильного стробоскопа

Процесс регулировки начального момента зажигания в значительной мере упрощается при использовании специальных устройств. В основе их работы лежит стробоскопический эффект. Смысл этого физического явления заключается в следующем: если осветить движущийся объект короткой световой вспышкой, то возникнет визуальная иллюзия, что он остался в том же положении, в котором его застала эта вспышка.

Сделать своими руками стробоскоп на светодиодах очень просто. Есть схемы простых устройств, повторить которые сможет даже малоопытный радиолюбитель.

Светодиодный стробоскоп на таймере NE555

Главным компонентом в данной схеме стробоскопа является интегральный таймер NE 555. Это распространенная микросхема часто используемая в электронных самоделках.

В качестве светового излучателя применена готовая сборка из шести светодиодов от китайского фонарика.

Потенциометром Р1 задается время пауз между импульсами, которые подаются на VT1. Открываясь в момент подачи сигнала, полевой транзистор «зажигает» стробоскоп.

Следует учитывать, что в момент вспышки, ток, проходящий через излучатель, превышает два ампера. Это обстоятельство заставляет использовать ограничительный резистор с мощностью рассеивания не менее 2Вт. Поводов для беспокойства относительно выхода из строя светодиодов нет. Сверхкраткое время работы в подобных режимах не причинит урон полупроводникам.

Вместо транзистора, указанного на схеме, можно применять его ближайшие аналоги: IRFZ44, IRF3205, КП812Б1 и другие.

Требования к диоду VD1 – высокое быстродействие. 1N4148 с успехом заменяется отечественным вариантом КД522. Также хорошо подойдут любые диоды Шоттке.

Емкость конденсаторов можно увеличивать на один порядок. Это никак не отразится на работоспособности схемы.

Вот так выглядит собранный прибор, с тремя сверхмощными светодиодами.

Стробоскоп в сборе

Небольшое количество деталей позволяет выполнить стробоскоп из светодиодов навесным методом или при помощи специальных монтажных панелек. Если в процессе пайки не будет допущено ошибок, схема заработает сразу, без дополнительной наладки.

Стробоскоп на ШИМ-контроллере TL494

Другая вариация сбора своими руками автомобильного стробоскопа на светодиодах построена на базе драйвера ШИМ TL494. Стоимость микросхемы лежит в пределах 10 – 20 рублей за штуку, поэтому дефицитной ее не назовешь. Кроме этого, извлечь требуемый компонент можно из старого блока питания ATX от персонального компьютера.

Как и в предыдущем случае, излучателем управляет MOSFET-транзистор. Здесь он может быть любого типа, отвечающего двум требованиям:

Номинальный ток – от 2А;
внутренняя структура – N-типа.

Примеры подходящих полевиков: AP15N03GH или IRLZ44NS.

Подстроечным резистором VR1 устанавливается скважность работы (длительность вспышек), а VR2 – их частота. Удобнее применять потенциометры с линейной зависимостью, так процесс настройки выполнять гораздо проще.

Источником света на данной схеме стробоскопа выступает один мощный светодиод. Чтобы подключить 12 вольтную светодиодную ленту, резистор R6 необходимо удалить, установив вместо него перемычку.

Остальные элементы схемы светодиодного стробоскопа могут быть любыми с указанными номиналами.

Печатная плата устройства

Образец реализации печатной платы светодиодного стробоскопа показан на рисунке.

Здесь применен двухсторонний метод разводки. Сверху устанавливаются крупные радиоэлементы: микросхема, клеммники и электролитические конденсаторы, снизу резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, MOSFET-транзистор в корпусе DPAK. Регулирующие резисторы заменены на подстроечные. Это было сделано для уменьшения конструкции.

Внешний вид платы готового устройства с обоих ракурсов представлен ниже. Для переноса на фольгированный текстолит рисунка с дорожками, применялся метод ЛУТ. Травление производилось в водном растворе хлорного железа.

Рассмотрение в статье схемы стробоскопов отличаются простотой и низкой стоимостью электронных компонентов. Общая стоимость материалов обойдется в десятки раз меньше, если приобретать готовый стробоскоп на светодиодах. Кроме того, пользоваться самодельным прибором намного приятнее, а полученный в процессе работы опыт незаменим и бесценен.

Стробоскопы для авто своими руками

Небольшое видео сборки:

Для устройства понадобятся:

2 реле поворотов – 494.3787 (применялись в ГАЗ-3110, ГАЗ-33021 «Газель», ГАЗ-2752 «Соболь»)
2 переменных резистора с номиналом в 20 КОм (скорость вспышек будет высока) или 470 КОм (мигать будет чуть помедленней).
1 пятиконтактное автомобильное реле 983.3777-01 (98.3777, 903,3747-01, постоянки 984.377, 90.3747)

Сборка.

Для второго реле также необходимо проделать эту же процедуру.

Совет! Все переменные резисторы советуется вывести – так как эти элементы и регулируют скорость вспышек светодиодов или лампочек и скорость переключения между собой (стробоскопами).

Лучший вариант – подключение схемы к ДХО.

Простая схема для стробоскопов.

R1, R2 – переменные резисторы;
PC 5 – простое пятиконтактное реле.
РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787

В автомобилях ВАЗ-2107 подключать датчик дверей – проще некуда: есть один провод, который замкнут на «массу», когда открыта любая дверь. Шнур с датчика ручника выведен на «приборку», а в соседнем разъеме находится контакт таходатчика. В общем, установить «обычную» сигнализацию, не наделенную автозапуском, владелец сможет без чьей-либо помощи. Более сложный вариант, когда подключаются к замку зажигания, в нашем тексте рассмотрен тоже. В первом случае, кстати, можно задействовать турботаймер. Начнем рассматривать такой вариант прямо сейчас.

Особенности штатной электропроводки

Сначала надо уточнить, что именно требуется подключать, если установка будет выполняться без автозапуска:

Контроль зажигания;
Питание самой сигнализации;
Концевики дверей;
Концевик ручника;
Сигнальные лампы (2 провода).

Как видите, число элементов здесь выбрано по минимуму. Но даже использование такого, то есть минимального набора точек позволит быстро подключить турботаймер. Просто, в авто семейства 2107 реле поддержки зажигания установлено штатно. И этим нужно пользоваться.

Посмотрите на схему, и поймете, о чем идет речь:

Вообще на рисунке показаны все важные элементы:

Реле поддержки зажигания.
Выходы на световую сигнализацию (голубой и черно-голубой). Разъем с 8-ю контактами находится в рулевой колонке.
Провод контроля дверей. Он расположен в боковом тоннеле возле педали сцепления.

Делайте Т-образные отводы и подключайте любую сигналку. Кстати, питание ламп (второе фото) подключается через предохранители. Что верно для любых автомобилей, а не только для ВАЗ-2107.

Как использовать замок зажигания

Любую сигнализацию, наделенную автозапуском, обычно снабжают 5-ю силовыми выводами:

Шнур 3 здесь является контрольным, его подключают к стартерной клемме. А на синем проводе, то есть на клемме 15/2 напряжение может пропадать при работе стартера, а может оставаться на ней все время. При настройке выбирают один вариант.

Для автомобилей ВАЗ 2101-2107 характерны свои особенности. Обмотку дополнительного реле, показанного на схеме, нельзя соединять со шнуром зажигания, идущим к штатному реле. На добавочную нагрузку линия просто не рассчитана!

Посмотрим, как выглядит замок зажигания в реальности:

Если действительно нужен автозапуск, стартерный шнур (красный) придется разрезать. Перечислим, как выглядят соответствия между шнурами замка и сигналки. Кабель сигнализации будет указан слева:

Зеленый – свободный;
Синий – свободный;
Красный – розовый;
Черно-желтый толстый – красный (отвод к стартеру);
Черно-желтый тонкий – красный (отвод к замку);
Желтый – голубой толстый.

В теории все получается просто.

Конечно, установку системы с автозапуском можно выполнить своими руками. Но лучше доверить это занятие электрику-профессионалу. Три шнура, идущих к сигнализации, должны коммутировать значительный ток. В новых моделях ВАЗ число этих шнуров будет не меньше.

Монтаж и подключение дополнительных элементов

В конструкции многих автомобилей отсутствуют датчики капота, багажника и люка бензобака. Можно приобрести концевые выключатели, подключить их в параллель и соединить с контрольным входом. Вот так, например, проводят установку кнопки капота:

Нужно учитывать одну тонкость – положению «открыто» должно соответствовать замкнутое состояние. Монтаж проводится в последовательности:

Закрепляют корпус выключателя;
Через уплотнитель, где проходят трубки гидрокорректора, пропускают дополнительные провода;
Подключают датчик, а заодно и сирену.

Теперь добавим в автомобиль контроль перемещения, то есть сигналка будет «знать», движется ли машина в действительности.

Подключаемся к датчику скорости

Пусть речь идет о «Семерке» с инжекторным двигателем. Тогда датчик скорости установлен и подключен с завода. Найти контакт этого датчика будет легко:

Как видите, нужно сделать отвод, соединяемый с одной клеммой ЭБУ (1/59). Здесь говорится о блоке управления, то есть о штатном контроллере двигателя.

Далеко не каждая сигнализация наделена отдельным входом, подключаемым к датчику скорости. Но если подключение все-таки выполняется, позаботьтесь о хорошем контакте с «массой». Под «торпедо» есть две медных шпильки, соединенных с корпусом. Одна из них размещена возле ЭБУ, и лучше подключаться к ней (см. рис.).

Казалось бы, датчик скорости – довольно простое дополнительное устройство. И если этот элемент отсутствует, его можно купить и установить самим:

Корпус датчика должен закрывать отверстие в кожухе КПП. Все выглядит просто, и можно провести монтаж своими руками, только герметичность узла после этого нарушится. В общем, лучше не рисковать.

Тонкости контроля работы двигателя

Если автозапуск не используется, считывать данные с двигателя сигналка не должна. В ином случае нужно реализовать контроль, позволяющий отключать стартер в нужный момент времени. Сам контроль обычно ведется так:

Сигналка может считывать значение напряжения питания;
На клемму приборки ВАЗ-2107 выведен шнур от генератора – контрольный кабель можно подключить к этой клемме;
Лучше всего контролировать запуск по тахометру, для чего сигналку еще потребуется настроить.

Третий вариант является предпочтительным. К клемме тахометра шнур подключают не напрямую, а через конденсатор и резистор:

Прямое подключение используют при контроле «по генератору».

На практике можно применять только один метод контроля. Сначала выполняют установку и подключение, затем систему настраивают.

Контроль «ручника»

Схема приборной панели в «Семерке» ВАЗ выглядит так:

К клемме 8 (разъем X2) идет шнур от концевика ручного тормоза. Подключайтесь к этому контакту, если в инструкции не будет указано, что надо устанавливать диод. В ином случае используйте клемму 4.

Подключение к 4-й клемме, если диод не указан в базовой схеме, является ошибочным. Помните об этом и будьте внимательны.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Автомобиль ВАЗ-2107 – яркий представитель «классики», который при грамотном уходе и своевременном ремонте может прослужить долгие годы.

Так, при повышении динамических характеристик и снижении «прожорливости» машины может понадобиться регулировка зажигания, поэтому каждый автолюбитель должен знать, как выставить зажигание на своем авто.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2107

Многие автолюбители сразу отправляются на СТО и расстаются с весьма крупным суммами. А зачем? В этом нет смысла, ведь установка зажигания ВАЗ 2107 занимает несколько минут. Главное – знать, что, как и в какой последовательности делать.

Карбюраторный двигатель с контактной системой зажигания

Для настройки зажигания карбюраторного двигателя необходим стробоскоп. К сожалению, такой прибор мало у кого есть, поэтому используем альтернативный вариант – лампочку напряжением 12 Вольт, ключ для коленвала автомобиля и обычный ключ на «13».

Последовательность действий при выставлении зажигания на ВАЗ 2107:

Если двигатель заведен – заглушите его и дайте немного остыть. Установите поршень в первом цилиндре в необходимое вам положение. Сделать это просто. Для начала выкрутите свечу с первого цилиндра, зажмите отверстие пальцем и начинайте вращать коленчатый вал по часовой стрелке.

Как только давления на палец достигнет максимальной силы, можно говорить о занятии поршнем необходимой позиции. Продолжайте вращать вал до тех пор, пока отметка на шкиве не совпадет с отметкой на корпусе ГРМ . Если не удалось сразу увидеть метки сразу, не отчаивайтесь – просто хорошенько протрите поверхность.

Совмещение со второй меткой говорит об опережении зажигания на пять градусов. Если вы используете бензин АИ-92 или АИ-95, то это норма. Снимайте ключ с коленвала, вворачивайте свечку и подключайте провода обратно.

Определите момент зажигания. Для этого переключайте свое внимание на распределитель. Возьмите ключ на «13» и слегка открутите его гайку.

Подготовьте лампочку с двумя проводками. Один из них подключайте к «массе» автомобиля, а другой – к катушке (выводу низкого напряжения).

По часовой стрелке потихоньку проворачивайте распределитель (трамблер) до того момента, пока лампочка не перестанет гореть. Против часовой стрелки возвращайте постепенно корпус на место до момента загорания лампочки.

Как только это произошло, можете возвращать все на место и спокойно отправляться в путь. На практике такой настройки достаточно, чтобы вернуть основные показатели на прежний уровень.

Карбюратор с бесконтактным (электронным) зажиганием

Многие автолюбители ставят своей целью переход с обычного зажигания на бесконтактное. Почему бы и нет? Считается, что после этого пропадают многие проблемы с пуском двигателя, снижается расход топлива и так далее.

Для переоборудования можно зайти в ближайший автомобильный магазин и приобрести все необходимое. Единственное, что рекомендуется – отдавать предпочтение только качественным запчастям (желательно, импортного производства).

Но некоторые отечественные аналоги также не отстают по качеству. В частности, хорошо себя проявил БСЗВ.625-01. Помните, что после переделки установка момента зажигания ВАЗ 2107 обязательна.

Делается регулировка зажигания следующим образом:

Подготовьте необходимый инструмент. Чаще всего необходим стробоскоп, но мы будем действовать более простым методом – «на слух»;

Слегка открутите гайку катушки зажигания .
Запустите двигатель и слегка прогрейте его.
Начинайте вращать корпус распределителя поочередно в одну и другую сторону.
Попросите напарника следить за оборотами (они должны быть в пределах 2000).
Внимательно прислушивайтесь к мотору на факт провалов (резкого изменения числа оборотов).
Оптимальный вариант, когда двигатель работает ровно, выдает максимальные обороты, но не сбивается с рабочего ритма.
Затягивайте гайку распределителя и отправляйтесь в путь.

Если есть сомнения по качеству выполненной работы, можно съездить на СТО, где с помощью стробоскопа специалисты проведут дополнительную проверку.

Многие автолюбители не знают, как выставить зажигание на ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем? На самом деле, не нужно ничего настраивать — всю работу берет на себя ЭБУ.

Именно он дает команду на зажигание с учетом установленной программы. Все, что необходимо – правильно настроить цепь ГРМ или ремень, но об этом мы уже говорили выше.

Проверка выставленного зажигания в движении

После проведения предварительной настройки, закрепите результат уже в движении. Для выполнения этой работы подыщите напарника и найдите небольшой участок ровной дороги (желательно без уклона).

Действуйте в следующей последовательности:

Прогрейте мотор до рабочей температуры.
Разгонитесь до 50 км/ч и включите четвертую скорость.
Продолжайте какое-то время двигаться в этом же темпе и нажмите резко педаль газа.
Прислушайтесь к появившемуся звуку детонации в двигателе.

Если все нормально, он должен исчезнуть при ускорении на 4-5 км/час. В случае, когда детонация не проходит долгое время, необходимо остановиться и немного подрегулировать распределитель.

Для этого его стоит повернуть на 1-2 градуса в направлении по часовой стрелке. Если же «лишнего» звука вообще нет, то производится аналогичная манипуляция, но уже в обратном направлении. Как только детонации пропадает через 1-2 секунды, работа готова.

Не спешите ехать на СТО и тратить деньги, ведь выставить зажигание на своем авто под силу даже начинающим автолюбителям. Главное – действуйте с учетом рекомендаций в статье. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Читайте также: