Как подключить подрулевой переключатель от ваз 2106 на ваз 2101

Обновлено: 09.01.2025

Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.

Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.

После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.

Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).

Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.

Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.

Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.

Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8). После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.

Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.

Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .

Все началось с того, что на моем ВАЗ-2101 1980г.в. купленном мною полгода назад такого необходимого девайса не было, а т.к. приходится ездить в разных погодных условиях и в разное времени суток не всегда удобно нащупывать кнопку включения стеклоочистителя на приборке, следя за дорожной обстановкой, да и омывать стекло, нажимая ногой кнопку «лягушку» прикрепленную к брызговику в салоне тоже крайне надоело, было решено однозначно и бесповоротно установить подрулевой переключатель от ВАЗ-2106.

Так как дело это было новое и неизведанное пришлось покопаться в Интернете и почитать, что пишут люди. Оказалось что детальных вразумительных инструкций не так ух и много, а точнее одна расположена здесь: (http://vaz2101.org/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=30). Кстати выражаю признательность благодарность автору статьи и сайту www.vaz2101.org . Все остальные топики и пояснения были в общих чертах понятны, но многие особо важные моменты, для новичков в этом деле все же были пропущены.
Вот я и решил по ходу проведения работ вести журнал с ценами, пояснениями и фотографиями, максимально подробно.

Перечислим все, что будет необходимо.

1. Бачок омывателя с мотором от ВАЗ-2107 кажется, ценой 35грн или

7$. Я купил именно такой:

2. Крепление бачка омывателя 10грн или

3. Шланг 2м – 5грн или

1$. Форсунки омывателя двойные 2шт – 12грн или

2,3$, тройник 3грн.

4. Подрулевой переключатель ВАЗ-2106, цена 65грн или

5. Труба рулевой колонки ВАЗ-2106 – 12грн или

6. Кожух рулевой колонки ВАЗ-2106 15грн или

7. Колодки переключателя 3шт 5грн или

8. Разъемы «мама» 30шт 6грн или

После прочтения мною множества топиков по «классике» на разных форумах, стало ясно, что на «родном» подрулевом переключателе ВАЗ-2101 контактные площадки на переключателе света фар гораздо больше и зачастую выдерживают нагрузки штатных ламп освещения. А на ВАЗ-2106 контакты меньше, но эта ситуация исправлена подключением света через реле. Отсюда следует, что и в нашем случае будет не лишним подключить свет через реле, а для этого нам понадобится:

9. Реле фар, маркировка 90.3747-10, 2шт – 18 грн

10. Колодки реле 2шт 2грн

11. А так же нам потребуются провода (справа + й провод бачка омывателя).

В зависимости от места расположения реле нам понадобится:

• 4м красного провода питания, сечением 4кв.мм. 16грн или

3$.
• 2м силового провода сечением 2кв.мм. (1м. красного, 1 м. синего). 2,5 грн или

0,5$.
• 2м управляющего провода сечением 1кв.мм. (1м. красного, 1 м. синего). 1,5 грн или

0,3$.
• 3м плюсового провода бачка омывателя сечением 2кв.мм. 3,75грн или

Начнем с описание процесса установки

Для начала необходимо отключить массу аккумулятора.

Снять руль. Поддеваем отверткой кнопку сигнала

Затем головкой на 24 откручиваем гайку.

Постукивая руками снизу, пытаясь расшатать руль, снимаем его

После этого откручиваем снизу болты крепления кожуха и снимаем его

Старый переключатель мы будем снимать вместе с трубкой, так что откручивать его не будем, а только ослабим болт хомута снизу

Что дает нам возможность снять трубку, но не забываем повернуть ключ зажигания в III положение для разблокировки противоугонного механизма. И заранее отсоединить шестиконтактную колодку и 2 отдельных провода вне колодки.

Следующим шагом снимаем приборную панель.
Для этого справа от руля отверткой поддеваем и снимаем декоративную крышку

Через образовавшееся отверстие просовываем руку под панель и ищем там прищепку приборной доски, оттягиваем ее вправо

Снимаем приборную доску и отсоединяем от нее трос и 2 разъема

Следующий шаг это установка нового подрулевого переключателя от 2106

Для чего необходимо взять сам переключатель и надеть его обратной стороной на новую трубку

И затянуть болт хомута крепления, но без фанатизма

Затем все это одеваем на рулевой вал и затягиваем хомут крепления

Жгуты проводов укладываем вдоль трубки крепления и запускаем под приборную доску, разъемы при этом подтягиваем через отверстие крепления приборной доски. А также необходимо демонтировать кнопку включения дворников на брызговике в салоне. Для этого отгибаем шумоизоляцию и линолеум, откручиваем 2 гайки на 10 крепления кнопки к брызговику, и просунув руку под приборную доску вытягиваем старые шланги. К сожалению фотками данного процесса я не располагаю но для внятности приложу рисунок их расположения:

На этом этапе работы в салоне пока завершаем и переходим к монтажу реле ближнего и дальнего света и бачка омывателей под капотом.

Бачек омывателя я крепил на месте старой грелки, подвинув его к сигналам, при этом креплению не мешала ни бобина зажигания, ни жгут проводов. Старые форсунки я вытягивал плоскогубцами (гаек на них снизу нет). Шланги протянул там где лежали старые, только пришлось просверлить отверстие на 7 в моторном щите для него. Выглядит это так:

Реле были прикреплены сразу за бачком омывателя (для крепления и бачка и реле использовались обычные саморезы, дрель и сверло на 3). Провода от бачка и реле, пластиковыми стяжками были прикреплены к основному жгуту проводов на левом брызговике. Всего у нас получается 5 проводов: 4 от реле и один плюсовой провод идет в салон от бачка омывателя.

В салон они заводились через отверстие от старых шлангов омывателя чуть ниже и правее за бачком сцепления.Далее подключаем реле по схеме:

Где предохранители 3-4 дальний свет, а предохранители 5-6 ближний свет. Соответственно «красный управление» подключается вместо толстого одинарного провода (на второй контакт восьмиконтактной колодки), а «синий управление» подключается вместо толстого одинарного провода серого цвета с красными полосками (на четвертый контакт восьмиконтактной колодки). При этом не забываем отсоединить другие концы синего и серо-красного проводов от блока предохранителей и вытащить их. Или как вариант заизолировать изолентой как сделал я.
Так это выглядело у меня:

Во время сбора мною информации в сети по замене переключателя я наткнулся на это http://vaz2101.org/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=30 отсюда я взял

«Таблицу соответствия проводки ВАЗ-2101», за что автору этой статьи огромное спасибо!

Все работает 100% проверял на себе, все цвета проводов их и расположение соответствуют действительности. Автору этого рисунка еще раз спасибо!
Далее займемся подключением колодки выключателя стеклоочистителя: берем 8-контактную колодку «мама» и коммутируем её с 6 проводами 6-контактной старой колодки и 2-мя проводами вне колодки (черный и белый с черной полоской). Эти два провода я снял со старого переключателя. Для наглядности прилагаю схему, по которой я все подключал сам:

Далее просунув руку под приборку снимаем колодку с кнопки включения стеклоочистителя и вытаскиваем ее вниз. По схеме коммутируем шестиконтактную колодку, для контроля прилагаю стандартную схему подключения стеклоочистителей 2101:

Далее самое сложное это тестером или индикаторной отверткой и куском провода вызвонить провода идущие от моторедуктора и скоммутировать их.
Сборку проводим в обратном порядке, этот нудный процесс я описывать не буду.
После чего еще раз проверяем правильность подключения всех проводов, включаем массу и проверяем все на работоспособность.

У меня все заработало, правда, не с первого раза ;).

Желаю всем удачи при возникновении вопросов пишите ICQ 162130023.

За оформление статьи не судите строго это мой первый мануал подобного рода.

Как известно, на ВАЗ 2101 с завода устанавливалась дореволюционная ручная система омывателя лобового стекла в виде помпы и грелки, на моей же копейке эта система отсутствовала вовсе. Летом еще как-то обходился без нее, осенью же ездить стало просто невозможно… Поэтому было решено установить электроомыватель, тем более от друзей мне досталась 3х рычажная гитара с семерки (правда с отломанным язычком сигнала). Припаяв язычок, я приступил к установке, на переделку у меня ушел весь день, и теперь хочу поделится опытом.

Итак, нам понадобится:

— Трехрычажный переключатель (гитара) рулевой колонки с ВАЗ 03-07

— Рулевая колонка. (выглядит как железная трубка с пластмассовым наконечником на конце, старая не подойдет, она немного другая)

— Кожух рулевой колонки с ВАЗ 03,06 (можно оставить и копеешный, но на нем придется сделать вырез под правый переключатель)

— Колодка «мама» 8 контактов (старая 6-ти контактная, но пригодится и она для подключения правого переключателя)

— Колодка «мама» 2 контакта (нужна для подключения электромотора омывателя, но мне она пригодилась для другого, о чем позже)

— Реле фар 2 шт. (реле ставить обязательно! т.к. без них будут перегорать контакты в гитаре, проверено)

— Колодка «мама» к реле фар. 2 шт (лучше брать сразу с выпусками проводов)

— Провода для реле:
• Питания — размер 4 кв.мм. (3,5 метра)
• Силовые — размер 2 кв.мм. (одного цвета – 1метр; другого – 1 метр; третьего – 0,5 метра)
• Управляющие — размер 1 кв.мм. (двух разных цветов по 1м )
— Бачок омывателя
— Мотор омывателя
— Провод для моторчика: 1 кв.мм 3 метра

— Крепление бачка омывателя

— Система омывателя (форсунки, шланчик и тройничёк)

Из всего вышеперечисленного я покупал лишь моторчик омывателя, рулевую колонку и релюшки с колодками, остальное было либо у меня, либо у друзей=)

Установка бачка омывателя с насосом

В подкапотное пространство примеряем и устанавливаем с помощью саморезов крепление бачка, навешиваем бачок. Плоскогубцами вытаскиваем старые железные жиклеры (откручивать ничего не надо, просто вытаскиваем), на их место вставляем и прикручиваем новые пластмассовые (шайба должна быть снизу). Надеваем на жиклеры и на моторчик омывателя трубки из системы омывателя. Берем провод и контакт минус крепим на массу, провод с контакта «+» протягиваем в кабину.

Подключаем реле фар через реле

В подкапатном пространстве сверлим два отверстия и устанавливаем с помощью саморезов реле фар ближнего и дальнего света (2 шт.). Подключаем по этой схеме:

Берем силовой провода синего цвета и вставляем его в колодку «мама» реле фар таким образом, чтобы после того, как он будет надет на реле, он вошел в контакт с клеммой 87, управляющий провод синего цвета должен войти в контакт с клеммой 86, от куска провода ( мы покупали любого цвета длинной 0,5 метра) отрезаем кусок приблизительно 15 см., который с одной стороны входит в контакт с клеммой 85, а с другой стороны мы цепляем его на массу – к саморезу, на котором крепиться реле. На конце провода питания делаем разводку на два реле и один из концов разводки должен войти в контакт с клеммой 30. Основной конец идет на «+» генератора или аккумулятора. Повторяем такие же манипуляции для второго реле с красными проводами (цвета проводов могут быть естественно и другими) В итоге должно получиться как на фото.

Протягиваем 2 силовых провода красного и синего цвета и 2 управляющих провода синего и красного цвета с моторного отсека в кабину через дырку, которая осталась после разбора старой системы омывателя. В кабине снимаем блок предохранителей, снимаем с него синий провод, который идет к группе предохранителей 3 и 4 (номерация предохранителей с лева на право) и крепим к нему (к проводу) наш синий управляющий провод, который мы тянули от реле фар. На его место в блок предохранителей (группа 3-4) крепим силовой провод синего цвета от реле фар. Снимаем серый с красной полоской провод, который идет к группе предохранителей 5 и 6 и крепим к нему красный управляющий провод. На его место в блок предохранителей (группа 5-6) крепим силовой провод красного цвета от реле фар.

Установка и подключение трехрычажного переключателя рулевой колонки

Отключаем аккумулятор, сняв с него обе клеммы. При наличии заводской противоугонной системы (при выключенном зажигании блокируется руль) необходимо вставить ключ и повернуть его в положоение включенного зажигания для розблокировки руля (в противном случае не получится снять трубку руля). Снимаем кожух руля, сам руль, панель приборов. Отсоединяем 6-ти контактную колодку подрулевого переключателя, отсоединяем черный провод который идет на замок зажигания; отсоединяем белый с черными полосками провод от кнопки включателя наружного света. Откручиваем два шурупа, которым старый переключатель крепится к трубке рулевого управления и снимаем сам переключатель; Откручиваем болт, который держит трубку рулевого управления и снимаем её. Устанавливаем новую трубку (не забыв ее смазать), новый трехрычажный переключатель и ставим на место руль, но кожух пока не одеваем. Коммутацию трёхрычажного переключателя проводим по следующей таблице:

Старый 2х-рычажный переключатель имел одну колодку на 6 контактов (для подключения фар, поворотов и сигнала) + два провода были подключены отдельно (черный и белый с черными полосками), новый же 3х-рычажный переключатель имеет 3 колодки:
— на 8 контактов (фары, указатели поворотов, сигнал) — те же 6 контактов, что и на старом + черный и белый с черными полосками
— на 6 контактов (переключатель режимов работы стеклоочистителя, раньше эти контакты были подключены к кнопке управления дворниками)
— на 2 контакта (включатель двигателя омывателя ветрового стекла)

Поэтому берем 8-контактную колодку «мама» и коммутируем её с 6 проводами 6-контактной старой колодки и 2-мя проводами вне колодки (черный и белый с черной полоской). Берем 6-контактную колодку «мама», которую мы освободили от проводов и коммутируем 6 проводов, которые идут от старой кнопки управления щетками. Берем провод от омывателя и подключаем к 2-контактной колодке «мама». Берем 15 сантиметровый кусок провода и подключаем его одним концом к свободной ячейке 2-контактной колодки «мама», а другим к предохранителю управления щетками (предохранитель№2), получается два провода на один контакт. Вот что у меня получилось после коммутации:

Теперь можно вставлять на место приборку, одевать кожух руля, подключать аккумулятор и проверять результат! У меня все заработало с 1 раза!

Теперь то обещанное "о чем позже". Как я уже писал, переключатель мне достался от друзей с отломанным контактом сигнала (язычком), который я согнул из пластины и припаял.

Но продержался он недолго и вскоре сигнал у меня пропал, чтобы не покупать новый переключатель (а стоит он у нас порядка 600 руб), я придумал подключить сигнал на правый переключатель (на себя) подрулевого переключателя вместо моторчика омывателя (как на газелях), теперь срабатывание сигнала в 100% случаев! (а это немаловажно в плане безопасности на дороге). А моторчик вывел на кнопку на панели приборов.

На копейках с завода установлен двухрычажный тубус. Многие хотят вместо него установить двухрычажный. На фото показан старый копеечный тубус, который мы желаем заменить:

Для замены переключателя нам понадобится новый переключатель, труба под него и 8-ми контактная пластмассовая фишка.

Разбираем обшивку тубуса, снимаем руль и щиток приборов. Отсоединяем разъемы от старого переключателя и снимаем его. Отпускаем хомут крепления трубы, поворачиваем ключ замка зажигания в среднее положение что бы замок рулевого вала вышел из паза. Вытаскиваем старую трубу и вставляем новую. Одеваем на нее трехрычажный тубус и проляживаем провода так же как проходили старые под щиток приборов.

На рисунке представлена схема подключения стеклоочистителя на ВАЗ-2101:

1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – выключатель зажигания; 4 – переключатель стеклоочистителя; 5 – реле стеклоочистителя; 6 – моторедуктор стеклоочистителя; 7 – термобиметаллический предохранитель; 8 – выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла; 9 – блок предохранителей; А – порядок условной нумерации штекеров в колодках реле и моторедуктора стеклоочистителя.

Отсоединяем фишку от клавиши включения стеклоочистителя:

На цифры не обращайте внимание, фото скачал из интернета.

Вынимаем из нее все провода, нажав тонкой отверткой на фиксатор и подсоединяем к новому тубусу (к 6-ти контактной фишке) в такой последовательности:

Цвета проводов автомобиля Цвета проводов тубуса
черный/белый (белый) на белый
серый на серый
желтый на желтый
желтый/черный на желтый/черный
красный на красный
черный на белый/черный

На фото показана фишка трехрычажного тубуса (8-ми контактная):

На цифры и буквы не обращайте внимание, фото скачал из интернета.

Вынимаем провода из старой фишки, которая подключалась к двухрычажному тубусу и подключаем в такой последовательности:

Цвета проводов автомобиля Цвета проводов тубуса
черный на серый/черный
зеленый на зеленый
от замка зажиг. на черный
от реле поворотов на красный/синий
синий на синий
синий/черный на синий/черный
толстый синий на двойной голубой
толстый серый/красный на серый/красный

Маленькая двухконтактная фишка это насос омывателя. На один провод (коричневый) подаем плюс от желтого с черной полосой провода в 6-ти контактной фишке. Розовый протягиваем в моторный отсек к насосу омывателя.

Хотелось еще отметить что бы был хороший ближний и дальний свет, необходимо установить 2 реле включения. Этим мы понизим нагрузку на тубус и увеличим яркость свечения фар.

Поправьте, если ошибаюсь, но шестерочные подрулевые будут отстоять очень далеко от руля и включать - выключать будет очень неудобно :(, поэтому никто их не ставит и готовых схем вряд ли найдете. Все проверяется по месту, методом вышеупомянутого "тыка":)..

Лично видел пару уазов переделанных именно на 06, смотрелось отлично, правда у них дворники без паузы были , т.е. родной мотор и редуктор. К статьи руль у меня от бехи, так что там всё будет очень удобно.
Тут в инете нарыл как ставить мотор и редуктор от ваз08 на верхние дворники, а он от 06-ого сильно не отличается. Так же нашёл темку как переделать реле дворников от 06, чтобы там была регулируемая пауза. Очень просто даже для такого чайника, как я :), надо там один резистор вырезать и двумя проводами в место него подключить переменный резистор, крутя который регулируется время задержки от 0 сек до 30 (смотря какой резистор вкорячим). Чтоб искать методом тыка, мало у меня времени к сожалению свободного :(
Вообщем, когда сделаю, отчитаюсь с фотками и подробно, видно никто не замарачивалься с классикой, может кому пригодиться мой опыт.

Кое-что нарыл по данной переделке, на волгах газ 24 ставили данные подрулевые, только по подключению тишина.Так же на ваз 2101 и даже москвич 2140. Тут про подключение инфа есть, только для данных авто, типа в родной колоде разъёмах переставляем такие-то провода и втыкаем в вазовскую колоду или наоборот. Как это применить к уазу не врубаюсь :confused:
Хотя разобрался в вазовской колоде с 8-местным разъёмом, тут свет и поворотники.

1 разъём - цеп левого поворотниках
2 - далный свет
3 - звуковой сигнал (тут нет проблем подключения :D)
4 - ближный свет
5 - цеп включения наружного освещения
6 - далный свет мигнуть (световой сигнал)
7 - цеп правого поворота
8 - цеп питания указателей поворота.

В принципе с поворотниками тоже проблем не будет, там у меня три провода и научный тык в помощь :D, а вот со светом загвоздка. Хочу выкинуть родную переключалку света, которая на панели и заменить вазовским. Вот от родного какие провода подключать вазовскому переключателю и какие к подрулевому не могу сообразить, так же откуда брать провод для светового сигнала. Явно туплю. Может кто подскажет, разбирающийся в электрике. Тут уже нужен разбирающийся в уазовской электрике.

не понимаю смысл этого колхоза :D прекрасно становятся шевролетовские в уазовскую среднюю часть + замок зажигания переднего привода ваза+ мотор дворников от 2110 с его же релюхой и все это прикрывается родными уазовскими половинками-пластмасками. смотрится по заводскому, удобно

все остальные коммутации делаем по схеме ВАЗ 2110, там все просто и доступно до безумия

когда то я из новой нивы все это безобразие выкидывал ( подрулевые классика) и даже рулевую колонку менял на десятую с регулировкой по высоте
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x5/0400/000/000/0ff/d36/88ce33d0d600ae42-large.jpg

все остальные коммутации делаем по схеме ВАЗ 2110, там все просто и доступно до безумия

Всё это читал, мне нужно именно 06 ставить. Во первых всё есть и халява плюс, значит бюджетно, во вторых у меня 469, а у него подрулевые вообще отсутствуют, значит подрулевые ваз 06 уже шаг вперёд, плюс стеклоочиститель с регулируемой паузой. В-третьих, я раньше пользовался 06 друга иногда и вполне удобные подрулевые, конечно есть гораздо продвинутые, но мне и этого хватит.
Лучше подскажите фары как вешать, а то нет свободного времени разобрать и путём тыка разбираться, машина постоянно в деле.

не представляю как можно классические подрулевые напялить на рул.вал уаза. у меня на уазе тоже ничего не было кроме камазовской гитары.

:D Это как раз самое лёгкое. Вал проходит точно в подрулевых _ унификация советского производства :) А задняя часть, которым и крепится она в классике, точно одевается на трубу вала и сжимается родным хомутом, чтоб не болталась. Процесс прост, снимаем руль, немного укорачиваем трубу, чтоб подрулевые влезли, ставим обратно руль, вот и всё.

Лучше подскажите фары как вешать, а то нет свободного времени разобрать и путём тыка разбираться, машина постоянно в деле.

так схему открыть той же десятки и делать по ней - включение света через реле- отдельно ближний и дальний

Не понял, что я спрашиваю. Свет у меня на релюхи давно повешен. Как это с родного переключателя на панели что и ножного переключателя дальний-ближний на подрулевые повесить, т.е. подсоединить?

Всё сделал, работает, доволен как слон :D:cool: Если кому интересно, могу отчитаться :)

Счас напряг у меня, в командировках постоянно, на той неделе одолжу фотоаппарат и сфотаю, заодно и отчитаюсь, всё ставиться довольно легко и главное очень бюджетно.

Ок, буду следить за темой

Побуждением для установки подрулевых от ваз 06 стало:

во-первых, большое неудобство пользования на панели родными переключателями света и дворниками, которые в добавок не имеют довод щёток в крайнее положение и паузу в работе;

во-вторых, наличие б/у необходимых деталей в рабочем состоянии: сами подрулевые, двиг стеклоочистителя с редуктором и реле стеклоочистителя. Докупать пришлось двухпозиционный включатель света от того же 06-ого и кожух подрулевых за которые заплатил сущий пустяк около 1,5 доллара. К статьи, и остальные детали, которые у меня уже были, на разборке тоже имели символические цены. Вообщем более продвинутые подрулевые естественно лучше, но от ваза очень дешёвые и довольно таки удобные.

Сами подрулевые крепятся очень легко, задняя часть точно одевается на трубу нашего рулевого и затягиванием хомута фиксируется. Надо только немного укоротить саму трубу, чтобы подрулевые поместились между рулём и трубой. На сколько нужно обрезать трубу, надо смотреть по месту, у меня руль от бехи и укоротил на 6см, с родным наверное размер будет другой. Вообщем это не трудно сообразить на месте. После укорочения, надо переставить родной подшипник в трубе или избавиться от данной пор-хи и вставить вместо него латунную или жёсткую уретановую втулку. Это тоже несложная процедура.

После закрепления порулевых надо подумать о сигнале и автоматическом отключении поворотником при возврате руля. Для сигнала на руле надо приспособить круглую пластину (желательно латунную), чтобы язычок подрулевых скользил по нему. Мне не пришлось колхозить, на руле уже было это, только немного отогнул язычок на подрулевом, чтоб совместить по диаметру.

Возвратом управляет верхняя часть подрулевого. У него есть по 2 выпуклости как с верхней (со стороны руля) так и с внутренной стороны, эти последние при возврате руля и цепляют ножницеобразные детали, которые и отключают рычаг поворотов. Верхние выступы в жигулях входят в выемки руля, чтобы ходить вместе с рулём. Примерно такие выемки или зацепи надо организовать на руле. Я много не мудрил и закрутил 4 самореза в руль, по две на выступ, чтобы они сели точно между саморезами.

Теперь перейдем к электрической части. Сначала я подключил свет и поворотники. В подрулевых за них отвечает колода с 8 разъёмами. Тут я должен предупредить, что если фары не сидят на реле, то надо ставить, инача в подрулевых сгорят контакты, они слабые, поэтому надо обязательно разгрузить цеп.
Хорошо будет докупить колоду мама для 8-ми контактного разъема и подключение сделать как говорят по уставу, но я не замарачивался, резал провода и соединял скручиванием и намоткой изо ленты.

Руководствовался ниже привязанной таблицей, найденной в инете.

Первым делом подключил поворотники. На моём переключателе подовалось 6 проводов, из них 3 на машину и 3 наверное для прицепа (я их не подключал к подрулевым в связи ненадобности). Сразу замечу, что я чайник в электрике. Я по одной резал провода и включал поворотники, чтоб узнать, которая сторона отключится. Когда дошёл до левых (так получилось) , взял данный провод и подключил к 1 контакту в подрулевом, правый кинул на 7, а питание + к 8-ому. Поворотники заработали без проблем. Остальные 3 провода, идущие на прицеп я за изолировал.

К 3-ему разъему подсоединил провод идущий на сигнал.

После перешёл к свету. Снял с панели родную включайку и включив всё освещение на машине начал отсоединять по одному проводу. Нашёл габариты и освещение приборами. Их подсоединил двухпозиционному включателю света ваз, у которого 3 разъема, на один подаётся +, а 2 остальные выход после включения. К одной из этих выход ножек и кинул вместе габариты и приборы.

С переключателя один провод идёт на ножной переключатель дальный-ближный. Им подаётся туда питание +, его я посадил на вторую ножку выхода вазовского включателя. Наконец отсоединил питание от родного включателя и посадил на вазовский. Сам переключатель закрепил в панели, вырезав для него четырёхугольную дыру.

На ножном переключателе 3 провода, я их отрезал и путём тыка нашёл питание + идущий от включателя, его подсоединил 5 разъёму, который питает фары. Остальные два провода путём тыка к 2 и 4 разъёмом.

К световому сигналу 6 нужно подать + откуда-нибудь или после зажигания или прямо от аккума. Правильно чтоб после включения зажигания он работал, но я кинул от аккума, через предохранитель, был такой провод рядом незадействованный вообщем. Всё заработало.

Я сознательно не называю цвета проводов, так как у меня проводка колхоз ещё с предыдущего хозяина и их цвет ни на что не указывает. К этому колхозу я тоже кое-что добавил и получились если не джунгли, то дремучая роща минимум.

О дворниках продолжение следует.

Теперь расскажу об установке дворников.

В рамке лобового в заводском варианте бывает протянута максимум 2 провода. Для жигулёвского мотораредуктора (он одно целое в отличии от родного) нам понадобится подать 4 провода. У меня на очистителе стоял мотор от газ53 с двумя скоростями и для него в рамке лобового мной были протянуты 3 провода, а в жиговском один провод естественно масса, которую можно взять прямо с лобовухи около моторедуктора, так что мороки с протяжкой проводов у меня отпала.

Крепление жиговского моторедуктора я подсмотрел у украинских колег, конкретно у пользователя Алекса, который на верхние дворники поставил моторедуктор от ваз 08. Основное отличие его от 06 в оси, которая у 08 равно 8мм, а у 06 она 6мм. У уаза тоже 6 мм, так что переходник для сращивания было очень просто изготовить. Как что делается смотрите ниже в фотках Алекса, у меня примерно так же сделано.

Для наращивания длины вала я использовал вал от родного редуктора, отпилив его нужного размера, нарезал на него резьбу 6мм. И втулка, которая продевается в рамке тоже от родного редуктора отпилил. Вообщем ничего сложного. Единственный косяк в том что наращивая вал путём резьбового соединения, невозможно это сделать идеально, чтоб он не бил. Но это не критично, немного погнул на глазок, чтоб более-менее прямо было и в результате только чуток моторедуктор в креплении двигается при работе и всё.

К сожалению пока не могу свои фотки выложить ввиду неимения фотоаппарата, на днях одолжу у кого-нибудь и свои фотки тоже кину.

Закрепив моторедуктор, приступил сращиванию проводов рулевых, реле и моторедуктора. На рулевом работой дворников отвечает 6-ти контактная колода, а 2-ух контактная подсоединяется к бачку омывателя. Соединил всё по ниже приведённой схеме. Данная схема 100% рабочая, думаю трудностей с подключением не будет. Единственное обращу ваше внимание на то что, по виду колоды на 4 контакта моторедуктора и реле одинаковые, поэтому на схеме приведён только один рисунок 4-ёх контактной колоды с соответствующей нумерацией проводов, т.е. у реле и моторедуктора стеклоочистителя нумерация проводов одинаковая в колоде.

Да, ещё, на схеме цифрами в круге обозначены:

1 - бочок омывателья
2 - подрулевой
3 - реле
4 - моторедуктор стеклоочистителя
5 - предохранитель
6 - замок зажигания
7 и 8 - акум и генератор.

Подрулевыми очень удобно пользоваться. У меня наконец появился прерывистый режим очистителя и не надо теперь угадывать, когда отключить дворники, чтоб встали у края стекла :D Вообщем доволен очень

Но, как говориться, прогресс не стоит на месте. Теперь хочу регулируемую паузу. Есть Три решения данного вопроса:

Первое, это найти электронное реле РС514 и подцепить к нему переменный реостат, крутя который можно регулировать паузу. Данные реле выходили кажется в трёх вариантах никак не обозначенных. У меня самый первый вариант, механический с нагреваемой металлический пластиной, к которому регулировку не сделать. Надо электросхемный искать, а в магазинах в моём городе нет, сказали, что они полное г-но и плюс бракованные поголовно, поэтому не завозят.

Второе, есть специальные реле в заводском исполнении для классики с регулируемой паузой 63.3777, но ими в моём городе и не пахнет, а продавцы и не слыхали ничего о нём.

Третье, самому собрать данное реле с регулировкой паузы (схемы есть в интернете), но в паяльном деле я чайник, так что попробую сначала в столице поискать реле 63.3777, если не достану, то потом начну пытать знакомых электриков :D

Читайте также: