Как подключить линзу биксенон
В силу конструктивных особенностей газоразрядные источники света, к которым относится и ксенон, не меняют яркость свечения. Но специалисты нашли выход, создав биксеноновые лампы. Они популярны у автолюбителей. В этой статье мы выясним, возможна ли установка биксенона на автомобиль своими руками.
Пошаговая инструкция
Установить биксенон можно почти на любой автомобиль, в фарах которого дальний и ближний свет совмещены (галогенная лампа Н4). Исключение – модели с не очень глубокими фарами. В них биксенон не влезет – упрётся в стекло. Для примера мы установим биксеноновые лампы в фары «Шевроле Авео».
Определяем, можно ли устанавливать ксеноновые лампы в фары
По поводу влезет/не влезет мы уже говорили. Но пока не начнешь устанавливать, не угадаешь. Определимся по ходу действия. По посадочному месту биксенон ставится в любую фару, в которой установлен галоген Н4. Теперь по поводу можно/нельзя с точки зрения закона. Согласно существующим нормам в фары допустимо устанавливать только лампы, предназначенные именно для них. То есть если фары не рассчитаны на ксенон (биксенон), применять его нельзя.
В «Шевроле», в который мы собираемся ставить биксенон, стоял галоген. Значит, использовать ксенон нельзя? Не факт. Существуют фары, которые допускают установку и галогена, и ксенона. В основном это изделия японских производителей. А что у нас за фара и для каких типов ламп она предназначена, можно выяснить по маркировке, описанной в статье «Расшифровка обозначений в маркировке фар под ксенон и не только».
Процесс установки
В фарах «Шевроле Авео» даже заменить лампочку проблемно – тут воздухоочиститель мешает, там аккумулятор. Проще открутить два болта и снять фару. Отворачиваем, снимаем. Кому лень, тот обдирает руки о внутренности моторного отсека.
Снимаем фару
Отключаем провода корректора, питания лампы головного света и указателя поворотов.
Отключаем фару от бортовой сети
Снимаем резиновый пыльник. При этом запоминаем, в какую сторону смотрят сапуны – два отверстия для отвода конденсата из фары. Они должны быть направлены вниз, когда фара стоит на автомобиле.
Снимаем пыльник
Отжимаем фиксирующую пружину и вынимаем штатную лампу.
Отжимаем пружину, снимаем лампу
Снимаем с биксеноновой лампы металлический экран. Для этого проворачиваем его относительно лампы против часовой стрелки.
Важно! Снимая экран, не касаемся колбы лампочки руками. Если коснулись, протираем спиртом. В противном случае лампа сгорит сразу после включения из-за локального перегрева.
Возвращаем экран на место ранее стоявшей лампочки, чтобы окно в нём было вверху фары, когда она будет установлена на автомобиль. Фиксируем экран пружиной, которая ранее держала лампочку.
Устанавливаем экран, фиксируем его пружиной
Надеваем на место пыльник (сапунами вниз). Натягиваем края отверстия пыльника на юбку экрана.
Установка пыльника
Возвращаем на место лампу с электромагнитным механизмом и фиксируем её в экране поворотом по часовой стрелке.
Лампа установлена
Важно! Лампа должна быть металлической шторкой вниз, когда фара будет стоять на автомобиле. Большое окно в экране, как мы помним, смотрит вверх.
Устанавливаем фары на место и идём в следующий раздел выяснять, как подключить установленный нами биксенон.
Схема подключения
В комплекте с лампой и блоком розжига идет проводка, так что подключение проблемы не составит, поскольку все разъёмы разные – перепутать их невозможно. Но на схему подключения биксенона стоит взглянуть. Подключаем и переходим к проверке работоспособности.
Схема подключения биксенона
Отличия ксенона от биксенона
Разберемся, что такое биксенон и чем он отличается от ксенона. Ксеноновая лампа представляет собой колбу с двумя электродами, заполненную специальным газовым составом – инертным газом с добавлением ртути и ксеноном (отсюда и название). Эта колба, называемая горелкой, помещена ещё в одну, играющую роль защиты и термоса. Всё это оснащается цоколем того или иного типа. То есть, по сути, обычная лампочка. Включили – светит.
Ксеноновая лампа
Яркость ксеноновая лампа в силу принципа работы менять не может. Если мы её вставим в фару дальнего света, будет дальний. Ближнего – ближний. Двухколбовых ксеноновых лампочек по аналогии с двухспиральными галогенными не бывает.
Лампа биксенон – это сложная электромеханическая конструкция из обычной ксеноновой лампы и механизма, позволяющего ей работать в двух режимах – дальнего и ближнего света.
Биксеноновая лампа
В обычном состоянии благодаря металлическому экрану специальной конфигурации, отсекающему часть светового потока, мы имеем лампочку ближнего света. Дополнительно у конструкции есть специальный электромагнитный механизм. Если мы его активируем, то лампа немного сдвинется (обычно втягивается, иногда наклоняется). В результате горелка, излучающая свет, выйдет за пределы шторки, до этого перекрывавшей часть светового потока. Мы получим лампочку дальнего света.
Электромагнитом сдвигаем горелку лампы за пределы шторки
Биксенон и биксеноновые линзы — что и для чего нужно
Теперь поговорим о биксеноновых линзах (билинзах). Их нередко путают с биксеноновыми лампами. Такая линза – это биксеноновая лампа но… без лампы. Один механизм, зато с линзой. По сути, это фара с оптической системой и механизмом, обеспечивающим дальний и ближний свет при установке в неё обычной ксенонки. Правда, «фара» эта не имеет корпуса. Но её можно встроить практически в любой корпус фары и получить полноценный ксеноновый источник дальнего и ближнего света с одной лампой.
Внешний вид билинзы
Переход с дальнего на ближний в такой линзе производится тем же электромагнитом, управляющим подвижной шторкой, отсекающей часть светового потока.
Конструкция билинзы
На рисунке цифрами обозначены:
- – шторка, управляющаяся электромагнитом;
- – механизм привода шторки дальний/ближний;
- – лампа.
В такой конструкции при включении ближнего света шторкой перекрывается не горелка, а нижняя часть пучка, отраженного рефлектором света. Благодаря линзе, переворачивающей световой поток, верхняя часть света фары отсекается.
Принцип работы биксеноновой линзы
Что дает билинза и чем она лучше биксеноновых и обычных ксеноновых ламп?
- Если сгорит биксеноновая лампа, конструкцию придётся покупать целиком. С линзой достаточно приобрести обычную лампу. Это дешевле и быстро окупится.
- Отпадает необходимость в отдельных блоках (фарах) дальнего и ближнего света и в постоянной покупке дополнительного комплекта лампочек взамен сгоревших.
- Можно использовать штатные фары, просто вставив в них биксеноновые линзы на место штатной двухспиральной лампы Н4.
Полезно! Обычно в устройство устанавливается ксеноновая лампочка D2S с цоколем P32d-2. Подробнее о выборе ламп для билинзы можно прочитать в статье «Какой ксенон лучше ставить в линзы».
Законно ли это
Насколько законна установка биксеноновых ламп и линз? Ездить с ксеноном не запрещено, но фара, в которую мы ставим такую лампу, должна быть предназначена именно для этой лампочки и иметь сертификат, разрешающий её (фары) использование в нашей стране. Дополнительно фары должны быть «заточены» именно под вашу модель автомобиля. Ставить на «Самару» фары от ЗИЛа, пусть даже сертифицированные и с нужными лампами, нельзя.
Если ваша модель снята с производства, то можно установить фары от «соседней» модели автомобиля той же марки.
Теперь о линзах. Тут все примерно так же. Если мы самовольно воткнем билинзы, пусть и сертифицированные, в обычные фары, то получим проблему и с законом, и с водителями встречного транспорта. Фара, как и в первом случае, должна быть «заточена» под эти линзы и иметь сертификат. Более подробно о законах, регламентирующих использование ламп и линз, написано в статье «Можно ли ездить с ксеноном по закону – штрафы, лишение прав».
Какой биксенон лучше
И в заключение пару слов о выборе биксенона. Каким он бывает и какой лучше? Начнем с самого важного параметра – цветовой температуры. Она измеряется в кельвинах (К) и иногда называется температурой свечения. Характеризует оттенок белого света. Чем температура выше, тем в свете больше синих, холодных оттенков. Чем ниже, тем свет теплее, в нем преобладает жёлто-красный.
Визуальное восприятие света ламп с разной цветовой температурой
Цветовая температура не имеет отношения к той температуре, к которой мы привыкли – холодно/горячо. В первом случае это оттенок белого, во втором – температура нагрева.
Какая температура лучше? Оптимальной для фар головного света считается 4 300 К и 5 000 К. Первая характеризуется едва заметным желтоватым оттенком, вторая – белым дневным светом. Обе обеспечивают хорошую видимость и не утомляют. 6 000 К освещает (визуально, конечно, но нас интересует именно это) хуже. Её обычно ставят для красоты. Тем не менее такая температура терпима.
Что касается 8 000К, с таким светом ездить практически невозможно – плохая видимость, быстрая утомляемость. Зато как понтово! Правда, понты закончатся у первого столба или, что ещё хуже, с первой встречной машиной. Желтый (3 000К) подходит лишь для противотуманного света, но для этого существуют ПТФ.
Второй критерий выбора – производитель. Лампочки именитых фирм качественные, но дорогие. Китайский ноунейм (а не сертифицированная продукция нормальных компаний) стоит недорого, но нет гарантии, что он не сгорит при первом включении. А если не сгорит, то не факт, что характеристики безымянных ламп соответствуют заявленным. Лучше обратить внимание на золотую середину – бренды известные, но еще не зазвездившиеся.
Отзыв получился очень обьёмным, но имейте ввиду, что здесь будут описаны все факты, которые я собирал по крупицам по всему интернету и описаны решения проблем, которые вам помогут при установке.
Кому интересен только результат — он в самом низу.
И так, установка биксеноновой оптики в штатные фары.
Начнём с самого начала: все мы видели, что на славуту можно купить фары в сборе с линзами и комплектом ксенона. Какие-то дядьки собирают такие фары в "подвале" и продают за +-3000грн. Что-то вроде такого:
Сначала, я собирался такие и купить, поэтому написал продавцу. Настоятельно не советую так поступать. Пока продавец отвечал, а отвечал он долго, я начал изучать комплектующие. После того, как наткнулся на обзоры и тесты, и выяснил, что пытаются продать на олх под видом ксеноновй оптики, решил, что лучше сам соберу себе комплект и всем советую именно так и делать опираясь на информацию, которую я опишу дальше.
Сложного ничего нет. Все переходники идут в комплекте и всё становится на штатные места, так что с этим справится даже тот, кто ваще далёк от тематики автомобильной оптики, как я, например.
Вот одно из первых сравнений, на которое я наткнулся в сети, которое дало мне наглядное понятие того, что я хочу от своей оптики.
drossel.ua/article/03_2013/53.html
По этой ссылке можете посмотреть тест и понять, что продают на олх за 3к.
Би-линза.
Мои главные критерии к оптике: хороший свет начинающийся с бампера и заканчивающийся горизонтом. По ссылке выше можно понять, что большинство линз светит плоским элипсом вперёд.
Я же хотел, чтобы свет у меня был от бампера до горизонта, без слепых зон под самим носом.
Конечный выбор пал на Koito Q5 goo.gl/KUBWJ7 размером 3 дюйма, из-за соотношения цена-качество. На что влияет диаметр линзы — по общим рассуждениям, это, чем больше линза, тем шире угол свечения. Не могу сказать, что ширина угла свечения, как-то повлияла на мой выбор, ведь я больше смотрел на то, как светит сама линза на примере фото, а вот что насторожило, так это размеры, ведь она совсем не маленькая. Но, спешу успокоить, места у нас в фаре дохрена. 3-х дюймовая линза с маской влезла как влитая, правда, запаса там впритык. Вот прям, будто для этих фар создана.
Пару слов о Би-линзе, для тех, кто не знает, что она из себя предствляет. Билинза имеет два режима работы, ближний и дальний. Не билинза, не имеет подвижных элементов, там только статическая планка, которая либо режет свет, делая его ближним, либо не режет, делая его дальним. В билинзе, такая "планка", именуемая "шторкой", по умолчанию в состоянии ближнего света, то есть, "режет" его сверху, но имеется электромагнит(привод), который эту шторку опускает, делая свет дальним.
Теперь, вы знаете больше. Двигаемся дальше.
Ксеноновые лампы и Блоки розжига.
После выбора Билинз, переходим к выбору ламп под наши линзы. Мне нужно было подобрать лампы с цоколем D2S. На сайте, почему-то не предоставлен особо широкий ассортимент этих ламп под любой бюджет. Под мой бюджет подпала только одна: rVolt slim 35Вт D2S Pro 5000K Xenon. Ничего примечательного в ней нет. Просто она продавалась комплектом с родными блоками розжигов, что избавляло меня от поисков оных. При чем, это были Slim блоки. Существуют ещё блоки Standart.
Поясняю за Slim короткой вырезкой из интернета: "Блоки розжига (балласты) форм-фактора SLIM считаются более современными, так как в них переход от стадии зажигания лампы до свечения проходит более плавно, что позволяет продлить срок службы лампы на 30%.". Из этого можно вынести, что Slim сейчас считается самым современным решением, так что, это очередной плюс.
Поясняю за температуру свечения. Оптимальными температурами считаются 4300К и 5000К.
А теперь немного разжуём что это такое. Температура свечения это цветовой диапазон света излучаемого лампами. Оптимальные так называются потому, что они являются наиболее яркими температурами (чем ярче — тем больше света и лучше его восприятие). А вот 6000К и выше излучают свет в таком цветовом диапазоне, который совершенно бестолково освещает дорогу из-за более низкой яркости и цвета свечения. Такие лампы светят голубовато-фиолетовым цветом. Зато выглядят прикольно. Ну, такое.
Маски. goo.gl/wMpY2J
На сайте представлено разное множество этих самых маск на любой вкус.
Я немного распишу какие есть варианты маск с ангельскими глазками которые можно выбрать. На выбор даются маски с ангельскими глазками из разных елементов свечения. Самые дешёвые и самые тусклые CCFL.
Самые яркие — COB, но и цена соотвествующая. (СОВ, это такие же, как в новых бехах на кольцах — очень яркие)
Я уже зажадничал на них тратится поэтому взял CCFL.
Днём их практически не видно, ну да пофиг, как ДХО сойдёт(наверное). К каждому из глазок требуется свой блок розжига, он же инвертор. Это тоже доп траты на красоту, но, что поделать. Делать ДХО вручную страшно лень, хотя дома валяются две диодные ПТФ, но нужно сверлить бампер для их установки. С теперешним светом от линз, ПТФ нафиг не сдались, перед капотом света хватает будь здоров.
Полированные стёкла. goo.gl/gP3pf1
Я нашёл их на том же олх, но продавец отказал мне их высылать доставкой олх. Мошенник? Там же всего 300грн стоимости, почему бы не включить доставку? Он мне сразу отказал, так что, я решил, что найду их позже.
Как оказалось, они были на сайте Дросель и менеджер предложил мне эти "стёкла" при заказе. Полированых стёкол у них в наличии не оказалось. Зато были в наличии "стёкла" из оргстекла. Менеджер пообещал, что они прочнее обычного стекла, не желтеют и не темнеют, хоть на ощупь как пластик.
Луч света возле линзы не хило так жарит, будто солнце через лупу, поэтому стекло может потемнеть в месте фокусировки света. Получив их на руки, я остался в недоумении. Очень лёгкие и на ощупь, как обычный, прозрачный пластик. По краям даже спилы не зашлифованы и видны следы среза будто по пластику. Кароч, я хз, чё за оргстекло такое, мож я не смыслю. Википедия пишет, что это плексиглас и всё такое. В общем, инновационно, круто, прикольно, дорого ***. За эти деньги можно 3 фары в сборе купить. "Гулять, так гулять" — сказал себе я и согласился на покупку оргстекла.
Герметика так же предложили вместе со сткеклом. Хватило его тютелька в тютельку на две фары, даже не осталось ничего. Мне его турнули за 150 (по скидке) метр или два, кажется. Специально для моих подписчиков ссылка на тот же герметик по реальной цене: goo.gl/HrxQ8i (7 метров должно хватить, наверное, на 6 фар). Ниже, я распишу, как правильно распределить его по поверхности, чтобы не получилось как у меня на первой фаре. Первый блин комом и всё такое, первую фару я проклеил просто отвратительно. Уже заказал себе ещё черного герметика для переклейки, со ссылки выше. Пысы на том же сайте инверторы для глазок дешевле на 70грн\шт. В общем, стимость доставки можно отбить, если брать по предоплате.
Биксеноновая проводка goo.gl/GAiWnq
Грубо говоря, это переходник между штатным питанием лампы на новую оптику.
Он нужен, чтобы запитать блоки розжига и передавать режим ближний\дальний на шторку линзы. Вставляется в фишку питания одной фары. Вторую фишку от второй фары нужно будет заизолировать по ненадобности.
Установка.
Насмотревшись обзоров на ютубе, я вооружился канцелярским ножом, энтузиазмом и с наивностью, приступил к разбору фар.
Больше часа я ковырял одну единственную фару ножом, отверткой, грел феном и грозным испепеляющим взглядом, чуть было даже в духовку не засунул, чтобы "размягчить" герметик, ведь на ютубе именно это преподносилось, как единственный правильный способ снятия стекла.
Я так прикинул, что с расплавленой фарой работать будет труднее, чем если бы я просто пожертвовал стеклом, которое мне по факту больше не понадобится. В общем, да, я вышел на улицу и лупнул легонько так по бочине. стекло фары, как оказалось, очень легко крошится. Если выбить центр, то потом поддевая края, стекло очень легко снимается с корпуса. Обчистил я фару за 3 минуты и приступил к делу.
Если так же будете делать, то аккуратно со стеклом, оно разлетается мелкими, очень острыми кусочками во все стороны. Один вогнал себе в палец, то кровило минут 5. Всю фару обляпал кровью. Осколки очень острые, так что вонзаются в кожу довольно глубоко.
Дальше необходимо демонтировать центральную "шапочку" для лампы.
Она на заклёпках прикреплена сверху и снизу. Кусачками её расковырял и вытащил. Не бойтесь поцарапать отражатель на местах заклёпок, потому что там затем будет маска, которая скроет царапины под собой. Заклёпки важно вырвать полностью иначе маска упрётся в них. По крайней мере моя плотно прилегала по верху и по низу и скрыла все следы демонтажа.
Сам корпус внутри фары со временем пожелтел и на такой случай года два назад я купил балончик фарбы цвета "хром". То есть, в идеале, она должна создавать отражающий серебристый цвет, что довольно не плохо сочетается с цветом машины.
Приступая к покраске, отражатель, я сначала одел в обычный целофановый пакетик и стал красить пластик, но очень аккуратно и скупо, чтобы не наносить много слоёв, которые со временм начнут трескаться и отваливаться. К тому же, такой слой высыхает за 5-10 минут и с фарой можно сразу продолжать работать. После покраски с целофановым пакетиком я его снял и вооружившись картонкой принялся закрашивать труднодоступные места прикрывая картонкой отражатель. Таким образом удалось закрасить задник в глубине фары, который находится за отражателем и не забрызгать краской сам отражатель.
Теперь, установка линзы. Сначала надевайте маску, затем просуньте провода маски и линзы через отверстие габаритов, только потом закрепляйте линзу.
Важный момент — старайтесь вообще не лапать линзу. Прям, ну вообще. В идеале иметь при себе баллончик сжатого воздуха, чтобы при закрытии фары можно было продуть её. Линза будто наэлектризована и очень лепит на себя пыль, которую вы потом заметите при включеных фарах. Это, в принципе, погоды не делает, но и красоты не прибавляет.
Если при установке линзы зададитесь вопросом, где должна быть шторка внизу или вверху — она должна быть внизу. Линза переломляет свет, так что, в конечном итоге шторка будет отсекать свет сверху, создавая светотеневую границу. Интересный факт — вы не сможете зафиксировать линзу не правильно, потому что переходник выточен с пазами таким образом, что собрать её не правильно, нельзя. Ещё раз — провода питания шторки и маски выводим через дырку для габаритов. Прям идеально это дырка там оказалась, потому что других отверстий для вывода проводов, просто нет.
В комплекте с линзой будет две гайки, прокладка и пружина.
Прокладка должна стоять между линзой и отражателем, то есть, в точке соприкосновения с отражателем. Линза фиксируется плоской гайкой. Затягивать до упора от руки не применяя инструментов. Затем вставляем ксеноновую лампу в линзу и закрепляем её второй гайкой с ушками предварительно вставив в гайку пружину, которая прижмёт лампу к линзе. Пружинка имеет одну плоскую сторону. Плоская сторона должна быть на гайке, а кончик на лампе. (звучит сложно, увы, на столько подробных фото, нет, но если вы будете собирать всё под эту инструкцию, всё станет понятно)
Теперь, продуваем фару. Можно феном в режиме продува, лучше так, чем никак.
Теперь надо лепить оргстекло. Герметик надо ложить на пластик фары (не на стекло). Место, куда ложите герметик желательно очистить от предыдущего герметика, чтобы там был чистый пластик. Канцелярский нож в помощь. Заводской герметик снимается очень легко.
Новый, черный герметик довольно толстый, как липкий пластилин на ощупь. Мы его ложим не ровно в центр, а немного больше к внешнему краю, попутно расправляя его больше наружу пальцем обёрнутым в обёртку. Это нужно для того, чтобы при закрытии, придавливая оргстекло к корпусу, герметик выдавило больше не внутрь, а наружу. Вот как вышло у меня на фаре, когда ложил герметик ровно в центр
и вот как, если смещать его к краю.
После закрытия герметик что вылез в заднюю полость, распредилите по периметру, заполняя пустые участки, полностью герметизируя фару.
Всё, теперь ставим эту фару на своё место и проделываем аналогично со второй.
Теперь пройдёмся по проводке.
Биксеноновую проводку понятно как подключить. Там особо не пофантазируешь. Не рекомендую полностью тестировать фару с несобраной проводкой. Можете столкнуться с тем, что не работает шторка на линзе, а дело будет в том, что цепь питания не полностью собрана. Я так маялся и думал, что с линзами беда. Трезвонил ребятам в Дроссель и советовался что к чему. Совместными усилиями было принято решение, сначала всё собрать, а затем делать выводы. И это было правильное решение.
Важный момент — будьте очень внимательны с масой. Не подключеная или плохо подключеная маса может вызвать такие глюки в электронике, что вы офигеете. Вместо дальнего будет загораться повторитель левого поворотника, а на аварийке будет стучать шторка дальнего света в линзе. Вот так я пол дня впустую пробегал вокруг машины вообще недоумевая, что за нахрен творится с электроникой, а дело было в массе, которая выходит из провода питания левой фары.
Важный момент по подключению шторок к проводке. Шторки биполярные, это означает, что там нет выделеного + или -, провод можно любой стороной подключать и шторка будет работать. Лично у меня провода шторки линзы были без конекторов, так что с биксеноновой проводки мне пришлось срезать конекторы и переделать их на свои, про которые я напишу ниже.
Ангельские глазки.
Инверторы подключаем вместо габариток. Всё, что было на месте габариток я срезал и подключил инверторы. Очень советую затариться хотя бы десятью парами таких конекторов питания.
Вы задолбаетесь всё изолентой скручивать. В конекторе зажал два провода и подключил. В любой момент это всё можно снять лёгким движением руки и не разрезая скрутку. Учитывая что в конце установки под капотом у вас ощутимо прибавится проводов, эти конекторы здорово облегчат жизнь в будущем, потому как провода, например, довольно сильно захламляют пространство над аккумулятором и снять его не задев проводку будет просто невозможно.
Не могу точно сказать, как поведут себя эти конекторы со временем. Вполне возможно, что это было некомпетентное решение, но это лучше, чем рвать провода, если что-то придётся снять. Тем более, поменять любой из конекторов — дело двух минут. Я дополнительно обматываю основание конектора изолентой, чтобы сделать искусственный сгибаемый хвостик.
Кабель менеджмент
Как разместить все элементы у себя под капотом, дело ваше. Лично я не стал сверлить кузов ради блоков розжига и ограничился несколькими стяжками и укромными закоулками, чего, считаю, вполне достаточным.
При установке блока розжига на правую фару, учтите особенность нашего славноизвестного расширительного бачка стабильно лопать и протекать. Предусмотрите место для блока розжига таким образом, чтобы его не затопило тосолом.
Источником света в большинстве автомобилей является лампа с цоколем H4, обеспечивающая ближний и дальний свет. Эта лампа может быть только двухнитевой. Если же идёт речь о переходе на «ксенон», то заменять лампу «H4» надо биксеноновым модулем. Внутри таких модулей размещён один источник света, и менять свою яркость он не может. Проблему решает наличие шторок и электропривода.
Что такое биксенон?
Заметим, что если лампа закрыта линзой, то система выглядит, как один герметичный модуль (билинза). Если же линз нет, конструкцию называют «биксеноновой лампой».
Разбираем фары в домашних условиях
Согласно логике, установку биксенона H4 нельзя выполнить без того, чтобы не снять блок-фару в сборе. Как выполнять демонтаж фар, подробно рассматривать не будем – у каждого авто есть свои конструктивные особенности. Заметим только, что отключать АКБ надо до проведения демонтажа. Который включает следующие шаги:
- отключение разъёма ДХО, поворотника,
- отсоединение колодки от клемм основной лампы,
- а также извлечение гидрокорректора.
- Крепёжные винты откручивают на последнем этапе.
Сами модули фар придётся разобрать. Это действие выполнить просто. Нужно достичь температуры, при которой плавится бутиловый герметик. В общем, модуль надо поместить в коробку, заполняемую горячим воздухом. А источником воздуха будет фен.
Задача одна – расплавить герметик
Допустимо пользоваться только промышленным феном. Напротив сопла устанавливают рассеиватель – деревянную доску. Проводите все действия по порядку:
- Коробку закрывают;
- Включают фен (используйте минимальную мощность);
- Через 10 минут фен выключают и руками в перчатках достают модуль фары.
Выполняя разбор, пользуйтесь плоской отвёрткой. Результат всех работ показан на фото.
Осталось только убрать лишний герметик
«Старый» герметик, нанесённый по краю отражателя, будет препятствовать сборке. Остатки герметика нужно удалить. И сделать это лучше, пока он не остыл.
Видео снятия стекла с блок-фары + советы профессионала
Штатная» лампа H4 крепится к фаре проволочной скобой. Для того, чтобы установить билинзу, скобу в любом случае удаляют. Это же относится ко всей металлической оснастке. А выступы, расположенные на тыльной стороне отражателя, срезают или отламывают:
Дальше, взяв обычное или перовое сверло, в пластике делают отверстие, диаметр которого равен 25 мм. Местоположение этого отверстия надо подобрать точно – в него пойдёт кабель электрического привода.
Добавочное отверстие готово
Установите модуль на отражателе и закрепите его гайкой, которая есть в комплекте. Затем нужно выровнять линзу, смещая сам модуль на небольшое расстояние.
Модуль подключен к АКБ через переходник из комплекта
Когда последняя операция выполнена, гайку обводят фломастером. Затем всю конструкцию временно разбирают. В точки соприкосновения отражателя и модуля наносят термоклей, осуществляют сборку.
По идее, установка биксенона своими руками занимает несколько минут. Главное – не забыть об этапе с термоклеем. А иначе ксеноновый модуль рано или поздно сместится.
Остался вопрос, как собрать фару и как правильно подключить её.
Процесс сборки
Перед тем, как выполнять сборку фар, стекло на модуле обезжиривают. Здесь используется чистый спирт или средство «Секунда».
Нанесение герметика на отражатель фары
Чтобы сборку провести по всем правилам, понадобится бутиловый герметик. Материал наносят на кромку отражателя, не оставляя пропусков. Вместо жидкой массы подойдёт и герметизирующая лента (см. рис.). А отверстие, в которое выведены провода, лучше тоже обработать герметиком.
Нужно будет снова выполнять «запекание», но перед этим проводят эксперимент. Регулировочные винты прокручивают от одного крайнего положения до другого. Суть в том, что длина кабеля, идущего от ксенонового модуля к отражателю, должна быть достаточной. Иначе может проявиться неприятный эффект – провода замкнутся.
Бутиловый герметик в любом случае нужно «запекать». Поэтому собранную блок-фару помещают в ящик с феном и проводят действия, указанные в «главе 1». Чтобы не повторять всё заново, держите фен включенным минут 10-15.
После «запекания» фара должна остыть. Время остывания – 2 часа. По истечении этого времени проводить монтаж можно, раньше – нельзя.
Каждый, кто прикасается к нагретому пластику рукой, может получить ожог. Проблему решит использование перчаток с пупырышками. Не помешает и максимальная осторожность. Удачного монтажа.
Какая лампочка в билинзах?
В универсальных (нештатных) биксеноновых линзах используются лампы D2S, H1, PJT.
Лампа PJT – создана специально для биксеноновых линз.
Лампа Н1 – одна из самых распространённых, бюджетных и надёжных ламп.
Лампа D2S – штатная ксеноновая лампа (производства Philips, Osram и аналоги)
Стандартные схемы подключения
Допустим, фара с биксеноновым модулем уже смонтирована. Затем, после подключения, её настраивают регулировочными винтами. А пока рассмотрим, как выглядят схемы, рекомендуемые изготовителем и актуальные для биксенона.
Контакты съёмной колодки
Колодка, предназначенная для ламп H4, оснащается тремя контактами. Один из них – это «масса». Шнур, идущий к контакту массы, всегда будет в чёрной изоляции.
Возможно, у владельца есть два блока розжига и одно 5-контактное реле. Тогда подключение можно выполнить, реализуя простую схему:
Схема с одним общим реле
Как видите, из двух разъёмов H4 здесь используется только один. Другой нужно заизолировать.
Изготовитель чаще предлагает в комплекте не только блок розжига, но и модуль управления. Фары тогда подключают по следующей схеме:
Схема с раздельными блоками управления
С каждой линии, питающей габариты, блок может считывать дополнительные данные. Впрочем, подключение этих линий выполнять не обязательно.
Проводя монтаж, придерживайтесь советов:
- Мощный предохранитель (30 А), показанный на большинстве схем, устанавливать не придётся – он есть в штатной проводке. Просто, подключайтесь к той линии, которая питает фары, а не дополнительные аксессуары;
- Высоковольтные провода, которые идут от блока розжига к фаре, не должны касаться металлических поверхностей. Ещё эти провода нельзя сгибать в петлю – используйте S-образную укладку;
- Добившись того, что фары включаются, обязательно проведите настройку юстировочными винтами.
Эксплуатировать авто без корректора света фар сегодня запрещено законом. В большей степени это относится к «ксеноновым» источникам света. Делайте выводы.
Большой вред любым дуговым лампам наносит простое действие – их частое включение и выключение. Поэтому, в режиме ближнего света старайтесь не «моргать» фарами никогда. А вот к дальнему свету это не относится – в таком режиме переключается только электропривод.
Видео
Канал «Fire & Ice» представил инструкцию по удалению неисправностей в работе штатного модуля розжига на примере автомобиля Мазда.
Ксеноном называется инертный газ, который не имеет запаха, вкуса и цвета. Одной из его особенностей является то, что во время пропускания через него разряда электрического тока этот газ становится сильнейшим источником света. Есть несколько причин, по которым ксенон завоевал огромную популярность у автолюбителей.
Ксеноновые лампы светят очень ярким дневным светом, и это более привычно для человеческого зрения. Они обладают высокой светоотдачей и позволяют более широко обозревать дорогу перед автомобилем.
Ксеноновые лампы долговечны, очень экономичны и устойчивы к физическим воздействиям. Кроме того, они довольно просто устанавливаются в автомобили вместо штатных ламп. Именно этот процесс мы рассмотрим чуть ниже.
Поправка для обратной полярности
Обратная полярность подключения цоколя реализована во многих авто. Под словом «обратная» подразумевается, что на общий контакт лампы подаётся «плюс» (см. рис.).
Вариант «обратной полярности» показан справа
Если в машине используется именно обратная полярность, покупайте универсальный комплект биксенона:
Комплект, допускающий два варианта подключения
Как видим, комплект снабжён инвертирующей перемычкой, а также управляющим диодом. Проводя монтаж, следуйте рекомендациям:
- Если переключение между режимами не работает, меняют полярность диода;
- Если переключение работает неправильно, устанавливают перемычку.
Других пояснений здесь не требуется. Удачного монтажа!
Какой ксенон лучше
Во первых следует понимать, что не обязательно самый дорогой ксенон будет работать наиболее качественно. В стоимость хорошо разрекламированных продуктов заложена стоимость рекламы, поэтому переплачивать нет смысла.
Также, чтобы не переплачивать следует подбирать блок розжига, который соответствует функциям вашего автомобиля. К примеру, если в авто не установлен модуль,который контролирует напряжение ламп, то нет смысла покупать ксенон с так называемыми “обманками”. Это позволит сэкономить деньги и не потерять в качестве.
Установка биксеноновых ламп
Биксеноновая лампа – это модуль, содержащий лампу и шторку. Внешний вид такого модуля показан на фото:
Модуль биксенона под цоколь H4
Подобные модули допускают монтаж на штатное «посадочное место»:
Схема установки биксеноновой лампы
Скоба, предусмотренная в конструкции фары, прижмёт металлическую деталь «A». Затем к этой детали крепят остальные элементы.
Чтобы смонтировать биксеноновую лампу, блок-фару не придётся разбирать или дорабатывать. Иногда монтаж можно провести, даже не снимая фару с машины.
Перед тем, как поставить биксенон в фары, нужно удостовериться в следующем:
- Шторка или металлический колпак не должны касаться элементов фар. То есть, размеры самого модуля не должны быть слишком большими;
- Если на стекле есть штатный колпак-отражатель, используйте модули без отражателя. Нарушать это правило нельзя;
- Колпачок-отражатель, закреплённый на самом модуле, обычно удаётся демонтировать. А поступают так в одном случае – когда в фаре уже есть «свой» колпак.
Как выбрать хороший комплект ксенона?
Подбор подходящего ксенонового источника освещения для машины должен опираться на два фактора: известность и надёжность фирмы-производителя и необходимую яркость ламп.
Из чего должен состоять комплект ксенона?
Комплектация газоразрядных лампочек для головного света или противотуманных фар включает в себя:
- источники освещения, рассчитанные на определенную мощность и обладающие конкретной маркировкой;
- устройство розжига;
- комплект проводов и элементов для подключения и фиксации ламп.
Блок розжига представляет собой модуль, предназначенный для подачи определенной величины напряжения, требующегося для активации, на световые источники. Более дорогие блоки обладают усложненной конструкцией, что позволяет им контролировать большее количество процессов. Если устройство высококачественное, оно сможет обеспечить длительную и бесперебойную работу световых элементов. Это обусловлено тем, что при розжиге ламп соблюдаются основные технические параметры в необходимом диапазоне.
Маркировка ксенона
Маркировка газоразрядных устройств может быть 5000К, 6000К и т. д. Этот параметр определяет цветовую температуру, то есть яркость и оттенок свечения лампочки. Если маркировка устройств составляет 4300К, то свет будет более белым и иметь желтоватый оттенок. Использование таких источников актуально в ПТФ и головной оптике. Они более эффективны при езде по мокрому дорожному полотну.
Принципиальное отличие процесса монтажа ламп Bixenon от Xenon
Для ламп биксенон схема подключения немного усложнена из-за наличия дополнительного режима дальнего света. Поскольку последний активируется не путем зажигания второй нити накаливания, а за счет перемещения металлического экрана, алгоритм управления лампами немного корректируется дополнительной проводкой (На заметку: об особенностях подключения ламп Xenon можно прочитать здесь).
Подготовительный этап
Вносить изменения в штатную оптику автомобилист должен только после получения базовых представлений о работе осветительных приборов в транспортном средстве. И в первую очередь следует познакомиться с модными приборами под названием ксенон. Название современной популярной оптики пошло от наименования инертного газа, который легко обнаружить в периодической таблице Менделеева. Внутри лампы используется инертный газ ксенон, который начинает излучать свет при прохождении через него электрического тока. В России установка ксенона своими руками не запрещена в отличие от большинства европейских стран, где существует целый ряд ограничений на определенные типы оптики.
Среди особенных параметров ксенона следует отметить следующие свойства.
- Ксенон отличается высокой эффективностью освещения, поэтому после одной поездки на авто с такой оптикой автомобилисту не захочется садиться за руль машины с обычными осветительными приборами.
- Высокая мощность ксеноновых ламп при правильной установке не наносит вреда водителям встречного транспорта. Ксенон не ослепляет, если угол наклона фар соответствует заводским установкам. При наличии корректора фар и очистителей с омывателем дорога будет всегда хорошо освещаться.
- Срок службы ксеноновых приборов примерно в 10 раз больше, чем долговечность традиционных галогенок.
Подготовка инструментов и материалов для работы
Перед тем как установить ксенон на авто, автолюбителю придется собрать определенный перечень инструментов и материалов. Данный набор несложно обнаружить у многих автомобилистов. Для работы понадобятся:
- СКИДКИ
- Линзы
Внимание! Перед началом работы, подробно читаем всю статью от начала до конца, делаем выводы, и только тогда принимаемся за реализацию. В данной статье указан личный опыт установки линзовых модулей, и за всевозможные последствия, полученные путём Ваших действий, автор статьи ответственности НЕ НЕСЁТ! Если же Вы хотите доверить установку билинз профессионалам, то мы готовы предложить Вам свои услуги!
Итак приступим. Первое, что необходимо сделать - это конечно же помыть своё любимое авто, чтобы как можно меньше грязи собирать на своей одежде и руках, после чего можно приступать к выполнению основной задачи.
Для начала потребуется снять передний бампер, под которым находятся две точки крепления фар. Для этого откручиваем саморезы в районе арок, под капотом и над фарами.
Есть два варианта подобраться к креплениям фары: либо снять бампер полностью, открутив все крепёжные точки, либо открутить только верхние точки, а низ оставить нетронутым (в этом случае можно слегка отогнуть бампер и этого будет достаточно).
Откручиваем и снимаем фару. Чтобы легко отсоединить жгут проводов от фары, можно использовать немного смазки. При помощи отвёртки слегка отгибаем замок колодки и отсоединяем её.
Далее дело "автокулинарии"))). Разогреваем духовку до 150-170 градусов и кладём туда фару на 2-3 минуты. От этого герметик, на котором держится стекло, становится на много эластичнее, что позволяет снять стекло с фары без лишних усилий. После разогрева, лучше работать в перчатках! Аккуратно - свежеиспечённая фара ГОРЯЧАЯ. Первым делом, при помощи плоскогубцев, вытаскиваем четыре крепёжные скобы, которые фиксируют стекло.
Аккуратно поддеваем стекло острым упругим металлическим предметом, и поворотным движением приподнимаем край стекла. Подцепив стекло пальцами, аккуратно, с небольшими усилиями отсоединяем его от фары.
Первая примерка модуля показала, что требуется слегка расширить отверстие в отражателе. Вторая примерка показала, что установленный модуль, практически вплотную прилегает к нижней части внутренней облицовки фары, что лишает возможности работать корректору угла наклона фар. Было принято решение удалить мешающую часть внутренней маски фары, находящуюся прямо под линзовым модулем. Разными цветами указал 2 возможных варианта выреза. Устанавливаем маску на линзовый модуль и прикручиваем четырьмя саморезами. Одеваем тонкую силиконовую прокладку, на резьбовую часть модуля.
Провод активатора шторки продеваем в отверстие, которое появилось после удаления защитного колпачка штатной лампы. Устанавливаем модуль с силиконовой прокладкой, а также центровочную переходную шайбу с обратной стороны.
Фиксируем модуль при помощи гайки, сильно но нежно затягиваем её плоскогубцами. Снимаем часть оплётки с проводов питания лампы дальнего света и параллельно к ним подключаем провода питания активатора подвижной шторки. Хорошо изолируем оголённые места проводки.
В комплекте линз идут собственные держатели ламп в модуле. Использовать их не представляется возможным из-за некоторых монтажных сложностей, поэтому переделываем штатные скобы крепления по форме как на фото. Устанавливаем газоразрядную лампу в линзовый модуль.
Продеваем провода питания лампы внутрь скобы, устанавливаем скобу и закрепляем лампу. Соединяем коннекторы лампы с коннекторами проводов питания ближнего света. Хорошо изолируем оголённые места соединения.
Делаем отверстие в задней крышке фары, для вывода контактов лампы.
Выводим контакты лампы и хорошо распрямляем резиновый уплотнитель.
Устанавливаем крышку на своё место и закрепляем её. Линзовый модуль установлен и готов к работе. Теперь нужно собрать фару, для чего устанавливаем стекло и снова в разогретую печь на 2-3 минуты.
Достаём из печи и хорошо прижимаем все края фары до полной усадки стекла в пазы на герметик.
Потребуется ещё одна пара рук, для фиксации малярным скотчем прижатого Вашими руками стекла. Даём остыть нашей "запеканке" в течение получаса, снимаем скотч, нежно оттираем остатки клея, и устанавливаем фары на свои места.
После того как фары и бампер установлены на свои места, обязательно посещаем мастера настройки фар, для правильной регулировки угла наклона.
В процессе эксплуатации, были выявлены некоторые недостатки, которые следует устранить:
- будет лучше, если внутреннюю хромированную маску ФАРЫ покрасить в матовый чёрный цвет, это избавит от лишних бликов и засветок.
- при обратной установке стекла на фару, используйте фарный герметик, иначе возможно запотевание стекла фар в дождь или после мойки.
- советую сразу установить очиститель фар высокого давления СКИФ! Это избавит от постоянной потребности в протирке фар в слякоть. Очень полезное дополнение, для тех кто любит комфорт! К тому же данный девайс продлевает срок жизни стекол фар без потери прозрачности.
- по завершению установки билинз, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТЕКОЛ НА МЕСТО, произведите точную настройку фар и убедитесь в точности выставления горизонта!
Это статья для тех, кто уже определился с выбором биксеноновых линз и хочет произвести их установку своими руками. Многие хотят установить линзы самостоятельно в свои фары, поэтому мы написали краткую инструкцию о том, как установить биксеноновые линзы в фары своими руками.
 |
Если же вы еще не определили, какая из представленных моделей вам подходит, то вам - СЮДА.
Установка биксеноновых линз у нас позволит избежать опасности повреждения фар или линз при самостоятельной установке.
Биксеноновые линзы устанавливаются внутрь фары. Сделать это можно только разобрав фару и отделив стекло от корпуса фары. Установка биксеноновых линз своими руками займет от полутора до трех часов, в зависимости от навыков и удачи, рассчитывайте на это.
Вкратце процесс установки линз выглядит следующим образом:
- Подготовка линз и фар к установке
- Нагрев фары для размягчения герметика и демонтаж стекла
- Установка биксеноновых линз в фары
- Установка стекла и сборка фары
Перед тем как приступать к установке ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию полностью!
Итак, для установки биксеноновых линз в штатные фары необходим инструмент. Ничего особенного в нем нет:
- 2 шлицевых отвертки с широким жалом
- одна крестовая отвертка с большим жалом (для разборки фар)
- одна крестовая отвертка с маленьким жалом (для разборки линз)
- промышленный фен
- пассатижи
- тряпичные перчатки
2. Подготовка биксеноновых линз к установке
Что бы максимально качественно произвести установку необходимо подготовить линзы к установке, что бы не тратить на это время в процессе нагрева фары.
С помощью маленькой крестовой отвертки отверните саморез крепления лампы и отложите пластину и уберите его и крепежную пластину в надежное место, что бы не потерять.
Извлеките лампу из линзы и так же уберите, что бы не повредить.
В комплекте с линзами (в зависимости от модели) поставляются переходные кольца под разные цоколи ламп. Выясните какой цоколь лампы используется в вашей фаре и подберите соответствующие переходники.
Примерьте переходники на линзу и фару, что бы убедится, что это именно те кольца, которые вам нужны.
НЕ СНИМАЙТЕ защитную пленку с линзы, а лишь уберите ее с основания корпуса линзы (места крепления к фаре).
Найдите отметку ТОР на резьбе в основании линзы. Эта отметка должна будет направлено вертикально вверх при установке в корпус фары.
С ДОСТАВКОЙ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
3. Подготовка фар к установке линз
Если фары не новые, а сняты с машины - очистите внешнюю поверхность с помощью пластиковой щетки. После этого протрите фару влажным тряпичным материалом. Если же загрязнения на фаре существенны - помойте внешнюю часть корпуса фары под струей воды. Вообщем сделайте так, что бы внешняя поверхность фары стала чистой и при разборке с нее не сыпалась пыль и грязь.
После операции мойки обязательно просушите фару.
Снимите с фар все резиновые заглушки и вентиляционные патрубки.
Извлеките из фар патроны под габариты и указатели поворота (если таковые имеются).
На некоторых моделях фар имеются защелки по периметру корпуса, которые дополнительно держат "стекло". Их так же необходимо демонтировать.
Открутите все винты, которые могут препятствовать отделению стекла от корпуса фары.
Снимите резиновый чехол (если имеется), защищающий посадочное место лампы, а так же пружину крепления лампы.
4. Разогрев фары
Для размягчения герметика и отсоединения стекла фары от корпуса необходимо произвести нагрев фары. Мы это рекомендуем делать с помощью промышленного фена.
Для нагрева выберите подходящую по размерам коробку, куда легко помещается фара. Снизу коробки проделайте отверстие для сопла фена, а так же внутри коробки установите "рассекатель", который будет препятствовать попаданию горячего воздуха напрямую на фару. (см фото).
Поместите фару в коробку таким образом, что бы не были нагружены крепления фары, т.е. не упирались в дно коробки. В противном случае при нагреве крепления может "повести".
Включите фен на температуру 250-300 градусов и направьте его в коробку, которую необходимо плотно закрыть крышкой.
Нагрев фары производится на протяжении 15-25 минут в зависимости от модели фары.
В случае отсутствия промышленного фена нагрев фары так же можно производить в духовке бытовой электроплиты. Температура при этом должна быть установлена на 70-90 градусов. Время нагрева 15-25 минут.
5. Разбор фары
На этом этапе настоятельно рекомендуем работать в тряпичных перчатках, т.к. корпус фары сильно нагревается и есть шанс не только уронить фару, но и получить температурный ожог.
Извлеките фару из коробки и положите её на кусок картона стеклом вниз.
Если корпус фары имеет изгиб (например фары Toyota Land Cruiser Prado 120, Mitsibishi Pajero Sport (1998-2009)), то разбор фары рекомендуем начинать со стороны удаленной от места изгиба.
Найдите по периметру фары пластиковые защелки, крепящие стекло к корпусу фары и с помощью шлицевой отвертки попытайтесь отщелкнуть их и при этом отделяйте стекло фары от корпуса. После того как отщелкнули хотя бы одну защелку - поместите между корпусом фары и стеклом вторую отвертку и переходите к следующей защелки.
ВНИМАНИЕ! Во избежании повреждения корпуса фары действуйте аккуратно и если защелки потдаются плохо - возможно фара недогрета. Произведите "догрев" фары еще в течении 5-7 минут.
Отделите стекло фары от корпуса и отложите в сторону. Внимательно смотрите за тем, что бы расплавленный герметик не попал на отражатель фары.
Если необходимо - демонтируйте отражающий колпачок.
6. Установка линзы в корпус фары
Проденьте провода управления шторкой линзы и провода питания ангельских глазок в отверстие для лампы и вслед за этим вставьте линзы в отражатель с передней стороны фары.
С задней стороны фары установите необходимое переходное кольцо, шайбу-гровер, и зафиксируйте линзу гайкой.
Произведите затяжку гайки и проверьте, что бы линза не болталась в отражатели. При необходимости подтяните гайку.
С ДОСТАВКОЙ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
7. Сборка фары
Возьмите новый герметик и нанесите его в углубление корпуса фары по периметру установки стекла. Герметик необходимо наносить слоем не толще 2-4 мм.
Если за время установки линзы корпус фары существенно остыл, то произведите нагрев в течении 7-10 минут.
Установите стекло фары на место и плотно прижмите. Обратите внимание на то, что бы все защелки встали на своё место.
Установите дополнительные элементы крепления стекла (саморезы, металлические скобы), если таковые предусмотрены конструкцией фары.
Установить все ранее снятые элементы вентиляции и крепления, а так же резиновые заглушки.
Установите лампы в биксеноновые линзы.
Теперь фары необходимо оставить на 4-8 часов для окончательного высыхания герметика.
Если в процессе установки герметик попал на те части корпуса, где его быть не должно, то проще всего его будет удалить после окончательного высыхания.
8. Установка фар на автомобиль и подключение электрики
Установите фары на автомобиль.
Если вы устанавливали линзы в фары с цоколем лампы H4, HB5 или IH01, то подключение биксеноновых линз к проводке автомобиля не займет много времени.
Ознакомьтесь с инструкцией по подключению, прилагаемой к линзам SilverStar.
Возьмите комплект проводки, предлагаемой вместе с линзами и проложите его между фарами.
Закрепите проводку на кузове автомобиля с помощью пластиковых хомутов и подключите проводку к соответствующим разъемам линз, блоков розжига и ксеноновых ламп.
После того как все разъемы подключены можно произвести подключение проводки биксеноновых линз к АКБ автомобиля.
Если у вас возникли какие то вопросы по выбору, приобретению или установке - звоните нам и мы с радостью на них ответим.
Читайте также: