Как подключить кнопку ваз 2109
Запуск двигателя через кнопку вместо обычного ключа зажигания до недавнего времени оставался привилегией владельцев дорогих люксовых автомобилей.
Действительно, кнопка - это удобно, комфортно и эффективно. Помимо всего прочего, кнопка избавляет вас от необходимости носить с собой повсюду громоздкие ключи.
Существует несколько вариантов запуска двигателя с помощью кнопки. В некоторых нужно нажать и держать кнопку, чтобы завести мотор. В других достаточно просто нажать на кнопку. В некоторых вариантах кнопка включает зажигание отдельно, в других включение зажигания происходит вместе со стартером.
Ниже мы приведем одну из простейших схем, позволяющих запускать двигатель на «девятке» с кнопки (к слову, эта схема может успешно использоваться и на других моделях ВАЗ).
В схеме используется и кнопка, и ключ. Ключ должен быть вставлен в замок зажигания - без этого кнопка работать не будет. Ключ поворачивается в положение «один», затем водитель нажимает на кнопку и держит ее до момента запуска двигателя.
Чтобы заглушить двигатель, ключ поворачивается в положение «ноль». Когда двигатель работает, кнопка не действует. Собирая схему, помните, что в ней желательно применять проводку такого же сечения, которое используется в замке зажигания.
Первый провод (розовый) сильноточной цепи из колодки проводов подсоединяется к 15-му контакту замка зажигания, а второй провод (красный) сильноточной цепи подсоединяется к контакту 30 замка зажигания. В паре проводов слаботочной цепи один подсоединяется на массу, а другой - через кнопку на контакт, на котором при включении зажигания появляется положительный заряд.
Сегодня наконец-то дождался посылки с али-экспресс. Как же я рад!))) Возможно скоро появится ещё один пост по установке, если будет не стыдно свои адовые смотки проводов на всеобщее оборзение выкласть)))
________________________
Решил не писать новую статью, а просто дополнить эту, ибо нафиг барахлить в журнале.
Вот фото комплекта, ни чем не отличается от других.
Тут блок управления, собсно кнопочка, считыватель ключей, ключи и провода для подключения к зажиганию.
Установка не заняла много времени, минут 30-40 и то потому что пытался найти FAQ по установке для чайников. Не нашёл, ибо все делают по-разному, и провода в комплектной фишке у всех по цветам в разных местах натыканы. Вобщем решил действовать согласно штатной инструкции, там провода по цвету расписаны, куда какой втыкать. Выдернул фишку замка зажигания, нашёл к ней распиновку.
Скажу сразу что вопрос с механизмом блокировки руля мне не пришлось решать, он у меня видимо заклинил и не работает, поэтому замок снимать не стал, и ключ пилить тоже не стал. Провода от блока просто зачистил, доставал по очереди нужные клеммы из фишки замка зажигания и зажимал в них проводульки как на фото.
Единственное что на фото с распиновкой указанный провод зажигание1 запараллелен с контактом который находится рядом с контактом зажигание2. Так вот мне пришлось подоткнуться сразу туда, рядом с зажигание2, у меня контакты не замкнуты а если втыкать провод туда куда стрелка показывает, то при включении не срабатывает бензонасос.
Из 6ти проводов четыре пришли в зажигание, это постоянный +12, запуск двигателя, зажигание1, зажигание2. Один провод ACC — я не понял куда втыкать, и чёрный воткнул в свободную фишку под торпедой к чёрному проводу (на массу). Далее фишку втыкаем в блок.
Следующий провод к считывателю ключа. Из фишки два провода на считыватель, два свободных. Крайний сразу не нужен, а второй провод типа к плюсу кнопки над педалью тормоза. ну у меня что-то пошло не так. Кнопка срабатывает если на этот провод приходит плюс, а там этот плюс есть всегда, значит кнопка срабатывает постоянно… Короче подключил этот провод на минус кнопки на панели. Для вас это может быть секретка на которую приходит плюс, а выходит этот проводок, или например минус кнопки обогрева заднего стекла. Нажал на нопку — двигатель заводится, не нажал на кнопку — не заведёшься. И педаль тормоза будет нипричём. сам считыватель я подпихнул в щель накладки под приборкой. На фото лежит ключ, под ним (между подрулевым пластиком и панелью виден проходящий проводок. Тоесть ключ лежит прямо над считывателем.
Далее кнопка. Просто сделал 4 прорези в резинке которая надевается на замок зажигания, и воткнул кнопку. Лепестки кнопки видно конечно но мне не критично.
Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения применяемых ранее ручек. Подобная опция предусмотрена лишь в некоторых модификациях автомобиля ВАЗ, но ничего не мешает докупить готовый блок и установить его своими руками.
Наиболее предпочтительными являются ЭСП реечного типа, поэтому в качестве примера мы опишем процесс их установки.
Схема подключения стеклоподъемника на автомобиле ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:
- снимаем минусовую клемму с аккумулятора машины, чтобы прекратить подачу напряжения в бортовую сеть электроснабжения;
- берем провода, которые реализуются в стандартной комплектации стеклоподъемников реечного типа и делаем из них своеобразный жгут, обеспечивающий удобство подключения;
- снимаем монтажный блок авто, для чего потребуется отвинтить саморез, фиксирующий специальную защелку;
- переворачиваем блок и аккуратно монтируем в соответствующий разъем колодку Ш1 подготовленного заранее жгута проводов;
- демонтируем обшивку двери;
- тянем провода к электрическому приводу стеклоподъемника. Для этого потребуется аккуратно пропустить их через отверстия в самой двери и стойке кузова с нужной стороны.
После этого монтируются кнопки или клавиши, которые будут использоваться для управления стеклоподъемниками. В зависимости от вашего желания, они могут крепиться либо в облицовку двери автомобиля ВАЗ-2110, либо в уже имеющуюся панель управления. В первом случае потребуется использование дополнительного провода, который позволит обустроить подсветку клавиш.
Схема стеклоподъемников на ВАЗ-2107
На рынке автомобильных товаров для старых механических моделей ВАЗ есть комплекты электрических стеклоподъёмников разных производителей, наиболее популярные из них «ГРАНАТ» и «ФОРВАРД» реечного типа. Рейка стеклоподъёмника является корпусом, в котором расположено устройство перемещения стекла — зубчатая цепная передача. Уже на рейке закреплён неподвижный электродвигатель, приводящий весь механизм в работу.
Для подключения электростеклоподъёмников нужно определить место, откуда вы возьмёте питание. В ВАЗ-2107 это удобнее всего сделать от прикуривателя. Если такой вариант не подходит, тогда электропроводку придётся вести от аккумулятора.
Подключение стеклоподъемников ВАЗ-2109
Владельцы авто ВАЗ 2109 могут заменить стеклоподъемники с механическим приводом на электростеклоподъемники. На автомобилях 2109 электрические стеклоподъемники можно подключить через штатную проводку, в которой уже все предусмотрено для подключения ЭСП.
Эта схема используется для подключения ЭСП на более «богатых» комплектациях девятки и ее желательно использовать при самостоятельном подключении. Ниже приведены схемы для подключения ЭСП с блоками предохранителей нового и старого образцов.
Схема подключения стеклоподъемников на ВАЗ 2109 с монтажным блоком старого образца (17.3722):
- 1 — Монтажный блок
- 2 — Реле зажигания
- 3 — Замок зажигания
- 4 — Моторедуктор электростеклоподъемника правой двери
- 5 — Моторедуктор электростеклоподъемника левой двери
- 6 — Переключатель электростеклоподъемника правой двери
- 7 — Переключатель электростеклоподъемника левой двери
- К7 — Реле питания электростеклоподъемников
- А — К выводу «30» генератора
- Б — К колодке жгута проводов, подключаемой к табло подсветки рычагов отопителя
- В — к табло подсветки рычагов отопителя
- Г — условная нумерация штекеров в колодке моторедуктора
Схема ЭСП ВАЗ 2110, 2111, 2112
- 1 – монтажный блок
- 2 – выключатель зажигания
- 3 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
- 4 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
- 5 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
- 6 – моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
- 7 – моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
- 8 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
- 9 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
- 10 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
- 11 – реле включения электростеклоподъемников
- А – к источникам питания
- В – к выключателю освещения приборов
- С – условная нумерация штекеров в колодках электростеклоподъемников
Реле стеклоподъёмников у этого автомобиля находится в монтажном блоке. Слева под панелью в блоке предохранителей на дополнительном разъеме.
Схема стеклоподъемника ВАЗ-2115, ВАЗ-2115
Электростеклоподъемники передних дверей на автомобили ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 (обычно электрические стеклоподъемники устанавливаются только на передние двери).
1 – монтажный блок; 2 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 3 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 4 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери; 5 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 6 – выключатель зажигания; К5 – реле включения электростеклоподъемников; А — к источникам питания; В — к выключателю наружного освещения.
Схема подключения силовой кнопки ЭСП
Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Установка параллельно приведет к закорачиванию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.
При использовании триггерных кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле. При использовании обычного доводчика реле также нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них.
Провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле и тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.
Схема на любое количество кнопок и дверей
Доводчик стекол Pandora DWM
Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.
Установка электростеклоподъемников на ВАЗ
Выполняется процедура в такой последовательности:
- временно удаляем уплотнитель стекла, расположенный с внутренней стороны двери;
- извлекаем стекло, после чего демонтируем механизм крепления стеклоподъемника;
- монтируем устройства, которые будут работать от электрического привода;
- подсоединяем минусовую клемму к аккумуляторной батарее и проверяем работу нового стеклоподъемника;
- монтируем на место стекло и осуществляем обшивку двери.
В отличие от обычных механических устройств, электрические стеклоподъемники оснащаются не традиционными зубчатыми редукторами, а специальным барабаном. В его отверстие, расположенное в центре, вставляется вал электродвигателя постоянного тока. При этом мотор представляет собой лишь компонент моторедуктора, от которого, как мы уже выяснили ранее, зависит скорость и качество подъема и опускания стекол.
Монтаж подъемного устройства осуществляется достаточно просто. Начинается он с отключения аккумуляторной батареи. После этого фигурной отверткой откручиваются 3 самореза, отстегиваются защелки дверной обивки и демонтируется дверной карман. С помощью тонкой отвертки поддевается ручка (фиксатор) стеклоподъемника — острие инструмента для этого вставляют в углубление между фиксатором и розеткой.
Саму ручку извлекают. На следующем этапе демонтируется ручка открывания двери автомобиля. Для этого необходимо отверткой поддеть накладку ручки и извлечь ее. Теперь отверткой отворачиваются 2 винта крепления, которые были скрыты накладкой. После этого ручка снимается без особого труда. С помощью отвертки убирается также кнопка стеклоподъемника, которая служит для блокировки двери.
Сняв 6 пистонов, убирают также облицовку, закрывающую механизм регулировки автомобильного зеркала. В результате остается легко демонтировать дверную обивку. Вооружившись гаечным ключом на 10, откручивают 2 болта, которые удерживают обоймы автостекла. Далее последовательно отворачиваются 2 гайки крепления механизма подъемника, гайки верхнего и нижнего креплений, 3 гайки, обеспечивающие фиксацию подъемного механизма.
По завершении описанного этапа наступает очередь вывести нижнюю направляющую шпильку подъемного приспособления из дверной панели. Для облегчения и упрощения подобной операции верхнюю шпильку направляющей необходимо отогнуть с помощью отвертки. Теперь весь подъемный механизм можно спокойно извлечь через образовавшийся проем в дверном каркасе.
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2108, ВАЗ-21083, ВАЗ–2109, ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 исполнения «стандарт» (с панелью приборов -2108, с монтажным блоком типа 17.3722, годы выпуска 1988–1999 гг.)
Схема габаритного света ВАЗ-2108
1 – блок-фара;
2 – моторедуктор очистителя фары*;
3 – выключатель подкапотной лампы;
4 – звуковой сигнал;
5 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
7 – генератор;
8 – электромагнитный клапан включения омыва фар*;
9 – электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла* (на ВАЗ-21099 не устанавливается);
10 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла;
11 – электродвигатель омывателя стекол;
12 – датчик контрольной лампы давления масла;
13 – электромагнитный клапан карбюратора;
14 – концевой выключатель карбюратора;
15 – свечи зажигания;
16 – штепсельная розетка для переносной лампы;
17 – подкапотная лампа;
18 – датчик-распределитель зажигания;
19 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
20 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
21 – коммутатор;
22 – катушка зажигания;
23 – стартер;
24 – датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра**;
25 – колодка диагностики**;
26 – реле включения стартера;
27 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
28 – выключатель света заднего хода;
29 – аккумуляторная батарея;
30 – датчик уровня тормозной жидкости;
31 – монтажный блок;
32 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
33 – выключатель стоп-сигнала;
34 – лампа освещения вещевого ящика;
35 – электродвигатель вентилятора отопителя;
36 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
37 – переключатель вентилятора отопителя;
38 – лампа подсветки рычагов отопителя;
39 – прикуриватель;
40 – выключатель обогрева заднего стекла;
41 – выключатель заднего противотуманного света;
42 – предохранитель цепи противотуманного света;
43 – выключатель аварийной сигнализации;
44 – выключатель наружного освещения;
45 – реле зажигания;
46 – выключатель зажигания;
47 – подрулевой переключатель;
48 – выключатель освещения приборов;
49 – боковой указатель поворота;
50 – выключатель плафона на стойке передней двери;
51 – выключатель плафона на стойке задней двери (на ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083 – не устанавливались);
52 – плафон;
53 – колодки для подключения к плафону индивидуального освещения салона;
54 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
55 – контрольная лампа указателей поворота;
56 – контрольная лампа наружного освещения;
57 – контрольная лампа заднего противотуманного света;
58 – резервная контрольная лампа;
59 – контрольная лампа дальнего света фар;
60 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
61 – спидометр;
62 – комбинация приборов;
63 – лампы освещения комбинации приборов;
64 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
65 – вольтметр;
66 – указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
67 – эконометр;
68 – лампа табло «STOP»;
69 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
70 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
71 – контрольная лампа аварийной сигнализации;
72 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
73 – контрольная лампа стояночного тормоза;
74 – контрольная лампа давления масла;
75 – задний фонарь;
76 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
77 – колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
78 – фонари освещения номерного знака;
79 – моторедуктор очистителя заднего стекла* (на ВАЗ-21099 не устанавливались)
Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
а – монтажного блока, комбинации приборов, выключателя зажигания и очистителя ветрового стекла (у колодок с другим числом штекеров – порядок нумерации аналогичный);
б – датчика-распределителя зажигания;
в – коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора;
г – блок-фар, очистителей фар и заднего стекла;
ж – плафона освещения салона;
е – датчика уровня топлива;
д – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз)
* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей.
** С 1995 г. не устанавливаются.
Всем привет друзья-товарищи мои! Все прекрасно знают, что на девятосах нет подсветки кнопок, об этом и речь… Устал я тыкать кнопки наугад в темное время суток. Хочешь аварийку, получается обогрев стекла. Хочешь туманки, включается обогрев стекла, в общем Н.А.Д.О.Е.Л.О!
Снял все кнопки и потащил домой. Сбегал в радиотетали и купил три светодиода (два зеленых, один красный), купил резисторы!
Про резисторы…
В интернете читал чью-то статью и там он использовал 1200 Ом. Меня не устроил результат "свечения" кнопок, поэтому я купил на 750 Ом.
1) Разобрал кнопочки и оторвал черные хреновины.
2) Вытаскиваем сердцевину кнопки и делаем пару отверстий (в моем случае паяльником), чтобы выпустить провода, либо ножки светодиода.
3) Припаиваем к светодиодам резисторы ( к сожалению ножку красного светодиода, предназначенную для подсветки аварийки) обломил по самые помидоры, поэтому взял белый светодиод из зажигалки)))
4) Припаиваем к ножкам провода какой вам нужно длины и собираем всё)
Я купил 3 фишки, чтобы отдельно подсоединить подсветку.
На подсветку печки "запилил" светодиодную ленту.
FakeHeader
Comments 26
привет всем кто может дать размеры этих кнопок?
К чему все это подключил-то?
к питанию подсветки, которое приходит на кнопку включения фар. можно на подсветку печки, можно на подсветку прикуривателя, это все одна цепь.
Спасибо. Лента в подсветку отопителя хорошая идея! Лента диодная уже год в бардачке катается всё времени нет.
С завода стоит другой порядок кнопок: "аварийка", "задние ПТФ", "обогрев", а себе ставил в другом порядке (на мой взгляд более логичный)…
Т.к. центральный включатель головного света самый левый (и место фиксированное):
1. Передние ПТФ;
2. Задние ПТФ (тем самым освещение сосредоточено РЯДОМ с ЦВГС);
3. Аварийная сигнализация (тоже ведь к освещению относится);
4. Обогрев заднего стекла + на него ещё вешал обогрев зеркал.
На лампу подсветки ЦВГС я ставил поначалу зелёный колпачок (чтобы уж всё светилось зелёным), а потом просто заменил на зелёный светодиод "с воронкой" (освещение более равномерное).
Выключатель наружного освещения в электрооборудовании автомобилей ВАЗ 2108. 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 выключает и включает габаритные огни, фонари освещения заднего номерного знака, подкапотную лампу, ближний свет фар, через него подается напряжение на выключатель противотуманных ламп в задних фонарях . Он установлен в панели приборов.
Положения клавиши выключателя наружного освещения
Исходное положение — «0» (цепи обесточены).
Положение — «1» (запитаны цепи габаритов в передних блок-фарах и задних фонарях, подкапотная лампа, фонари освещения заднего номерного знака, лампы противотуманного света в задних фонарях). Загорается контрольная лампа-сигнализатор включения наружного освещения на панели приборов.
Положение — «2» (ближний свет фар).
Соединения переключателя наружного освещения схема №1 (автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1998 г.в. с монтажным блоком 17.3722)
Соединения переключателя наружного освещения схема №2 (автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1998 г.в. с монтажным блоком 2114)
Примечания и дополнения
— Выключатель наружного освещения ВАЗ 2108, 2109, 21099 находится всегда под напряжением, даже при положении ключа в замке зажигания «О» — «стоянка». Поэтому после остановки двигателя необходимо возвращать его клавишу в положение «0» — исходное положение, чтобы не разрядить АКБ включенными габаритами или ближним светом.
Выключатель наружного освещения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 демонтированный из панели приборов
— На клавише выключателя имеется лампа подсветки, которая загорается после поворота ключа в замке зажигания в положение «I» — «старт».
— Помимо перечисленных выше контактов переключателя наружного освещения, в нем установлены еще несколько, предназначенных для цепей включения габаритов отдельно с правой и левой сторон автомобиля (для ВАЗ 2108, 2109 первых годов выпуска).
— Маркировка выключателя наружного освещения 581.3710.
— Помимо перечисленных выше цепей выключатель наружного освещения подает напряжение в цепь внутреннего освещения салона автомобиля.
Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Установка кнопки старт стоп вместо замка зажигания своими руками:
Каждый человек стремится облегчить себе жизнь. И автолюбитель в этом смысле — не исключение. Он постоянно пытается избавить себя от выполнения всяких рутинных операций, таких, как поворот ключа зажигания, к примеру. Чтобы каждый раз не возиться с ключами, автолюбители устанавливают в машины кнопки «старт/стоп». Но так ли это безопасно? А если да — то как выполнить установку такого устройства на замок зажигания? Можно ли сделать это своими руками, а главное, с минимальными затратами?
Принцип работы кнопки «старт/стоп»
Устройство «старт/стоп» функционирует по простейшему принципу: сначала в машине отключается сигнализация, потом водитель выжимает педаль тормоза, затем жмёт на кнопку.
Стартер работает одну-две секунды, после чего автомобиль заводится. Если мотор требуется заглушить, водитель вновь выжимает тормоза до отказа и щёлкает кнопкой.
Достоинства и недостатки устройства
Вначале перечислим плюсы механизма «старт/стоп»:
- водителю больше не нужно пользоваться ключом зажигания каждый раз, когда надо запустить двигатель. Всё, что требуется — простое нажатие;
- смонтировать «старт/стоп» можно где угодно. А значит, автомобиль станет немного комфортнее;
- существуют специальные схемы, в которых кнопка «старт/стоп» связывается с иммобилайзером или с системой сигнализации, что является дополнительной мерой безопасности, препятствующей угону машины;
- если водитель выходит из машины ненадолго, он может закрыть машину, просто нажав кнопку на двери. В таких ситуациях нет особой необходимости ставить машину на сигнализацию, следовательно, налицо небольшая экономия времени.
Но без минусов тоже не обошлось:
- для запуска двигателя водитель должен обязательно сидеть в машине и жать на тормоза. Привыкнуть к этой особенности запуска мотора бывает непросто, особенно автолюбителям-новичкам;
- если водитель решит поставить на машину с кнопкой сигнализацию с функцией автозапуска (для прогрева машины зимой, например), то с этим могут возникнуть проблемы, которые, к счастью, решаемы. Просто водителю надо будет иметь при себе пару брелоков. Один из них придётся отдать установщикам сигнализации, чтобы они его разобрали, вынули микросхему и поставили её в машину. После этого ток будет подаваться только в момент старта двигателя. Но за всё это автовладельцу придётся серьёзно доплачивать мастерам;
- если на машине уже установлена кнопка, а сигнализации ещё нет, то её установка обойдётся водителю дороже, иногда — в два раза.
О вариантах установки кнопки «старт/стоп»
Сейчас появилась масса разнообразных схем подключения механизма «старт/стоп», причём каждая со своими особенностями. Перечислим самые популярные варианты:
- схема, предусматривающая использование ключа зажигания. При использовании этого варианта завести машину без ключа невозможно: водитель вначале поворачивает ключ и только потом жмёт на кнопку;
- модификация без ключа зажигания. Двигатель запускается простым нажатием клавиши. Это очень удобно, однако при неправильной установке устройства машина может стать лёгкой добычей злоумышленников;
- схема с коротким нажатием кнопки. Водитель жмёт на клавишу всего 1–2 секунды, стартер делает несколько оборотов и выключается сразу же после запуска двигателя;
- варианты с долгим нажатием кнопки. В этом случае владелец может удерживать кнопку сколько угодно, а стартер будет вращаться до тех пор, пока двигатель не запустится;
- схема, предусматривающая включение зажигания лишь после нажатия клавиши;
- модификация, при которой зажигание включается на 1 секунду раньше стартера.
Кроме того, возможны сочетания нескольких вышеперечисленных вариантов: всё зависит от того, чего именно хочет добиться автовладелец. Однако установка подобных комбинированных схем требует определённых знаний автомобильного электрооборудования.
Как установить механизм в автомобиль
Перед тем как приступать к установке кнопки «старт/стоп», необходимо провести определённую подготовительную работу, которая будет зависеть от модели автомобиля. Из машины извлекается замок зажигания. А если конструкция машины не позволяет сделать это, тогда на торпеде, рядом с замком, проделывается небольшое отверстие. Чтобы его прорезать, подойдёт любой подручный инструмент: нож или обычный бытовой паяльник. Это отверстие даст доступ к проводке (позднее для него можно будет изготовить заглушку).
Далее рассмотрен наиболее простой и доступный вариант установки кнопки, которая будет работать так: первое нажатие клавиши в сочетании с нажатой педалью тормоза запустит мотор, второе нажатие его заглушит.
Расходные материалы и инструменты
Для установки устройства вам потребуется:
- кнопка «старт/стоп»;
- три реле с четырьмя контактами;
- одно реле с пятью контактами;
- одно реле от противотуманок;
- комплект изолированных проводов с клеммами.
Простейшая схема подключения кнопки «старт/стоп» своими руками
Порядок монтажа устройства:
- реле плюсовым контактом подключается к плюсовой клемме аккумулятора (это коричневый провод);
- также на плюсовую клемму аккумулятора выводится и разрешающий плюсовой сигнал реле;
- общий минус выводится на массу;
- рабочие контакты от нагрузочного реле выставляются на 12 вольт (это синий провод);
- управляющий минусовый сигнал выводится на клавишу «старт/стоп»;
- разрешающий плюсовой сигнал никуда не выводится.
Работа устройства сводится к тому, чтобы создать в машине 3 точки для подключения: одна должна находиться в колодке зажигания, вторая — на концевом переключателе педали тормоза, третья на проводе управления.
Как правильно подключить устройство «старт/стоп» в авто
В других схемах вышеизложенный принцип сохраняется: есть кнопка с разноцветными проводами, которые сложно перепутать. Если проблема и может возникнуть, то с проводами жёлтыми, поскольку на некоторых моделях кнопок их предусмотрено три. Здесь нужно помнить следующее: тонкий жёлтый провод, находящийся на жгуте, контролирует тормоза. Два оставшихся провода идут на зажигание.
Ещё автолюбитель может столкнуться с фиолетовым проводом. Такие провода, как правило, запускают двигатель. Красный провод подаётся на отрицательную клемму аккумулятора, чёрный — на положительную. На схеме всё это может выглядеть вот так:
Речь о цвете проводов зашла не случайно. Большинство автолюбителей предпочитают не возиться с подключением проводки к кнопке, а покупают сразу готовый комплект: механизм «старт/стоп» со всеми необходимыми проводами и схемой. Цвета изоляции в комплектах от разных производителей почти всегда имеют одинаковое значение, так что путаница практически исключена.
Последовательность операций при установке «старт/стоп» на замок зажигания
Чтобы правильно вмонтировать устройство в систему, необходимо соблюдать приведённую ниже последовательность действий:
- Вначале извлекается личинка замка зажигания, за ней следует сам замок.
- Провода, находящиеся в замке, аккуратно обрезаются.
- Проводка, идущая к блоку зажигания, изолируется с помощью изоленты, после чего к ним подключается кнопка из комплекта в соответствии с выбранной ранее схемой.
- После подключения клавиша монтируется на приборной панели или в любом другом удобном для водителя месте.
Видео: устанавливаем клавишу «старт/стоп» для запуска двигателя
Как кнопка влияет на защиту от угона
В большинстве случаев наличие устройства никак не отражается на безопасности авто. Потому что в подавляющем большинстве современных схем так или иначе предусматривается использование ключа в брелоке машины. То есть если злоумышленник вскроет дверь без помощи «родного» ключа, кнопка «старт/стоп» попросту не запустит двигатель.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда брелок из схемы исключается. Обычно такое происходит, когда установкой механизма занимаются дилетанты. Выход прост: доверить установку кнопки профессионалам.
Так что же даёт кнопка «старт/стоп»? Во-первых, комфорт, во-вторых — экономию времени. Последний момент особенно актуален в современном мире, где люди постоянно куда-то спешат. Для установки кнопки по простейшей схеме не требуется серьёзных познаний в электротехнике. Всё, что нужно новичку — внимательно изучить схему, прилагаемую к каждому комплекту, и не перепутать цвета проводов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: