Как переключать передачи на мотоцикле без тахометра
Добрый день. Купил мотоцикл honda cbr 600 f4i.
До этого на мотоцикле не ездил. С переключением передач есть маленькие проблемы. (сейчас уже конечно лучше, но бывают косяки)
Переключаться после второй (на 3,4,5,6) научился без сцепления и со сцеплением. Собственно без сцепления проходит мягче. Все очень четко и тихо зацепляется. Если со сцеплением, то похоже (я так думаю) я пропускаю момент когда нужно бросить обороты и выжать сцепление и чуть тяжелее переключаются (без скрежета) но с более отчетливым щелчком! Следил за мотоциклом. Получается что в момент выжима сцепления обороты начинают набираться (т.е. запаздывает сброс газа).
Но самая большая проблема между первой и второй! тут уже без сцепления страшно. поэтому всегда со сцеплением щелкаю. Порой все проходит идеально! но бывают и проблемы. изначально переключался в пределах 2-3 рпм (мягко без проблем) сейчас пробую (учусь) переключаться на 4-6 т.оборотов и тут возникают проблемы. Иногда очень хорошо, иногда со щелчком. Иногда не втыкается :( остается нейтралка и мне приходится подгазовывать до 4-5 тысяч и тогда только втыкается!
Собственно вопрос бывалым. Как же правильно? Про устройство коробки все изучил и понимаю. Переключаюсь путем набора газа, прижимаю лапку кпп сцепление + сброс газа, доталкиваю лапку кпп с первой через нейтраль на вторую.
И еще один вопрос (не могу вообще понять). На сколько я понимаю для переключения самое главное синхронизировать вращение вала коробки и двигателя. Вот тут большой вопрос, если я выжал сцепление и обороты падают/растут то кпп и двигатель крутятся же с одной скоростью. т.е. сцепка на заднее колесо ушла и переключиться все должно мягко НЕ зависимо от оборотов, т.к. скорость вращения одинаковая. Но если не попал на вторую и осталась нейтралка, то не возможно включить на холостых оборотах (с выжатым сцеплением) приходится подгазоывавать :(
И последний вопрос. Читал кучу комментариев «четкое и уверенное переключение». Т.е. переключение должно быть МАКСИМАЛЬНО быстро? Плавно (в натяг). Примерно хоть объясните!
Спасибо всем за ответы.
- кпп,
- переключение скоростей
Ответы ( 10 )
сцеплением ты отключаешь только двигатель от коробки, коробки и ее шестерни всегда вращаются когда ты движешься, нажимая на сцепление ты отключаешь отбор мощности от двигателя — его набор (разгон) или торможение двигателем. мотоциклетная коробка, кулачковая, секвентальная — в ней вся мощность передается через кулачки, этими же кулачками производиться зацеп и удержание шестерен. у кулачков в зацеплении есть люфт (чем выше передача люфт меньше), самое лучшее и мягкое переключение когда кулачек попадает в окно ответной шестрни с минимальным люфтом, если скорости шестерней которые соединяются очень разные — происходит удар, если кулачек вошел в окно с большим люфтом, то когда ты дашь газу и включишь сцепление, произойдет удар.
на мотоцикле с центральной подножкой легко можно наблюдать этот люфт в коробке просто вывесев колесо и включив передачу и покрутив заднее колесо, некоторые этого пугаются и сразу бегут на форму спрашивать что это такое… когда едешь на ровном газу тоже можно ощутить как мотоцикл слегка дергается из за этого люфта, при сбросе и подаче газа тоже он ощутим.
вот этот зазор между кулачками и есть тот люфт:
передачи надо включать:
1) быстро
2) четко
3) в момент когда нет сильного ускорения
поясню, если неправильно работать сцеплением — нажав его в момент ускорения, ты разъединишь коробку и двигатель, в этот момент из за высокой энерции шестерен она все еще продолжает вращаться с ускорением, ты дергаешь рычаг — вилка передвигает шестреню на новое положение там ее ждет другая шестерня с кулачками которая вращается существенно медленно, из за разницы в скоростях шестерен происходит удар (соприкасаются кулачки на очень высокой скорости), именно его ты и слышишь. после удара шестерню проворачивает в другую сторону оборота, тут многие бросают сцепление и уже двигатель на высоких оборотах подключается и шестерни опять бьются с ударом и ощутимым рывком.
самое печальное в этом, что шестрни при таком переключении долго не живут и через какое то время передачи начинают вылетать, недвоключатся и т.п.
как понимаешь объяснить тебе на пальцах как переключать коробку крайне трудно, изучай теорию и устройство коробки передач, учись работать сцеплением и газом, переключать передачи в моменте когда скорости шестерен равны и тогда коробка не будет тебя мучить.
Новички, только осваивающие азы вождения и управления мотоциклом, с восхищением смотрят на то, как мотоспортсмены умело и бесшумно переключают передачи на мотоцикле. И у них возникает непреодолимое желание научиться такой же безупречной технике управления своим транспортом. Но зря они думают, что это настолько сложно. Научиться этому просто.
Подготовка
Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.
- подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
- угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.
Старт
Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов — упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного — вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе — если вы не рассчитали обороты — и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо — воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.
Каков же ориентир — какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 — 1 см от уровня земли. С учетом кочек — этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление — всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.
Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу — уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться — попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.
Как переключать передачи на мотоцикле?
В большинстве случаев схема такая: из нейтральной передачи в первую- нажать педаль; повышение до всех последующих скоростей — поднять педаль. Понижение передач с высшей до 1 — нажать педаль. Всё это делать при выжатом сцеплении и сбавлении газа.
. и все эти переключения необходимо делать как можно резче и четче. Хотя на моей хонде я отпускаю сцепление плавно (не бросаю ее) вплоть до 3 передачи включительно. На 4,5,6-ю переключаюсь без выжима сцепления.
На вторую переключатимя не всегда получается, то как по маслу, то не входит
Как ездить на мотоцикле?
Научиться ездить на мотоцикле довольно просто, если вы раньше уже управляли двухколесном транспортным средством. Однако не рекомендую в российских условиях сразу выезжать на дороги – сначала нужно отучиться в автошколе, получить навыки вождения и контраварийной езды (это очень важно — если автомобилист защищён корпусом машины, то мотоциклист, если не справится с управлением, вылетит на скорости на асфальт), после чего вы сможете смело ездить по российским дорогам в тёплое время года. Навык вождения придёт уже через несколько недель, а удовольствие от езды под открытым небом принесёт вам много незабываемых эмоций.
Нужно ли выжимать сцепление для запуска двигателя на механической коробке передач? Некоторые говорят — надо, некоторые говорят не надо.
На некоторых американских машинах с механической коробкой передач (бывают такие, да!) нельзя завести машину не нажав на педаль сцепления. Думаю это делается в целях безопасности чтобы пользователь нечаянно не уехал повернув ключик
В четырёхколёсном мире почти победили автоматические трансмиссии. Но на двух колёсах передачи приходится переключать самостоятельно (если речь не идёт о скутерах, электроциклах или одном из мотоциклов Honda с коробкой DCT).
Новичкам переключение передач кажется странной и ненужной работой, но справедливости ради, правильный выбор передачи в какой-то момент становится просто навыком, не требующим особого внимания, и навыком полезным, позволяющим управлять мотоциклом более точно и ехать более технично. Да и всего-то делов - небольшая последовательность действий левой рукой на рычаге сцепления, левой ногой на лапке коробки и правой рукой - на ручке газа, конечно же.
Цель этой статьи - дать полезную информацию райдерам разного уровня, от полных новичков и до вполне опытных людей, стремящихся освоить новые техники управления мотоциклом, в частности - переключение передач "квикшифтингом" - то есть, без использования рычага сцепления. Так что ищите среди заголовков абзацев то, что вам интересно - и вперёд!
Новичкам: как переключать передачи на мотоцикле
Что ж, если вы читаете это, значит, хотите начать изучение правильной техники переключения передач с самых основ.
- Двигатель работает, ручка газа отпущена, мотоцикл стоит на нейтрали. Выжимаем левой рукой рычаг сцепления полностью.
- Нажимаем левой ногой на переднюю часть рычага коробки переключения передач (т.е. опускаем её вниз). Вы должны услышать и почувствовать щелчок коробки - включилась первая передача, но двигатель пока не соединён с коробкой, поскольку полностью выжат рычаг сцепления.
- Медленно отпускаем рычаг сцепления, одновременно аккуратно открываем правой рукой газ, пока мотоцикл не придёт в движение.
- Продолжая открывать газ, набираем некоторую скорость, плавно и постепенно продолжая отпускать рычаг сцепления.
- Ура, хорошее начало! Мы едем!
Переключаемся вверх на ходу
- Закрываем газ (правой рукой).
- Выжимаем сцепление (левой рукой).
- Поднимаем левой ногой переднюю часть рычага коробки. Как и раньше, вы должны услышать и почувствовать, что передача включилась. Если, отпустив сцепление, вы не ускоряетесь, это значит, что вы случайно нашли нейтральную передачу - в этом случае повторите с начала.
- Медленно отпустите сцепление, одновременно открывая газ.
Переключаемся вниз на ходу
- Закрываем газ.
- Выжимаем сцепление.
- Нажимаем рычаг переключения вниз, как и прежде - до щелчка. Если вы переключаетесь со второй передачи на первую, то делайте это как можно увереннее - во время движения коробка проскакивает нейтральную передачу и встаёт сразу на первую. При неуверенном нажатии на рычаг коробки можно включить нейтраль даже на ходу, в этом случае повторите нажатие.
- Медленно отпустите рычаг сцепления. Если вы переключаетесь вниз для улучшения тяги (например, на подъёме) или для лучшего ускорения - откройте газ после отпускания сцепления. Если же вы переключаетесь вниз перед остановкой, то держите газ на том уровне, на котором мотоцикл не будет слишком сильно тормозить двигателем, и постепенно закрывайте газ.
Поначалу выполнять все эти движения одновременно будет сложновато, они будут требовать повышенного внимания, и часто новички действуют либо неуверенно, либо слишком рьяно. Помните, что газом нужно управлять только запястьем, а не всей рукой, а переключать коробку нужно быстрым и уверенным толчком ступни. Но не волнуйтесь, с практикой ваши движения станут более плавными, а переключение станет настолько естественным, что вы совершенно перестанете задумываться о нём.
Улучшаем технику
Давайте немного вдумчивее коснёмся того, как это всё работает, чтобы переключения стали более осознанными.
Мотоцикл движется благодаря вращению заднего колеса, тяга на который передаётся от коленчатого вала двигателя через трансмиссию и конечную передачу (которая бывает выполнена в виде цепи со звёздами, ремня со шкивами или карданного вала). Между коленвалом и трансмиссией находится сцепление, которое соединяет их между собой.
Когда мы говорим о коробке передач, мы используем очень уместный термин - "переключение" - поскольку в коробке находятся пары шестерней с разным передаточным числом (именно они называются передачами), и мы выбираем - переключаем - пару, через которую будет передаваться тяга с двигателя. Когда мотоцикл ускоряется на открытии газа или замедляется на закрытом газу из-за торможения двигателя, на поверхности зубов шестерёнок приходится нагрузка - зубы одной шестерни толкают зубы второй, причём в случае ускорения толкает та шестерня, которая соединена с двигателем, а на замедлении - та, которая соединена с колесом. Для смены пары шестерней нужно снизить нагрузку на них.
Для этого и используется сцепление. Выжимая рычаг, мы отсоединяем коленвал от трансмиссии, и тем самым снимая нагрузку с той пары шестерней, которая сейчас включена. Коленвал с трансмиссей жёстко соединяются, когда рычаг сцепления полностью отпущен, а при его выжиме сцепление начинает постепенно разъединяться, полностью разъединяясь к концу хода рычага.
Для включения передачи с нейтрали или для полной остановки с первой передачи нужно полностью выжимать сцепление, а вот на ходу переключать передачи можно, выжимая его лишь частично, или же вообще не трогая.
Условимся, что словом "поджать" сцепление мы назовём быстрый и неполный выжим рычага, чтобы частично снять нагрузку с трансмиссии для переключения вверх или вниз. Кто-то называет это действие "рывком" сцепления, а кто-то - "дёрнуть" или ещё похлеще. Смысл в том, что на самом деле полностью снимать нагрузку с пары шестерёнок не обязательно - достаточно поджать сцепление, чтобы ограничить нагрузку, а дальше переключить передачу уверенным движением ноги. Такой способ позволяет переключаться значительно быстрее и плавнее, чем с полным выжимом сцепления. Но оказывается, есть и третий, ещё более простой и удобный способ - вообще не использовать сцепление.
Переключаемся без сцепления
Как мы уже выяснили, сцепление при переключении нужно использовать для того, чтобы разъединить коленвал и трансмиссию и снять нагрузку с шестерней и валов трансмиссии, на которых эти шестерни находятся. Но это не единственный способ снять нагрузку - этого можно добиться быстрым и кратким закрытием, а затем - открытием газа.
В то мгновение, когда закрывается газ, трансмиссия разгружается - потому что двигатель перестаёт её тянуть, а колесо ещё не начинает. Если в тот же момент переключить передачу вверх, то коробка легко переключится на следующую передачу, то есть пару шестерёнок, поскольку в момент переключения они вращаются без нагрузки и свободно ходят на валах коробки. И сцепление при этом использовать совершенно не обязательно.
Для того, чтобы научиться чувствовать этот момент, можно аккуратно приподнять рычаг коробки носком ботинка и держать, не слишком сильно давя. В момент закрытия газа лапка перестанет сопротивляться небольшому давлению, нога поднимет её выше и вщёлкнет следующую передачу. Со временем вы научитесь делать это одновременно даже без предварительного приподнимания лапки, чётко и синхронно. Это самый быстрый способ переключения - как в смысле скорости смены передач, так и в смысле быстроты разгона.
Вниз переключаться без сцепления тоже можно - но для этого нужно ещё более точно владеть газом и понимать принцип. Такое переключение, правда, не добавляет скорости, зато это забавно и полезно на тот случай, если рычаг сцепления или привод (будь, то тросиковый или гидравлический) будет повреждён в поездке.
Для переключения вниз нужно использовать "рывок" газа - когда вы закрываете газ для замедления, нужно очень быстро приоткрыть его и снова прикрыть. Так мы снимаем нагрузку на коробку со стороны колеса, потому что мотоцикл на долю секунды получает ускорение, а в следующую долю секунды скорость вращения валов коробки выравнивается и шестерни оказываются ненагруженными. Здесь-то и нужно вщёлкнуть нижнюю передачу, и удобнее всего учиться это делать, поджимая рычаг вниз перед рывком газа - тоже нежно и без особого усилия.
Лучше всего переключение вниз без сцепления работает при снижении скорости в том числе путём торможения, потому что так скорость двигателя ещё проще выровнять со скоростью вторичного вала коробки. Но для этого требуется выполнить рывок газом, одновременно выжимая передний тормоз, а это уже высший пилотаж, доступный не каждому.
С другой стороны, часть (и важная!) удовольствия от управления мотоциклом — это оттачивание доступных техник. Надеюсь, что эта статья поможет вам расширить арсенал доступных средств управления мотоциклом и лучше понять принципы его работы.
Квикшифтер
PS А ещё существует такая вещь, как квикшифтер.
Квикшифтер -это механическое или электрическое устройство, которое, почувствовав давление на рычаге коробки, на мгновение перехватывает управление скоростью вращения двигателем. Изначально квикшифтер работал только для переключения вверх, просто заставляя двигатель пропустить пару циклов зажигания и тем самым снизив его обороты. Поэтому раньше квикшифтером называли именно функцию переключения вверх без сцепления, а когда появилась и возможность переключать вниз, её наличие стали подчёркивать другим названием этой функции - дауншифтер.
Сейчас подавляющее большинство квикшифтеров реализуется путём управления электронным дросселем, и реализация короткого приоткрытия и прикрытия газа выполняется одинаково легко, поэтому квикшифтеры новых моделей почти всегда двунаправленные. На практике это выглядит так: райдер приподнимает лапку коробки - квикшифтер на мгновение сбрасывает газ, и коробка вщёлкивает следующую передачу. А когда райдер нажимает на лапку коробки - квикшифтер организует кратковременный рывок газа, и коробка втыкает предыдущую.
Перечитав несколько статей о переключении передач, остались вопросы и интересно было бы обсудить и услышать ваш опыт по этому делу!
Мотоцикл у меня Suzuki Bandit 1250, езжу я на нём обычно спокойно - 4000-6000 оборотов, не более. Бывает езжу на высоких передачах 4-5 и низких оборотах. До недавнего времени думал что это даже лучше для мотоцикла ездить на оборотах до 6 тысяч, однако после прочтения статей понял что в этом вопросе я новичок и мало что понимаю.
С одной стороны из интернета вроде всё понятно, а с другой - доверяй, но проверяй) Дебаты приветствуются!
Ниже цитаты из статей!
1. "Двигатели Японских мотоциклов разработаны для работы на высоких оборотах. "Крейсейрским" режимом для таких моторов являются обороты -3000 от оборотов отсечки".
Значит ли, что на оборотах -3000 до отсечки - это оптимальный режим работы мотора?
Моя крейсерская всегда была в районе 6-7 тысяч. На 9 тысячах можно по городу ездить на первой и иногда на второй передаче. Но вторая на 9 тысячах - это уже больше 100км\ч.
2. "Чем выше обороты переключения - тем меньше изнашивается коробка мотоцикла. Оптимальными оборотами для переключения передачи вверх на мотоцикле или автомобиле являются обороты за 1 тысячу до красной зоны. Во время спортивной езды передачи переключаются за 100-250 оборотов до достижения красной зоны."
"Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка - 2000/3000. Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой. На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна."
Тот же в принципе вопрос про надежность. Кто вообще на каких оборотах старается переключаться?
Получается что переключаясь на оборотах 4-5 тысяч, я наоборот больше убиваю коробку, чем если бы я крутил мотор до 9-10?
(похоже мне пора на чоппер)
3. "Ошибка номер один - это плавное и, что более важно, медленное стравливание сцепления при переключении передач вверх или вниз. Корзина сцепления устроена таким образом, что во время стравливания сцепления происходит проскальзывание дисков, это момент когда сцепление изнашивается максимально быстро. "
Насколько это актуально для современных мотоциклов, всё так же устроено? Я на своем обычно придерживаю сцепление и часто в пробке езжу стравливая сцепление или вообще управляя только сцеплением для контроля скорости. Похоже тут тоже придется переучиваться.
4. "Многие мотоциклисты пренебрегают настройками угла наклона лапки переключения передач, наклоном рычага сцепления, между тем, эти углы непосредственно влияют на время жизни КПП и сцепления."
Вопрос, каким образом это влияет?
5. "Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов"
Кто вообще с каких оборотов стартует? Что-то мне подсказывает что с 3-4 тысяч у меня мотоцикл в вилли уйдет 100%)
6. "Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи - одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле."
"В случае, когда мотоцикл неподвижен, вы подъехали к светофору, к примеру, на 3ей передачи и остановились, и пытаетесь уйти вниз вам НЕОБХОДИМО делать перегазовку перед переключением вниз. На выжатом сцеплении - дерните ручку газа, увеличив обороты - на 1 - 2 тысячи, когда мотор начнет останавливаться в этот момент толкните лапку переключения вниз. То же самое нужно делать при поиске нейтрали."
Лично я никогда так не делал. На своем всегда попадаю в нейтраль и не совсем понимаю для чего нужна перегазовка в данном случае?
Выбор передачи скорее по ситуации, чем от оборотов.
Например между рядов в пробке 3 . реже 2 передача, при скорости 30-60. На моих дровах это небольшие обороты, но зато мопед едет ровно, и небольшой запас есть и при добавлении-уменьшении газа не дергается.
Если дорога свободна, то наверное так и получается.. максимальные -4000.
Вниз переключаю как написано. Нейтраль без перегазовки.
трогаться на 3000 это для новичков ) они сцепление будут долго отпускать наверное )
Зачем вам сцепление при переключениях.
Всегда думал, что оно только, чтоб тронуться или остановиться.
Из всего процитированного сварим кашу, ибо большинство мыслей - глупость либо частный случай.
Но сначала компот. Все ответы лежат в устройстве мотора.
На каких оборотах лучше ездить.
Коробка передач смазывается разбрызгиванием, а именно разбрызгиванием шестернями вала, который находится ниже. И обычно ниже находится первичный вал. Отсюда вывод, на большинстве моторов коробка смазывается тем лучше, чем выше обороты коленвала и смазывание деталей коробки всецело зависит от оборотов и почти не зависит от скорости. Если оба вала коробки чиркают своими шестеренками по маслу, то это идеальный вариант в плане качества смазывания. Износ коробки в первую очередь связан с недостатком смазки, отсюда вывод, на большинстве мотоциклов коробка меньше всего изнашивается на высоких оборотах. По этому самый неблагоприятный режим для коробки - длительная езда внатяг на низких оборотах. Этот режим не смертельный, но хотя бы иногда надо перегазовывать.
Но езда в районе отсечки тоже не полезна - это повышенная нагрузка и износ для ЦПГ. Причем ремонт ЦПГ часто дороже ремонта коробки на мопедах.
На каких оборотах лучше переключаться.
Лучше переключаться на оптимальных для выбранного режима оборотах, кэп.
Если тошним, то переключаться можно низко. Если надо пуьнуть, то держим мотору диапазон оборотов в районе горба момента и выше. Но вверх увлекаться тоже сильно не стоит, перед отсечкой часто идет кусок серьезного спада момента, а кроме того, атмо мотор с ростом оборотов все ленивее набирает обороты сам по себе (все медленнее раскручивается на . Для пытливых упражнение - обьясните физику этого явления. Короче, крутить до самой отсечки - терять время разгона. Программы диностенда (в том числе и расчетные) часто могут построить "елочку" наиболее эффективного разгона, посмотрите примеры, уверен, некоторых эти графики удивят.
Пробуксовка сцепления.
В отличие от большинства авто большинство мотосцеплений "мокрое" (на авто с мкпп оно "сухое"). Это означает, что сцепление состоит из пакета фрикционов, работающих в масляной ванне. Эта конструкция рассчитана для длительной пробуксовки (конечно в сравнении с "сухой" схемой, ибо пробуксовка это всегда износ). При разумной пробуксовке на невысоких оборотах износ фрикционов и деталей механизма выжима минимален. Но как и сухое сцепление, мокрое тоже боится букса на высоких оборотах - при этом механизм быстро перегревается, изнашиваются фрикционы, выжимной подшипник и кроме того отжигаются и проседают пружины корзины. Короче, на низких и околохолостыж оборотах мокрое буксующее сцепление практически не страдает, а вот на высоких оборотах горит, как и сухое. К слову, в некоторых конструкциях акпп автомобилей применяются стартовые пакеты фрикционов (иногда и между передачами, облегчающие переключение), работающие в жиже, по сути такое же мокрое сцепление.
Как регулиррвать лапку переключения.
Лапка и весь механизм - система рычагов. Как любая мех система, система рычагов имеет оптимальные углы работы - когда к рычагу прикладывается сила, максимально перпендикулярная к его палке. Проследите линки и рычаги лапки до мотора и поймете, как надо регулировать систему линков. Причем, в большинстве конструкций можно в небольших, но достаточных пределах варьировать начальную высоту лапки без серьезного ущерба для системы.
Старт на 3000.
На авто да и на мото старт с таких оборотах оправдан только если моторчик крайне дохлый по отношению к полной массе ТС, либо надо уйти быстро.
На кубатуре старт на таких оборотах чреват либо козлением, либо юзом заднего колеса на грунте, мокром грязном асфальте, травке на песочке или гравии поверх асфальта. Короче, кубатура требует осторожности на старте, да и вообще осторожности. Именно по этому новичкам кубатура и опасна. Тот кто рекомендовал всегда стартовать с 3000 скорее всего давал эти рекомендации для небольшой кубатуры или вообще полтоса.
Поиск нейтрали.
Все сильно зависит от конкретной модели мопеда и степени износа егт коробки, сцепления и правильности регулировок сцепления.
Если реально трудно "выткнуть" или переткнуть на стоящем мопеде и полностью выжатом сцеплении, то тогда действительно, грамотная перегазовка может помочь. Дело в том, что под сброс газа уменьшается механический "натяг" между шестернями ведущего и ведомого вала и они легче выходят из зацепления в случае если сцепление "ведет", то есть разьединяется не полностью.
Правильное переключение передач напрямую зависит от техники выполнения, секрет которой состоит в плавных и ровных движениях.
- Выжмите сцепление левой рукой по направлению к себе.
- Выберите передачу, используя рычаг переключения.
- Потихоньку заведите мотор и дайте газу, повернув ручку правой рукой.
- Постепенно, без резких движени й, отпустите сцепление.
- Поддайте газу, ослабляя сцепление, чтобы мотоцикл начал ускоряться.
- Газуйте для разгона перед переключением на следующую передачу.
Если вам не хватило занятий в мотошколе, попробуйте поупражняться в заброшенной местности — например, на бывшей стоянке машин. Так вы сможете отточить технику, не отвлекаясь на другой транспорт и препятствия. С регулярной практикой у вас появится внутреннее ощущение, когда и как нужно отпускать сцепление, как сильно газовать для плавного разгона, с какой силой нажимать педаль.
Как узнать подходящий момент для переключения передачи
Вы почувствуете, когда двигатель достигнет определённого крутящего момента, необходимого для другой передачи. Ориентируйтесь на звуки и собственные ощущения: мотор словно “попросит” о переключении.
Как найти нейтральную передачу
Когда на мотоцикле включена нейтралка, загорается зелёный индикатор.
Толкните рычаг вниз от второй передачи, удерживая сцепление. Без сцепления будет сложнее попасть на нейтральную скорость. Посмотрите на панель инструментов: загорелся ли соответствующий индикатор (обычно зеленый)? Если вы промахнулись и попали на первую, используйте край обуви: этого усилия хватит для переключения.
Как переключать передачи более плавно
Лучший способ приноровиться к ровному переключению – следить за поведением вашего мотоцикла. Если он дергается, двигается рывками во время отпускания сцепления, значит, левая рука действует чересчур резко. Если мотоцикл наклоняется вперед между скоростями, то вы слишком много газуете.
Замедление между переключением передач означает недостаточное количество газа, что позволяет двигателю снижать скорость. Плавное переключение – это слаженная работа сцепления, газа и рычага передач.
Как снизить скорость перед светофором или знаком «Стоп»
К примеру, мотоцикл движется со скоростью 80 км/час на пятой передаче, и его нужно полностью остановить. Сбавляйте скорость, постепенно переключаясь на более низкие передачи и отпускайте сцепление, слегка подгазовывая. Так вы используете торможение двигателем и сохраните возможность ускориться при зеленом свете. Когда мотоцикл полностью остановится, переключитесь на нейтралку и удерживайте тормоз. Как будете готовы тронуться, включите первую передачу.
Что делать, если вы заглохли
Выжмите сцепление, заведите мотор, включите первую и трогайтесь как можно быстрее.
Можно ли пропускать передачи
Можно, и при правильном выполнении такой способ экономит газ. Но вы должны быть готовы к грубому ускорению рывками.
Нужно ли оставлять мотоцикл на передаче во время парковки
Нормально оставлять мотоцикл на нейтральной передаче, когда вы паркуетесь на ровной местности. Если же есть склон, следует включить первую передачу, чтобы предотвратить смещение боковой или центральной подножки.
Горячая линия CFMOTO
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения,
не ухудшающие эксплуатационные характеристики техники и аксессуаров.
© 2009 – 2021 ООО «АВМ-Трейд» - официальный дистрибьютор CFMOTO в России
Читайте также: