Как переключать передачи на ланосе без тахометра
Началось всё с диких криков штурмана, когда я обкатывал машину. суть была в том что я начал с первых дней ездить при 2500 оборотов. Совершая переключения не по тахометру а по надобмности. Другими словами тупо держал стрелку на 2500 и всё … Штурман орал… Экономь топливо и всё такое. бред кароче.)))) Следующие крики начались после 3500 пробега. и сново крики что я палю топливо и езжу на отметке 2000-3000 оборотов. Перключение на повышение делаю только на отметке 3200-3600 оборотов. мне надоели эти крики и я нашол вот эту статью. И того… высказываемся на каких оборотах следует переходить на следующую передачу?
Каждый, кто водит машину, совершенно обоснованно уверен в том, что умеет это делать. Но насколько рационально мы управляем своим автомобилем? На сегодняшнем уроке «Автошколы» речь пойдет о том, когда нужно переключать передачи.
Для чего придумали КПП? Ответ на этот вопрос можно получить, если прислушаться к мотору во время движения с одинаковой скоростью, но на разных передачах. Чем ниже ступень, тем выше обороты, при которых поддерживается данный темп. То есть при одной и той же скорости каждой из передач соответствуют свои обороты мотора. И наоборот – при одной и той же частоте вращения двигателя автомобиль получает возможность развивать разную скорость. Коробка передач как раз и позволяет использовать мотор в диапазоне оборотов, наиболее выгодном с точки зрения его максимальной отдачи или экономичности.
Двигайтесь по графику
«Золотую середину» переключений нужно искать в диапазоне оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту и наибольшей мощности (см. график). Именно первый параметр определяет интенсивность разгона машины.
Эксперименты и расчеты конструкторов показывают, что для легкового автомобиля с восьмиклапанным бензиновым мотором объемом 1,0 – 2,5 л оптимальным является разгон с переключениями на высшую передачу на оборотах, близких к максимуму крутящего момента – порядка 3000 – 4000 в минуту. Акселератор при этом следует нажимать примерно на половину его хода – открытие дросселя на больший угол увеличивает расход топлива, но экономит минимум времени.
Правильным можно считать такое переключение, после которого обороты двигателя не упадут ниже границы оптимального диапазона.
Немного энергичнее
Любителям более энергичного «драйва» (в пределах разумного, конечно) можно перенести точку включения следующей передачи на три-четыре сотни оборотов выше, а педаль утапливать до двух третей хода.
В простой и понятной для каждого водителя форме данные графики и выкладки можно выразить через скорость машины, поэтому в инструкции к автомобилю обычно оговаривается максимальная скорость движения на каждой передаче. Например, в машинах с двигателями объемом 1,2 – 2,0 л и пятиступенчатой КПП при нормальной езде на первой передаче не рекомендуется превышать скорость 30 – 35 км/ч, на второй – 45 – 60 км/ч, на третьей – 90 – 95 км/ч, на четвертой – 110 – 130 км/ч. Производители допускают кратковременное превышение этих показателей на 10 – 15 км/ч при обгонах или на подъемах. Это значит, что стрелку тахометра (если он есть в машине) можно на 10 – 15 секунд «загнать» в красную зону шкалы.
Равномерное движение
Поддержание оптимальной частоты вращения двигателя при движении без ускорений и замедлений определяется теми же принципами, что и при разгоне. Чрезмерно низкие или высокие обороты нежелательны и даже вредны.
Езда на заниженных оборотах требует более частого переключения передач, поскольку при малейшем увеличении нагрузки нужно переходить на низшую ступень. В то же время, поддерживая более высокие обороты на низшей передаче, водитель «экономит» одно переключение да еще имеет запас мощности для ускорения.
Однако положительные моменты езды на низших передачах с высокой скоростью – возможность реже переключаться или несколько лучшая динамика – компенсируются перерасходом топлива и сокращением ресурса силового агрегата.
«Особый случай»
Ускоряясь на крутом подъеме, переключение нужно производить несколько позже, чем обычно, поскольку за время движения с отключенной трансмиссией (при выжатом сцеплении) автомобиль успеет потерять больше скорости, чем на ровной местности или пологом подъеме.
Замедление
При замедлениях грамотные автомобилисты переключаются с высшей передачи на низшую в том же диапазоне оборотов (см. график), когда двигатель наиболее тяговит. Главное – включить низшую ступень вовремя, не дав частоте вращения коленвала упасть ниже предела, за которым мотор уже не располагает запасом момента для последующего прироста оборотов.
Тахометр в помощь
Для рациональной езды полезно узнать и запомнить две технические характеристики из инструкции по эксплуатации своего автомобиля. Во-первых – обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, во-вторых – обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность.
Разгон будет наиболее энергичным, если с помощью нужной передачи и акселератора удерживать обороты в непосредственной близости максимального крутящего момента и наивысшей мощности.
Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя.
Естественно, не стоит ездить, прикипев глазами к тахометру, дабы удерживать стрелку возле вызубренных цифр. Достаточно привыкнуть к звуку двигателя, соответствующему данным оборотам, и научиться автоматически переключать передачи именно в нужный, зафиксированный памятью, момент.
На машинах без тахометра и с хорошей шумоизоляцией опытные водители по реакции машины на нажатие педали газа, по нарастанию и спаду ускорения чувствуют, когда следует переключать передачу.
Заблуждение №1: «экономическое»
Некоторые водители злоупотребляют короткими разгонами – не дав двигателю раскрутиться, сразу переходят вверх на следующую передачу. Кто-то объясняет это желанием поберечь мотор и бензин, кто-то хочет тишины в салоне и избегает таким образом рокота, который издает двигатель.
Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.
Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя – на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.
+Меньшая шумность
-Ограниченная «резвость» машины (для маломощных моделей малого класса)
-Повышенный износ двигателя
-Перерасход топлива
-Более частые переключения
Заблуждение №2: «спортивное»
Многие драйверы страдают иным «недугом» – привычкой «перекручивать» мотор при разгонах. Мол, мы ездим по-спортивному, а уж спортсмены знают, как достигается динамика и скорость.
Но в городских условиях такую манеру правильнее будет назвать нервной. Топливо у подобных водителей интенсивно вылетает «в трубу», но главное, что цель – езда «по-спортивному» – при этом все равно не достигается. Современные моторы весьма быстроходные и отличаются сдвинутым в область высоких оборотов максимальным моментом. Но «крутить» двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла – прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, «лишние» обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.
+Реже требуется переключать передачи
+Несколько лучшая динамика
-Повышенный износ силового агрегата
-Перерасход топлива
Все ниже описанное несет как практическую, так и теоретическую нагрузку на мозг. Возможно буду расписывать об очевидных вещах, но не раз уже сталкивался с абсолютным непониманием принципов езды на автомобиле — в данном случае рассмотрим «Сенс»
Начнем, пожалуй, с самого простого и надеюсь всем понятного. ДВС, как и любой двигатель имеет свои технические характеристики: мощность, обороты и момент. Совместно с ККП эти три показателя напрямую влияют на характер движения автомобиля. Правильное управление этими параметрами (в данном случае с помощью педали «газа» и КПП) позволяют получить максимально эффективное использование возможностей ДВС и, соответственно, максимально качественную характеристику движения автомобиля.
Исходя из ТТХ «Сенса» имеем:
Время разгона от 0 -100 км/ч, с : 17
Максимальная мощность, л.с. при об/мин : 70 / 5500
Максимальная скорость, км/ч: 162
Максимальный момент, Нм. при оборотах: 108 / 3250
Так вот максимальный момент как раз и влияет на качественную характеристику движения автомобиля. Представим, что нужно тронуться с места. Включая первую передачу нужно огромное усилие, чтобы машина тронулась с места и это максимальное усилие достигается при 3250 оборотах. Далее происходит разгон и включается следующая передача. Все просто и понятно вроде, но есть один момент — когда же включать следующую передачу? Даже опытные водители не всегда правильно переключают передачи и действуют скорее интуитивно, чем как необходимо, тем самым лишая себя прочувствовать весь потенциал автомобиля.
Простыми словами для комфортной и динамичной езды на «сенсе», исходя из ТТХ, необходимо крутить двигатель на каждой передаче до 3250 оборотов. Т.е. раскрутили на первой передаче двигатель до 3200, переключились на вторую и опять до 3200 крутим до переключения на третью и так далее. Но все это теоретические выкладки, а на практике происходит совсем иначе. Дорога не всегда идеально ровная, машина может быть загружена и еще куча негативных факторов, влияющих на то, как быстро двигатель раскрутится до нужных оборотов. Поэтому, приходится немного перекручивать двигатель для компенсации влияния этих самых факторов. Но как узнать, насколько сильно раскручивается мотор, если нет тахометра?
Все очень просто! В случае с «сенсом» сигналом к переключению служит спидометр. В инструкции по эксплуатации автомобиля предлагается такая схема переключения:
1 передача: 0-20 км/ч
2 передача: 20-40 км/ч
3 передача: 40-60 км/ч
4 передача: 60-80 км/ч
5 передача: 80-162 км/ч хах…
Проверял такую схему при езде с ноутбуком. В итоге оказалось, что это практически идеальная схема переключения.
Езжу по такой схеме довольно долго и при этом расход по городу в среднем 7-8 литров бензина. Так что не стоит бояться крутить движок, но делать это стоит с умом, чтобы не сжечь сцепление и не пережигать лишнее топливо.
П.С. Еще отмечу, что такой метод переключения является абсолютно нормальным для «сенса» с его славной коробкой. Пусть не пугает рев двигателя – это всего лишь приятные особенности этого автомобиля. При таких оборотах мотор работает в номинальном режиме.
а можно узнать,на каких автомобилях присутсвует тахометр?
Сообщений: 8 816
Из: почтимосква, р-н Быкова. ул.26 сломанных носов, 13
Сообщений: 1 388
Из: . шариков и роликов
Сообщений: 26 035
Сообщений: 1 498
Сообщений: 1 166
Из: район крайнего западного севера Чебоксар
Сообщений: 11 005
Из: левого ряда
Toyota Ipsum
Это который тут тахометр?
Сообщений: 1 388
Из: . шариков и роликов
В новых уже есть 100%. Видимо, решили что тахометры в ланосах теперь нужны.
Сообщений: 1 416
Не, тахометр - оч. полезная штука, лично я по ней трогаться утром начинаю - как обороты до 800 с 1500 упадут - поехали, а то температура двигателя у меня не поднимается при прогреве - можно минут 10 стоять и градус так и останется около 0. а если чуть газ нажать - сразу ползет.
Еще имеет значение, когда передачи переключать - особенно на иномарках с малообъемными двигателями - рекомендуется раскручивать мотор до 4000 - 5000 об/мин, иначе - проблемы будут с двигателем, хотя в инструкции к моему авто нигде ни слова про это
Сообщений: 11 005
Из: левого ряда
Toyota Ipsum
Но это максимальная комплектация.
Сообщений: 7 347
Из: этих.
Пенетратор.
Низнаю, для каких целей нарот использует тахометры, я пользую для следующего.
Стрелочный тахмедр на понели прибороф:
- Максимально быстрый разгон
- Определение правильности выбранной передачи
- Ответ на вопрос "стоит переключиться на пониженную для обгона или так вытянет?".
Даполниельный цефровой тахомедр (дополнительный цифровой приборчег "тахометр+вольтметр+ЭДС+термометр+УЗСК+часы+будильник+времявпути"):
- Контроль ХХ
- Регулировка ХХ
- Регулировка прогревочных оборотов
Итак… При покупке машины обратил внимание, что в комбинации приборов отсутствовал тахометр. Решил, "Даи х@р с ним". До ланоса ездил на машинах (Renault Logan, Toyota Avensis, ВАЗ 21093, ВАЗ 21102 и прочее), на которых тахометр был нужен только для своевременного переключения передачи. На своей машинке как-то привык переключать по скорости/звуку/6му чувству. Но случилось так, что в начале недели мне довелось покататься на Opel Astra H, на котором тахометр, конечно же, был, шумка и динамика у него на ура (хоть и немца хорошо слышно на повышенных оборотах), но ориентировался я исключительно по тахометру.
Вот и решил я, что надо бы тоже заиметь сий прибор. Думал поставить выносной — так и сверлить панель надо, и место займёт, и взгляд на него переводить дольше (а следовательно, больше от дороги отвлекаешься), тянуть провода на него, искать куда цеплять и прочее…
Решил поискать у себя в городе необходимую мне панель с тахометром (КОРЕЙСКУЮ)))))
Почему корейскую? Чтоб не иметь гемора с польской панелью)))) На сколько я знаю — подключается без проблем, но вот при включении аварийки начинает моргать индикатор ближнего (или дальнего?!) света, и какая-то лажа с индикаторами ручника/давления масла.
Найдя панель, задав вопрос продавцу "Она корейская?", услышал в трубке "ХЗ", но фраза при получении "3 дня гарантии" порадовала))))
В общем, начальство на больничном, механик разрешил часок боксом воспользоваться, ну и попёр я менять приборку)))
Фоток процесса нет, ибо всё тривиально. Единственное, на всех сайтах, на которых описана замена комбинации приборов, на фотографиях отсутствует руль, но про его снятие ничего не сказано. Ну и я снимать не стал)))) Тут немного влево, тут приподнял — панель слезла)) Отключил, переставил стекло (на купленной панели была небольшая царапинка. Убрать легко, но под рукой ни-че-го). Подключил, завел…
ЙАХУУУУ! Всё заработало наичудеснейшим образом!
Быстренько всё собрал и побежал дальше работать (хоть и нет начальства, а работа, увы, есть)
Ну и видос моего восторга))) Сорри за качество — увидал рядом лежащий кирпич, снял на него.
Ну и вопрос: может кому нужна моя старая приборка? На запчасти или экспериметов ради… По стоимости — ну предлагайте, готов поменяться на что-нибудь. Пишите в ЛС, думаю, договоримся))
Я сел в уже обработаный и защищенный Ланос, поэтому тут дать советы не смогу. А вот по поводу эргономики и клиренса можно сказать многое.
В Ланос сел непосредственно после таврии с общим опытом вождения 9 лет и около 100 тыс. пробега. К машине привыкал недели две - машина изнутри поначалу казалась круглой, обзорность сзади и из-за передних стоек с ветровиками поганая, на бровку хрен запрыгнешь. Зато (!) первую неделю ловил себя на том, что иду в городе 130-140, на трассе - 160-170 -т.е. скорость вообще не чувствуется.
Короче - первые две недели возмущался, что машина жутко неудобная, габариты не чувствовал. Зато после адаптации - песня! Основные плюсы - максималка 190 и можно в комнате развернуться. Минусы - низкий, падла.
Из советов - купи зеркало - панораму - вещь в хозяйстве просто необходимая.
Когда идешь один 180 - страшновато, если с тремя пассажирами - как в W-140.
И еще такой нюансик - машинка динамичная, но ощутимая динамика через 3-4 сек после нажатия педали в пол. Из-за этого пару раз чуть не "попал", так что иногда для резкого "отрыва" приходится на второй передаче играться сцеплением.
_________________
Кто подскажет где взять средства
на безоблачное детство?
| devil_666 писал(а): |
| Я сел в уже обработаный и защищенный Ланос, поэтому тут дать советы не смогу. А вот по поводу эргономики и клиренса можно сказать многое. |
В Ланос сел непосредственно после таврии с общим опытом вождения 9 лет и около 100 тыс. пробега. К машине привыкал недели две - машина изнутри поначалу казалась круглой, обзорность сзади и из-за передних стоек с ветровиками поганая, на бровку хрен запрыгнешь. Зато (!) первую неделю ловил себя на том, что иду в городе 130-140, на трассе - 160-170 -т.е. скорость вообще не чувствуется.
Короче - первые две недели возмущался, что машина жутко неудобная, габариты не чувствовал. Зато после адаптации - песня! Основные плюсы - максималка 190 и можно в комнате развернуться. Минусы - низкий, падла.
Из советов - купи зеркало - панораму - вещь в хозяйстве просто необходимая.
Когда идешь один 180 - страшновато, если с тремя пассажирами - как в W-140.
Новичку так быстро ездить нельзя, в один прекрасный момент вляпается.
Несмотря на резвость машинки не советую ездить по трассе быстрее 120 (лучше 100-110), а по городу - как позволяет поток. В Харькове, кроме часов пик комфортная скорость в потоке - 70 км/ч.
Насчет панорамного зеркала - вещь на любителя, мне лично не нравится.
По динамике - это у вас или манера вождения неправильная была (не раскручивали заранее двигатель) или что-то с машиной. Никакой задумчивости у Ланоса нет. Если вовремя давать обороты - "стреляет" с места и сходу великолепно.
Читайте также: