Как переделать дмрв старого образца на новый
Замена нитяного ДМРВ в пленочный делается элементарно просто. В родной прошивке меняем тарировку ДМРВ, убираем флаги комплектации "ДМРВ с прожигом" и "потенциометр СО", производим перекоммутацию подключения ДМРВ согласно схеме, не забыв соединить между собой 1 и 4 ноги на ДМРВ.
Переделка ЭБУ "Микас" с нитяного ДМРВ на пленочный.
© Михаил Уханов, aka miha, Ростов
Собственно — все на фото, на которых обозначены элементы, которые необходимо удалить и те, которые нужно допаять. Так же, на втором фото — готовый переделанный блок.
Переделка ЭБУ Е0000158(138) в ЭБУ Е0000335.
Сергей Николаевич, aka mopsic. Волгоград
Суть переделки: в ЭБУ 158 сигнал ДМРВ попадает сначала на микросхему LM2903M, а с нее на вход процессора. В ЭБУ 335 сигнал ДМРВ сразу попадает на этот же вход процессора через резистивную цепь, микросхемы нет. Она была нужна для согласования выхода нитяного ДМРВ со входом процессора по сопротивлению.
— Залили прогу 335 в ЭБУ 158.
— Открываем крышку ЭБУ 158.Поворачиваем ЭБУ разъемом к себе. Смотрим на нижний край процессора, обращенный к нам. Видим ногу процессора, к которой подходит конденсатор, приблизительно посередине нижнего края процессора. Принимаем ее за первую и считаем влево.Третья нога — и есть вход сигнала ДМРВ. Повесим в воздухе эту ногу процессора, убрав с дорожки печатного монтажа ближайшую деталь.
— Теперь соединим эту ногу процессора с ногой № 7 ЭБУ резистором в 20Ком. Далее, ногу №7 ЭБУ соединим резистором в 100 Ком с ближайшей массовой дорожкой. Помехозащитный конденсатор на ноге №7 ЭБУ не убираем.(не забудьте предварительно повесить в воздухе ногу №7 ЭБУ, убрав лишние цепи).
— Ногу №6 ЭБУ соединяем перемычкой с массой.
— На всякий случай советую отрезать ногу процессора, на которую шел RСО. Отследите эту цепь сами. Rсо будет регулироваться программно.
— Советую резать дорожки меньше, просто обрываем ненужные цепи, убирая ненужные конденсаторы или резисторы. А освободившиеся места используем для установки новых резисторов, упомянутых выше. Все будет работать. Проверено и неоднократно.
и ЭБУ Микас 7.1 Е0000335 более требователен к качеству проводки, более чувствителен к помехам по каналу ДПКВ, а также по каналу ДМРВ (уровень сигнала ДМРВ значительно снизился). Можно поставить на ноги 48,49 ЭБУ помехоподавляющие конденсаторы на 1 nF. Не ставьте, что попалось под руку, можно «обрезать» полезный сигнал. Конденсаторы должны быть рассчитаны вольт на 30-50. Учтите, что ЭБУ Микас-7.1 нуждается в заземлении его корпуса, а молотковая эмаль(черная), которой покрашен ЭБУ, ток не проводит. Это к вопросу о помехозащищенности.
— После переделки ЭБУ, когда Вы завели двигатель, проверьте коэффициенты Rсок и Rсод.
HSB_29 Немного о ПО ГАЗ
В ГАЗ-овских прошивках е0000ххх — это номер файла (софт + калибровки);
ххxDA442(хх2DP402 для Газель) — базовый софт;
Z5SLF010 или (что-то подобное) — версия калибровок.
Если в номере е00005хх — базовый софт можно использовать любой от новых Микасов, где переделана обработка сигнала ДД (используется другая микросхема). Для всех Микасов новой серии (е00005хх) можно использовать софт UUZDA, и в Волгах, и Газелях впрысковых он работает наиболее правильно…
Переделка ГАЗ с нитяного ДМРВ на пленочный.
© Сергей Полтавский, aka SPY, Саратов
Замена нитяного ДМРВ в пленочный делается элементарно просто. В родной прошивке меняем тарировку ДМРВ, убираем флаги комплектации «ДМРВ с прожигом» и «потенциометр СО», производим перекоммутацию подключения ДМРВ согласно схеме, не забыв соединить между собой 1 и 4 ноги на ДМРВ.
Переделка ЭБУ «Микас» с нитяного ДМРВ на пленочный.
Переделка ЭБУ Е 0000158 ( 138 ) в ЭБУ Е 0000335 .
Сергей Николаевич, aka mopsic. Волгоград
Суть переделки: в ЭБУ 158 сигнал ДМРВ попадает сначала на микросхему LM 2903 M, а с нее на вход процессора. В ЭБУ 335 сигнал ДМРВ сразу попадает на этот же вход процессора через резистивную цепь, микросхемы нет. Она была нужна для согласования выхода нитяного ДМРВ со входом процессора по сопротивлению.
- Залили прогу 335 в ЭБУ 158 .
– Открываем крышку ЭБУ 158 .Поворачиваем ЭБУ разъемом к себе. Смотрим на нижний край процессора,обращенный к нам. Видим ногу процессора, к которой подходит конденсатор, приблизительно посередине нижнего края процессора. Принимаем ее за первую и считаем влево.Третья нога – и есть вход сигнала ДМРВ. Повесим в воздухе эту ногу процессора, убрав с дорожки печатного монтажа ближайшую деталь.
– Теперь соединим эту ногу процессора с ногой № 7 ЭБУ резистором в 20 Ком. Далее, ногу № 7 ЭБУ соединим резистором в 100 Ком с ближайшей массовой дорожкой. Помехозащитный конденсатор на ноге № 7 ЭБУ не убираем.(не забудьте предварительно повесить в воздухе ногу № 7 ЭБУ, убрав лишние цепи).
– Ногу № 6 ЭБУ соединяем перемычкой с массой.
– На всякий случай советую отрезать ногу процессора, на которую шел RСО. Отследите эту цепь сами. Rсо будет регулироваться программно.
– Советую резать дорожки меньше, просто обрываем ненужные цепи, убирая ненужные конденсаторы или резисторы. А освободившиеся места используем для установки новых резисторов, упомянутых выше. Все будет работать. Проверено и неоднократно.
и ЭБУ Микас 7 . 1 Е 0000335 более требователен к качеству проводки, более чувствителен к помехам по каналу ДПКВ, а также по каналу ДМРВ (уровень сигнала ДМРВ значительно снизился). Можно поставить на ноги 48 , 49 ЭБУ помехоподавляющие конденсаторы на 1 nF. Не ставьте, что попалось под руку, можно «обрезать» полезный сигнал. Конденсаторы должны быть рассчитаны вольт на 30 – 50 . Учтите, что ЭБУ Микас‑ 7 . 1 нуждается в заземлении его корпуса, а молотковая эмаль(черная), которой покрашен ЭБУ, ток не проводит. Это к вопросу о помехозащищенности.
– После переделки ЭБУ, когда Вы завели двигатель, проверьте коэффициенты Rсок и Rсод.
В ГАЗ-овских прошивках е 0000 ххх – это номер файла (софт + калибровки);
ххxDA 442 (хх 2 DP 402 для Газель) – базовый софт;
Z 5 SLF 010 или (что-то подобное) – версия калибровок.
Если в номере е 00005 хх – базовый софт можно использовать любой от новых Микасов, где переделана обработка сигнала ДД (используется другая микросхема). Для всех Микасов новой серии (е 00005 хх) можно использовать софт UUZDA, и в Волгах, и Газелях впрысковых он работает наиболее правильно.
Любой сложный электронный датчик стоит достаточно дорого. Поэтому, при выходе из строя, например, ДМРВ, автолюбители стремятся минимизировать расходы на ремонт. Тот факт, что двигатель без расходомера работать не будет, сомнению не подлежит. Многочисленные экспериментаторы по отключению датчика предсказуемо терпят фиаско, хотя и рассказываю байки об успешном «улучшайзинге» мотора. И все-таки, можно ли вернуть к жизни «уставший» расходомер, если продувка и очистка самыми современными средствами не помогла? Есть ли в продаже пресловутая обманка ДМРВ ВАЗ, или ее нужно делать своими руками?
Мы рекомендуем вспомнить пословицу «скупой платит дважды» перед тем как включать «смекалку», ведь часто сомнительная и небольшая экономия приводит в дальнейшем к более высоким расходам, которые возникают по причине этой самой экономии.
Представим ситуацию, когда тестовое напряжение (в идеале 1 ± 0.02 В) не соответствует норме?
Информация: Восстановить функционал неисправного датчика расхода воздуха можно только при увеличеном напряжения на выходе АЦП. Если расходомер не показывает признаков жизни (напряжения нет), обмануть ЭБУ невозможно.
Как обмануть сломанный ДМРВ с помощью резистора
Рассмотрим вариант «восстановления» на примере ВАЗ 2110. После необоснованного увеличения расхода топлива, вы решили проверить датчик массового расхода мультиметром. Показания в состоянии покоя существенно превышают идеальные «не выше 1.02 В» и даже допустимые «1.05 В».
Соответственно, двигатель видит обедненную топливно-воздушную смесь и добавляет в пропорцию больше бензина. Результат — увеличение расхода без прибавки мощности.
Как снизить напряжение на выходе АЦП расходомера? Мы знаем, что на основе тарировки ДМРВ в электронном блоке управления двигателем, каждое значение в вольтах соответствует объему воздуха в кг/час.
Как снизить напряжение? Любой начинающий электрик скажет, что необходимо добавить сопротивление (добавочный резистор). Разумеется, угадать (или даже вычислить) требуемое значение не получится, поэтому лучше использовать переменный резистор в диапазоне от 1 кОм до 2 кОм. Подходят старые советские переменники СП-1. Они не развалятся от влаги или температуры под капотом.
Резистор включается в разрыв провода, идущего от контакта № 5 ДМРВ ВАЗ, до контроллера ЭБУ двигателя.
Важно: Все работы на жгуте провода выполняем с отключенным аккумулятором.
После подключения выполняем проверку расходомера в состоянии покоя:
- соединяем мультиметр с контактами № 3 (масса) и № 5 (сигнал АЦП) разъема ДМРВ;
- включаем зажигание, не запуская двигатель;
- подкручивая регулятор переменного резистора, добиваемся значение 1 вольт.
После этого необходимо механически закрепить резистор, чтобы он не оборвался в движении. Выполняем тестовую поездку, убеждаемся в снижении расхода бензина.
Как обманывают ДМРВ с помощью прошивки ЭБУ
Предыдущий способ хорош тем, что для его реализации не требуется сложного оборудования и кропотливой работы. Если вы смогли проверить мультиметром напряжение на выходе расходомера (значит, он у вас как минимум есть), и умеете держать в руках паяльник, установить резистор в разрыв провода не составит труда. Однако зависимость напряжения от массы воздушного потока нелинейная. И при открытии дроссельной заслонки, погрешность сигнала, скорректированного резистором в состоянии покоя, будет расти. Соответственно, топливно-воздушная смесь не будет идеальной.
Значит надо скорректировать тарировку ДМРВ в прошивке ЭБУ.
Внимание! Если у вас нет опыта работы с программным обеспечением автомобиля, лучше доверить эту операцию профессионалам.
- Устанавливаем на ноутбук специализированную тюнинг программу «ДМРВ Корректор».
- Подключаем автомобильный сканер к разъему OBD-II, устанавливаем связь между ЭБУ и компьютером.
Важно! Во время операций с прошивкой контроллера ЭБУ не должно пропасть питание 12 вольт. Поэтому надо убедиться в полноценном заряде аккумулятора.
После проведенной тарировки, данные о массовом расходе воздуха будут корректными во всем диапазоне оборотов двигателя.
Внимание: После того, как вы все-таки установите новый расходомер, необходимо вернуть тарировку в заводское (штатное) состояние.
Где купить аксессуары для автомобиля
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Для многих это больная тема, почти все рано или поздно сталкиваются в проблемой износа ДМРВ. В этом посте я постараюсь максимально подробно разобрать все варианты, рассказать про причины и последствия, ну и предложить свой вариант исправления. Ну что ж, поехали!
В интернете и на драйве есть куча статей, множество вариантов, но систематизированной информации я не нашел, поэтому всё будет сжато и тут.
Глава 1. В чем собственно проблема?
ДМРВ состоит из бегунка и платы с графитным напылением проводника. Со временем графит начинает скалываться и сигнал становится нелинейным или прерывистым, что плохо влияет на работу двигателя: подергивания, нестабильный ХХ или "затупы при разгоне? — проверьте ДМРВ, возможно он уже изжил себя :)
Глава 2. Как с этим бороться
Есть несколько способов, давайте разберем их подробнее.
1. Сдвиг платы
Достаточно популярное и одно из самых простых решений — просто увеличить отверстия на плате и сдвинуть ее немного вверх или вниз, чтобы бегунок катался не по разбитой полосе, а по относительно свежему графиту. Вроде должно работать, но работать это будет относительно недолго, так как графит скалывается, а не стирается и делает это неравномерно, что видно только под большим увеличением. Метод рабочий, но хватит на тысяч 20 пробега ( в свое время именно так делал я)
Но это лишь временное решение, так что не наш вариант.
2.Переход на пленочный ДМРВ
Достаточно простой вариант, можно заменить на Газовский ДМРВ без всяких плат (схему легко найти в интернете). Но проблема в том, что этот способ адекватно работает только на обьемах 2.0-2.5л, можно попробовать м30б30, но для 3.5 литров вычисления будут работать неправильно, увы. Владельцам м20 можно менять без проблем. На драйве есть опыт переделки, но на форумах целые тонны разжеванных статей о том, почему это работать не будет как должно. Вариант переделки на пленочный есть, но он немного отличается и будет следующим.
3.Переход на пленочный ДМРВ от е39 через адаптер
Единственно правильный вариант перевода на новый ДМРВ без замены ЭБУ. Переходник называется Пилот, стоит порядка 60$, есть человек, которые делает самопальные аналоги на Ардуино, тут, на драйве. В чем минус? Во-первых цена. На данный момент ДМРВ от е39 стоит порядка 6-8 тысяч, плюс еще 3-4 тысячи за адаптер, что делает этот способ весьма затратным. Но даже если вы думаете что стоит только его купить и все станет хорошо, то нет, для его настройки нужна ещё 100% рабочая лямбда и хренова гора времени. Карты настроек на м30 лежат на форуме "Конвертер Пилот", но там если честно никто его до ума довести и не смог. "Едет и едет"- вроде лучше чем убитый ДМРВ и уже хорошо. А чтобы настроить всё по уму нужна широкополосная лямбда или газоанализатор, с которым никто заморачиваться не хочет. Но если у вас есть 15к свободных денег и много времени, то это ваш вариант, работать должно в теории лучше родной "лопаты"
4. Вариант для садистов: ДАД и ДТ
Приороводы вошли в чат! Самый популярный способ избавиться от ДМРВ от жигулистов: заменить его на датчик атмосферного давления и датчик температуры ОЖ. Построить карты корреляции (например на базе Ардуино) и в теории это будет самая точная и надёжная штука. Стоит она копейки по сравнению с пленочными ДМРВ (рублей 500-1000 в общем), но сложность переделки многих останавливает и готовых решений нет.
5. Восстановление плат
Восстановление методом напыления. Просто дичь, даже не стоит расписывать почему оно не очень и долго не живет. Дайте старым платам спокойно умереть) Туда же относятся новые китайские платы с медными контактными пластинками. Хотите лазить туда раз в год? Тогда это ваш путь джедая)
6. Переделка в бесконтактный датчик
Как по мне — самый простой, оптимальный и дешевый способ. На нем и остановимся, разберем подробнее)
Теория: тут всё весьма просто, раз тереться нечему, то и помирать нечему. Один раз настроил и забыл. По параметрам нам идеально подходит ДПДЗ от Ланоса, так как там стоит датчик КМА 200 (или аналоги), который идеально нам подходит. Нужен именно бесконтактный, стоимость его порядка 650-700р. Номер этого чуда 3102.3855
ВНИМАНИЕ: ИДЕЯ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ МОЯ, Я ПРОСТО ОБОБЩИЛ И ДОРАБОТАЛ ТО, ЧТО ДЕЛАЛИ ЛЮДИ НА ДРАЙВЕ И ФОРУМАХ (за это отдельное спасибо Dani-iL735 ,была еще статья с вариантом переходника от SyraGad, но ее не нашел).
Кто-то может подумать, что показания датчика отличаются, и что "лопата" не линейная. Но это не так: стоит лишь построить график и понятно что никакого горба там нет, все ровно, если учесть небольшую погрешность.
ПРИСТУПАЕМ К ПЕРЕДЕЛКЕ
1.Покупаем Датчик ДПДЗ от Ланоса3102.3855
2.Снимаем свою родную лопату, держится на трех точках крепления и двух хомутах.
3.Снимаем черную пластиковую крышку (держится на герметике)
4.Далее достаточно важный шаг: берем мультиметр или контрольку и прозваниваем контакты фишки прямо на машине, потому что довольно таки часто контакт в ней теряется от старости. Если тут все ок, то можем смело закрывать машину и идти препарировать наш ДМРВ)
5.Видим примерно такую историю
С него нам нужно будет снять центральный опорный медный контакт и плату с бегунком.
6. Снимаем провода термодатчика (это два крайних провода блекло оранжевого цвета), они сделаны съемными на фишках.
7. Откручиваем снаружи 4 болтика, которые удерживают фишку и вынимаем её, все провода от нее можно отпаять или отрезать. Это нужно для того, чтобы как можно проще удалить центральный медный контакт бегунка.
8. Ножовкой обрезаем контакт один в месте сгиба, оставив примерно 1 см, чтобы припаять туда провод потом. Затем откручиваем винт и болт под номером 2, чтобы снять сам бегунок
9. Теперь нужно открутить плату. Сделать это достаточно сложно, так как там три винта, которые сидят на заводском локтайде (очень похож на канифоль). Для того чтобы их не сорвать возьмите хорошую отвертку Филипс2, немного нагрейте место посадки винта или сам винт паяльником, чтобы потом не высверливать.
10. На десятом пункте у нас должно получиться что-то такое:
11. Ставим метку на черной шестерне пружины, ее мы трогать не будем, но на всякий случай. Далее разбираем все потрохи от датчика ланоса, а именно нам понадобится: магнит и его основание и сама плата с датчиком и основанием. Провода от него тоже отпаиваем, магнит пока что не разбираем.
12. Нам потребуется переходная плата, чтобы срастить два датчика. Ее можно изготовить самостоятельно, но можно распечатать на 3д принтере уже готовую и не париться. Суть модели я подсмотрел, но эту версию пришлось проектировать полностью с нуля снимая все размеры.
Сам переходник состоит из трех частей: опорная пластина, посадочное на вал и магнит и плата под датчик с возможностью регулировки. Все размеры подогнаны, регулировки необходимы для точной центровки (плюс минус 2 десятки)
14. Дальше достаточно ответственный момент-а именно выковыривание магнита. На штатной детали крепления магнита у нас есть треугольная отформовка. Необходимо прежде чем его выковыривать закрасить одну половину маркером или наклеить изоленту вот таким образом.
Затем вклеить этот магнит в переходник штока так, чтобы заштрихованная часть смотрела вверх, на контакты. То есть необходимо развернуть магнит на 90 градусов против часовой стрелки и так зафиксировать его на штоке, затянув винт на креплении (там есть специальные уши под болт). На чертеже это зеленая деталь.
15.После установки зеленой детали можно ставить красную, держится как и заводская на трех болтах (болты можно использовать те же)
16.Откусываем у площадки датчика "ноги" — три пластиковых выступа, чтобы ему ничего не мешало встать в синюю деталь. Центруем это все, затягиваем болты, проверяем чтобы ничего нигде не тёрло и не цепляло)
У меня по высоте все встало отлично, но если магнит цепляет, то можно смело подточить нижнюю часть зеленой детали и посадить ее глубже при необходимости. Зазор от магнита до датчика должен быть минимальный, но тереть не должно. По факту это самая геморойная часть сборки всей конструкции.
17. Должно получиться как-то так:
18. Если всё срослось и нигде н трет, то можно капнуть клея между датчиком и синей деталью и припаивать провода, всего припаять нужно 3 штуки.
19. На этом переделка закончена, можно идти к машине и смело настраивать)
20. Настройка:
-переворачиваем ДМРВ на 180 градусов, кишками вверх, цепляем впуск и выпуск на хомуты
-закручиваем полностью винт СО до упора (внутренний болт под шестигранник на корпусе)
-подключаем фишку, проверяем напряжение. Понадобятся два человека-один сидит и газует, второй проверяет тестером значения. Мерить напряжение нужно между отпиленным ранее контактом и массой атомобиля
-при просто включенном зажигании должно быть 0.28-0.31В, если ОК, то идем дальше
-заводим, обороты должны быть от ХХ до 1000. На этом значении вращая датчик пытаемся словить примерно 1.3В
-когда вышло, начинаем откручивать винт СО, пока не получим значение 1.05-1.1В на холостом и 1000 соответственно.
-дальше берем данные таблицы выше и пытаемся подогнать под них. Вдвоем и при сноровке на это уходит не более 5 минут)
-когда все настроено- крышку садим на герметик, собирает всё обратно)
Вроде все достаточно подробно вышло, если что-то непонятно — спрашивайте в коментах, отвечу)
п.с. тизер: следующая запись будет про переход на койловеры, которые уже приехали
Читайте также: