Как переделать дмрв пассат б3 2е
Использовать нужно массу ЭБУ. Как раз ту что на разъеме штатногорасходомера.
| 3 вопрос: Что делать с винтом СО - он представляет собой переменный резистор более 1кОм - выставить его в центральное положение? Просто его уже крутили и заводское значение сбито, знаю что он может влиять существенно на впрыск. |
Итак, установку пришлось отложить на пол года - по разным причинам. Машина начала тупить и было решение закончить начатую идею.
Был куплен на разборке корпус воздушного фильтра от Пассат Б4 какой-то версии двигателя под ДМРВ похожего типа, что упростило установку.
К нему пришлось сделать переходную пластину из стеклотексталита 3мм.
Воздушный патрубок стал в итоге без обрезаний и с тем же углом наклона, что не могло не радовать.
Конвертор собрал в пластиковую влагостойкую коробку и сразу сделал как видно на фото всё на штекерах.
Таблицу в конвертер залил которую наездил _VanDal_. Авто завелось сразу и даже неплохо поехало. В проге вообщем-то разобрался но есть вопросы. Сделал свою кривую и машинка поехала очень резво! Как и пишут многие сразу заметна тяга на НИЗАХ.
Да, конкретно DIGIFANT2, винт СО (сопростивление 2000 Ом) установил в центральное положение (тоесть 1000 Ом).
При обкатке отключал лямбду и затыкал вентиляцию картерных газов.
Впринципе если читать всё внимательно, то всё получается, но что бы учесть все моменты вначале надо почитать форум с разными проблемами, поэтому не плохо бы создать обновлённую инструкцию с дополнениями
Ещё был момент, вначале машина стала при разгоне тупить и были рывки, на логах это был явно ступенчатый разгон. В итоге в тот же вечер всё потухло и думал всё - накрылися мозги. Оказалось умер бензоносос, и те дёргания которые были, а также и на старом ДМРВ - были проблемами подыхающего насоса.
Вложения| VW_Passat_ 2E digifant_revbishop_t10.rar (368 байт, 329 просмотров) |
Сегодня полез разбираться что с показанием лямбды не так.
Программа конфигуратора показывает лямду также как и показания входа TPS. Я отключил от платы конвертора сигнал лямды, всё равно показывает.
Решил проверить как вы писали - подключил с выхода конвертора МАФ перемычку на вход лямды. График не совпадает. Также на контактах конвертора лямды и TPS присутствует напряжение 0.25 Вольт когда двигатель работает на ХХ, когда зажигание включено, двигатель не работает, тогда напряжение 0 Вольт. В логе видно это смещение.
Такое впечатление, что внутри что-то закоротило межу лямдой и входом TPS. Короче что делать?
Смотрел на плату, там с контактов через резистор 10 кОм идёт сразу на микроконтроллер, получается что-то случилось с микроконтроллером или может помочь перепрошивка(перепрошить не могу, так как нет инструкции перепрошивки на версию USB Pro)? Получается я не могу достроить таблицу, так программа видит неправильную лямду.
В остальном проблем нет, конфигуратор всё видит, показывает, таблица читается и записывается. Машины едет очень хорошо! Но хочется достроить нормально да и вообще восстановить правильную работу всего конвектора.
Допускаю поломку по моей вине, я писал выше, что была проблема бензонасоса, и когда я ночью лазил под какпотом проверяя что случилось с авто, проверяя искру - она кажется шлёпнула на проводку ДТОЖ. Сами мозги ДИГИФАНТА работают в порядке на ДТОЖ реагируют.
Вот прилагаю картинку с осциллогрофа, лямда работает.
И прилагаю два лога:
1. Перемычка между MAF_LAMDA, TPS открытый;
2. Перемычка между MAF_TPS, LAMDA открытый.
Всем владельцам двигателей 2E известна эта проблема. Когда автомобиль сам подгазовывает, потом тут же обороты проваливаются, иногда возвращаются на место, а иногда автомобиль глохнет, и даже иногда глохнет на ходу. И сколько мучений доставляет данная проблема, ведь симптомы со временем только усугубляются, а лучше не становится. В моём случае ко впрыску не прикасались все 24 года, то есть все элементы впрыска стояли родные. Единственное, что было однажды сделано – вскрыта крышка расходомера, один раз на плате расходомера чертили карандашом (такой народный способ восстановления дорожек ) и один раз мы сдвигали пружину в сторону натяжения (тоже помогло, но не на долгий срок). После этого я к элементам впрыска Digifant своего VW Passat B3 не прикасался. Ну и настал тот момент, когда ездить стало уже невозможно, холостые уже не держались, а если и держались, то внезапно начинали плавать, как в большую, так и в меньшую сторону. Было решено купить ещё один б/у расходомер, пусть и убитый, но зато можно было свой использовать на опыты. Так эта идея и зрела у меня с весны, когда я поменял свой расходомер, на б/у расходомер, но немного помоложе. Хватило его, как видите до лета, и ездить стало снова невозможно. Решено было начать реанимировать впрыск.
Первым делом был заменён датчик температуры 357919501B -> 6U0919501B (это опыт других людей), в первую очередь советуют менять его. И вы знаете, стало лучше, обороты стали держаться лучше и меньше проседать, но всё равно симптомы сохранялись. Стало понятно, что я устранил только один из неисправных элементов системы, и нужно идти дальше по пути решения проблемы. Следующим шагом стал как раз ремонт расходомера.
Разбираем расходомер, снимаем ползунок, откручиваем болт регулировки ползунка, откручиваем болт фиксации груза, отпаиваем сигнальный контакт расходомера от контакта. Далее снимаем плату, открутив 3 болта. Пружину ставим обратно на место по метке, поставленной когда-то. Всё, расходомер разобран до того, состояния, какое нам нужно.
Крышка расходомера уже давно была вскрыта, и состояние дорожек я видел. Нет, они не были протёрты насквозь, как тут пишут некоторые, свиду вполне себе рабочие, но по факту, как потом оказалось, работать нормально элемент отказывался. Полез в поисковик по данной проблеме, поисковик сразу же вывел меня на драйв, где фотоотчётов было даже несколько. Но больше всего понравился фотоотчёт где человек дал размеры платформы-основания для размещения на ней датчика, и эта конструкция показалась мне самой надёжной из всего того, что я нашёл.
Но всё равно ни одна из предложенных конструкций не устраивали меня, как ни странно, своей топорностью. Да, я ничего не имею против, и прекрасно понимаю, что у ребят не было в загашнике запасного расходомера, но у меня-то он был. :) Моя инженерная натура не могла позволить мне оставить конструкцию без изменений, поскольку она казалась мне ненадёжной. Решено было изготовить платформу из стеклотекстолита, тем более, что на полке он у меня как раз лежал. Распечатал шаблон, начертил на текстолите очертания детали и вырезал её. Далее нужно было сделать круглое отверстие под сам датчик внутри платформы, в этом мне помогла мини-дрель (она же дремель), да и вообще, в плане изготовления платформы она мне здорово помогла, что бы я без неё сделал, не представляю.
Опускаем нашу заготовку в хлорное железо и получаем через 2 часа абсолютно голую платформу из стеклотекстолита без единых следов медной подложки. После того, как платформу я вырезал и подогнал размеры отверстия под сам датчик, решено было пилить дальше. Почему? Потому что в фотоотчёте предполагалось фиксировать датчик к платформе саморезом. Но это же значит лишить себя диапазона регулировки датчика. Поэтому я сделал с помощью дремеля ещё проточку под болт фиксации датчика. Вот теперь платформа готова.
Далее встал вопрос во втулке к датчику. Как было известно, да и потом измерено штангенциркулем, диаметр вала 8 мм, а внутренний диаметр под вал в самом датчике 11 мм, да ещё и зубцы по периметру имеются. Разбираем датчик, достаём из него пружину, она нам больше не нужна (дополнительное сопротивление при работе), извлекаем подвижную часть с магнитом. Зубцы в стачиваем дремелем и насадкой. Втулку-переходник я подобрал у себя на работе. Подошло врезное кольцо для воздушной трубки 8 мм, внутренний под трубку у него, как вы понимаете, 8 мм, а наружный по поясу 11 мм, в на другом краю 9.6 мм, поэтому при установке втулки в подвижный элемент датчика применяем Poxipol. Но перед этим я разогрел паяльник, капнул на внутреннюю полость втулки флюс и немного залудил с одной стороны, поскольку вал лопаты имеет форму усечённого цилиндра. После того, как датчик был подготовлен, всё было проверено и вращалось без заеданий.
Что касается самого датчика ДПДЗ 3102.3855 поскольку датчик мы уже аккуратно разобрали (аккуратно ведь?), то у нас в руках есть плата от него, а контакты, которые мы при разборке отпаяли (отпаяли ведь, не так ли?), остались в основании датчика. Они нам теперь нужны и их нужно убрать. Снова берём дремель со сверлом и постепенно высверливаем пластик вокруг контактов, в итоге они достанутся из корпуса. К плате припаиваем 3 провода (в отчёте написано какие и куда). Я вам сфотографировал только уже собранный датчик.
Крепим датчик на платформу, центруем, проверяем. Сверлим отверстия под крепление платформы. Блин, не хватает высоты… Что ж, приклеиваем к платформе в местах крепления на винты ещё одни такие же аналогичные основания (в отчёте было сделано так же). Всё равно не хватает высоты… В магазине радиодеталей были куплены более высокие болты М3, а также шайбы к ним. Так вот, подкладываем под платформу под каждый болт по 4 шайбы и наконец-то высоты хватает. Снова всё проверяем, нигде ничего не заедает, датчик стоит надёжно закреплённый и в любой момент может быть подрегулирован. Вот теперь моё внутреннее я успокоилось.
Далее, разъём расходомера. От разъёма откусываем длинный сигнальный контакт. Откусываем так, чтобы он остался со всеми остальными контактами ровно, и затем откусываем с него пластик, обнажив клемму. Два контакта, которые шли на плату подгибаем вверх и лудим все три контакта. Припаиваем все три провода от датчика по схеме («+», «-», «сигнал») и снова всё проверяем. Всё, конструкция готова.
Перед установкой решил проверить, работает ли датчик. Дома на коленке собрал всё, подключил, подал 5 Вольт с подходящего адаптера, и … всё работает. При движении лопаты рукой значения напряжений меняются. В начальном положении у автора отчёта было 0.29 Вольт, у меня было 0.32 Вольт.
 |
Ну и последний этап. Проверка и настройка на автомобиле. Всё подключаем, заводим, прогреваем автомобиль. К контактам 2 и 4 разъёма расходомера подключаем щупы тестера и смотрим значения напряжений. В моём случае:
- двигатель заглушен, то есть начальное положение заслонки: 0.29-0.32 Вольт
- двигатель при 1000 об/мин и прогрет: 0.94-1.04 Вольт (рекомендуют по таблице 1.04 Вольт ставить, но я поставил нечто среднее между 0.94 и 1.04, ниже объясню почему)
- далее по таблице из отчётов проверяем значения при разных значениях оборотов, у меня примерно совпадали, и как там и было написано, к 4000 об/мин значения совпали с табличными
- двигатель на оборотах ХХ и прогрет: 0.83-0.85 Вольт
Мне понадобилось 3 поездки, чтобы настроить положение датчика и разобраться с косяками настройки. И вот мои советы:
- Не затягивайте сильно гайку фиксации датчика положения, иначе его перекашивает относительно оси лопаты и заслонка застревает. Перетянули ли вы гайку? Легко проверить, нажмите педаль газа и подержите её на 3000-3500 об/мин, отпустите педаль газа. Если автомобиль заглох, то 100% зависла заслонка. Если не заглох автомобиль, то сходите посмотрите на напряжение, которое на тестере в данный момент. Если оно примерно не равно напряжению на ХХ, то ваша заслонка застряла из-за перекоса. В моём случае совсем чуть-чуть приослабил гайку и услышал, как внутри расходомера звякнула заслонка. Это она вернулась на своё место. Если автомобиль не заглох, гайку можно ослабить на работающем двигателе и наблюдать, как напряжение вернулось к примерному на ХХ.
- Выставляйте напряжение работы расходомера на 1000 об/мин в диапазоне 0.94-1.04 Вольт. Я бы ставил нечто среднее, поскольку датчик очень чувствительный и значения мгновенного напряжения на ХХ меняются каждую секунду. Вот например, после перегазовки напряжение на контактах 2 и 4 расходомера приходит в норму около 30 секунд. Таким образом, если вы поставите крайние значения напряжений, то в одном случае вы выйдете за порог верхнего, а в другом случае за порог нижнего напряжения. У меня получилось выставить 0.95-0.96 Вольт, я так и оставил. После этого многократно проверял перегазовкой – всё отлично.
Отчёт написан почти сразу же после тестирования этой конструкции. От себя могу добавить, что в работе двигателя исчез провал оборотов после перегазовки, теперь обороты возвращаются на место, а не падают ниже ХХ, а потом возвращаются на место. За время тестирования сегодня проехал около 50-60 км, за это время никаких отклонений не замечено. Всё-таки косяк небольшой остался, но это уже не вина расходомера. При небольшой прогазовке при нагрузке обороты всё-таки проваливаются и двигатель глохнет, но я на 100% уверен, что это неправильно выставлено начальное положение дроссельной заслонки, и вместе с ней, соответственно, датчика. А в остальном всё отлично.
Автомобиль едет, на педаль газа реагирует чётко. На низах тяга отличная. На стоянке сегодня даже колёса пробуксовали, не припомню такой прыти от этого двигателя.
Ещё раз напоминаю, что на авторство не претендую, да и дилетант я в этих делах, несмотря на то, что инженер-электромеханик. Но самое главное, что у меня всё работает. Спасибо за внимание!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
В полупрогретом состоянии двигатель сам подгазовывал до 1500 оборотов, потом чуть ли не глох и снова подгазовывал.
Я начитался "умных" постов на форумах и полез в ДМРВ. Хотя я не первый туда лазил, крышку до меня кто-то варварски снимал.
В общем то смотреть там особо нечего, поэтому не долго думая я решил просто поменять датчик на бесконтактный.
Статей про него написано много, у каждого свои приколы, нюансы и ошибки.
Вот и я решил сделать по своему, почти по правильному. Далее я расскажу что делал и почему так лучше не делать.
Для начала купил у изготовителя датчик 3102.3855.
На работе я его сразу аккуратно разобрал и вытащил пружину, как и все кто его переделывал. Не нужно кромсать датчик ножами и тд! Достаточно слегка подогреть клей на который приклеена крышка, он размягчится, и крышку можно будет снять подцепив скальпелем.
Датчик за много лет эволюции упростился до одной микросхемы-датчика холла (фото прилагать не буду — кто будет делать — сам поймет).
С помощью дремеля и фрез сточил шлицы-зубчики в поворотной втулке датчика. Спилил разъем с датчика, потому что не хотел покупать кусок ланоса (разъем от ДПДЗ ланоса). Но этого всего лучше не делать.
Далее пришла очередь ДМРВ.
Сначала я все работы хотел сделать по бырику на гараже, но оказалось что мой ДМРВ, а именно резистивную пластину датчика, никто никогда не откручивал. И не потому что до нее не добрались шаловливые ручки, а потому что винты посажены на фиксатор резьбы который не размягчался даже с нагревом.
В общем в тоге у меня в руках было 3 шляпки от винтов и разломанный ДМРВ. Сказав волшебное слово, снял ДМРВ — придется нести на работу что бы высверлить обломанные винты…
Пока был на гараже выточил переходную втулку из капролона. Многие писали что наконечник вала "лопаты" на конус — так вот это не правда. Вал лопаты диаметром 7,95 мм, с лыской для фиксации поводка датчика.
Так вот, выточил я переходную втулку из капролона, размеры втулки 11 х 7,9 х 10 мм. 11 мм — размер условный, так как я точил втулку до размера что бы на нее плотно сажалась поворотная втулка датчика. Но я бы так больше не делал. Об этом дальше.
Саморезы в корпусе ДМРВ оказались калеными, и никак их не получалось высверлить — сверло уводило в сторону. Поэтому я пересверлил отверстия и нарезал в них резьбу. Я сделал чертежик переходной платины, но естественно оригинальные отверстия не совпали с уже реальными. Кто хочет — могу скинуть пдф с картинкой оригинальных отверстий 1:1. Но перед воплощением в материале — советую сделать шаблон из картона и проверить отверстия.
Из 3,5 мм текстолита вырезал переходную пластину, наклеил накладки что бы поднять пластину на 1,5 мм от общей плоскости.
Посадка датчика получилась плотная. Для регулировки датчика я решил не делать прорезей и тд, так как под переходной пластиной особо нет места для шляпок винтов. Я просто поставил винтик, с помощью которого можно поджать датчик к пластине, на время регулировки. Потом, после регулировки я хотел намертво закрепить датчик в одном положении, за штатные крепления — просверлив 2 отверстия и нарезав в них резьбу.
После сборки и пайки я получил такую картину.
С нюансами.
Все дело в том что ни данный датчик, ни сама втулка, ни супер- переходная пластина не могут обеспечить соосности, в 3х плоскостях, оси датчика и оси "лопаты". Просто оно по жизни все кривое. И тут как не крути. Именно поэтому, в оригинальном исполнении и установке, датчик 3102.3855 сопрягается с осью дроссельной заслонки через шлицы
, и там есть значительный люфт, есть пружина в датчике и пружина в дроссельной заслонке, усилия которых направлены одну сторону — это сделано для того что бы компенсировать, а точнее выбрать люфт с шлицевом соединении датчик-ось заслонки. А мы эту пружину выкинули, шлицы сточили, и датчик посадили жестко на ось "лопаты".
Поэтому у нас появились подклинивания при фиксировании датчика на переходной пластине. У некоторых повторителей такой схемы наблюдалось даже протирание самого датчика и выход онного из строя.
Я боролся с подклиниванием "лопаты" методом расточки центрирующих отверстий магнитной втулки, в корпусе самого датчика. Метод неахти, но я уже все разломал, поэтому придется переть по неправильному пути дальше.
В общем, после полу часа скобления скальпелем я добился плавного движения "лопаты" на всем диапазоне углов поворота.
В гараже все собрал, подключил, прогрел двигатель и настроил датчик по таблицам которые гуляют в разных темах и передаются по наследству :). На ХХ около 0,85 В, на 3000 об — около 1,78 В.
Настраивал так: сначала выставлял напряжение на ХХ, потом газовал и смотрел напряжение на оборотах. Если напряжение было выше — подтягивал пружину возврата на 1 зуб, ниже — отпускал. И повторял процедуру настройки. Добиться абсолютного совпадения показаний невозможно, поэтому я удовлетворился совпадением показаний в пределах 0,05 В.
Однако есть мнение что такая настройка несовсем правильная, и лопату надо настраивать по лямбде, вместе с регулировкой СО и прочим. На данный момент нормального описания данной методы я пока что не нашел.
Теперь о главном: как нужно было правильно переделывать ДМРВ под датчик ДПДЗ 3102.3855:
1. Датчик ДПДЗ вскрывать не нужно, так же не нужно извлекать пружину и ломать разъем — пружина должна исполнять свои функции, разъем нормально влезает в корпус ДМРВ. В случае выхода датчика из строя вам нужно будет просто снять старый датчик, поставить новый и отрегулировать его положение. Никаких "допиливаний"
2. Переходная пластина правильная, но в ней действительно не хватает прорезей для регулировки положения датчика 3102.3855.
3. Вместо переходной втулки необходимо доработать вал "лопаты" — сточить на нем вторую лыску, что бы получилось сопряжение датчик — ось "лопаты" такое же как штатное с дроссельной заслонкой.
Так как я этого не делал то немогу сказать 100% что спиливания лыски хватит — возможно придется сделать более основательную доработку вала.
4. При регулировке "лопаты" нужно будет просто отпустить пружину, что бы компенсировать усилие пружины в датчике. Дело в том что за 25 лет, пружина в "лопате" и так поменяла свои характеристики, так что регулировать ее натяжение все равно придется. Если так страшно все это регулировать лучше было вообще не начинать переделку.
Все выше перечисленное является моим мнением и не есть прямым указанием к действую. Все на ваш страх и риск.
Помимо процедуры восстановления работоспособности дмрв наши специалисты также могут откалибровать датчик с новым покрытием по начальным показаниям исходного расходомера. Стоимость данной услуги составляет 199 р.
Также колибровку датчика можете провести самостоятельно следуя инструкции, представленной на странице Доступные для поставки модификации*:
- СДЭК;
- Транспортная Компания ПЭК;
- Транспортная Компания Деловые Линии;
- Транспортная Компания Энергия;
- Транспортная Компания Главдоставка;
- Транспортная Компания GTD;
- Транспортная Компания Байкал Сервис;
- Почта РФ.
- Картой онлайн;
- Онлайн-Банк;
- По квитанции в банке;
- Кредит Сбер банк онлайн;
- Кредит Тинькофф банк онлайн;
- Yoomoney;
- Qiwi;
- WebMoney.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ
Продавец: Авто v1
Город расположения склада: Таганрог
Никита по заказу №1909273 (Volkswagen Passat B3 (1988-1993)) 04.04.2019
Все пришло в целости и сохранности. Поставил и сразу как будто новая машина, холостой ход стабилый, запах бензина пропал. Спасибо большое, я очень доволен что воспользовался вашими услугами.
Здравствуйте, Никита, спасибо за отзыв.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Королев по заказу №1834058 (Volkswagen Passat B3 (1988-1993)) 03.12.2018
спасибо Наташа.всё в порядке.всё чётко
Здравствуйте, спасибо за отзыв.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Королев по заказу №1711720 (Volkswagen Passat B3 (1988-1993)) 30.12.2017
приветствую.груз пришел в целости и сохраности.спасибо.
Здравствуйте, спасибо за отзыв.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Павел по заказу №1708235 (Audi 80 B4 4 поколение, седан (1992-1996)) 05.11.2017
спасибо за выполненный заказ,претензий никаких нет
Здравствуйте, Павел, спасибо за отзыв. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
просмотров: 26052, дата публикации 24 февраля 2013 г.
— Переходной контролер, за который — спасибо Winner-S'у 1800 руб. (заказал с sensorwinners.ru/)
Переходник, в таком виде он пришел по почте
— Волговский ДМРВ Siemens VDO 20.3855 2625 руб.
— Разъём ДМРВ от Волги
Штекер для ДМРВ
— Крышка воздушного фильтра от моновпрыска — за сок (спасибо Schmittt’у).
Крышка фильтра от моновпрыска
-Провода, кембрики, изолента
Все свои скрутки старался пропаять, процесс установки занял не более 2-х часов, благо есть прочитанные отзывы и инструкция от преобразователя.
Подключение к катушке 12в
Плохо видно, но пропаяно
Как в итоге выглядит
При первой поездке впечатления остались положительные, со временем посмотрю как изменится расход. На данный момент я очень рад что не забил на эту идею)))
Спасибо за внимание!))
Цена вопроса: 4 855 рублей
комментарии: 2
Накрылся дмрв pf 1.8 что посоветуете.
> Купить комплект для установки или только контроллер и всё остальное самостоятельно.
Читайте также: