Как переделать дмрв на бмв m30
Уважаемый Viktor@Passat_9A!
Я владею информацией, как на БМВ настраивать расходомер на М-30. ( "техдок", e-34, 535 модель ). Но, без сканера как провести эту операцию я не знаю.
По описанию, на хол.ходу и хорошо работающем зонде, запомнить время инжекции. Затем отключить зонд, и кручением колеса на ДМРВ, подгонать время инжекции под запомненное.
( Это я сама перевела с немецкого ).
Если же резистивная дорожка потеряла линейность, или пружина потеряла упругость, или еще какие-либо причины - придётся "воевать" альтернативным подбором.
P.S. Когда я работала на СТО, и когда была необходимость вмешательства в ДМРВ, я всегда расчитывала, что я первая, и я знаю, в какую сторону перекинуть пружину: на зуб, или на два.
shljach
Независимый
AudiS6
Guest
shljach, спасибо за комплимент, конечно же - очень приятно, но, я обыкновенная женщина, просто - я люблю автомобили.
Говоря о расходомере.. - так там обычная заслонка.. обычная пружина.. и колесо с защёлкой, натягивающая эту пружину тарированным усилием. Вся регулировка сводится к тому, чтобы сделать предустановку измерянного воздуха максимально приближённой к правильной стехиометрии к фактическому мотору.
Если, например, лямбда регулятор закручивает куда-то время впрыска, на каком-то устоявшемся режиме, то подогнать входные данные под систему управления, для того, чтобы лямбда регулятор был "в нуле", к примеру на хол.ходу - это дело одной минуты, уважаемый shljach
P.S. другое дело, что нормальных расходомеров на тот же М-30 уже, фактически, не существует. Все - с долей износа.
Viktor@Passat_9A
дворник
Спасибо за ответы.
Постараюсь уточнить ситуацию.
728 модель, без лямбды. Как выяснилось расстроено все, чтобы обойтись без регулятора ХХ.
Насколько я понимаю без газоанализатора не обойтись.
AudiS6 Обязательно воспользуюсь приглашением попить хорошего чаю. Портативный сканер уже упаковал.
Имея данный авто BMW E34 M30B30 у которого имел меня ДМРВ, рассматривал разные варианты решения проблемы. было несколько вариантов: 1) Б/у и получаешь кота в мешке. 2) Ebay - 1- 1,5 месяца восстановленный ДМРВ и хз как и что с ним. 3) Новый Bosch и не реальная цена((((. Тут на одном из клубных форумов увлекся статьей о данном сайте. До этого знал о тюнинговых ателье которые переделывают систему питания авто под турбинку и т.д. и их варианты решения проблемы, но увы не бюджетно. Ну как с паяльником вроде дружу и образование вроде бы подходящее решил заказать конвертер (универсальный, т.к. есть еще и bmw e28 M30B25). Плата конвертера пришла в указанный на сайте срок, без внешних и слава богу внутренних дефектов, чему я был рад))))) Последовал незамедлительный заказ ДМРВ для е38 м62ту номер 0 280 217 533. По получении всего необходимого поехал в ЧИП и ДИП, купил пластмассовый корпус РЭА 150х68, резистор 2 Вт 2,7 кОм. По приезду домой распаял минимально сом-колодку и подключил конвертер к сом-порту и залил табличные данные для м30в35 взятые с форума. Потом взял один битых ДМРВ типа "лопата" и выкрутил разъем, на котором и была произведена дальнейшая распайка с конвертера и на купленную фишку для ДМРВ для ВАЗ`а. Вообщем без уродования родной проводки ДВС, разъем под старый ДМРВ так и подключался к ЭБУ, а второй распаянный к новому ДМРВ. И от них все к конвертеру, который я разместил под крышкой в отсеке ЭБУ. При первоначальном запуске вроде все было ок, но потом начал иметь мозг ХХ. Сделал проставку для соединения с бочонком, т.к. новый ДМРВ короче старого. Потом просто слега натянул патрубок и все встало на свои места, проблема с ХХ была в подсосе воздуха во впускном коллекторе, предательски слетел вакуумный шланг к патрубку вентиляции картерных газов. Все восстановил и получил счастье)))) Вообщем самолетная тяга и море позитива)))))
А вот как смотрится сам конвертер в корпусе под крышкой где стоит ЭБУ
Вообщем всем удачи, ничего страшного в этой операции нет, кроме позитива))) Еще раз спасибо разработчикам и изготовителям сего Чуда))))
Ещё бы табличку выложить. было бы совсем хорошо))
Какой номер ЭБУ (мозгов) у тебя? 151ые или 179ые?
UPD: Вижу, 151ые.
Может знаешь чем они от 179ых отличаются? У тебя катализатор есть? И сколько лошадей по паспорту - 188 или 197?
ссылка битая.
Выложи плиз обычный .tab файл сюда на форум.
На счёт мозгов: у меня что 151ый что 179ый - оба реагируют на лямбду..и дроссель у меня обычный - механический трёхконтактный (как у тебя на фотографии)
Попробую порассуждать..
Сколь я их в 80-90 переломал - этих "лопат", сколько поменял, пружин перекрутил, контактов перемыл и наподгибал .
Чесно говоря - появлению этой темы был немножко удивлен - думалось - уже все эти машины давно вымерли.
Ан нет.
НУ - что додумались безконтатный датчик - да - круто, но на сегодня - я таки не стал бы морочиться с "полусгнившим" БОШем - а приколхозил что-то из современных ЭБУ - как ни крути - оно поточнее работает и понадежнее.
Сразу ответ - почему "полусгнивший" - потому что емкостя там все давно повысохли - и добиться какой либо точности обработки информации от этого ЭБУ сложно - ну - сопсно - Ваш пример.
Но!
На фоне всего это - чета я так три дня ходил - думал.
У вас в первом варианте вроде все с СО прокатило - только на вышке зашкаливало - хотя ИМХО - не так уж и сильно - Вам бы ШДК в помощь - посмотреть фактический состав смеси - уложились бы в 12,5-13 - и пусть бы оно ездило - лучше не станет.
Нуля % СО на полном дросселе всеравно не должно быть. Не знаю - чего вы точно добиваетесь.
Но дело может быть не только в неточности настройки ДМРВ.
Виной выбросам вполне могут быть неисправные свечи, высоковольтные провода, зажатые клапана, износ двигателя в конце концов.
А еще меня посетила одна дурацкая мысль - тогда оно не болело - никто не знал о попарном или фазированом впрыске - насос качает, форсунки щелкают - должна работать, но думаю - немцы не дураки были еще тогда - и таки еще в те времена - раздирая пучки проводов управления двигателем - задумывался - почему форсунки просто не сидят на одном проводе - а к каждой паре идут отдельные.
Это щя - умные стали - тока уже ненада
Так вот - немцы - не дураки - и видимо еще тогда боролись с токсичностью - и понимали разницу между попарным и одновременным впрыском.
И таки - что-то мне думается - что именно на больших оборотах - по сигналу "лопаты" - система переключала вид впрыска - с попарного - на одновременный.. или наоборот - то есть режиму максимально хорошего впрыскивания и смешивания.
И вполне возможно - что этот сигнал - на переключение - брался где-то с "лопаты" - памятуя в те годы - было сунеш кому нибудь подменную - на ХХ - СО отстроил - на вышке или тупит , или валит шо дурная - но жрет - это уже с учетом пружины и прочих делов. НУ - за имением тогда мешка этих лопат - выбиралось наиболее приемлемое.
А сегодня - я думаю - что может с переходом на безконтактный датчик - вы что-то "не то" оторвали внутри.
НУ и еще момент - наверно и форсунки у вас родные стоят - еще штифтовые -..Они уже свое отжили - прийдется что-то подобрать - так как в конечном итоге - все может и в них упереться - то есть при номальном СО - тряска на ХХ , неровный прогрев и прочие дела ..
уфф.
Таки сумбурно - но думаю -если хоть на 1% поможет - не зря я по клаве лупил
Добавлено через 1 минуту
tundra95
Попробую порассуждать..
Сколь я их в 80-90 переломал - этих "лопат", сколько поменял, пружин перекрутил, контактов перемыл и наподгибал .
Чесно говоря - появлению этой темы был немножко удивлен - думалось - уже все эти машины давно вымерли.
Ан нет.
НУ - что додумались безконтатный датчик - да - круто, но на сегодня - я таки не стал бы морочиться с "полусгнившим" БОШем - а приколхозил что-то из современных ЭБУ - как ни крути - оно поточнее работает и понадежнее.
Сразу ответ - почему "полусгнивший" - потому что емкостя там все давно повысохли - и добиться какой либо точности обработки информации от этого ЭБУ сложно - ну - сопсно - Ваш пример.
Но!
На фоне всего это - чета я так три дня ходил - думал.
У вас в первом варианте вроде все с СО прокатило - только на вышке зашкаливало - хотя ИМХО - не так уж и сильно - Вам бы ШДК в помощь - посмотреть фактический состав смеси - уложились бы в 12,5-13 - и пусть бы оно ездило - лучше не станет.
Нуля % СО на полном дросселе всеравно не должно быть. Не знаю - чего вы точно добиваетесь.
Но дело может быть не только в неточности настройки ДМРВ.
Виной выбросам вполне могут быть неисправные свечи, высоковольтные провода, зажатые клапана, износ двигателя в конце концов.
А еще меня посетила одна дурацкая мысль - тогда оно не болело - никто не знал о попарном или фазированом впрыске - насос качает, форсунки щелкают - должна работать, но думаю - немцы не дураки были еще тогда - и таки еще в те времена - раздирая пучки проводов управления двигателем - задумывался - почему форсунки просто не сидят на одном проводе - а к каждой паре идут отдельные.
Это щя - умные стали - тока уже ненада
Так вот - немцы - не дураки - и видимо еще тогда боролись с токсичностью - и понимали разницу между попарным и одновременным впрыском.
И таки - что-то мне думается - что именно на больших оборотах - по сигналу "лопаты" - система переключала вид впрыска - с попарного - на одновременный.. или наоборот - то есть режиму максимально хорошего впрыскивания и смешивания.
И вполне возможно - что этот сигнал - на переключение - брался где-то с "лопаты" - памятуя в те годы - было сунеш кому нибудь подменную - на ХХ - СО отстроил - на вышке или тупит , или валит шо дурная - но жрет - это уже с учетом пружины и прочих делов. НУ - за имением тогда мешка этих лопат - выбиралось наиболее приемлемое.
А сегодня - я думаю - что может с переходом на безконтактный датчик - вы что-то "не то" оторвали внутри.
НУ и еще момент - наверно и форсунки у вас родные стоят - еще штифтовые -..Они уже свое отжили - прийдется что-то подобрать - так как в конечном итоге - все может и в них упереться - то есть при номальном СО - тряска на ХХ , неровный прогрев и прочие дела ..
уфф.
Таки сумбурно - но думаю -если хоть на 1% поможет - не зря я по клаве лупил
Добавлено через 1 минуту
Чушь откровенная
Вы когда картошку варите на газовой плите - тоже конфорку открываете "согласно заводским настройкам" - или так, как вам надо ?
Спасибо за такой развернутый ответ, я думаю с помощью спецов этого форума, я все таки добью этот ДМРВ. И будет он условно-нормально работать.
Номера родного расходомера BMW е34 е36 m50b20 безванос bosch
BOSCH 0 280 212 025
BOSCH 0280212025
BOSCH 0 280 212 010
BOSCH 0280212010
BOSCH 0 986 280 130
BOSCH 0986280130
BOSCH 0 986 280 111
BOSCH 0986280111
BMW 13 62 1 718 521
BMW 13621718521
BMW 13 62 1 733 678
BMW 13621733678
BMW 13 62 7 527 525
BMW 13627527525
0 280 212 025 БОШ
0280212025 БОШ
0 280 212 010 БОШ
0280212010 БОШ
0 986 280 130 БОШ
0986280130 БОШ
0 986 280 111 БОШ
0986280111 БОШ
13 62 1 718 521 БМВ
13621718521 БМВ
13 62 1 733 678 БМВ
13621733678 БМВ
13 62 7 527 525 БМВ
13627527525 БМВ
0 280 212 025
0280212025
0 280 212 010
0280212010
0 986 280 130
0986280130
0 986 280 111
0986280111
13 62 1 718 521 БМВ
13621718521 БМВ
13 62 1 733 678 БМВ
13621733678 БМВ
13 62 7 527 525 БМВ
13627527525 БМВ
Номера родного расходомера BMW е34 е36 m50b25 безванос bosch:
BOSCH 0280213011
BOSCH 0280 213 011
BOSCH 0986280116
BOSCH 0 986 280 116
BMW 13 62 1 722 489
BMW 13621722489
BMW 13 62 1 730 074
BMW 13621730074
BMW 13 62 7 527 518
BMW 13627527518
0280213011 БОШ
0280 213 011 БОШ
0986280116 БОШ
0 986 280 116 БОШ
13 62 1 722 489 БМВ
13621722489 БМВ
13 62 1 730 074 БМВ
13621730074 БМВ
13 62 7 527 518 БМВ
13627527518 БМВ
дмрв bosch m50
расходомер bosch m50
дмрв м50в20 бош
дмрв м50в25 бош
дмрв m50
дмрв бош м50
дмрв m50b20
дмрв м50б20
расходомер м50б20
расходомер m50b20
дмрв m50b25
дмрв м50б25
расходомер м50б25
расходомер m50b25
дмрв bmw m50
дмрв e34 m50
дмрв bmw e34 m50
дмрв e34
дмрв bmw e34
расходомер bmw e34 m50
расходомер bmw e34 m50 купить
Мерседес w140 Бош Bosh 0280214004
Бош Bosh 0280213018
0000940148 Mercedes-Benz S-Class, W140
Принцип работы нитевых и пленочных датчиков одинаков — просто в последних нагревается не нить, а платиновая пленка, нанесенная на стеклянную подложку.Точность нитевых датчиков составляет ±1%, а пленочных ±4%. Что касается замены «шила на мыло», то следует помнить: ДМРВ, контроллер и жгут проводов можно менять только комплексно, но об этом чуть позже.Зачем понадобились пленочные изделия? Их производство обходится дешевле, и это объективный фактор. Запад отказался от нитевых датчиков, как нетехнологичных, — читай, дорогостоящих. Высокое быстродействие, хорошая точность и прочие преимущества ушли при этом на второй план. Такие трудоемкие операции, как монтаж чувствительного элемента или тарировка на продувочн ой установке, для пленочных датчиков максимально удалось автоматизировать: это и решило исход борьбы в их пользу.Какой датчик выбрать? Если родной нитевой исправен, не вздумайте его заменять на пленочный только моды ради — никаких экономий и улучшений вы не получите."
Для многих это больная тема, почти все рано или поздно сталкиваются в проблемой износа ДМРВ. В этом посте я постараюсь максимально подробно разобрать все варианты, рассказать про причины и последствия, ну и предложить свой вариант исправления. Ну что ж, поехали!
В интернете и на драйве есть куча статей, множество вариантов, но систематизированной информации я не нашел, поэтому всё будет сжато и тут.
Глава 1. В чем собственно проблема?
ДМРВ состоит из бегунка и платы с графитным напылением проводника. Со временем графит начинает скалываться и сигнал становится нелинейным или прерывистым, что плохо влияет на работу двигателя: подергивания, нестабильный ХХ или "затупы при разгоне? — проверьте ДМРВ, возможно он уже изжил себя :)
Глава 2. Как с этим бороться
Есть несколько способов, давайте разберем их подробнее.
1. Сдвиг платы
Достаточно популярное и одно из самых простых решений — просто увеличить отверстия на плате и сдвинуть ее немного вверх или вниз, чтобы бегунок катался не по разбитой полосе, а по относительно свежему графиту. Вроде должно работать, но работать это будет относительно недолго, так как графит скалывается, а не стирается и делает это неравномерно, что видно только под большим увеличением. Метод рабочий, но хватит на тысяч 20 пробега ( в свое время именно так делал я)
Но это лишь временное решение, так что не наш вариант.
2.Переход на пленочный ДМРВ
Достаточно простой вариант, можно заменить на Газовский ДМРВ без всяких плат (схему легко найти в интернете). Но проблема в том, что этот способ адекватно работает только на обьемах 2.0-2.5л, можно попробовать м30б30, но для 3.5 литров вычисления будут работать неправильно, увы. Владельцам м20 можно менять без проблем. На драйве есть опыт переделки, но на форумах целые тонны разжеванных статей о том, почему это работать не будет как должно. Вариант переделки на пленочный есть, но он немного отличается и будет следующим.
3.Переход на пленочный ДМРВ от е39 через адаптер
Единственно правильный вариант перевода на новый ДМРВ без замены ЭБУ. Переходник называется Пилот, стоит порядка 60$, есть человек, которые делает самопальные аналоги на Ардуино, тут, на драйве. В чем минус? Во-первых цена. На данный момент ДМРВ от е39 стоит порядка 6-8 тысяч, плюс еще 3-4 тысячи за адаптер, что делает этот способ весьма затратным. Но даже если вы думаете что стоит только его купить и все станет хорошо, то нет, для его настройки нужна ещё 100% рабочая лямбда и хренова гора времени. Карты настроек на м30 лежат на форуме "Конвертер Пилот", но там если честно никто его до ума довести и не смог. "Едет и едет"- вроде лучше чем убитый ДМРВ и уже хорошо. А чтобы настроить всё по уму нужна широкополосная лямбда или газоанализатор, с которым никто заморачиваться не хочет. Но если у вас есть 15к свободных денег и много времени, то это ваш вариант, работать должно в теории лучше родной "лопаты"
4. Вариант для садистов: ДАД и ДТ
Приороводы вошли в чат! Самый популярный способ избавиться от ДМРВ от жигулистов: заменить его на датчик атмосферного давления и датчик температуры ОЖ. Построить карты корреляции (например на базе Ардуино) и в теории это будет самая точная и надёжная штука. Стоит она копейки по сравнению с пленочными ДМРВ (рублей 500-1000 в общем), но сложность переделки многих останавливает и готовых решений нет.
5. Восстановление плат
Восстановление методом напыления. Просто дичь, даже не стоит расписывать почему оно не очень и долго не живет. Дайте старым платам спокойно умереть) Туда же относятся новые китайские платы с медными контактными пластинками. Хотите лазить туда раз в год? Тогда это ваш путь джедая)
6. Переделка в бесконтактный датчик
Как по мне — самый простой, оптимальный и дешевый способ. На нем и остановимся, разберем подробнее)
Теория: тут всё весьма просто, раз тереться нечему, то и помирать нечему. Один раз настроил и забыл. По параметрам нам идеально подходит ДПДЗ от Ланоса, так как там стоит датчик КМА 200 (или аналоги), который идеально нам подходит. Нужен именно бесконтактный, стоимость его порядка 650-700р. Номер этого чуда 3102.3855
ВНИМАНИЕ: ИДЕЯ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ МОЯ, Я ПРОСТО ОБОБЩИЛ И ДОРАБОТАЛ ТО, ЧТО ДЕЛАЛИ ЛЮДИ НА ДРАЙВЕ И ФОРУМАХ (за это отдельное спасибо Dani-iL735 ,была еще статья с вариантом переходника от SyraGad, но ее не нашел).
Кто-то может подумать, что показания датчика отличаются, и что "лопата" не линейная. Но это не так: стоит лишь построить график и понятно что никакого горба там нет, все ровно, если учесть небольшую погрешность.
ПРИСТУПАЕМ К ПЕРЕДЕЛКЕ
1.Покупаем Датчик ДПДЗ от Ланоса3102.3855
2.Снимаем свою родную лопату, держится на трех точках крепления и двух хомутах.
3.Снимаем черную пластиковую крышку (держится на герметике)
4.Далее достаточно важный шаг: берем мультиметр или контрольку и прозваниваем контакты фишки прямо на машине, потому что довольно таки часто контакт в ней теряется от старости. Если тут все ок, то можем смело закрывать машину и идти препарировать наш ДМРВ)
5.Видим примерно такую историю
С него нам нужно будет снять центральный опорный медный контакт и плату с бегунком.
6. Снимаем провода термодатчика (это два крайних провода блекло оранжевого цвета), они сделаны съемными на фишках.
7. Откручиваем снаружи 4 болтика, которые удерживают фишку и вынимаем её, все провода от нее можно отпаять или отрезать. Это нужно для того, чтобы как можно проще удалить центральный медный контакт бегунка.
8. Ножовкой обрезаем контакт один в месте сгиба, оставив примерно 1 см, чтобы припаять туда провод потом. Затем откручиваем винт и болт под номером 2, чтобы снять сам бегунок
9. Теперь нужно открутить плату. Сделать это достаточно сложно, так как там три винта, которые сидят на заводском локтайде (очень похож на канифоль). Для того чтобы их не сорвать возьмите хорошую отвертку Филипс2, немного нагрейте место посадки винта или сам винт паяльником, чтобы потом не высверливать.
10. На десятом пункте у нас должно получиться что-то такое:
11. Ставим метку на черной шестерне пружины, ее мы трогать не будем, но на всякий случай. Далее разбираем все потрохи от датчика ланоса, а именно нам понадобится: магнит и его основание и сама плата с датчиком и основанием. Провода от него тоже отпаиваем, магнит пока что не разбираем.
12. Нам потребуется переходная плата, чтобы срастить два датчика. Ее можно изготовить самостоятельно, но можно распечатать на 3д принтере уже готовую и не париться. Суть модели я подсмотрел, но эту версию пришлось проектировать полностью с нуля снимая все размеры.
Сам переходник состоит из трех частей: опорная пластина, посадочное на вал и магнит и плата под датчик с возможностью регулировки. Все размеры подогнаны, регулировки необходимы для точной центровки (плюс минус 2 десятки)
14. Дальше достаточно ответственный момент-а именно выковыривание магнита. На штатной детали крепления магнита у нас есть треугольная отформовка. Необходимо прежде чем его выковыривать закрасить одну половину маркером или наклеить изоленту вот таким образом.
Затем вклеить этот магнит в переходник штока так, чтобы заштрихованная часть смотрела вверх, на контакты. То есть необходимо развернуть магнит на 90 градусов против часовой стрелки и так зафиксировать его на штоке, затянув винт на креплении (там есть специальные уши под болт). На чертеже это зеленая деталь.
15.После установки зеленой детали можно ставить красную, держится как и заводская на трех болтах (болты можно использовать те же)
16.Откусываем у площадки датчика "ноги" — три пластиковых выступа, чтобы ему ничего не мешало встать в синюю деталь. Центруем это все, затягиваем болты, проверяем чтобы ничего нигде не тёрло и не цепляло)
У меня по высоте все встало отлично, но если магнит цепляет, то можно смело подточить нижнюю часть зеленой детали и посадить ее глубже при необходимости. Зазор от магнита до датчика должен быть минимальный, но тереть не должно. По факту это самая геморойная часть сборки всей конструкции.
17. Должно получиться как-то так:
18. Если всё срослось и нигде н трет, то можно капнуть клея между датчиком и синей деталью и припаивать провода, всего припаять нужно 3 штуки.
19. На этом переделка закончена, можно идти к машине и смело настраивать)
20. Настройка:
-переворачиваем ДМРВ на 180 градусов, кишками вверх, цепляем впуск и выпуск на хомуты
-закручиваем полностью винт СО до упора (внутренний болт под шестигранник на корпусе)
-подключаем фишку, проверяем напряжение. Понадобятся два человека-один сидит и газует, второй проверяет тестером значения. Мерить напряжение нужно между отпиленным ранее контактом и массой атомобиля
-при просто включенном зажигании должно быть 0.28-0.31В, если ОК, то идем дальше
-заводим, обороты должны быть от ХХ до 1000. На этом значении вращая датчик пытаемся словить примерно 1.3В
-когда вышло, начинаем откручивать винт СО, пока не получим значение 1.05-1.1В на холостом и 1000 соответственно.
-дальше берем данные таблицы выше и пытаемся подогнать под них. Вдвоем и при сноровке на это уходит не более 5 минут)
-когда все настроено- крышку садим на герметик, собирает всё обратно)
Вроде все достаточно подробно вышло, если что-то непонятно — спрашивайте в коментах, отвечу)
п.с. тизер: следующая запись будет про переход на койловеры, которые уже приехали
Читайте также: