Как отрегулировать регулятор давления на калине

Обновлено: 07.01.2025

Доброго времени суток всем.
Давно мне не давал покоя "колдун", он же регулятор тормозных сил.
Сей дивный агрегат ещё заводской установки побеспокоил 2 года назад. Ну как побеспокоил, просто заклинил тварь. И был заменён на новый, типа оригинал, но новый не значит что он рабочий на 100% на то он и колдун. Долгими регулировками была вроде подобрал та грань блокировки колес которая нужна. Но если бодро оттормаживаться со 100-130, то появлялось биение как будто "суппорта клинят", если подогреть тормоза появлялся писк от переднего левого колеса. Прошлой осенью меняя левый задний тормозной цилиндр вскрыл и правую сторону чтобы почистить и заметил что колодки слева изношены чуть больше. Уже тогда хотел заняться "допиливанием колдуна" (опыт был на позапрошлой 10), но что то забыл, забил. Зиму отъездил и хорошо, а весной опять скрип появился и бить начинало есть в пол осаживать, а тут ещё на тех осмотр заехал к товарищу, а там новый стенд тормозной ну мы и давай проверять. Левое переднее, заднее правое хуже по эффективности от правого переднего, левого заднего. Ну надо пилить, купил медную шайбу в магазине и хотел уже уменьшать её толщину как на 2110 делал, но вспомнил что схемы подключения тормозных трубок разные и полез гуглить. Нашел на LKфоруме и драйве людей которые уже "допиливали колдуна" на калинах и "бинго" на Калине шайба должна не уменьшаться в толщине, а увеличиваться. Купленная шайба была толщиной 1.5мм, залез под машину со штангелем и на мерил там шайбу плюс, минус 1,5мм. Долгие раскопки в гараже в поисках старого "колдуна" дали результат и на старом "колдуне" шайба 1.9мм. Заказал по каталогу две шайбы 21080351211500 у разных поставщиков, одна типа ВАЗ, вторая ТЗТО. Пришли одна шайба 2мм, вторая 1.8мм.
Поставил ту которая толще. Хотел поменять не снимая регулятора, но увы пришлось снимать. В тисках с трубой откручивал. Поставил на место, прокачал, отрегулировал на 2мм, прокатился попробовал и добавил ещё 1мм зазора. Три недели катаюсь скрипа нет, биение пропало, педаль стала вроде как жестче, да когда прокачивал с заднего левого жидкость веселей сходить начала чем до этого.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и «прожмите» несколько раз заднюю часть
автомобиля (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составил
2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода завыступ.

5. Ослабьте затяжку контргайки болта регулировки зазора.

6. В этом положении затяните болт и затяните контргайку.

7. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около
40 км/ч на горизонтальном участке дороги
с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это
может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор
(если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса
блокируются намного позже передних). После
этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ВАЗ 1117 , прокачка тормозов ВАЗ 1117 , схема тормозной системы ВАЗ 1117 , ремонт тормозной системы ВАЗ 1117 , неисправности тормозной системы ВАЗ 1117 , нет тормозов ВАЗ 1118 , прокачка тормозов ВАЗ 1118 , схема тормозной системы ВАЗ 1118 , ремонт тормозной системы ВАЗ 1118 , неисправности тормозной системы ВАЗ 1118 , нет тормозов ВАЗ Калина , прокачка тормозов ВАЗ Калина , схема тормозной системы ВАЗ Калина , ремонт тормозной системы ВАЗ Калина , неисправности тормозной системы ВАЗ Калина , нет тормозов ВАЗ 1119 , прокачка тормозов ВАЗ 1119 , схема тормозной системы ВАЗ 1119 , ремонт тормозной системы ВАЗ 1119 , неисправности тормозной системы ВАЗ 1119 , нет тормозов LADA Калина , прокачка тормозов LADA Калина , схема тормозной системы LADA Калина , ремонт тормозной системы LADA Калина , неисправности тормозной системы LADA Калина

Регулятор давления задних тормозов

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа ПВ-3-Т-СП, грузоподъемностью 3 т).

Отсоединить тормозные трубки 1, рисунок 1, от регулятора 2 давления тормозов и установить на них заглушки (ключ 67.7812-9525 для штуцеров тормозных трубок, заглушки технологические).

Рисунок 1 - Снятие регулятора давления задних тормозов:

1. трубки тормозные
2. регулятор давления задних тормозов
3. рычаг привода регулятора давления
4. гайки крепления кронштейна регулятора давления

Снять с пальца крепления рычага 3 к рычагу задней подвески стопорное кольцо, шайбу и отсоединить рычаг.

Отвернуть гайки 4 крепления кронштейна к кузову и снять регулятор 2 в сборе с кронштейном и рычагом 3 привода регулятора давления (ключ гаечный 13).

Установка

Завернуть гайки 4 крепления кронштейна к кузову и установить регулятор 2 в сборе с кронштейном и рычагом 3 привода регулятора давления (ключ гаечный 13).

Установить на палец крепления рычага 3 к рычагу задней подвески стопорное кольцо, шайбу и присоединить рычаг 3.

Извлечь заглушки и присоединить тормозные трубки 1, рисунок 1, к регулятору 2 давления тормозов (ключ 67.7812-9525 для штуцеров тормозных трубок, заглушки технологические).

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости довести до нормы. Уровень тормозной жидкости в бачке должен доходить до метки "max" при снятой крышке бачка.

Ослабить болты крепления колес (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель).

Вывесить автомобиль, отвернуть болты крепления колес и снять колеса (головка сменная 17 или 19, гайковерт).

Поднять автомобиль, отсоединить упругий рычаг привода регулятора давления тормозов от серьги на кронштейне рычагов задней подвески и зафиксировать рычаг в верхнем положении (отвертка плоская, плоскогубцы, крючок технологический).

Очистить от пыли и грязи штуцеры прокачки (ветошь обтирочная).

Установить автомобиль на высоту не более 0,5 м и выполнить прокачку заднего правого тормозного цилиндра, для этого:

• снять защитный колпачок со штуцера прокачки заднего правого тормозного цилиндра и надеть на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга погрузить в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (сосуд технологический, тормозная жидкость);
• резко нажать 3 - 5 раз на педаль тормоза с интервалом между нажатиями 2 - 3 с и, удерживая педаль в нажатом состоянии, отвернуть штуцер прокачки на 1/2 - 3/4 оборота, вытесняя находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. При достижении педали крайнего переднего положения и прекращения истечения жидкости через шланг, завернуть штуцер прокачки до упора, отпустить педаль (ключ для штуцеров тормозных трубок);
• повторить вышеуказанные операции до прекращения выхода пузырьков воздуха из шланга, при этом следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормозов. Удерживая педаль тормоза нажатой, завернуть до упора штуцер прокачки, отпустить педаль и снять шланг со штуцера (ключ для штуцеров тормозных трубок);
• протереть штуцер насухо и надеть на него защитный колпачок (ветошь обтирочная).

Повторить операции для штуцеров тормозных цилиндров в следующей последовательности:

• штуцер левого переднего тормозного цилиндра;
• штуцер левого заднего тормозного цилиндра;
• штуцер правого переднего тормозного цилиндра.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, присоединить к серьге упругий рычаг привода регулятора давления тормозов (плоскогубцы).

Опустить автомобиль до требуемой высоты, установить колеса и завернуть болты их крепления (головка сменная 17 или 19, гайковерт).

Опустить автомобиль и затянуть болты крепления колес.

Примечание:
Момент затяжки болтов крепления: от 67 до 94 Н · м (от 6,7 до 9,4 кгс · м) (головка сменная 17 или 19, ключ динамометрический).

Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов (емкость технологическая, жидкость тормозная).

Проверить эффективность рабочего тормоза путем пробного выезда или на стенде.

Регулировка привода регулятора давления тормозов на приспособлении

Установить регулятор давления 1 задних тормозов, рисунок 2, с кронштейном в сборе на штифты рамы 2 приспособления и зафиксировать зажимом 3 (приспособление 67.7834-9511).

Рисунок 2 - Регулировка привода регулятора давления:

1. регулятор давления с кронштейном в сборе
2. рама приспособления 67.7834-9511
3. зажим
4. груз 67.7834-9511/30
5. рычаг упругий привода регулятора давления
6. вороток

Навесить груз массой 6 ± 0,01 кг на конец рычага 5 (груз 67.7834-9511/30).

Ослабить болты 2 и 4, рисунок 3, крепления регулятора давления 1 к кронштейну 3 (ключ гаечный 13).

Вращением воротка 6, рисунок 2, отрегулировать зазор "А". Зазор "А" должен быть в пределах 13 ± 1 мм (линейка металлическая длиной 150 мм).

Рисунок 3 - Регулировка привода регулятора давления:

1. регулятор давления с кронштейном в сборе
2. болты крепления регулятора давления
3. кронштейн привода регулятора давления
4. болты крепления регулятора давления

Затянуть болты 2 и 4, рисунок 3, крепления регулятора 1 (ключ кольцевой 13).

Снять груз 4, рисунок 2, с рычага 5 и снять с приспособления регулятор давления в сборе с приводом.

Установить регулятор давления тормозов на автомобиль.

Примечание:
Допускается регулировку привода регулятора давления задних тормозов выполнять на автомобиле.

Регулировка привода регулятора давления тормозов на автомобиле

Прожать заднюю подвеску автомобиля 2 - 3 раза усилием рук, прикладывая нагрузку 400 - 500 Н (40 - 50 кгс), направленную сверху вниз на задний бампер.

Установить между рычагами задней подвески и кузовом две штанги 1, рисунок 4, для фиксации кузова в данном положении (штанга 67.7834-9512/40-2 шт.).

Отсоединить серьгу 7, рисунок 5, от пальца 8 кронштейна рычага задней подвески и опустить серьгу вниз (отвёртка плоская, плоскогубцы).

Установить на палец 8 опору 2. Упор "А" опоры 2 должен упираться в полку соединителя рычагов задней подвески, как показано на рисунке 5 (опора 67.7834-95I2/10).

Зацепить шнур груза 6 за скобу 5 рычага 4, пропустить шнур через ролик 3 и, слегка нажав на груз 6 рукой, отпустить груз. Усилие нажатия ориентировочно 5 Н (0,5 кгс) (груз 67.7834-9512/20).

Убедиться, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески. При необходимости устранить задевание рычагов.

Рисунок 4 - Фиксация кузова штангами:

1. штанга 67.7834-9512/40 - 2 шт

Установить на палец 8 шаблон 1. При правильной регулировке привода регулятора давления рычаг 4 должен входить в паз шаблона 1, как показано на рисунке 5. При необходимости отрегулировать привод (шаблон 67.7834-95I2/01).

Рисунок 5 - Регулировка привода регулятора давления:

1. шаблон 67.7834-9512/01
2. опора 67.7834-9512/10
3. ролик опоры
4. рычаг упругий привода регулятора давления
5. скоба серьги;
6. груз 67.7834-9512/20
7. серьга
8. палец кронштейна

• А - упор опоры

Ослабить болты 2 и 13, рисунок 6 (ключ кольцевой 13).

Вставить в отверстия "А" и "В", рисунок 6, штифты рычага приспособления (рычаг 67.7834-9512/30).

Переместить кронштейн влево или вправо до положения, при котором рычаг 4, рисунок 5, войдет в паз шаблона 1.

Затянуть болты 2 и 13, рисунок 6 (ключ кольцевой 13).

Рисунок 6 - Привод регулятора давления:

1. регулятор
2. болты крепления регулятора давления
3. кронштейн рычага привода регулятора давления
4. штифт
5. рычаг привода регулятора давления
6. ось рычага привода регулятора давления
7. пружина рычага
8. кронштейн кузова
9. кронштейн крепления регулятора давления
10. рычаг упругий привода регулятора давления
11. серьга
12. скоба серьги
13. болты крепления регулятора давления

• А, В, С - отверстия

Снять приспособление и установить серьгу 7, рисунок 5, на палец 8 (отвертка плоская, плоскогубцы).

Снять штанги 1, рисунок 4 и опустить автомобиль.

Проверить эффективность рабочего тормоза путем пробного выезда или на стенде.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Лада Калина Универсал 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2011

Комментарии 18

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

точно такой же колдун регулировали? куда именно сверло вставляли по этой фотографии?

Между торцом болта и пластиной.

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

А если сделать зазор не 2 а допустим 2.5 — 3 мм? Проблема решится? Или сама конструкция далека от совершенства? Просто намедни поднял зад и перестали тормозить передние колеса, схватывает зад а потом уже перед если сильно давить на тормоз.

да кто-ж его знает, пробовать надо. в идеале на стенде. подкрутили колдун, проверили тормозные усилия. и так по кругу, пока тормозные усилия в норму не придут. по учебнику зазор должен быть 2мм. Сильно зад задрали? По идее если зазор есть хоть 0,5мм, то увеличения тормозных усилий на задних колесах не должно происходить. А при загрузке авто сначала зазор выбирается, а далее пластиной шток начинает утапливаться, и вот здесь-то усилия на задних колесах должны возрасти.

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

Воздух в системе. Я тоже сексом целый год занимался, пока один раз резко не тормознул и у меня передний цилиндр рабочий лопнул по корпусу. Видать трещина была и сосал воздух. Поменял, прокачал, слил темную жидкость, второй месяц все нормально

Читайте также:

  
• Установить парктроники на хонда аккорд 8
  
• Туго включаются передачи рено лагуна 2
  
• Пежо 407 где находится разъем обд
  
• Эбу лансер цедия распиновка
  
• Схема подключения электромагнитного клапана камаз