Как отполировать диски мотоцикла
Камарады, поделитесь опытом/технологией.
Нннада подготовить обода к перехрому. На старом хроме проросли глубокие каверны ржавчины. То есть надо снимать довольно толстый слой металла, что исключает ручную работу. Есть орбитальная шлифмашинка, но так как плоскость не прилегает, диски по краям изнашиваются быстро, а результат не радует-пятнами. Каким оборудованием можно удобно и экономично по силам и расходникам обработать?
Лепестковые диски нескольких видов на болгарку, прикинь уж там сам
Тут недавно обсуждали такой же вопрос-химический способ удаления хрома проще и быстрее.Юзай поиск
хром уже отгнил, а остатки его я счистил пескоструем. Надо загладить безобразие которое выросло под ним.
Болгарка с лепестковыми дисками - довольно грубый метод
Лескодиском попробуй.синий-грубый,черный мягче.работает много нежнее лепесткового,тебе должен подойти
это что за зверь?
На обычную болгару не пойдут, надо полировалку искать. Там ограничение 4500, у обычной УШМ на 120 минимум 6 к. У маленьких вообще 10-12к. Но за наводку спасибо, как эту хрень крепить к машинке?
С помощью болта крепится в дрель
вообще все эти каверны заливают медью когда готовят
под хром, мне так делали и швы сварочные и мелкие вмятины.
Ну швы и вмятины понятно, их бывает немного, но этих точек там сотни, разве ж все зальешь? Или там автоматизированный какой процесс?
Никакой автоматики.Все ручками.
После запайки все вышлифовывается в зеркало.
Процесс крайне геморный..
Посему перехром ободов с глубокой коррозией-бесперспективен.
Дешевле новые купить
где б их еще взять, новые-то?
вот поэтому и хочу сошлифовать все на фиг, по крайней мере бОльшую часть точек.
Кстати навеяло: а насколько глубокие вмятины они могут запаять?
Лучше ты их покрась и не парься
это неправильный совет. Надо хромированные, баста.
ободья от Явы-старухи первых выпусков. То, что продается, либо тоже хром весь в цвете, либо цена нереальная. Если кто-то подскажет где можно купить такие новые за вменяемые деньги, буду очень благодарен. На Яваолде и Авите не нашел подходящего варианта. Поэтому ищу геморрой с перехромом.
а у поляков пошукать в ретро лавке или на AUKRO?
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
даже здесь их нет:
Я не знаю почему. На Перак найти можно, а на старые старухи - нет.
турецкий хром не хоцца
так тут тоже ржавотина одна, ее и у нас много. А шило на мыло менять - смысл? Одна только ссылка интересная, цена 3960 рупий тоже была бы вполне, если бы не пересылка.
я тебе ссылку то с примерами незря дал, шукай там почаще и обретешь что нужно.
Пересыл междунароный оттуда встанет недорого, я туда отправлял кое чего.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
Спасибо, попробую. Я за пересылку из Польши колеса недавно компенсировал 1500 р, причем отправитель сказал что это не вся сумма. Чехия подальше. Сколько пересыл стоит если не секрет?
зависит от того каким видом транспорта слать. Я отсылал не тяжелую посылку весом в пару килограм, отправку выбрал по ЖД, отдал за это 890 рублей примерно.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
ТС ты тему про снятие хрома то читал? та жеж писали как старый хром снимать.
А паять раковины или заваривать дело небоагодарное. Очень много мех обработки до и после и притом половина ее ручная
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
да что вы к хрому-то прицепились? нет его уже там давно. Один черный металл с мелкими точками-кавернами ибо хром как известно пористый.
Тему про хром читал.
А я сейчас с глушителей маюсь хром с точками сдираю, но они хотя бы без недоступных мест и выхода другого нет, глушители редкие, хром, никель и медь, до железа, особенно в этом деле вреден хром, его не омеднить и вся гальваника отправится в жо.. если где-то останется хоть одно пятнышко. Точки тоже вредные, вроде маленькие, но там десятки набегают и снимать такой слой муторно, рытвины получаются, с ободами вообще тоска, особенно вокруг пуклевок, а снять надо весь хром, занятие неблагодарное, старые обода только под покраску, ищи новые.
Правило гальваники такое, если можно найти новые детали или заводской доступный новодел, не делай перехром, тем более за 4 рубля кто тебе будет с гальваникой возиться, особенно сдирать старое покрытие, точно никто
колеса от 354 явы (в отличие от обычной старухи у них большая, абсолютно невзаимозаменяемая ступица) - я их и ржавыми то почти нигде не встречал в продаже. О заводских только мечтать. Ну разве что ободья со старушачьими одинаковые.
После проведенного зимой времени в гараже, мотоциклы требуют к себе особого отношения. Для внешней красоты все хромированные детали необходимо тщательно отполировать, и удались с их поверхности следы ржавчины, которые для северных широт, в условиях холода и высокой влажности, не редкость. Подробности процесса, как отполировать мотоцикл самостоятельно, приведены в пошаговой инструкции.
Перед началом полировки приготовьте:
- специальную полировочную пасту;
- вафельное полотенце;
- инструмент с полировочной насадкой.
Шаг 1. Вначале вам необходимо взять влажную тряпку и полностью протереть мотоцикл от пыли и мелкой сухой грязи. Этот шаг перед началом процесса полировки обязателен, в противном случае, нужного эффекта вы не добьетесь.
Шаг 2. Возьмите пасту и насадку для полировки. Пасту нанесите на края насадки тонким слоем и, включив инструмент, аккуратно начните обрабатывать им нужную вам поверхность. Детали мотоцикла полируйте поочередно.
Шаг 3. После нанесения пасты, поверхность хромированных деталей станет матовой, исчезнут мелкие пятна ржавчины. Обработав должным образом весь участок и не оставив на нем ни единого сантиметра без пасты, возьмите хлопчатобумажное полотенце и начните полировать им поверхность. В ходе работы вы увидите появляющийся характерный зеркальный блеск.
Шаг 4. На участках, где ржавчины на деталях достаточно много, проведите повторную полировку, но пасту оставьте для воздействия минут на 10 – 15.
Если у вас нет инструмента с насадками для полировки, вы можете использовать все то же полотенце. Пасту нужно будет наносить на него, а чтобы добраться до труднодоступных участков деталей, оберните полотенце вокруг пальца и обрабатывайте поверхность таким образом.
Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.
Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность
Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.
Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:
- Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
- Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.
- После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
- Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.
Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:
Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;
Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.
Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.
Как отполировать мотоцикл?
- Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
- Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
- У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
- Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
- В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
- Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
- Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
- Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
- Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
- Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.
Полировка дигателя
Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…
Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.
Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.
Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.
Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.
Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.
После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.
Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).
Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.
Но если полировка изначально гладких деталей (как выхлопной коллектор, глушитель, крышки картера, рама и маятник) сводятся к максимум проходу мелкозернистой шкуркой и последующей полировкой шлифмашинкой (или дрелью с насадкой, кто что купил.. :-) ) то в случае с грубой поверхностью, необработанной после отливки, как правило приходится попотеть. Но результат того стоит!
Итак, приступим. На фото - как раз пресловутая деталь с необработанной поверхностью корпуса, по замыслу конструкторов спрятанная от посторонних глаз
Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки. Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно 80й шкуркой да парой напильников в некоторых местах. Вот такой :
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша - гнутая, и площадь прилегания шкурки будет минимальна..
Начинаем шкурить, и тут-же сталкиваемся с проблемой :
Верхняя часть имеет непонятный выступ.. Можно конечно оставить как есть, но вообще эта стадия предварительного грубого вышкуривания задает окончательный внешний вид детали. И глупо вкладывать время в последующую тонкую обработку оставив подобные дефекты наяву. Поэтому вооружаемся большим напильником и придаем детальке правильную округлую форму. И вот результат:
И "бордюр" тоже подправляем чтобы выглядел как надо:
Остальная поверхность оказалась без изъянов, получилось обойтись обычным вышкуриванием. Постарайтесь как можно чаще пользоваться бруском, с ним получается сильнее прижать шкурку что заметно облегчает работу. Ну и конечно, без бруска больше риска создать волнистую поверхность вместо ровной, что потом будет сильно заметно на зеркальной поверхности. Тут всё точно также как и с автомобильной шпаклевкой - вышкуриваем от руки, получаем "волны", шкурим с бруском - всё ОК!
Еще немного вышкуривания..
Нижний фланец тоже подправляем напильником, добиваясь четкого перехода поверхностей. Чего не стоит делать если это место нагружено, острый угол - концентратор напряжения..
Напильник оставляет довольно глубокие царапины. А 80я шкурка их подчищает:
Постепенно спускаемся всё ниже и ниже.. И упираемся в цифру "2", отлитую на корпусе:
Чтобы ее сохранить пришлось бы долго извращаться с дремелем и миниатюрными насадками, поэтому было принято волевое решение стереть ее с лица детали. В чем помог маленький дешевый китайский надфиль..
Продолжаем выравнивать поверхности. В этом нам помогает большой напильник:
Вы можете оценить количество снятого металла, сравнив текущую степень обработки с фотографией детали в самом начале.. В таком темпе и была вычищена и вышкурена остальная поверхность детальки. Первый этап можно считать законченным.
Самый нудный и долгий этап "Имени 80й Шкурки" закончен.
В среднем на подобную операцию уйдет часов 5-6, поэтому терпение.. Дальше будет и быстрее, и легче.
На сцене появляется 120я шкурка!
На следующей фотографии верхняя часть детали вышкурена 120кой, а остальное - нет. Видна разница в шероховатости. И смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат..
Вот, полностью прошлись 120кой:
Время, необходимое на вышкуривание 120кой - полтора часа.
Следующий этап - вышкуривание 220м номером. Идея остаётся неизменной - убрать все следы работы 120й шкуркой. На фото - уже вышкуренная деталь:
Потраченное на вышкуривание 220м номером время - 1 час.
Следующий этап (низачто не догадаетесь!) - вышкуривание 400й шкуркой. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхивайте шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.
А деталька-то становится всё красивее и красивее! :-)
Потраченное на 400й номер время - 1 час.
Переходим к водным процедурам! Пригодовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки. Еще не помешает найти какую-нибудь тряпку или старое полотенце, сложить в несколько раз, и пристроить на колене (на котором будет стоять деталь при вышкуривании). Убережет колено от экстремального намокания и фильтрации воды от аллюминиевой пыли.. :-)
Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.
Время, потраченное на 1200й номер - 45 минут.
И заключительный "шкурный" этап - вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка - то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате.
Шкурим исключительно от руки.. На фото - результат.
Время, потраченное на 2400й номер - 45 минут.
Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре - доведении поверхности до зеркального состояния!
Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделаный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им (и то и другое есть в Луисе, дешево).
После "грубой" обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту. Как вот эта на картинке:
Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически проходимся по всей намазанной поверхности. Тут есть тонкость - пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели - поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет "грубой" полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!
Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту! :-)
Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.
Полировка мотоцикла своими руками
- Мытье мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения;
- Увлажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты;
- Мытье, сушка мотоцикла;
- Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность;
- Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП;
- После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света;
- Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.
Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой.
Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:
- Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;
- Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.
Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона).
Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.
Внимание
- Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
- Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
- У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
- Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
- В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
- Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
- Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
- Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
- Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
- Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.
В мотосервисе Prospect Motors можно отполировать мотоцикл профессиональными средствами с соблюдениями всех правил и технологий полировки Оф.сайт: prospectmotors
Другие статьи
- Законодательство
- Обзоры
- Разное
- Тюнинг мотоцикла
Что нужно знать о мотошинах
Казалось бы, чего тут мудрить: шины — они и на мотоцикле шины. Чёрные, круглые. С камерами или без. Высокий или низкий профиль. А вот и нет. Придёт ли.
Мотоэкипировка
Мотоэкипировка – это собирательное название для одежды и аксессуаров, защищающих райдера не только от травм в случае падения, но и от дождя или ветра .
Как улучшить мотоцикл? Примеры кардинальных изменений
Опытный владелец байка всегда знает, что и как ему менять в своем мотоцикле, и никогда не задает вопросы типа «Как улучшить мотоцикл?». Действия в это.
Наши преимущества
Круглосуточный режим работы
Работаем 24/7. Просто позвоните нам по номеру +7 (903) 969-12-10 и расскажите о вашей ситуации. Мы поможем вам быстро и независимо от дня недели или времени суток.
Выгодные тарифы
Наши цена — от 2200 руб. за одну перевозку.
Наши цены средние для рынка мотоэвакуаторов Москвы и области. Мы стремимся предоставлять сервис с оптимальным сочетанием цены, безопасности и качества перевозки.
Выезды на аварии
Аварийные ситуации с мототехникой – это не редкость на наших дорогах. Мы знаем, как организовать перевозку даже сильно пострадавшего мототранспорта.
Читайте также: