Как открутить лямбда зонд на опель астра н
Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.
Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.
В чем сложность
Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:
- Датчик прикипел.
- Деталь находится в труднодоступном месте.
- Грани изделия повреждены.
Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.
Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.
Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.
Разрешение проблемы
Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.
Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Советы и рекомендации
Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:
- Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
- Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
- Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.
Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.
В большинстве случаев человеку, который делает это впервые, выкрутить лямбда зонд очень даже непросто. А установка обманки лямбда зонда всегда требует его снятия.
Основные причины, вызывающие сложность при демонтаже:
1. Датчик прикипел. Это самая распространенная проблема, так как это происходит в 90% случаев.
2. Датчик расположен настолько неудобно, что очень сложно подлезть ключом. Такое расположение встречается в основном на автомобилях с большим объемом двигателя.
3. У лямбда зонда слизаны все грани (а головку из-за провода не накинешь).
Также
на некоторых автомобилях ( в основном Киа и Хендай) лямбда бывает
расположены в нише и окружена кольцом так, что ни одним ключом, кроме
спецключа не подлезть.
Мы на своих сервисах естественно обрабатываем соединение проникающей смазкой (типа ВД40), но как правило, этого оказывается недостаточно и приходится разогревать датчик газом. Вы же в гаражных условиях можете также погреть его газовой горелкой на баллончике, это придется делать довольно долго, однако скорее всего результата вы добьетесь.
При необходимости установки обманки лямбда зонда в труднодоступное место, при демонтаже датчика будьте очень аккуратны - часто, если сорвете грани, съем коллекторов может занять целый день. А также это грозит сменой прокладок, сорванными шпильками и пр.
Идеальный случай - выкручивать предварительно хорошо разогретый датчик на снятой с автомобиля и зажатой в тиски трубе специальным ключом для кислородного датчика. Данные ключи бывают нескольких видов и для автосервиса, постоянно занимающегося данной деятельностью желательно иметь их несколько, так как они немного разной формы и для разных ситуаций (где то нужен длинный, а где-то им не подлезть).
Иногда может понабиться нарезка резьбы в гнезде для лямбды.
Нередко к нам приезжают автомобили, где лямбда зонд рабочий, но весь искаверканый безуспешными попытками предыдущего мастера, и возможности его выкрутить нет никакой. В таком случае можно вырезать кусок трубы, разрезать его и извлечь датчик, затем вварить обманку во вставку трубы и установить датчик в нее.
В любом случае рекомендуем открутить лямбда зонд предварительно, чтобы заранее знать, стоит ли это делать самостоятельно или обратиться к специалистам, или хотя бы приобрести спец ключ для лямбда зондов.
Ключ у меня хороший, новый накидной. Разогрел двигатель, приложился что есть мочи, аж свой Гольфик от земли отодрал - ноль на массу. Думаю: может резьба обратная? Посмотрел на новый - нет, обычная. Как я не старался - не получается. Бабки на скамейке так за меня переживали, что капли побежали пить.
Стал смотреть. Ржавчина там, пся крэу, из-за неё беда. Заклякла.
Чё делать? Может набрызгать какой гадости от ржавчины?
да съезди ты на сервис, они открутят и прикрутят.
Мудрый совет! поменять на сервисе стоит 10-15 тысяч. А там я так понимаю он вместе с резьбой выкрутится и придется еще к новому ключику новый метчик с специальным шагом резбы покупать. на каком моменте экономия?
Видел как один спец выкручивал. Ситуация была как у тебя. Дак он купил баллон VD40 и брызгал туда его в течение суток а потом взял и выкрутил. Только брызгать надо не в трубу выхлопную а на резьбовое соединение (шутка). Удачи!
Мне на сервисе один выкрутили нормально (долго с балончика пырскали), а второй вместе с трубой вырвали (штаны вроде называются), так пришлось и трубу еще прикупить.
ты лучше сам побрызгай перед тем как ехать, а то мне в рекламируемом здесь сервисе открутили его за 15мин. вместе с резьбой, потом нарезали новую , а он туда проваливается, итого съем/установка коллектора за мой счет и его ремонт +-100уе.
1) Это же не вина сервиса что его 10 лет не меняли и он выкрутился с резбой ( попшикать VD-40 в данном случае можно только для успокоения собственной совести).
2) Если он туда проваливается то еще можно попробовать вставить туда ввертышь а не снимать коллектор.
p.s. если вы говорите про Эксвижен, то в первый раз слышу о Вашей проблемме.
можно и самому побрызгать только пока доедет глушитель то горячий все испарится
Советую даже не wd40 прыскать, а специальными для этого штуками, которые хорошо ржавчину пропитывают и содержат кислоты.Советую даже не wd40 прыскать, а специальными для этого штуками, которые хорошо ржавчину пропитывают и содержат кислоты.
Мне на СТО выкручивали так:
- какой-то гадостью очень долго пшикали
- затем один мастер засунул туда ключик (гаечный), а другой бил по нему молотком (по ключику).
Вся процедура заняла 15-20 мах.
Ну хорошо. Допустим поеду я на сервис, и мне открутят там мой лямбда-зонд. Дело не в этом. Хочу знать, как поступать в таких случаях. Посреди леса на сервис не поедешь.
Какие средства против ржавчины в данном случае наиболее эффективны? Их названия, марки?
Если кому-то захочется поумничать, типа, лох ты, паря, иди на сервис и т.д. - спасибо, согласен и просьба не мешать.
rabushko:Мне на СТО выкручивали так:
- какой-то гадостью очень долго пшикали
- затем один мастер засунул туда ключик (гаечный), а другой бил по нему молотком (по ключику).
Вся процедура заняла 15-20 мах.
А я бы за такое взял бы у него молоток и дал бы ему пару раз по голове . чтобы инструмент не портил
vd40 и не мучайся, иль еще какую-нить кислоту херни
А че кроме ВД-40 больше ничего не знаем? Керосин с ароматизатором. Уксусной эссенцией можно размочить. Смоченой тряпочкой в этой гадости обернуть болт/гайку. Сколько в своей машине болтов не откручивал ни одного не испортил. Вечером в уксус (даже не в эссенцию) утром ключами. Тормозные суппорта задние тоже еще та проблема открутить, после ночи с уксусом без проблем.
Aleksey:1) Это же не вина сервиса что его 10 лет не меняли и он выкрутился с резбой ( попшикать VD-40 в данном случае можно только для успокоения собственной совести).
2) Если он туда проваливается то еще можно попробовать вставить туда ввертышь а не снимать коллектор.
p.s. если вы говорите про Эксвижен, то в первый раз слышу о Вашей проблемме.
можно и самому побрызгать только пока доедет глушитель то горячий все испарится
Угу про Эксвижен, тогда донесу до слуха.
Новый Год , переделанный корчваген красная А100 ААЕ
Ввертышь вставить нельзя было из-за тонкостенности места (Ваш вывод)
И отмочить резьбу никто не пробовал. Но проблема не в этом
машина дергалась и переодически глохла при выключении передачи(расход до замены был в норме, как и после) замена л-зонда ничего не дала с чем и был отпущен, последующий визит на Бош на Полярной показал сильно неправильный УОЗ (большой) с чем ЭБУ был не согласен. После вытавления УОЗ все пришло в норму. Без обид и обвинений, ведь никто никому ничего не обещал.
(про диагностику подвески я не буду).
Расскажу Вам страшную историю.
менял на своей ТОЛЕДЕ эту херню ,сначала сам пшикал всякими химикатами , откручивал дорогущими ключами ,мучился трое суток!
В итоге поехал на сервис и как потом (чере шесть часов)оказалось какие-то дебилы его не по резьбе закрутили. сняли впускной и выпускной коллектор, зажали все это дело в огромные тиски и только тогда с ОГРОМНЫМ ТРУДОМ сняли эту пое..нь. ВОТ!Расскажу Вам страшную историю.
менял на своей ТОЛЕДЕ эту херню ,сначала сам пшикал всякими химикатами , откручивал дорогущими ключами ,мучился трое суток!
В итоге поехал на сервис и как потом (через шесть часов)оказалось какие-то дебилы его не по резьбе закрутили. сняли впускной и выпускной коллектор, зажали все это дело в огромные тиски и только тогда с ОГРОМНЫМ ТРУДОМ сняли эту пое..нь. ВОТ!
По отворачиванию согласен с srg,
Когда отвернешь, на резьбу нового графитовую смазку перед вворачиванием чуть-чуть. Проблема на будущее решается за раз.
Вот подобных советов я и жду! Спасибо.
Значит уксусная эсенция и VD40. Ок!
visyok, на купленном, похоже фирменном Bosh лямбда-зонде (32 у.е. на Жданах, одновыводной, т.е. без подогрева как и требовалось, год гарантия) графитка уже нанесена , стоит защитный колпачёк, чтобы не стёрлась, всё в коробочке с инструкцией.
К слову. Искал лямбда-зонд, спрашивал по киоскам, так сложилось впечатление, что покупаю не деталь к машине, а контрабанду. Вынимают из загажников какие-то зонды замусоленые, без товарного вида, спрашиваю производителя - не знают, или говорят Италия или с Опеля. Это что за производитель "Италия", с "Опеля". Короче, как мне обьяснили, появилось много подделок, хотя лямбду поди подделай. А цены не бросовые - от 25 у.е. Так что смотрите в оба. Покупайте только Bosh c описанным выше внешним видом и гарантией.visyok, на купленном, похоже фирменном Bosh лямбда-зонде (32 у.е. на Жданах, одновыводной, т.е. без подогрева как и требовалось, год гарантия) графитка уже нанесена , стоит защитный колпачёк, чтобы не стёрлась, всё в коробочке с инструкцией.
К слову. Искал лямбда-зонд, спрашивал по киоскам, так сложилось впечатление, что покупаю не деталь к машине, а контрабанду. Вынимают из загажников какие-то зонды замусоленые, без товарного вида, спрашиваю производителя - не знают, или говорят Италия или с Опеля. Это что за производитель "Италия", с "Опеля". Короче, как мне обьяснили, появилось много подделок, хотя лямбду поди подделай. А цены не бросовые - от 25 у.е. Так что смотрите в оба. Покупайте только Bosh c описанным выше внешним видом и гарантией.
В системе электронного управления двигателем (ЭСУД) лямбда-зонд отвечает за контроль концентрации кислорода в отработанных газах. Данные датчика, поступающие в ЭБУ, служат для корректировки подачи топливной смеси в камеры сгорания цилиндров.
Показатели обогащённой или бедной смеси позволяют регулировать оптимальные пропорции топлива и кислорода для полного его сгорания и эффективной работы агрегата. В выхлопной системе Опель Астра кислородный датчик расположен непосредственно на катализаторе.
Устройство и принцип работы лямбда-зонда
Датчик кислорода на современном Опеле Астра последнего поколения относится к широкополосному типу зондов с гальваническим элементом на основе диоксида циркония. Конструкция лямбда-зонда состоит из:
- Корпуса.
- Первого наружного электрода – контакт с выхлопными газами.
- Внутреннего электрода – контакт с атмосферой.
- Гальванического элемента твёрдого типа (диоксид циркония), расположенного между двумя электродами внутри корпуса.
- Нагревательной нити для создания рабочей температуры (около 320°С).
- Наконечника в кожухе для забора отработанных газов.
Рабочий цикл лямбда-зонда основан на разнице потенциалов между электродами, которые покрыты специальным напылением, чувствительным к кислороду (платина). Электролит нагревается во время прохождения свозь него смеси атмосферного воздуха с ионами кислорода и выхлопного газа, в результате чего на электродах возникает напряжения с разными потенциалами. Чем выше концентрация кислорода, тем ниже напряжение. Амплитудный электрический импульс поступает через блок-контроллер в ЭБУ, где в зависимости от значений напряжения программа оценивает степень насыщенности системы выхлопа кислородом.
Диагностика и замена кислородного датчика
Выход из строя «кислородника» приводит к проблемам в двигателе:
- Увеличивается концентрация вредных выбросов в отработанных газах
- Происходит падение оборотов на холостом ходу
- Наблюдается повышенный расход топлива
- Ухудшается разгонная динамика автомобиля
Срок службы лямбда-зонда на Опель Астра составляет в среднем 60-80 тысяч км. Диагностировать проблему с датчиком кислорода довольно сложно – прибор ломается не сразу, а постепенно, выдавая некорректные значения в ЭБУ, либо работает со сбоями. Причинами преждевременно износа может быть некачественное топливо, эксплуатация двигателя с изношенными элементами цилиндропоршневой группы или неправильной регулировкой клапанов.
Неисправность кислородного датчика фиксируется в журнале памяти ODB, выдавая коды ошибок, при этом на приборной панели загорается контрольный индикатор «Check Engine». Расшифровка кодов ошибок:
- P0133 – повышенный или слишком низкий показатели напряжения.
- P1133 – медленный отклик или отказ датчика.
Сбои в работе зонда могут быть вызваны короткими замыканиями, обрывами проводки, окислением контактов на клеммах, нарушением вакуума (утечка воздуха на впускных трубопроводах) и неправильной работой инжектора.
Самостоятельно проверить работоспособность датчика можно с помощью осциллографа и вольтметра. Для проверки замеряют напряжение между импульсным проводом (+) – на Опель Астра h чёрный провод и массой – белый провод. Если амплитуда сигнала меняется в течение одной секунды в пределах от 0.1 до 0.9 В на табло осциллографа, то лямбда-зонд исправен.
Следует помнить, что проверку кислородного датчика проводят на прогретом до рабочей температуры двигателя на холостых оборотах.
Порядок замены
Для замены кислородного датчика на Опель Астра h потребуется ключ не «22». Перед работой необходимо снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи и дать остыть элементам выхлопной системы.
- Отжать фиксатор крепления колодки жгутов на выводах лямбда-зонда.
- Отсоединить жгуты проводки на двигателе.
- Снять крышку термоэкрана катализатора на коллекторе.
- Отвернуть гайку штуцера на лямбда-зонде ключом на «22».
- Вывернуть кислородный датчик из крепления коллектора.
- Новый лямбда-зонд устанавливают в обратной последовательности.
При замене все работы нужно проводить на остывшем двигателе не выше 40-50°С. Резьбовые соединения нового датчика обрабатывают специальным термо-герметиком, выдерживающим высокие температуры чтобы избежать «прикипания» и исключить попадание влаги. Уплотнительные кольца также меняют на новые (обычно они входят в комплект нового).
Проводку следует проверить на наличие повреждений изоляции, обрывов и окислений на клеммах контактов, которые при необходимости зачищают мелкозернистой шкуркой. После монтажа работу лямбда-зонда диагностируют на разных режимах работы двигателя: 5-10 минут на малых холостых оборотах, после увеличивают обороты до максимальных на 1-2 минуты.
8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
Читайте также: