Как открутить гайки выпускного коллектора лада веста

Обновлено: 08.01.2025

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов LADA Vesta , система впуска двигателя LADA Vesta , система выпуска газов LADA Vesta , система выпуска LADA Vesta , система впуска LADA Vesta , регулировка клапанов ВАЗ Веста , система впуска двигателя ВАЗ Веста , система выпуска газов ВАЗ Веста , система выпуска ВАЗ Веста , система впуска ВАЗ Веста

2. Система выпуска отработавших газов

Приемная труба глушителя с нейтрализатором в сборе:

труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе;
прокладка газопровода;
болт М8х18;
шайба 8 пружинная;
шайба 8;
кронштейн приемной трубы;
опора кронштейна приемной трубы;
болт М8х16;
прокладка фланца глушителя;
шайба контрящая;
гайка крепления глушителя;
диагностический датчик концентрации кислорода;
управляющий датчик концентрации кислорода;
гайка М8

Отработавшие газы отводятся из двигателя через приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, дополнительный и основной глушители. Между фланцами приемной трубы и дополнительного глушителя устанавливается уплотнительная прокладка 9. На трубе дополнительного глушителя имеется компенсатор колебаний. Трубы основного и дополнительного глушителей соединяются между собой развальцованными концами через промежуточное кольцо с помощью хомута.

Система выпуска газов крепится к кузову автомобиля с помощью подушек подвески глушителя.

Проверка герметичности системы выпуска отработавших газов

Запустить двигатель, поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работы, и осмотреть автомобиль снизу (устройство типа УВВГ для удаления выхлопных газов). Пропуск отработавших газов в системе выпуска отработавших газов не допускается.

Проверка герметичности системы выпуска отработавших газов

Снятие и установка приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

Снятие приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом. 2. Открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

2. Отсоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

3. Отвернуть тринадцать болтов 1 крепления и снять брызговик 2 двигателя (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Брызговик двигателя:

болт крепления;
брызговик двигателя

4. Расконтрить шайбы 1 и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (отвертка плоская, ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Соединение дополнительного глушителя с приемной трубой глушителя с нейтрализатором в сборе:

шайба контрящая;
глушитель дополнительный;
гайка;
прокладка фланца глушителя;
труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе

5. Отвернуть болт 1 и два болта 2 крепления термозащитного экрана (головка сменная 10, 13, удлинитель, вороток).

Экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (вид сверху):

болт М6;
болт М8;
экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

6. Отвернуть два болта 1 с шайбами и снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (головка сменная 10, 13, удлинитель, вороток).

Экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (вид со стороны щитка передка):

болт М6;
экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

7. Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

8. Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса (ключ гаечный 13).

9. Отвернуть семь гаек, снять шайбы и приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе. Снять прокладку газопровода и прокладку фланца глушителя.

10. Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров заменить новыми (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

11. Вывернуть датчики концентрации кислорода из приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ гаечный 22).

Установка приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

1. Установить датчики концентрации кислорода на приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе. Момент затяжки датчиков 40…60 Н·м (ключ гаечный 22, вставка сменная 22 из набора типа 811382 "USAG", ключ динамометрический).

2. Установить новую прокладку газопровода, приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе, шайбы, навернуть и затянуть новые гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров. Момент затяжки гаек 21…25 Н·м (ключ гаечный 13, головка сменная 13, удлинитель, вороток, вставка сменная 13 типа 58211013 "Stahlwille", ключ динамометрический).

3. Установить шайбу и навернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса. Момент затяжки гайки 21…25 Н·м (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

4. Установить термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе и закрепить болтами крепления с шайбами. Момент затяжки болтов: М6 – 7…9 Н·м; М8 – 18…24 Н·м (головка сменная 10, 13, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

5. Установить новую прокладку фланца приемной трубы глушителя, присоединить фланец дополнительного глушителя, установить контрящие шайбы, установить и затянуть три гайки шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить. Момент затяжки гаек 21…25 Н·м (ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный, ключ динамометрический, притупленное зубило, молоток).

6. Установить брызговик двигателя согласно требованиям раздела настоящей технологической инструкции.

7. Опустить автомобиль, присоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода к разъемам жгута проводов системы зажигания и кронштейнам на силовом агрегате.

8. Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее согласно требованиям.

Снятие и установка дополнительного глушителя

Снятие дополнительного глушителя

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом.

2. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы. Отвернуть тринадцать болтов 1 крепления и снять брызговик 2 двигателя (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Брызговик двигателя:

болт крепления;
брызговик двигателя

3. Расконтрить шайбы 1 и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (отвертка плоская, ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Соединение дополнительного глушителя с приемной трубой глушителя с нейтрализатором в сборе:

шайба контрящая;
глушитель дополнительный;
гайка;
прокладка фланца глушителя;
труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе

4. Снять прокладку 4 фланца приемной трубы глушителя (отвертка плоская).

5. Отвернуть две гайки 3 болтов 5, стягивающих хомут 2, извлечь болты, снять хомут и уплотнительное кольцо (ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная, удлинитель, вороток).

Соединение основного и дополнительного глушителей:

глушитель дополнительный;
хомут соединительный;
гайка;
глушитель основной;
болт

6. Отвернуть четыре гайки 1 крепления кронштейнов 2 к кузову и снять дополнительный глушитель 3 с подушками 4 подвески и кронштейнами в сборе. Операцию выполнять с помощником (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Элементы подвески глушителя дополнительного к кузову:

гайка;
кронштейн подвески глушителя;
глушитель дополнительный;
подушка подвески глушителя

7. Смазать мыльным раствором и снять с дополнительного глушителя и кронштейнов подвески глушителя подушки подвески (кисть, тара технологическая, мыльный раствор, отвертка плоская).

Установка дополнительного глушителя

1. Смазать мыльным раствором и установить на кронштейны глушителя дополнительного и кронштейны подвески глушителя подушки подвески (кисть, тара технологическая, мыльный раствор, отвертка плоская).

2. Установить глушитель дополнительный с помощью кронштейнов подвески глушителя на шпильки крепления на кузове и закрепить четырьмя гайками. Момент затяжки гаек 18…24 Н·м. Операцию выполнять с помощником (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

3. Установить новую прокладку фланца приемной трубы глушителя, присоединить фланец дополнительного глушителя, установить контрящие шайбы, установить и затянуть три гайки шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить. Момент затяжки гаек 21…25 Н·м (ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный, ключ динамометрический, притупленное зубило, молоток).

4. Установить уплотнительное кольцо между фланцами дополнительного и основного глушителей, установить хомут соединительный, как показано на рисунке, навернуть две гайки болтов хомута. Момент затяжки гаек болтов хомута 14…16 Н·м (ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, вороток, ключ динамометрический).

5. Установить брызговик двигателя и затянуть тринадцать болтов крепления (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Снятие и установка основного глушителя

Снятие основного глушителя

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом.

2. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, отвернуть две гайки 3 болтов 5, стягивающих хомут 2, извлечь болты, снять хомут и уплотнительное кольцо (ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Соединение основного и дополнительного глушителей:

глушитель дополнительный;
хомут соединительный;
гайка;
глушитель основной;
болт

3. Смазать мыльным раствором и извлечь кронштейны основного глушителя 1 из отверстий подушек 2 подвески глушителя и снять основной глушитель. Операцию выполнять с помощником (кисть, тара технологическая, мыльный раствор, отвертка плоская).

Элементы подвески глушителя основного к кузову:

глушитель основной;
подушка подвески глушителя

Установка основного глушителя

1. Смазать кронштейны основного глушителя мыльным раствором и подвесить основной глушитель на подушки подвески (кисть, тара технологическая, мыльный раствор, отвертка плоская).

2. Установить уплотнительное кольцо между фланцами дополнительного и основного глушителей, установить хомут соединительный, навернуть две гайки болтов хомута. Момент затяжки гаек болтов хомута 14…16 Н·м (ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, вороток, ключ динамометрический).

Задача двигателя – правильно воспользоваться топливо-воздушной смесью, которую ему сформировал инжектор (ну, или карбюратор), показать имеющиеся лошадиные силы своему владельцу и выпустить выхлопные газы. Впускной коллектор, или ресивер это легкие автомобиля Лада Веста. Важно, чтобы во все цилиндры двигателя равномерно подавалась воздушная смесь – это обеспечит равномерную работу всех цилиндров. Равномерной подачей смеси занимается впускной коллектор. На машине Лада Веста эта деталь немного отличается формой от предшествующих моделей. Цена детали от 2 000 до 6000 руб. Снятие и замена обойдется от 1500 тыс.руб. Читайте статью до конца и поймите: как происходит работа, снятие впускного коллектора на Лада Веста, его основные неисправности!

Штатный коллектор(ресивер) – артикул и цена

Модуль выпуска не продается в сборе, его придется собирать самостоятельно из:

Основные неисправности ресивера на Лада Веста

Производители, цены аналогов

Как снять и установить впускной коллектор на Лада Веста

Снимая деталь на Весте, нужно помнить, что автомобиль все еще находится на гарантии, и любое самовольное изменение конструкции может послужить отказом в гарантийном ремонте.

Тем не менее, если Вы готовы к действиям, придерживайтесь инструкции:

Каждый шланг крепится хомутом, их придется ослабить отверткой затем снять. Будьте готовы к тому, что часть из них нужно будет поменять – чтобы шланги крепче держались;
Поставьте Весту на смотровую яму (подъемник тоже подойдет). Затяните ручник;
Уберите минусовую клемму с АКБ, а потом, экран модуля впуска справа от двигателя;
Отсоедините верхний шланг вентиляции картера от патрубка крышки головки цилиндров;
Снимите шланг впускной трубы;
Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов;
Уберите трубку вентиляции картера.

Отсоедините переднюю и промежуточную трубки топливного трубопровода, снимите пластмассовую белую скобу. Снимите колодку проводов с разъемов датчика коленвала, датчика давления, температуры воздуха, клапана заслонки трубы и дроссельного патрубка.

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Гайки выпускного коллектора. Как открутить.

Выпускная система нагревается до высоких температур. Гайки всегда сильно прикипают и их сложно открутить. Шпильки, которые сюда устанавливаются, выполнены из жаропрочной стали обычные которые можно выкрутить, откуда либо, сюда не пойдут у них будет сильно выгорать резьба, затяжка будет ослабевать, выпускные газы начнут проходить. Гайки тоже нужны специальные лучше из сплава меди они продаются в любом авто магазине.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРУЧИВАТЬ .

Если гайки немного все таки шевелятся, то откручивать их нужно не по порядку, а крест на крест по пол витка каждую гайку. Какие то из них могут не крутиться тогда нужно затянуть по туже те, которые пошли фланец придавится и затяжка гаек, которые не пошли немного ослабнет и можно будет попробовать потихоньку откручивать. Шпильки обычно длинные и резьба не вся скрыта под гайкой та часть, которая наруже сильно ржавеет. Поэтому если гайки открутились, и на будущее чтобы легче откручивалось либо подрезать шпильку, либо накрутить две гайки чтобы спрятать резьбу. Если гайки сильно прикипели и не шевелятся, то можно попробовать другие способы.

Электрический нагрев

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Как открутить гайки на выпускном коллекторе

Как поменять систему выхлопа, если гайки заржавели и прикипели?

Уверен, что Вы не раз сталкивались с проблемой по откручиванию старых заржавевших гаек. Для автомобилистов данная проблема знакома больше, так как в автомобиле очень много резьбовых соединений эксплуатируемых в жестких условиях воздействия внешней среды. Влага, попадая на поверхность болтов и гаек под воздействием кислородной среды окисляет железо, и материал гайки в месте резьбы начинает сращиваться с материалом болта. Чем больше времени проходит, тем сильнее ржавеет соединение и прочнее сцепление болта и гайки. Раскрутить такую гайку с помощью ключа часто уже не получается – приложение больших усилий ведет к разрушению болта или шпильки. Но иногда бывает важно именно раскрутить такое соединение, не повредив заржавевший болт. Сегодня расскажу о том, как я справился с этой проблемой при замене выхлопной системы на автомобиле ГАЗ 31105.

Итак, закупившись новыми запчастями, отправляюсь к себе в гараж. Сразу хочу обратить внимание, что все работы надо производить на холодном двигателе, иначе при работе можно обжечься. Порядок выполнения работ: 1.1 Загоняем машину на смотровую яму 1.2 Берем с собой ключи на 12, на 13, на 14, молоток и смазку – специальную проникающую жидкость (для откручивания ржавых и прикипевших гаек и болтов).

1.3 Открываем капот и, чтобы получить удобный доступ, снимаем корпус воздушного фильтра.

1.6 Вначале снимаем основной резонатор: берем ключ на 12 и откручиваем гайку болта крепления выхлопной трубы резонатора к ремню подвески и вынимаем болт. 1.7 Отворачиваем две гайки, снимите хомут и стремянку хомута. 1.8 Обстучите молотком приемный патрубок резонатора, чтобы ослабить соединение, и снимите резонатор, покачивая его и поворачивая вдоль оси. Чтобы упростить процесс – также брызгаем в место соединения Uni-M. Далее переходим к глушителю. 2.1 Выкручиваем два болта крепления промежуточной трубы к глушителю. 2.2 Снимаем хомут и стремянку хомута так же, как при снятии основного резонатора. 2.3 Выкручиваем болт крепления глушителя к кронштейну. 2.4 Снимаем глушитель так же, как снимали основной резонатор в п. 1.7 2.5 Устанавливаем новый глушитель и собираем все в обратном порядке. От себя хочу еще добавить следующее: для того что бы открутить все заржавевшие и прикипевшие болты у меня ушло менее баллона UNI-M, с его помощью без особого труда открутил все гайки. В нем также присутствуют ингибиторы коррозии и смазочные вещества, которые защитят болты от окисления и сделают следящие откручивание гораздо легче Плюс пластиковый баллон – от него не так мерзнут руки в холод.

При сборке желательно все соединения труб заделать термогерметиком, а резьбовые соединения — какой-нибудь высокотемпературной смазкой или пастой, чтобы не было проблем при последующей разборке. Всем удачи и спасибо за внимание!

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

Болгарка или срезаем

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры…
Вода в глушителе. Причины, как избавится и можно ли его сверлить
Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

Добавить комментарий Отменить ответ

Как открутить гайки приемной трубы

Друзья! Знаю что тема заезженная. Но я щас занимаюсь большим ремонтом ласточки, и не могу открутить приемную трубу от коллектора. Вдшку лил. Но вы сами знаете, в каком обычно состоянии болты на выхлопе ))) как быть? Спасибо

Комментарии 26

Привет, да лучше балты поставить, и с латуни они не прикепают.

резаком или газовой горелкой (в балончиках продаются) несколько раз грел пошло на ура только трубу в ключ вставил)

Была у меня как-то подобная проблема, провернул все три и отломил их, снял коллектор и пошёл на СТОшку к мужикам, на остатки шпилек наварили болты, нагрели горелкой и открутили. Почему не сам весь этот не хитрый ритуал проделал, потому что не было ни сварки ни горелки под рукой. Теперь шпильки принципиально не ставлю, притягиваю приёмную трубу болтами с гранями на 19. Раз в год немного шевелить их и не прикипят, можно чаще.

Добрый день, коллеги!

Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.

Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.

Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.

В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.

Читайте также: