Как отцентровать колесо на ступице ваз 2115
Новые колесные диски точно освежат внешний вид машины, неправильно подобранные или установленные — заставят поволноваться, вызвав биение колес. Если вы уверены, что покрышки не деформированы, диски ровные и на шиномонтаже колеса были правильно собраны и отбалансированы, значит, проблема в неточной посадке дисков.
Подбирая диски, всегда обращайте внимание на диаметр их центрального отверстия: в идеале он должен совпадать с диаметром посадочного пояска на ступице. Если центральное отверстие меньше, установить диски просто не получится, если больше — для установки понадобятся центровочные кольца, или проставки.
Сила колец
Сегодня можно найти проставки разных размеров, под любые модификации дисков. Самые простые — пластиковые. Но их изготавливают также и из различных сплавов на основе алюминия (из силумина или дюраля). Несмотря на то, что нагрузка на центровочные кольца небольшая, они рано или поздно изнашиваются или деформируются, а значит их необходимо периодически менять.
Ездить без проставок, если диаметры отверстия в диске и посадочного пояска на ступице не совпадают, нельзя. Иначе неправильная установка колесного диска даст большую нагрузку на подвеску и может привести к серьезным поломкам, вплоть до разрушения отдельных деталей подвески.
Смотри в оба
Предлагаем один раз все увидеть. Сначала покажем, когда центровочное кольцо не нужно. Ставим диск на ступицу и смотрим, как он плотно садится: диаметр ступицы соответствует центральному отверстию диска, зазор между ними практически отсутствует.
А теперь смотрите, что произойдет, когда мы установим на ступицу диск, центральное отверстие которого больше ее диаметра. Между посадочным пояском и отверстием в диске есть зазор, и довольно большой. Именно это становится причиной неправильной установки диска и вызывает биение. Значит, здесь не обойтись без проставки.
- Как разбортировать колесо своими руками, показано тут.
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Сразу оговорюсь, что на фото кольца не мои, это просто картинка для примера. Мои оказались все разные, от минимальной толщины в 0.5 миллиметров до максимальной в 1 миллиметр.
Ездил я с трясущимся рулём целых 4 года! Причём от шиномонтажа к шиномонтажу проблема частично, то проявлялась, то уходила.
Симптомы были следующие:
Биение всей рулевой колонки вместе с рулём, руками и головой) появлялось когда я разгонялся по трассе до 100 км.ч. и отпускал газ, что бы перелючить на 5-ую передачу. Вот тут и начинались в прямом смысле танцы с бубном) Только вместо бубна руль в руках, который и задаёт ритм). После переключения на пятую и дальнейшего разгона до 130 км.ч вибрация потихоньку сходила на нет и можно было двигаться дальше, но с привышением скорости! или с дикой вибрацией при скорости в районе 100 км.ч))) Засада, но я привык ездить быстро, а по городу до 100 км.ч. ни намёка на вибрацию.
Были объезжаны все официальные и не официальные диллеры и сервисы в городе). Куча диагностик рулевой и ходовой. Замена всего на что только грешили в сервисах, но итог один. Как всё было так и осталось.
Грешил я только на одну лишь вещь, которую не менял. Это колёсные диски. Но они хоть и 13-ые, но зато кованные, да и профиль побольше покомфортней. Начал думать и присматриваться к дискам и ступице, пока не заметил еле заметную разницу в прилегании диска к ступице. Логически это всё объясняло. Получившийся элепс из колеса при определённой скорости входил в резонанс при определённой частоте врещения колеса и давал вибрацию.
Когда частота вращения колеса уменьшалась или увеличивалась относительно резонансной частоты на скорости 100 км.ч, вибрация то уменьшалась, то увеличивалась.
Ну вот. Теория у меня была, оставалось её проверить на практике. А на практике оказалось не так всё просто))) У меня вообще всё ни как у всех по жизни))) Колец под мои древние диски ВСМПО не оказалось да и после замеров оказалось, что зазоры на всех ступицах уникальны), то есть разные, поэтому если даже найти и подобрать набор то полюбому все не подойдут. Уж не знаю как так случилось, то ли ступицы износились, то ли диски, что врядли, но решение было принято искать токаря итделать кольца индивидуально на каждое колесо. Сделал замеры штангельциркулем всех колёс. Обзвонил всех известных и не известных токарей и НИ ОДИН НЕ ВЗЯЛСЯ ЗА РАБОТУ! Со словами таких тонких колец не изготовить, да и бесполезное это дело. Из за таких зазоров не может бить руль — это дословно.
Спустя неделю поисков, один знакомый поделился телефоном одного НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОГО токаря))) который возьмётся за мой "ПРОЭКТ" из 4-ёх колец))))
Не подумайте, что я лентяй и плохо искал. Я вёл многие проэкты и знаю много людейбпо городу Екатеринбургу, которые способны на такую мелочь, но оказалось, что всем лень связываться с такой по их мнению БЕЗСМЫСЛЕННОЙ мелочью, которая всё ровно не поможет.
Ну вот приехал я к токарю. Он сделал мне все замеры ещё раз сам, что ПРАВИЛЬНО! Они совпали с моими). Я выслушал ещё разё что это не поможет. Но так как я настаиваю он сделает. ) Но так как они очень тонкие и не получатся с првого раза) они будут стоить не 1000 руб. как обычные, а 2000 р. как необычные) Ну да ладно, согласен.
Через несколько дней звонок, всё готово. Приходите, забирайте.
Оказалось реально ЗАБИРАЙТЕ) со словами отдал мне кольца токарь. Я сам неоднократно продавал стандартные набры проставок и колец и мы их тут же подгоняли (что было редко) и ставили. Я настоял, что бы мне их поставили, так как у них там был полноценный автосервис. И я знал какого это подгонять и ставить такте "необычные") кольца. Со словами " это тебе дорого будет стоить" он озвучил сумму 1000 руб. и взялся за дело. А дело было в следующем. Нужно было вставить тонюсенькое металлическое колечко и одеть с ним колесо на ступицу.
2 часа работы надфелем. Раз 10 примерки каждого колеса и вуаля. Всё стоит.
Везжаю на Россельбан, разгоняюсь и чуть ли не слёзы навернулись. Всё ИДЕАЛЬНО.)) Езжу уже более трёх лет. Кучу раз снимал и ставильколёса. И ни разу больше проблема не всплыла.
Всем удачи у кого такой же недуг. Он кстати судя по форумам, ни одно авто не обошёл. Особенно VW GOLF))) почему то.
Нередко мы ставим на автомобиль не оригинальные, а универсальные колесные диски, или подходящие от других моделей и марок. Но иногда параметры крепежных отверстий, вылета, ширины и прочего совпадают, а вот центральное отверстие, «дырка» – больше, чем надо. Многие пребывают в уверенности, что диаметр ступицы и «дырки» в диске должны строго совпадать и покупают так называемые «центровочные кольца» – совершенно бессмысленный аксессуар.
П ри вдумчивом изучении вживую крепления колесного диска к ступице конусными болтами (или конусными или полусферическими гайками — неважно) почти любой технарь понимает, что центровочные кольца — совершенно бессмысленная деталь. Но не всегда это удается объяснить на словах, без «наглядной демонстрации». Поэтому давайте посмотрим на несколько простейших, но вполне доходчивых схематичных картинок.
Поскольку у штатного оригинального диска центральное отверстие обычно совпадает по диаметру с выступающей частью ступицы, многие думают, что равенство этих диаметров — обязательный и необходимый фактор. Но это не так! Центральное отверстие и его диаметр не играют совершенно никакой роли в центровке и фиксации колеса. Колесо центрируется и фиксируется только конусной частью болтов, и ничем иным.
Вот мы ставим штатный диск (диаметр его центрального отверстия совпадает с диаметром выступающей части ступицы) на ступицу и затягиваем болты с конусами (с конусными гайками все обстоит точно так же). Колесо село на свое место безупречно, тут никаких вопросов нет.
Теперь для сравнения на одной картинке рядом - диск с «дыркой» штатного диаметра и диск с увеличенной «дыркой»:
Вот центровочное кольцо на своем месте, и создается иллюзия, что это необходимая деталь.
Теперь берем диск с отверстием нештатного, увеличенного размера, и ставим на ступицу без центровочного кольца. Неидеально, со смещением:
Затягиваем болты спокойно, равномерно, крест-накрест ручным ключом — без пневмогайковерта, способного иногда перекосить диск. Конусы болтов входят в конусы отверстий, и колесо автоматически встает строго по центру ступицы вне зависимости от наличия или отсутствия центровочного кольца и вне зависимости от диаметра центральной «дырки» в диске, которая может быть любой!
Важно отметить, что центровка конусами (или полусферами) — это старый, проверенный и очень часто применяемый в самых разнообразных механизмах прием, и в случае c колесами он использован в полной мере. Центровка диска центральным отверстием не дополняет конусный крепеж, она просто не предусмотрена инженерами, которые проектировали автомобиль!
Впрочем, помимо центровки «сферически в вакууме» популярный миф о центровочных колечках затрагивает поведение колеса в движении. Многим кажется, что из-за пустоты в том месте, где якобы должно находиться центровочное кольцо, диск может сместиться относительно ступицы от воздействия массы машины и езды по неровностям. Что появится дисбаланс, биение. И, соответственно, они ошибочно считают, что кольцо выполняет не только центрирующую, но и опорную роль.
Это еще более чудовищное заблуждение, которое легко развеивается, стоит только представить себе воздействующие (теоретически!) на центровочное кольцо силы, если бы оно выполняло опорную роль.
Из чего изготавливаются кольца? Из тоненького пластика или алюминия. То есть, из чрезвычайно мягких и пластичных материалов, категорически неспособных держать нагрузки, даже отдаленно сходные с теми, которые испытывает колесный диск в движении!
Теперь, помня о мягкости материала центровочного кольца, посмотрим на колесный диск в его естественном положении и предположим, что на кольцо воздействуют обозначенные стрелками силы.
Это чудовищные силы, приложенные к очень небольшой площади. Если бы проставка из пластикового колечка на самом деле выполняла хоть малейшую опорную роль, она должна была быть выполнена из прочной стали. А пластик или алюминий на первых же нескольких кочках серьезно бы деформировало — так, что повреждения нельзя было бы не заметить невооруженным глазом.
Однако после любого пробега даже хилая полиэтиленовая проставка не несет на себе никаких следов давления и ударов! Причина (вынуждены повторить в очередной раз) в том, что центруют и держат колесо исключительно конусные поверхности болтов, и не что иное. Роль кольца равна нулю, оно не влияет ни на биения колеса, ни на прочность крепления.
Поэтому смело приобретайте и ставьте нештатные колеса, если они устраивают вас по цене и подходят по всем размерным параметрам, кроме диаметра центрального отверстия. Никакие «центровочные кольца» для компенсации увеличенного отверстия вам не нужны!
А когда центровочные кольца все же нужны?
Упс… Вот так вот – внезапно…
Да, как ни странно, бывают ситуации, при которых центровочные кольца все же имеют пользу. Роль они все равно играют не несущую, но в процессе монтажа колеса важны.
К примеру, нельзя не отметить специфический крепеж дисков без конусов. Не сказать, что такое часто встречается, но самый простой и лежащий на поверхности пример – штатные штамповки Газели.
Поверхность диска с отверстиями под крепеж – плоская, гайки – плоские, а центровка – по ступице… Вряд ли кто-то встанет перед проблемой поиска нештатных аналогичных штамповок на «Газель», ибо ее диски недефицитны, но теоретически, при установке колес с увеличенной «дыркой» центрующая проставка была бы необходима.
Еще один, но не последний пример. В природе существуют хитрые болты крепления колес – со скользящими эксцентрическими конусами. Это тюнинговый аксессуар, позволяющий совместить ступицу и колесо с разной разболтовкой без заваривания и пересверливания отверстий и без «блинов», меняющих вылет. Например, поставить на ступицы 4х98 колеса 4х100. Такие хитрые болты – не самое лучше техническое решение, но, тем не менее, оно существует и иногда используется. Чтобы с такими болтами смонтировать без перекоса колесо, диаметр центрального отверстия которого больше ступицы, крайне желательно использовать центрирующее кольцо.
Радиальные и ударно – осевые нагрузки на подвеску современных автомобилей Лада приводят к выходу из строя заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2114, замену которого производитель регламентирует проводить не реже сто тысячного пробега, а учитывая состояние полотна на отечественных дорогах, срок данного ремонта наступает значительно раньше.
Устранение такой неполадки начинается с выбора новой детали, которая должна обладать высоким качеством для долго безаварийного срока эксплуатации и подходящего для ремонта инструмента.
Перечень требуемых запчастей и инструмента
На отечественном рынке запчастей представлен большой ассортимент деталей для замены заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2115 и схожих моделей, но при выборе, стоит обратить внимание на те, которые имеют допуск автопроизводителя, подтверждая тем самым свое качество, а именно:
- задний ступичный подшипник (ориг. арт 2108 – 3104020 – 00);
- стопорные кольца 2 шт (арт. RG2108 – 3104800);
- гайка ступицы с предохранительной шайбой (арт. арт. RG2108 – 3104800);
Выполнить быстро, надежно и не повредив другие узлы подвески, работу по замене заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2115, возможно с применением следующих инструментов:
- рожково-накидные ключи (идут набором от 8 до 21 мм);
- накидные торцевые головки (набор от 8 до 24 мм);
- автомобильный домкрат;
- накидная головка на 30 мм и удлиненный вороток;
- динамометрический ключ;
- тонкие круглогубцы для снятия стопорных колец;
- специализированный выпрессовщик подшипников;
- специализированный ступичный съемник;
- молоток;
- набор отверток;
- флакон WD 40;
- корщетка;
- перчатки для безопасности рук.
Стоимость устранения данной неполадки на площадках официальных дилеров составляет от 3500 до 4000 рублей (на конец 2018 года), небольшие частные мастерские гаражного типа, оценивают ее от 2000 до 3000 рублей. Наличие же вышеупомянутых деталей и инструмента, а так же простых автослесарных навыков, позволит владельцу без особых трудностей провести ремонт своими руками.
Этапы самостоятельного ремонта
Весь процесс самостоятельного ремонта, можно условно разделить на несколько этапов, внимательно ознакомившись с которыми, любому владельцу станет понятно, как починить машину, не обладая при этом навыком профессионального автослесаря, достаточно выполнить следующие пункты:
- Необходимо загнать автомобиль в помещение с ровным полом, заглушить, включить первую передачу на КПП, подложить под передние колеса упор для безопасности, снять заднее с нужной стороны, предварительно домкратом приподняв машину. Здесь важно учитывать, что ставить на ручной стояночный тормоз транспортное средство нельзя, иначе снять тормозной барабан и разобрать задний ступичный узел будет невозможно.
- Сняв колесо, приступаем к откручиванию гайки крепления задней ступицы, которая имеет свойство быть сильно затянутой от вращательных осевых нагрузок, поэтому возможно понадобиться приложить максимально возможное усилие для ее срывания.
- На этом этапе приступают к снятию тормозного барабана. Крестообразной отверткой выкручивают винты, которыми крепится барабан. Затем аккуратно (через небольшой брусок), стучим по барабану молотком с обратной стороны по всей его поверхности (предварительно перед демонтажем, желательно обработать его посадочное место жидкостью WD 40 и обработать корщеткой, что заметно упростит снятие детали).
- Следующим шагом, необходимо демонтировать ступицу с ее оси, для этого необходимо воспользоваться специальный съемником, который аккуратно снимет деталь. Тут стоит учесть, что внутренняя обойма ступичного подшипника может остаться на оси, и выпрессовать ее возможно двумя способами: с помощью ступичного съемника, или применяя зубило, аккуратно сбить молотком.
-
Также смотрите поэтапное выполнение работ с объяснением мастера на видео:
Как правильно центровать диски: по ступице или по крепежу
Если вы не хотите занудствовать по поводу того, что даже после повторной балансировки колеса (условно будем называть его диском) продолжают бить, убедитесь, что диск установлен на ступице на одной оси вращения.
Другими словами, центр диска должен быть на одной оси с центром ступицы, что обеспечит качение всего колеса по плоскости дороги с минимальным радиальным биением.
Есть два способа правильной центровки колеса: по центру или по точкам крепления.
"Центральный" способ подразумевает центрирование по ступице, а "крепежный" полагается на центрирование диска на шпильках/болтах крепления самого колеса к ступице.
Если колесо центруется по ступице, истинный центр диска на осевой линии "ступицы/оси" обеспечивается установкой центровочной проставки - тыльного охватывающего кольца на охватываемом выступе ступицы. Еще его называют супинатором.
В случае центровки колеса по "крепежному" методу, его местоположение задается совмещением отверстий колеса и ответных шпилек (или болтов). Подразумевается, что крепежные отверстия колес точно сядут на шпильки, а будучи затянутыми гайками, отцентрируют диск по оси ступицы.
А как определить способ центровки? Если тыльная сторона диска имеет отчетливую подрезку, которая предназначена для плотного прилегания к выступу ступицы, это диск - центрального способа крепления. Если тыльная сторона центрального отверстия диска не имеет следов механической проточки, или торец ступицы не имеет выраженного опорного выступа, это колесо центруется крепежным способом.
При установке дисков со ступичным центрированием, они должны полностью сесть: центральный подрезанный конус плотно прилегает к охватываемому опорно-центрирующему выступу. Всегда следует тщательно соблюдать технологию затяжки.
При установке колес с центровкой по крепежу, очень важно исключить возможность "провисания" колеса на шпильках во время установки гаек. Прижимайте колесо к плоскости ступицы, постепенно закручивая гайки, и следуйте надлежащей последовательности затяжки (ко всем гайкам следует прилагать тарированный момент затяжки).
Если крепежные отверстия колеса просажены по размерам (они больше, чем это необходимо), есть вероятность, что колесо будет установлено со смещением от центра. Это будет заметно по легкой затяжке первых гаек, в то время как последние придется затягивать с чрезмерным усилием, поскольку их затяжке будет препятствовать кромки отверстия диска.
Диски с центровкой по крепежу - если даже предположить, что центровка производилась правильно - очень подвержены эксцентриситету из-за разбитых (овальных) болтовых отверстий. Разбитые крепежные отверстия диска - это всегда проблема для любого колеса, но в данном случае, это еще и причина радиального биения (в случае крепежного метода центровки). Ступичные колеса менее чувствительны к этой проблеме, поскольку их центровка зависит от сопряжения центра диска с центром ступицы.
Заводская комплектация и вторичная комплектация
Конструкция дисков на некоторых автоконвейерах ступичной центровки предопределены заводской конструкцией. Это значит, что охватывающая проточка диска прецизионно фрезеруется, и это гарантирует точную посадку на охватываемый опорный выступ ступицы.
В то же время, многие диски вторичной комплектации могут быть предназначены для установки на многие типы автомашин, с целью уменьшения складских запасов одинаковых товаров. В этом случае, охватывающая проточка диска может быть максимизирована - чтобы подходить к наибольшему диаметру центра ступицы.
В этом случае - чтобы эти диски можно было установить на автомашины с меньшими диаметрами ступиц, нужно использовать легкосплавные или пластмассовые проставки-супинаторы. Наружный диаметр проставки специально сконструирован, чтобы подходить на максимальную проточку диска, а внутренний диаметр проставки подходит по размеру самому малому из номинальных центров ступицы.
Читайте также: