Как настроить зажигание на мазде 323 ф

Обновлено: 08.01.2025

Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.

Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.

Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.

Какие элементы системы зажигания стоят на Mazda Familia/323/Protege 98-03?

1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)

2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)

3. Свечи зажигания

4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ

5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ

Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?

1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.

2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.

3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.

4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.

5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.

6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).

Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.

Датчики положения коленвала и распредвала

Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.

Свечи зажигания

Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.

Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода

На многих двигателях Mazda с кузовами BJ выпуска 98-2003 годов катушки зажигания одинаковые, а именно: ZL, ZL-DE, ZL-VE, ZM, ZM-DE, FS, FS-DE и FS-ZE. На FS, FS-DE и FS-ZE длинные наконечники, а сами катушки такие же. На двигателях 1.3л B3 и B3-ME нет модулей зажигания - там стоит трамблер. На двигателях FP и FP-DE - один модуль зажигания (одна большая умная катушка зажигания на все 4 цилиндра).

Способы проверить "на месте":

Способ 1. Проверка катушек из личного опыта

Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.

Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек

Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.

А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.

Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:

Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП

Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.

Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника

Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах

Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм

Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм

Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм

Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!

Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Медленный контур регулирования
Грубое и медленное регулирование оборотов ХХ на Мазде осуществляется клапаном холостого хода. В зависимости от модели, этот клапан может как плавно изменять свою пропускную способность, так и работать по достаточно примитивному алгоритму открыт или закрыт.

Быстрый контур регулирования
Максимально быстро и точно воздействовать на обороты ХХ можно с помощью зажигания. Если зажигание позднить — обороты будут падать, если делать зажигание более ранним от базовой точки — обороты будут возрастать, но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание. Когда угол подходит к предельным значениям, при коррекции оборотов, включается система грубого регулирования, описанная выше. При этом грубо сдвигается граница регулирования в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается в базовую точку или в ВМТ, затем происходит очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.

Для того что бы обороты не скакали как припадочные и при включении потребителей или остановке на светофоре ваш двигатель не пытался заглохнуть, необходимо согласовать эти два контура регулирования.

Тут нам и потребуется стробоскоп. В моем случая я хотел сделать все как можно дешевле, поэтому отправился в Тазо-магазин и приобрел там наше чудо техники — Стробоскоп Мультитроникс С1 от данного устройства так и веяло Россией матушкой, но за свою цену в 540 рублей мои ожидания он оправдал. Дешман, наше все.

По бумагам он только для карбюраторных авто и только для нашего отечественного автопрома. Пф… Бросаем бумаги в коробку и забываем про них или вовсе не читаем. Само устройство представляет из себя сам стробоскоп без каких либо наворотов. Сам по себе он не большой и довольно удобный не смотря на свой угловатый вид. Под пальцем находится единственная кнопка включения, а снизу выходят 3 шнурка. Красный на конце которого находится обычная канцелярская скрепка и 2 других одинаковых проводка с крокодильчиками на конце. Они предназначены для подключения к низковольтному питанию катушки и массы. Цеплять их можно без соблюдения полярности. Как найти это низковольтное питание катушки? Да очень просто. В диагностическом разъеме. В нем есть контакт IG- Это оно и есть

Вставляем в данный контакт кусочек провода сантиметров на 35-40, к нему цепляем крокодила стробоскопа, без проводка не обойтись, так как длинны заводских проводов не хватает для комфортного использования, а второго крокодила цепляем на массу, а проводок с канцелярской скрепкой цепляем на броник 1-го цилиндра. Собственно подготовительная часть со стробоскопом окончена.

Все энергопотребители, кондиционер, ГУР, стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены. Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор системы охлаждения дождитесь его остановки.

Снимаем минут на 15 плюсовую клейму аккумулятора дабы сбросить ошибки, если таковые имеются в системе. На шкиву коленвала есть две метки, данные метки было бы хорошо пометить белой краской. На крышке ремня ГРМ так-же имеются 2 обозначения 10 и T (Их тоже было бы неплохо для удобства пометить белой краской или хотя бы одну из них.) В общем 2 метки на шкиву должны точно совпасть с метками 10 и T на крышке ремня ГРМ. Тут ошибиться сложно.

Далее прогреваем двигатель до рабочей температуры, будет отлично если пару раз сработает вентилятор системы охлаждения. В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND. Винтом на дросселе выставляем холостые в пределах 700-900 об/мин. Ослабляем 2 болта на 12, дабы трамблер имел возможность вращаться.

Запускаем двигатель, светим на метки стробоскопом и смотрим на шкалу угла опережения зажигания на крышке ремня ГРМ. Когда метки встанут на место глушим авто и вынимаем перемычку. Заводим и светим стробоскопом на метки. Если они убежали путем вращения болта на дросселе добиваемся их возвращения. Болтик так же как и трамблер довольно точная штука, и малейшее вращение довольно сильно изменяет положения меток. По итогу мы должны добиться того что бы метки что при вставленной, что при убранной
перемычке TEN-GND находились в одном и том же месте. Если у вас так, то вы все сделали верно и зажигание выставлено) В моем случае изначально метки были где то в небесах и машина почти не ехала. После выставления она показалась мне ракетой)

Спасибо за внимание, а за информацию огромное спасибо некто Pin-у, за подробное описание всех тонкостей настройки на которые я и опирался в данном бортовике и при настройке).

Обычно момент зажигания за счет механического износа не смещается. Однако с целью безопасности, фирмой mazda предписана регулярная проверка момента зажигания в рамках технического обслуживания. Момент зажигания также должен быть отрегулирован, если снимался распределитель. Для проверки и регулировки момента зажигания необходимы тахометр и стробоскоп.

Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить его.
Подключить тахометр и стробоскоп согласно инструкциям изготовителя.

1 — распределитель зажигания
2 — подключение к стробоскопу батареи
3 — стробоскоп
4 — кабель зажигания цилиндра 1
5 — свеча зажигания цилиндра 1
6 — мкостная клемма стробоскопа

На некоторых моделях к диагностическому штекеру, находящемуся на кожухе левой амортизационной стойки, необходимо подключить системный выключатель mazda (sst 49b0199a0). Установить переключатель А в позицию 1, проверочный выключатель на self test.

Если этого прибора нет, следует перемкнуть контакты gnd и ten отрезком провода. На какие модели распространяется это требование.

Если имеется, отключить вакуумный шланг вакуумного устройства на распределителе и заткнуть подходящим чистым болтом. У сдвоенного вакуумного устройства может быть, что необходимо отключить только один из двух шлангов.
Запустить двигатель и оставить работать на холостых оборотах. Необходимое число оборотов при проверке.
Отключить все потребители электроэнергии (радиоприемник, подогрев заднего стекла и т. д.) и кондиционер.

Осветить стробоскопом метку на ременном шкиве коленвала.

Момент зажигания отрегулирован верно, если желтая метка на ременном шкиве неподвижно стоит напротив соответствующего значения момента зажигания на кожухе зубчатого ремня. Значения момента зажигания в таблице.

Если момент зажигания не соответствует требуемому, ослабить зажимной болт на распределителе и отрегулировать момент зажигания поворотом распределителя.

Затянуть зажимной болт на распределителе с усилием 25 Нм.
Вынуть болт из вакуумного шланга и надеть шланг на вакуумное устройство распределителя.
Отключить системный выключатель или перемычку от диагностического штекера.
Отключить проверочные приборы при выключенном зажигании.
В мастерской можно еще проверить центробежное и вакуумное смещение распределителя при различном числе оборотов. Это требуется только при неисправности системы зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.

Требуемые значения

1 — Автоматическая коробка передач: число оборотов холостого хода + 100 об/мин

Всем привет, решил я поделиться своим достижением в настройке угла опережения зажигания на моей мазде, после приобретения этого автомобиля с наступлением холодов машин отказалась ехать, превратилась в овощь вяло реагирующий на педаль газа, хотя при осмотре и после покупки ехала вполне себе сносно, в процессе эксплуатации и месячных поисков ответа на вопрос почему машина не едет и жрет бензин? неисправность была выявлена в сбитых метках ГРМ помог этому разговор с бывшим владельцем который сказал что в сервисе менял ремень грм и ролики, в общем не суть, выставил метки машин поехала, заехал на сто к электрику которого все нахвалиали на местной ветке, подключил он сканер посветил стробосопом и говорит все нормуль опережение 10° единственное обороты ща приберем, болье нормы на 60 оборотов и все, я говорю да как я на слух повернул трамблер и ХХ настроил надо говорю сканер отцепить и воткнуть перемычку, на что он ответил что он с богатым опытом и стажем и повидал уже не одну сотню автомобилей, в общем отдал пять сотен и уехал единстенный плюс поле посещения автомат стал мягче работать но расход остался прежним в районе 12-13 литров так и ездил месяца три, и вот в один прекрасный день купил я сие чудо

Начались мои эксперементы с настройкой угла, подключаем по мануалу стробоскоп, готовим отвертку и ключ на 12

Провода питания, красный на плюс черный на минус все просто, далее желтый провод с маленьким крокодильчиком в диагностичесский разьем IG+ пр помощи небольшой скрутки вставленной в разьем,

И четвертый провод сигнальный с большой прищепкой на бронепровод первого цилиндра

Выставляем параметры режима Тахометр на приборе, долгим нажатием на уголок дисплея входим в режим установки числа цилиндров короткими нажатиями выбираем нужный на нашей машине он выглядит так 2u1o

на дисплее вот так

Все это выглядит вот таким образом

Далее устанавливаем перемычку в диагностичесский разьем выключаем все приборы, селектор на нейтраль запускаем двигатель я сначала выставил обороты, по мануалу у моей 700-750 акпп я поставил на 720 но позже поле серии заездов и сравнений работы акпп выставил на 700
На этих оборотах автомат стал работать очень четко переключение тало ощущаться а не чувсвтвоваться даже жена это заметила,

Затем начинаем светить на метки, предварительно я очистил шкив от пыли и грязи нашел метку на шкиву и пометил ее тонкой полосочкой белого коректора так же оттер от пыли и шкалу с градусами на защитном кожухе ремня ГРМ стробоскоп ставим между верхней планкой телевизора и фарой

Откручиваем ключом на 12 два болта крепящих распределитель зажигания нажимаем на курок и светим на шкив и шкалу наблюдая за тем где высветится наша метка, у меня она стояла на 11° решил поставить по книге 10° поворотом трамблера подгоняю метку к 10 градусам затягиваю трамблер отсоеденяю стробоскоп вынимаю перемычку делаю пробный заезд машин не едет овощ овощем возвращаюсь к гаражу цепляю стробоскоп ставлю между меткой 11° и 12° т.к 11° уже стояло выставляю 720об/мин на тахометре выезжаю на пробу, машина стала резвее автомат помягче оставляю все в таком положении, заливаюсь до полного 95м, так чтобы бензин было видно в горловине, и начинаю ездить в обычном своем режиме 100км, заметил что кикдаун стал срабатывать на любой скорости хоть до 100км/ч хоть после 100 до этого он работал только до сотни после сотни разгон был вялый и с обгонами были проблемы, откатал я сотню заехал на ту же АЗС залил до горловины как и в первый раз, влезло 12л, расход не изменился снова цепляю стобоскоп, выставляю метку на 12° езжу 100км, динамика та же автомат не тупит листает мягко, кикдаун работает все норм, откатал сотню, заливаю влезло уже 11л с копейками, радости как будто велик подарили))) но мы не ищем легких путей снова цепляем стробоскоп ставлю метку между 12°и13° обороты выставил на 700 с перемычкой и без ее точность сравнивал на слух вынимая и вставляя один конец перемычки добиваяясь полного соответствия оборотов, и снова до полного и на замер, на этот раз в бак вошло 10л на роже лица довольная улыбка которую оценили все окружающие, но мы не останавливаемся на достигнутом снова в гаражи, снова стробоскоп ставлю на 13° ровняю обороты с перемычкой и без ее снова до полного и на замеры, на этот раз расход подрос на литр делаю откат ставлю метку между 12°и13° ровняю обороты на 700 с перемычкой и без ее затягиваю распределитель и считаю что моя эпопея с настройкой зажигания закончена сделал еще раз замер, расход сейчас 9-10литров, хочу предупредить у каждой машины будут свои показатели к углу и количеству оборотов двигателя, данные по мануалу моя машина категоричесски не приняла, и потому я пошел на такие пробы, думаю мои поиски пригодятся и помогут решить проблему тем у кого есть подобные проблемы с авто

Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить его.
Подключить тахометр и стробоскоп согласно инструкциям изготовителя.

На некоторых моделях к диагностическому штекеру, находящемуся на кожухе левой амортизационной стойки, необходимо подключить системный выключатель mazda (sst 49b0199a0). Установить переключатель А в позицию 1, проверочный выключатель на self test.

Если этого прибора нет, следует перемкнуть контакты gnd и ten отрезком провода. На какие модели распространяется это требование.

Если имеется, отключить вакуумный шланг вакуумного устройства на распределителе и заткнуть подходящим чистым болтом. У сдвоенного вакуумного устройства может быть, что необходимо отключить только один из двух шлангов.
Запустить двигатель и оставить работать на холостых оборотах. Необходимое число оборотов при проверке.
Отключить все потребители электроэнергии (радиоприемник, подогрев заднего стекла и т. д.) и кондиционер.

Осветить стробоскопом метку на ременном шкиве коленвала.

Момент зажигания отрегулирован верно, если желтая метка на ременном шкиве неподвижно стоит напротив соответствующего значения момента зажигания на кожухе зубчатого ремня. Значения момента зажигания в таблице.

Если момент зажигания не соответствует требуемому, ослабить зажимной болт на распределителе и отрегулировать момент зажигания поворотом распределителя.

Затянуть зажимной болт на распределителе с усилием 25 Нм.
Вынуть болт из вакуумного шланга и надеть шланг на вакуумное устройство распределителя.
Отключить системный выключатель или перемычку от диагностического штекера.
Отключить проверочные приборы при выключенном зажигании.
В мастерской можно еще проверить центробежное и вакуумное смещение распределителя при различном числе оборотов. Это требуется только при неисправности системы зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.

Двигатель	Момент зажигания	Число оборотов при регулировке
Е1, ЕЗ, Е5	4 1 перед ВМТ	850 50 об/мин 1
ВЗ карбюратор	2 1 перед ВМТ	850 50 об/мин 1
ВЗ впрыск	01 3	850 50 об/мин 1
В5	6 1 перед ВМТ	850 50 об/мин 1
В6 (sohc) карбюратор	6 1 перед ВМТ	850 50 об/ мин 1
В6 (sohc) впрыск	71 перед ВМТ 4	1025 25 об/мин 1
В6 (dohc)	12 1 перед ВМТ	900 50 об/мин 1
ВР (sohc)	5 1 перед ВМТ 4	— 2
ВР (dohc)	10 1 перед ВМТ 4	— 2

1 — Автоматическая коробка передач: число оборотов холостого хода + 100 об/мин

2 — Число оборотов холостого хода регулируется автоматически.

3 — Отключить шланг только от нижнего вакуумного устройства.

4 — Подключить системный штекер mazda (sst 49В0199А0).

Видео про "Проверка/регулировка момента зажигания" для Mazda 323

Как выставить зажигание на Mazda 323f BG Регулировка угла опережения зажигания стробоскопом на Mazda Demio Мазда 323 примаси метки грм

Читайте также: