Как настроить дпдз по лямбде
Эксплуатирую я пассат уже чуть более года, в режиме работа — дом — личные разъезды ( магазины, просто так, и тд ), пробеги не большие, на самой машине не работаю…и понимаю что не все еще с машиной впорядке в плане настроек, расхода топлива например, так как все это время ездил с частично плавающим ХХ, летом это менее выражено, и как я понял с переливом топлива, собственно из-за чего и происходили все проблемы с хх.
Также отмечу негативный момент перелива — возможно все это время насиловал двигатель и это сказалось на нем не в лучшую сторону в виде ухудшейся компресии…не исключаю этот факт !
Уже жалею, что сразу не разобрался в проблеме и не настроил и не проверил моновпрыск и датчики сразу ( увы не понимал всех ньюансов, поэтому долго шел к цели ).
ДТВВ, ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, ЛЯМБДА ЗОНД — основные датчики влияющие на расход топлива, требуют первоной проверки !
Вакуум, прокладка — флянец моновпрыска, и забор горячего воздуха с коллектора тоже важные элементы в работа мотора, что то сезонно…но должно работать.
До этого момента я уже устранил ПРОБЛЕМУ С ДТВВ — теперь все гуд.
Поменял прокладку моновпрыска.
Сегодня окончательно ( как я думаю ) победил ДПДЗ + РХХ ( проверил и настроил все как и должно быть ), работает стабильно и ровно) .
ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДПДЗ -выкрутил рег болт заслонки до конца, чтобы тяга заслонки уперлась в ограничительный корпус, при этом задвинул шток рхх полностью, заслонка встала строго горизонтально ! 100 % закрыта.
Снял штекер с дпдз, ослабил его винты, вернул штекер на место, включ зажигание и стал мерить напряжение между контактами 1-2 на фишке…в итоге выставил 0,188 и зафиксировал датчик винтами. Перепроверился!
Все, дпдз настроен. Далее…
Штекер с РХХ у меня снят, проверил метки грм заодно и поставил трамблер строго по метке на корпусе.
Завожу машину со снятым штекером рхх, заводится и работает на низких оборотах, далее ЗАКРУЧИВАЕМ регулировочный винт заслонки до того момента, когда обороты двс станут стабильными, те двс начнет работать ровно…глушу мотор, выдвигаю рхх на полную ( мой случай, два верхних контакта на датчике, питание брал с акб), отключаю массу с акб, надеваю штекер рхх обратно, подключаю массу и включаю зажигание — НАБЛЮДАЮ КАК РХХ ВЫСТАВИЛ НУЖНЫЙ УГОЛ ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКи — завожу мотор, все заработало норм.
Далее можно тонко поднастроить регултровочный винт заслонки, чуток его вкрутив или отпустив, при этом работа двс будет меняться, нужно выбрать стабильный режим и демпфер, параллельно проверил срабатывание концевика рхх…
ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕМ ?!
НОРМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ХХ, СТАБИЛЬНЫЕ, РОВНЫЕ, ХОРОШУЮ ТЯГУ МОТОРА ( устранили перелив, из-за чего машина плохо ехала ), машина перестала глохнуть и пропали всяческого рода провалы хх.
Выхлоп стал не такой вонючий, нежели ранее…
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Как понять, что дроссель нуждается в «переобучении»
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
- Неустойчивый холостой ход;
- Высокие обороты мотора на ХХ или очень низкие на грани «вот-вот заглохнет»;
- При замене дросселя или его чистки;
- При обнаружении ошибки в блоке управления;
- При замене ЭБУ.
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Зачем вам сразу платить деньги, если можно попробовать самому «обучить» дроссель?
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Приговорил ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) к замене, купил нижнюю часть в сборе Bosch (восстановленную с гарантией 1 год, у официальных представителей БОШа магазин «Дунфан»). Все началось давно что одолел меня провал, чтобы тронуться надо было с начало перегазовать, иначе машина втыкалась а потом резко начинала ехать, при переключении передач также наблюдалось передергивание машины. что я только не проверял, не менял все датчики отзванивал, не чего не помогало или помогало на несколько дней! Последний месяц начал плавать ХХ (холостой ход) причем как в большую сторону так и в меньшую от ХХ когда в большую тут все понятно, а когда в меньшую складывалось такое ощущение что пропадает искра, начал грешить уже на зажигание. В итоге как выяснилось прекращалась подача топлива т.к. в диапазоне 9-11* ДЗ угол начинал плавать или вообще показывал 0* и соответственно подача топлива прекращалась! Отловить все мне удалось с помощью бортового компьютера Этого хотя работает он не стабильно. Тоже самое можно сделать и с помощью ВагКома. Перед самой заменой решил все таки проверить еще тестером померить все, как не странно но тестер все показывал нормально без провалов, от сюда заключение что тестером отловить не возможно! Еще заметил что при включении зажигания РХХ начинает постоянно двигаться туда сюда, а должен один раз выехать и заехать и остановится на угле 6* ДЗ.На малых углах открытия ДЗ машина то нормально разгонялась то как будто подтупливала! Еще при попытке адаптировать ДЗ выскакивала ошибка этого самого датчика, причем тогда еще провала практически не было. Вот практически все что наблюдалось у машины, остальное допишу после подтверждения временем и пробегом. В данный момент после замены нижней части машина стала намного динамичней, тяга во всем диапазоне стала ровная, ХХ ровный.
Итак начнем, вот что еще пришлось купить для замены нижней части прокладку между нижней и верхней частью (ориг 400р), штуцеры (ориг 250р их можно и не покупать, покупал из-за резиночек уплотнительных а они оказались не такие пришлось поставить старые) и проставку под моновпрыск.
Для этого нам потребуется следующий инструмент., отвертки, плоскогубцы, тороид 20, 30 и шестигранник на 4 мм, трубчатый ключ на 10, набор щупов.
В общем, процедура несложная но требует сосредоточенности и внимания. Потребуется источник питания 5 вольт, штангенциркуль мультиметр, можно китайский.
Че, и как делаем:
ДПДЗ на стол, снять моторчик ХХ.
К крайним выводам ДПДЗ подкючаем 5 вольт.
Минус на первый контакт справа если смотреть на разъем ДПДЗ
Прибор подключаем к минусу и второму контакту справа.
Минус находится на первом контакте справа.
Предел измерения 20 вольт на приборе. Переключать - нельзя, иначе будет потеряно достоинство относительности измерений.
У штагеля есть хвостовик сверху, я пользовался им, как упором. Вот этот хвостовик вставляется в промежуток между упорным винтом дросселя и ограничителем хода на дросселе.
Далее, раздвигаем хвостовик штангеля, пока не упрется в ограничитель дросселя.
Смотрим напругу на ДПДЗ. Это будет начальная точка. Далее снимаем показания через каждый миллиметр хода штангеля от начала до 3-4 вольт. Очень важный момент - точность приращения должна быть 0,1 мм, поэтому используется именно щтангенциркуль ! Так что обращать внимание на десятки !
Сначала я снял ненастроенную характеристику - указано в милливольтах:
870 (начало)
1197 (+1мм)
1552 (+2мм)
1943 (и.т.д)
2300, 2650, 3070, 3390, 3730, 4010, 4430, 4820, 5030
Что получилось в результате. Первая производная (разность между соседними отсчетами) по напряжению дает нам приращение и должна быть константой.
На самом деле получилось так.
327, 355, 391, 357, 350, 420, 320, 340, 280, 420, 390, 210
Поэтому, вычисляем вторую производную, что даст нам неравномерность приращения.
28,36,-34,-7,70,-100,20,-60,140,-30,-180
Видно, что неравномерность очень большая. Если учесть тот факт, что на 4,5 вольта полного диапазона используется 8 бит АЦП, что составит 256 возможных уровней, то дискретность будет 17 милливольт, а у меня доходит до 180 . Что в 10 раз больше
Причем, видно, что в середине диапазона есть неравномерность, что собссно должно приводить к провалам, при наборе - что и было на реальной машине.
Затем, я открутил ДПДЗ и начал вращать ее - туда сюда, снимая показания.
Все измерения придодить не буду, скажу только, что оптимум у меня получился такой:
Приращения (первая производная):
Неравномерность (вторая производная):
Очевидно, что оптимум имеет неравномерность, которая не превышает 100 мв.
Причем, мной лично замечено, что если по отношению к оптимуму, сдвинуть ДПДЗ влево, то неравномерность становится больше в начале, если вправо - то в конце
И этому факту есть достойнейшее объяснение, контакты ДПДЗ двигаются по дуге, если ДПДЗ повернуть немного вокруг оси крепления, то дуга контактов перестанет совпадать с дугой резистивного напыления и именно в начале движения, или в конце !
Машинку - не узнать Такой плавности набора я от нее не ожидал
И еще, при движении на холодном двигателе - отсутствуют провалы и дерганья
Вывод - мастера, которые настраивают ДПДЗ по СО, могут оочень сильно заблуждаться на тему точного попадания в настройки, потому, что тоность, с которой приходится работать составляет 0,1 миллиметра . Что руками, на машине, даже с использованием СО - метров достижимо, но скорее случайность, чем грамотная регулировка.
Только на столе, стенде, только штангенциркулем (или аналогичным измерителем) долго и упорно подкручивать туда - сюда, пока не найдешь оптимум по НЕРАВНОМЕРНОСТИ - это главный критерий.
Позвольте не согласиться с методикой.
Во первых вы отталкиваетесь от линейного перемешения, коректней былобы учитывать угловое перемещение дросельной заслонки.
Во вторых надо учитывать тот факт, что перемещение на 1-2 градуса в начале открытия дроселя гораздо важнее такого-же перемещения в середине открытия и тем более в конце (или Вы хотите сказать что колличество попадаемого воздуха имеет линейную зависимость от угла открытия?)
В третих почему ни слова о 4-й дорожке (я понимаю мы говорим о VW).
И самое главное, какой начальный уровень (вольтаж) при закрытой заслонке?
Почему я задаю вопросы и не даю ответы - по простой причине. Если потенциометр (ДПДЗ) протерт лучше заменить его с нижней частью. Такое мое субъективное мнение.
Ответ: Методика настройки ДПДЗ на MonoJetronic
Во - первых, всем, кто изучал теорию пределов, известно, что при малых углах поворота, а мы говорим именно о малых углах (0-18 гр.) Угол поворота линейно связан с перемещением.
Во-вторых, на самом деле абсолютно все-равно, и это можно при необходимости доказать, строго, какова абсолютная величина сопротивления. Единственное, что в данной ситуации действительно имеет главное значение - это монотонность приращения. На "пальцах" все просто - чем больше открыта заслонка, тем больший сигнал требуется получить, но это не все, поскольку сигнал управляет контуром с обратной связью, то должны быть непрерывны и все частные производные, тоесть первая, вторая и.т.д. Причем, если первая должна быть константой, то вторая, соотвественно ноль.
Как удовлетворить этому условию ? Вернемся к резистивному слою и скользящему контакту, передающему сигнал об угле открытия. Если посмотреть на резистор, то обнаруживаем 4 дорожки, расположенные на различных (и это очень важно) расстояниях (радиусах) вращения. Поверхностное сопротивление резистивного слоя вычисляется в омах на квадрат, и для данной резистивной пасты есть величина постоянная. К дорожкам подключается источник напряжения, соотвественно, по закону ома, потенциал вдоль дорожки распределяется линейно, поскольку поверхностное сопротивление тоже линейно. Остается определить, как связан потенциал с углом поворота. Так вот, потенциал будет изменяться линейно от угла поворота только в том случае, если траектория движения скользящих контактов будет точно совпадать с траекторией нанесения резистивной пасты. Поскольку и то, и тругое есть дуги, расположенные на окружности с единым центром вращения, то для соблюдения указанного уловия точки начала всех дорожек должны совпасть с положением скользящего контакта в начале движения, и соотвественно в конце. Это возможно только тогда, когда радиусы, или расстояния от центра для всех точек будут одинаковыми. Если, хотя-бы немного, несоблюсти это условие - траектории будут расходиться или в начале движения, или в конце. Это, в свою очередь приведет, к увеличению, либо уменьшению средней длины линии тока, от начала к скользящему контакту, что приведет к соответсвующему изменению разности потенциалов.
Из этого следует, что достаточно, для ОДНОЙ ЛЮБОЙ дорожки установить правильную траекторию движения, и остальные получатся АВТОМАТИЧЕСКИ ! Это просто очевидно - по крайней мере для меня. Остальные могут провести натурные эксперименты, чтоб в этом убедиться.
Ответы на остальные замечания все вытекают из сказанного мной выше:
А именно - абсолютно все равно "где важнее, в начале или в конце", траектория должна быть одинакова. Протертость ДПДПЗ это неустранимый с точки зрения траектории движения дефект, и отсюда следует, что действительно - лучше заменить. А вот "немного" повернуть, чтоб траектория не совпала с протертым местом, это, опять-же с точки зрения траектории неприемлемо.
И последнее - абсолютно пофиг, как связан расход газа с углом поворота, это задача, которую решает дозатор, ДПДЗ решает одну единственную задачу - траектория движения скользящего контакта вдоль резистивного слоя
Конструкция современного автомобиля включает в себя множество элементов, это может быть и дорогая турбина, и копеечный датчик положения дроссельной заслонки. При этом стоимость детали вовсе не показывает ее значимости. Так, выход из строя указанного датчика может повлечь за собой нарушение работы двигателя и дорогой ремонт.
Зона ответственности ДПДЗ
В этой статье рассмотрим особенности этой детали и приведем подробные инструкции ее ремонта, регулировки и замены. Но прежде чем переходить непосредственно к практической части, следует уделить немного внимания теории и рассмотреть, что собой представляет дроссельная заслонка и ее датчик, какие функции они выполняют и где находятся. Итак, сама заслонка является конструктивной составляющей впускной системы двигателя. В ее функции входит регулировка количества поступающего воздуха, т.е. она отвечает за качество топливно-воздушной смеси.
Датчик положения дроссельной заслонки передает информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Это очевидно из его названия. Датчик может быть пленочный или бесконтактный (магнитный). Его конструкция аналогична воздушному клапану, и когда он находится в открытом состоянии, то давление в системе равно атмосферному. Но как только элемент переходит в закрытое положение, то и значение вышеуказанной характеристики сразу же снижается до состояния вакуума.
Датчик положения дроссельной заслонки
Состоит датчик дроссельной заслонки из постоянного и переменного резисторов, сопротивление которых достигает 8 Ом. Напряжение же на его выходе в зависимости от положения самой заслонки постоянно меняется. За всем процессом следит контроллер, а количество топлива регулируется в зависимости от полученных данных. Если ДПДЗ будет работать некорректно и выдавать искаженные данные, то в систему попадет недостаточно топлива либо получится его переизбыток, что приведет к нарушению работы двигателя и даже иногда его выходу из строя. Кроме того, именно от этого устройства зависит правильная работа коробки переключения передач и момент зажигания. Не будем подсчитывать, во сколько обойдется ремонт этих механизмов.
Чтобы совершить диагностику какого-либо узла или детали, следует знать ее месторасположение. Датчик положения дроссельной заслонки находится в моторном отсеке. Добраться до него сможете после того, как найдете дроссельный патрубок, на котором и зафиксирован ДПДЗ.
Из-за чего нам может потребоваться ремонт датчика?
Ничего вечного еще не изобрели, и этот элемент тоже ломается. Рассмотрим, какие причины могут спровоцировать его выход из строя и как это можно заметить. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки в основном вызваны естественным износом. Так, напыленный слой основы, по которой перемещается ползун, истирается. В результате прибор выдает неправильные показания. Еще одной причиной некорректной работы может служить выход из строя подвижного сердечника. А если один из наконечников повредится, то на подложке появится ряд задиров, которые приведут к поломке и остальных элементов. Это спровоцирует ухудшение контакта между резистивным слоем и ползунком, а в некоторых случаях и его отсутствие.
Износ датчика положения дроссельной заслонки
Понять же, что пора обратиться в сервисный центр либо произвести самостоятельную диагностику и при необходимости ремонт, можно по следующим признакам. Прежде всего прислушайтесь к своему автомобилю во время холостого хода, если обороты «плавают», то не медлите с проверкой устройства. Еще тревожным знаком должна послужить остановка движка при резком сбросе педали. А во время набора скорости может создаться впечатление, что топливо не попадает в систему, автомобиль подергивается и появляются рывки.
Иногда же обороты как бы зависают в одном диапазоне (1,5–3 тысячи) и не изменяют свое положение даже при переключении на нейтральную передачу. Кроме того, ухудшается динамика. В общем, малейшее нарушение в работе двигателя должно насторожить. Кстати говоря, обратите внимание и на приборную панель, на ней должна загореться сигнальная лампочка «Check engine». Если такое произошло, то ваш автомобиль автоматически переходит в аварийный режим, а сделав компьютерную диагностику, вы увидите, что причина кроется именно в датчике.
Проверка датчика без помощи автоэлектрика
Проверка датчика положения дроссельной заслонки мультиметром
Поворачиваем ключ в замке зажигания и измеряем напряжение между контактом ползунка и минусом. Его значение не должно превышать 0,7 В. Затем открываем заслонку, повернув пластиковый сектор, опять производим замеры. Теперь прибор должен показать более 4 В. Полностью включаем зажигание, после чего вытягивается разъем и проводится проверка сопротивления между любым выводом и ползуном.
Теперь медленно вращаем сектор и наблюдаем за показателями измерительного прибора. Его стрелка также должна плавно менять свое положение, а любые скачки являются признаком неисправности датчика. Есть маленькая хитрость. Если не хотите отсоединять провода, то их можно просто проткнуть тонкой иглой, хотя лучше не ленитесь и сделайте все как положено.
Регулировка в своем гараже
Производить настройку датчиков положения дроссельной заслонки может даже начинающий автолюбитель, главное, четко придерживаться инструкции, приведенной ниже. Причем эта операция не зависит от того, какой принцип работы ДПДЗ – бесконтактный или нет. Итак, сначала проводим подготовительные работы. Отсоединяем гофрированную трубку, по которой проходит воздух, и тщательно промываем ее спиртом, бензином либо иным сильнодействующим растворителем. Но не всегда достаточно одной жидкости, чтобы добиться лучшего эффекта, следует протереть трубку еще и мягкой тряпочкой. Такую же операцию проводим с самой заслонкой и с впускным коллектором. Кроме того, не забудьте произвести и визуальный контроль, особенно это касается заслонки.
Принцип работы ДПДЗ
Итак, никаких механических повреждений не выявлено? Тогда приступаем непосредственно к регулировке датчика положения дроссельной заслонки. Для начала берем ключ и ослабляем винты. Затем поднимаем заслонку и резко опускаем до упора, учтите, вы должны услышать удар, в противном случае повторите операцию еще раз. Ослабляем винты, пока деталь не перестанет «закусывать». И только тогда можно зафиксировать положение крепежных элементов гайками. Следующими раскручиваем болтовые соединения ДПДЗ и поворачиваем корпус устройства. Далее выставляем датчик положения дроссельной заслонки так, чтобы изменение напряжения происходило только при открытии заслонки. Настройка закончена, осталось вернуть все на свои места, затянуть болты и наслаждаться поездками на любимом автомобиле.
Замена и выбор датчика – бесконтактный или пленочный?
Если же элемент вышел из строя, то скорей всего спасет положение его полная замена. Один из важных моментов этого этапа – правильный выбор нового устройства. Конечно, если вы не желаете через короткий промежуток времени проводить все операции снова, то следует отдавать предпочтение только качественному товару, и уж тем более избегайте дешевых китайских подделок. Кроме того, не останавливайте свой выбор и на пленочно-резистивных моделях. Они недолговечны, и такая экономия может вылиться вам в круглую копеечку. А вот бесконтактные датчики положения дроссельной заслонки отличаются повышенной надежностью. Стоят они всего несколько долларов.
Пленочная модель имеет резистивные дорожки, бесконтактный же экземпляр работает по принципу магнитного эффекта. Его составными частями выступают статор, ротор и магнит. На первый магнитное поле имеет огромное воздействие. Материал второго же выбирают таковым, чтобы на него магнит не имел никакого влияния. Расстояние между элементами ДПДЗ не изменяется и подбирается на этапе сборки. Стоит ли говорить, что бесконтактный датчик не ремонтируемый.
Сама же замена займет у вас намного меньше времени, чем выбор устройства. Но несмотря на то, что процесс довольно прост, рассмотрим его подробно. Подготавливаем крестовую отвертку, уплотнительное кольцо для дроссельного патрубка и, конечно же, саму деталь. Замена начинается с отключения зажигания, если авто было заведено. Открываем капот и не забываем отключить аккумулятор. Чтобы это сделать, снимаем минусовую клемму.
Теперь находим датчик на дроссельном патрубке и снимаем с него колодку с проводами, скорей всего вам придется отжать специальную пластиковую защелку. Затем откручиваем крепежные болты и демонтируем прибор. Между ДПДЗ и патрубком находится поролоновое кольцо, обязательно нужна и его замена. И только после этого можно устанавливать сам датчик. Крепко зафиксируйте прибор болтами, в противном случае вибрация не пойдет ему на пользу и спровоцирует выход из строя. Подключаем обратно колодку со всеми проводами. Иногда аккумуляторную батарею забывают отключить, в этом случае необходимо обесточить ее хотя бы на пять минут после установки нового прибора и подключения к нему колодки.
Проверить, правильно ли работает элемент, можно следующим образом. Открываем заслонку и тянем за тросики газа, чтобы провернуть сектор привода ДПДЗ. Если же положение сектора не изменяется, то следует установить датчик заново. При этом поворачиваем его на 90 градусов по отношению к оси заслонки. И напоследок проверьте тестером напряжение, если его значения совпадают с указанными выше, то прибор исправен.
Призрачные возможности ремонта
Сразу следует сказать, что ремонт датчиков положения дроссельной заслонки делается крайне редко. Во-первых, сама деталь, даже наиболее дорогостоящая, стоит всего несколько долларов, и есть смысл потратиться. Во-вторых, произвести ремонт в большинстве случаев попросту невозможно, например, восстановить истершийся слой основы. Однако в некоторых моделях можно немного сместить резистивные дорожки относительно ползунка и тем самым продлить прибору жизнь.
Ремонт датчика положения дроссельной заслонки
Итак, на датчиках есть специальный винт. С его помощью фиксируется положение дорожек. Если они уже износились, то следует ослабить этот самый винт, так немного поменяется местоположение ползунка, и с заменой прибора можно немного потерпеть. Но только не рассчитывайте на долгосрочную отсрочку. Естественно, помним, что бесконтактный ДПДЗ не подлежит починке. На этом с регулировкой, ремонтом и заменой датчика положения дроссельной заслонки закончено, теперь можно еще несколько лет эксплуатировать авто и даже не задумываться о подобных вопросах.
Читайте также: