Как измерить биение диска
При проверке системы тормозов важно обращать внимание не только на колодки, но и на тормозные диски, ведь они также могут изнашиваться, деформироваться и повреждаться. О том, как проверить тормозные диски, поговорим в этой статье.
Что собой представляют тормозные диски автомобиля
От состояния тормозной системы, в частности дисков, зависит безопасность водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения. Экстренное торможение, остановка на склоне – ситуаций, в которых тормоза должны функционировать без малейших нареканий, масса. По правилам дорожного движения водитель не имеет права управлять транспортным средством, если тормоза находятся в неисправном состоянии. Словом, крайне важно вовремя проверить автомобиль, диагностировать любые проблемы, связанные с тормозными дисками, и устранить их.
Тормозной диск входит в состав гидравлического тормозного узла. Сам диск изготовлен из металла. В процессе езды он крутится параллельно с колесом с той же скоростью, а в момент нажатия водителем на тормоз прижимается к тормозным колодкам.
Что представляет собой система дисковых тормозов? Во-первых, это сам тормозной диск (ротор), который располагается на оси колеса машины. Во-вторых, суппорт, состоящий из двух тормозных колодок (колодки приходят в движение под действием гидравлического давления). При нажатии на тормоз колодки с двух сторон соприкасаются с тормозным диском, трение приводит к снижению скорости. Если сравнивать дисковые тормоза с барабанными, то первые считаются более надежными и эффективными, особенно в условиях высоких температур и влажности.
Рекомендуем
Однако есть у таких тормозов один недостаток: диск может перегреваться, что в итоге приводит к снижению эффективности всей тормозной системы. Чтобы этого избежать, производители создают вентилируемые и перфорированные диски: тепло отводится с них с помощью системы внутренних каналов или сквозных отверстий. Перфорированные диски считаются более эффективными в плане охлаждения, кроме этого, за счет их устройства из зоны трения колодок и диска исчезают продукты износа фрикционных накладок.
Как самому проверить состояние тормозных дисков
1. Как проверить тормозные диски на биение
Биение диска может происходить при торможении автомобиля, если:
- диск изношен либо немного деформирована его поверхность;
- ходовая часть машины функционирует некорректно;
- гайки на колесе не докручены;
- диск искривлен;
- на покрышке имеется грыжа.
Проверить тормозные диски можно самостоятельно с помощью прибора для измерения биения:
- сначала снимают тормозной суппорт (не разбирая его предварительно) и фиксируют его проволокой;
- далее тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы;
- прибор для измерения биения фиксируют в 5 мм от тормозного диска. Теперь можно его проверить: для переднего колеса значение не должно быть выше 0,06 мм, а для заднего – 0,08 мм.
Такой прибор продается в магазинах автомобильных товаров и выглядит так:
Если после проведения измерений значения оказались выше допустимых, нужно сделать следующее:
- место, в котором биение слышно особенно хорошо, отмечают мелом (на ступице);
- затем тормозной диск демонтируют;
- берут часовой индикатор и с его помощью измеряют величину люфта, для этого необходимо перемещать ступицу по оси;
- если люфт найден, снимают ступицу колеса и поворотный кулак;
- затем меняют положение диска и замеряют биение.
Если же биение не устранено даже после того, как тормозной диск поставлен иначе, придется купить новый.
2. Как проверить тормозные диски на деформацию
Деформация тормозного диска, как правило, видна: на нем могут присутствовать ребристость, волны или шишки. А вот диагностировать кривизну может оказаться гораздо сложнее.
Деформация тормозных дисков происходит при условии ненадлежащей эксплуатации автомобиля. К примеру, при сильном нагреве дисков и резком охлаждении. Это может происходить во время вождения в условиях большого города с серьезным трафиком и пробками или при долгом и сильном торможении с последующим попаданием воды на диски. Внезапное охлаждение диска после его сильного перегрева приводит к искривлению металла. И это может серьезно повлиять на работу транспортного средства.
Как проверить тормозные диски на наличие деформации? Необходимо поднять автомобиль домкратом. Прокручивая колесо, нужно обратить внимание, как оно вращается – спокойно или слегка притормаживая. В первом случае диск будет исправен, а вот при подтормаживании в одном и том же месте говорит о наличии кривизны.
Когда необходимо проверить, какие именно колеса – задние или передние – влияют на биение руля, следует воспользоваться стояночным тормозом. Если вибрация будет ощутимой при его использовании, это указывает на неисправность задних колес.
Проверить передний тормозной диск на наличие деформации проще, чем задний. Собственно, его кривизну владелец авто почувствует сразу. А вот непорядок с дисками колес задней оси можно сразу не заметить и ездить с этой проблемой довольно долго. Зачастую водитель способен почувствовать неладное только в ситуации торможения на высокой скорости.
Проверить тормозной диск на кривизну можно иначе. При наличии постоянного биения, особенно во время торможения, диск крутят прямо на ступице. Если он ведущий, то крутят колесо, запустив двигатель. Далее к суппорту прижимают отвертку и перемещаютеё к верхней боковой поверхности диска до тех пор, пока трение не станет очевидным. По этому звуку и определяется наличие или отсутствие кривизны: равномерный звук указывает на отсутствие проблемы, а прерывистый – на то, что диск кривой. Степень кривизны можно проверить на глаз по размеру щели, но все же лучше будет воспользоваться специальным прибором.
Надежнее всего просто купить новые тормозные диски и без опасений эксплуатировать свой автомобиль. Покупка подержанных запчастей тоже может стать неплохим вариантом, но только в том случае, если вы уверены в их отличном состоянии. Иначе можно снова столкнуться с проблемой, от которой вы пытаетесь избавиться.
Кстати, если диск кривой, то кроме всего прочего происходит биение педали тормоза. Дело в том, что толщина такого диска может отличаться в разных его точках. По мере касания колодками зоны, где диск искривлен, появляется область истончения. Попадая в нее, колодки сдвигаются чуть больше, а педаль в свою очередь опускается вниз. В зоне, где диск имеет нормальную толщину, колодки расходятся, педаль тормоза приподнимается. Так и происходит биение.
Рекомендуем
3. Как проверить тормозные диски на износ
Новые тормозные диски от зарекомендовавшего себя производителя, скорее всего, прослужат долго и будут отлично выполнять свою функцию. По действующим международным нормам все диски должны быть промаркированы. Эта маркировка (гравировка) информирует покупателя о толщине диска, а также максимально допустимой степени его износа и обычно располагается в его торце. Когда толщина диска уменьшается до предельно допустимых значений, эксплуатировать его далее запрещено и необходимо заменить новым.
Но бывает и так, что на торце диска не обнаруживается маркировка. Это говорит о том, что тормозной диск не сертифицирован или вовсе подделан. Разумеется, не рекомендуется приобретать подобные изделия и уж тем более их эксплуатировать. Лучше заплатить чуть больше и купить проверенные тормозные диски от известного бренда со всеми сопутствующими документами и гравировкой. Это позволит быть уверенным в надежности тормозной системы своего автомобиля.
Каким образом проверить тормозные диски на износ и какое оборудование для этого необходимо? Во-первых, можно провести визуальный осмотр дисков, не снимая колес, и дать весьма примерную оценку их состояния. Однако рассчитывать на достоверность такого метода не приходится. Чтобы проверить диск на наличие деформации и установить, насколько он изношен, придется все-таки снять колесо.
Как проверить толщину тормозного диска?Чтобы провести измерения толщины диска, необходимо запастись штангенциркулем. Измерения проводятся в 5-8 точках. Если толщина меняется от точки к точке, это указывает на наличие искривления и неравномерный износ детали.
Как уже было сказано выше, маркировка на диске сообщит предельно допустимую толщину диска. Кроме того, диск нужно осмотреть. Если на нем присутствуют различные повреждения – сколы, порезы, вмятины и тому подобное – необходимо его заменить.
Как проверить тормозные диски, не снимая колеса? Если нет возможности снять колеса, но нужно понять, есть ли проблемы с тормозной системой, следует обратить внимание на то, как ведет себя автомобиль в процессе эксплуатации.
Если диски в значительной степени изношены, на это укажут следующие признаки:
- торможение с рывками;
- скрежет;
- скрип;
- прочие необычные звуки;
- биение на руле;
- биение в педали газа;
- блокировка тормозной системы при нажатии на педаль тормоза.
Появление этих признаков – плохой сигнал. Лучше не доводить автомобиль до такого состояния. Примерно каждые 10-15 тысяч километров необходимо проводить осмотр дисков и измерять их толщину. Конечно, если что-то беспокоит водителя в «поведении» автомобиля, не стоит дожидаться рекомендуемого пробега – лучше как можно быстрее проверить тормозные диски.
Специалисты рекомендуют менять оба диска на одной оси независимо от степени износа второго.
Как проверить тормозные диски на кривизну видео:
Как осуществить замену тормозного диска
Провести замену тормозных дисков можно самостоятельно. Разумеется, для этого потребуются определенные знания, умения и инструменты. Как уже упоминалось, идеальный вариант – купить новые диски и колодки от известного производителя, проверить их на наличие сертификатов и маркировки. Запчасти должны подходить конкретной марке авто.
Алгоритм установки такой:
- Вначале на колесе ослабляют гайки, а затем демонтируют его. Без снятия колеса, конечно, не обойтись, так как замена дисков требует свободного к ним доступа.
- Затем снимают суппорт. Для этого нужно с помощью отвертки открутить болты, которые располагаются на внутренней стороне диска.
- Суппорт снимают аккуратно. Он может «прикипеть», поэтому возможно придется несильно постучать по нему молотком. Важно не трогать соединение суппорта и тормозной трубки, лучше всего привязать суппорт к кузову автомобиля. Дело в том, что в этой системе имеется давление, и нарушение герметизации может привезти к утечке тормозной жидкости – придется производить «прокачку».
- Далее демонтируют старые колодки и пластины. В ряде случаев придется снять и крепление посадочного места суппорта. Для этого нужно открутить отверткой винты.
Рекомендуем
Теперь можно производить установку нового тормозного диска:
- если устанавливаемый диск нужно почистить от ржавчины или какого-то налета, используйте только специальные средства;
- затем протрите диск сухой тряпкой;
- после этих манипуляций осторожно закрепите его на ступице;
- далее установите и закрепите посадочное место суппорта;
- привязанный ранее суппорт отвяжите, к нему примонтируйте колодки (их надо разжать и установить на тормозной диск);
- болтами с внутренней стороны диска закрепите суппорт;
- затем установите колесо, машину снимите с домкрата;
- в конце нужно закрутите гайки колеса.
На этом замена дисков будет завершена. Конечно, до того, как начать эксплуатацию автомобиля, нужно проверить, все ли исправно функционирует. Это делается в месте, где нет препятствий для движения машины, при этом важно трогаться медленно.
Чтобы проверить работоспособность тормозной системы, нужно мягко нажать на тормоз. Машина должна плавно остановиться: рывки, провалы педали, вибрация, нагрев дисков, их биение – плохой сигнал, указывающий на какую-то неисправность.
Новичкам хочется посоветовать все же обращаться за помощью к специалистам автосервиса. Ведь проверить и заменить тормозные диски в целом не так-то просто, тут необходим опыт и сноровка. А отлаженная работа системы тормозов – залог безопасности на дороге.
Перед установкой тщательно осмотрите диск на предмет повреждений (замятины на закраинах обода, сколы и т.д.) которые могли образоваться при транспортировке или неаккуратном хранении. Осмотрите ступичную часть автомобиля, при необходимости удалите грязь, посторонние налипшие предметы и ржавчину, поскольку они могут помешать правильной установке колеса на автомобиль.
Использование дисков с поврежденным ободом недопустимо, поскольку негативно сказывается на состоянии механизмов автомобиля, и может привести к аварии. Установка на автомобиль заведомо поврежденных дисков полностью аннулирует гарантийные обязательства завода изготовителя
Проверьте применяемость диска на автомобиле: убедитесь, что MAX LOAD (максимально допустимая статическая нагрузка) диска соответствует данному автомобилю, убедитесь, что возможные центровочные кольца правильного размера и в хорошем состоянии, диск должен сидеть на ступице автомобиля плотно или с небольшим зазором, зазор между диском и механизмами подвески и тормозной системы автомобиля должен быть не менее 2 мм (ГОСТ Р 50511-93)
Игнорирование применяемости и правил установки диска полностью аннулирует гарантийные обязательства завода изготовителя
Проверьте крепеж на соответствие автомобилю и диску:
- гайки / болты должны соответствовать по:
2. типу крепежной поверхности (конус, сфера, плоскость) – дискам;
- резьба должна быть чистой, без грязи, нитки резьбы без замятин и заусенцев;
- гайки / болты должны закручиваться как минимум на 6 - 8 оборотов до полной затяжки;
- момент затяжки гаек / болтов приведен в руководстве по эксплуатации автомобиля и примерно составляет: резьба М12х1.25 – 90 Нм, М12х1.5 – 110 Нм, М14х1,5 – 110
Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения диска или слом крепежа, произошедшие по причине игнорирования применяемости крепежа или превышения момента затяжки крепежа.
Установите на шток балансировочного станка конус соответствующий центральному отверстию диска
Никогда не устанавливайте центровочный конус с лицевой стороны диска. Отверстие под вставку выполняется с меньшей точностью, чем посадочное отверстие и может быть выполнено не на одной оси с осью посадочного отверстия диска, что приведет к ложному биению диска на станке и неправильной балансировке диска.
Так же при установке центрирующего конуса с лицевой стороны диска существует вероятность повреждения краски вокруг отверстия под вставку.
Установите на балансировочный станок диск без шины: проверьте дисбаланс диска по набивным (пружинным) грузам, проверьте визуально радиальное и осевое биение посадочных полок диска, в случае сомнения проверьте диск с помощью индикатора
Для достижения наибольшей точности и качества балансировки используйте способ закрепления диска аналогичный креплению диска на автомобиле (Рис.4 и Рис.5)
Перед установкой обязательно проверяйте привалочную плоскость и центральное отверстие диска на отсутствие на ней грязи, посторонних прилипших предметов или потёков краски. Так же проверяйте фланец балансировочного станка, и привалочную плоскость со ступицей на автомобиле. Любая соринка на этих поверхностях может привести к перекосу диска и как результат к изменению общей геометрии комплекта «шина, диск, ступица».
Для проверки радиального и осевого биения применяйте любой индикатор на штативе имеющий точность измерения не меньше 0.05 мм. Проверка проводится посередине посадочной полки под шину. Индикатор устанавливается параллельно радиусу диска при проверке радиального биения, и параллельно оси вращения диска при проверке осевого (торцевого) биения. Согласно ГОСТ Р 50511-93 максимально допустимое биение посадочной полки диска не должно превышать 0.5 мм
Биение проверяется исключительно по внутренним поверхностям обода диска. Возможность некоторых современных балансировочных станков измерять биение диска по внешней поверхности обода предназначена для выравнивания биения шины и не может служить для проверки биения посадочных полок дисков.
Наденьте на диск шину
Надевайте на диск шину, точно следуя инструкции завода изготовителя. При установке шины на диск с выступающими лучами убедитесь, что прижимная лапа шиномонтажного станка не зацепит лучи при вращении диска. При использовании сборных вентилей убедитесь, что надеваемая шина не «закусит» выступающую часть вентиля при вращении.
Установите на балансировочный станок диск с шиной в сборе и сбалансируйте окончательно
Старайтесь не применять набивные (пружинные) груза на легкосплавных дисках, поскольку они царапают краску, что может послужить причиной начала коррозии и отслоения краски. В случае применения набивных грузов, тщательно проверяйте их на отсутствие заусенцев и на правильный угол загиба пружины, поскольку некачественные груза могут послужить причиной ложной негерметичности.
«Диск не балансируется, что делать?»
Снимите с диска шину и установите диск на балансировочный станок, предварительно удалив ранее установленные груза (срезать вентиль необязательно)
Включите на станке режим «один груз», прокрутите диск, поставьте на диске отметку в самом «тяжелом» месте диска (противоположно месту установки груза)
Наденьте на диск шину. Найдите на шине маркер «точки установки вентиля» и совместите его с отметкой «тяжелого» места диска
Установите диск на балансировочный станок и отбалансируйте диск (после предыдущей операции станок должен показать самый лучший вариант балансировки)
Итак… 1500 км. на дисках Otto Zimmermann и колодках Ferodo PREMIER… 700 км. после того, как появились биения… Они никуда не пропали и более того помаленьку прогрессировали!
Напомню два симптома, которые меня беспокоили:
1. ощущение прерывистого торможения на медленных скоростях (5-10 км.) при лёгком торможении (нажатие на педаль 10-15%),
2. вибрация кузова и небольшая вибрация руля (без вибрации педали) на скоростях около 80 км/ч при среднем торможении (20-30% нажатия на педаль).
Т.к. на тормоза было потрачено 8,5k, то задушенный жабой твёрдо решил проверить диски на биение самостоятельно! Да и было интересно!
Что для этого понадобится? Конечно инструмент! А инструмент я уже купил))))) Давно хотел купить ключи и хороший балонник… И вот взор пал на фирму Licota.
Купил вместо балонника "Вороток шарнирный усиленный 1/2" с телескопической ручкой", торцевые головки к нему на 17, 18 и 19. Также купил накидные гаечные ключи 12-13, 14-15, 16-17. Потратил что то около 2,5k и был доволен как слон!
Отзыв об инструментах Licota один — класс! Это действительно профессиональный инструмент! Сделан из качественных сплавов, удобный и красивый! Советую всем. Единственный минус — цена (ключи стоят около 250 — 300 руб., головки 50 — 100 руб.)… Но, извините, хотите хорошего — нужно платить!
Для измерения биения тормозных дисков необходим циферблатный индикатор, который любезно предоставил мне друг, вместе с которым мы собственно говоря всё и мерили.
Сняли суппорт (ключ на 12), сняли скобу (необходим ключ на 16), сняли тормозной диск. Посадочное место ступицы и тормозного диска обработали ВД-40, зачистили, поставили диск на место и притянули двумя гайками. Поставили скобу (что бы было куда примострячить индикатор) и принялись за замеры:
Биение справа снаружи — 0,08, внутри — 0,07, слева снаружи — 0,12, внутри 0,11. Форд допускает биения не больше 0,05… Печаль-печаль… Тут нужно добавить, что прошло не всё так гладко)))) Замерить мы смогли в тот день только с правой стороны, т.к. секретка Форд намертво слизалась и мы просто не смогли снять колесо… Замерил я биение слева только через неделю… Но об этом в следующей записи!
Ну раз занялись тормозами… Заодно решили проверить чё с задними колодками. На ТО-2 мне сказали, что проверка задних колодок не входит в стоимость и нужно доплатить больше штуки за это удовольствие… И я отказался! Так что делаем сами:
1. Снимаем колесо, брызгаем ВД-40 на винты, держащие барабан и на место его посадки на ось.
2. Выкручиваем винты (нужна отвёртка Торкс, вроде на 30):
3. Помаленьку вкручиваем винт в третье отверстие — барабан помаленьку отходит и снимается:
4. Внутри всё в отработке тормозных колодок:
4. Чистим колодки и тормозные механизмы от отработки (красота):
5. Чистим барабан:
6. Измеряем колодки (3 мм. при допустимом MIN 1 мм. — это ГУД):
7. Ну и собираем всё в обратном порядке))))
Итак с задними тормозами всё ОК, а вот с передними беда… Что делать? Покупать новые диски с колодками? Денег жалко до безумия! Износа дисков почти нет! И что покупать, если "навороченные" Otto Zimmermann "Coat Z" при очень бережной езде (обкатке в течении 800 км.) так вот повело?
Причины я вижу две:
1. город наш из-за отсутствия ливнёвок просто утопал в талой воде,
2. качество чугуна не супер-пупер. — теперь я думаю, что чугун везде одинаков)))))
Думал-думал, читал форумы и решил точить! Но нести диски решил не к токарю дяде Васе на станок 80-х годов, а точить прямо на машине станком Pro-Cut. Нашёл, кто в городе у нас этим занимается, записался и приехал.
Заняло всё это действо не более 40 минут. На правый диск (0,07-0,08 мм. биения) ушло дак всего минут 10… Сточили очень мало — только то, что било, а вот на левом станок делал два прохода. Но всё равно, слой снимается очень маленький! Замерял диски — правый 22,8 мм., левый 22,7 мм. Это с учётом 1 000 км. пробега. Новый диск — 23 мм, MIN выработка — 21 мм.
Колодки оставил старые (ну если можно их таковыми назвать после всего тысячи с копьём пробега)
Вот так выглядит тормозной диск после проточки:
Обошлось это удовольствие в 800 руб. за диск — 1 600 руб. Когда выехал на улицы города, то радости не было предела — ничего не бьёт, всё отлично! Откатал диски до минимальной толщины — никаких нареканий не было!
Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.
Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.
Причины возникновения биения и его коррекция
Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:
- износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
- нарушение работы ходовой автомобиля;
- не полностью закрученные гайки колеса;
- деформирование диска колеса;
- возникновение грыжи на покрышке.
Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?
- Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
- Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
- Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.
Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..
При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:
- в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;
- снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
- далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.
Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.
Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.
Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.
Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.
| Предмет осмотра | Причины возникновения |
|---|---|
| Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ | Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей. |
| Биение колеса при торможении | Тормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза. |
| Изменение толщины | Качающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска. |
| Деформирование | Неправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления. |
Определение толщины диска
Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:
- Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
- Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.
Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему
Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.
Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.
Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.
В связи с особенностями процесса литья, все легкосплавные диски обладают большим или меньшим дисбалансом. Балансировочные станки предназначены именно для выравнивания суммарного дисбаланса диска в сборе с шиной, и даже самый большой дисбаланс, после выравнивания на балансировочном станке, не оказывает на механизмы автомобиля никакого отрицательного воздействия и не снижает комфортности управления автомобилем. Поскольку дисбаланс колеса в сборе может изменяться в процессе эксплуатации (налипание грязи на внутренней полке диска, проворот шины на диске, появление грыж на шине, изменение геометрической формы диска), мы настоятельно рекомендуем проводить балансировку колёс как минимум перед каждым эксплуатационным сезоном.
Поскольку Российский стандарт (ГОСТ Р 50511-93) не оговаривает величину допускаемого дисбаланса, то на практике обычно руководствуются внутренними стандартами заводов – производителей колесных дисков. Данные предприятия являются поставщиками легкосплавных дисков на конвейеры мировых производителей автомобилей и, по нашему мнению, их внутренний стандарт может быть распространен на диски, поставляемые на российский рынок.
Во избежание спорных ситуаций, связанных с высоким (по мнению клиента) дисбалансом дисков, наша компания приняла решение довести до сведения покупателей предельные величины дисбаланса для литых дисков из легких сплавов (Таблица №1).
Цифры в таблице - это предельная масса набивных (пружинных) грузов. Масса самоклеющихся грузов, распространенных в настоящее время, будет превышать предельные величины, указанные в таблице, что не является производственным дефектом, т.к. изменение массы происходит из-за изменения радиуса наклейки грузов (рис. 1).
Рис.1 Изменение массы грузов в зависимости от их расположения на примере одного 14 дюймового диска (поочередно: набивные, самоклеящиеся и режим «один груз»)
2. Биение (радиальное и осевое)
Под биением диска подразумевается колебательное смещение посадочных полок под шину при вращении диска: параллельно радиуса колеса – радиальное, параллельно оси вращения колеса – осевое (торцевое) (Рис. 2). Колебания при вращении внешних закраин диска, монтажного ручья или лицевой поверхности диска биением не считается и не оказывает на эксплуатационные характеристики никакого влияния.
Рис. 2 Направление радиального и осевого биений относительно оси вращения диска.
Согласно пункта 2.7 Российского стандарта (ГОСТ Р 50511-93) биение обода на участках прилегающих к шине, для легковых автомобилей, не должно превышать 0.5 мм (Рис. 3)
Рис. 3 Выдержка из ГОСТ Р 50511-93.
Наиболее частой ошибкой клиентов, в вопросе определения биения диска, является попытка визуально оценить степень биения диска на балансировочном станке. Это неправильно. Человеческий глаз не самый точный инструмент, и визуально биение в 0.3 мм воспринимается человеком, как критическое, хотя по факту таким не является.
Для проверки биения диска используйте любой индикатор, электронный или часового типа, на штативе имеющий точность измерения не ниже 0.05 мм. Проверка проводится посередине посадочной полки под шину. Индикатор устанавливается параллельно радиусу диска при проверке радиального биения (Рис.4), и параллельно оси вращения диска при проверке осевого (торцевого) биения. (Рис.5)
Рис. 4 Правильная и не правильная установка индикатора при проверке радиального биения диска
Рис. 5 Проверка осевого (торцевого) биения диска
Биение проверяется исключительно по внутренним поверхностям обода диска.
К сожалению, наиболее частой причиной биения диска на балансировочном станке или на автомобиле является не неправильная геометрия диска, а какие-либо внешние факторы, как то наплыв краски на привалочной плоскости, налипшая грязь и т.п. Помните, что перед установкой диска на балансировочный станок и на автомобиль необходимо тщательно проверять привалочную плоскость и центральное отверстие. Так же проверяйте фланец балансировочного станка, и привалочную плоскость со ступицей на автомобиле. Любая соринка, ржавчина, кусочек липкой ленты или небольшая капля краски на этих поверхностях может привести к перекосу диска и как результат к ложному биению и изменению общей геометрии комплекта «шина, диск, ступица».
Рекомендуемая последовательность операций при подготовке дисков к установке на автомобиль
| № | Описание операций | Иллюстрации |
|---|---|---|
| 1. | Перед установкой тщательно осмотрите диск на предмет повреждений (замятины на закраинах обода, сколы и т.д.) которые могли образоваться при транспортировке или неаккуратном хранении. Осмотрите ступичную часть автомобиля, при необходимости удалите грязь, посторонние налипшие предметы и ржавчину, поскольку они могут помешать правильной установке колеса на автомобиль. |  |
| 2. | Проверьте применяемость диска на автомобиле: убедитесь, что MAX LOAD (максимально допустимая статическая нагрузка) диска соответствует данному автомобилю, убедитесь, что возможные центровочные кольца правильного размера и в хорошем состоянии, диск должен сидеть на ступице автомобиля плотно или с небольшим зазором, зазор между диском и механизмами подвески и тормозной системы автомобиля должен быть не менее 2 мм (ГОСТ Р 50511-93) Игнорирование применяемости и правил установки диска полностью аннулирует гарантийные обязательства завода изготовителя | |
| 2.а | Проверьте крепеж на соответствие автомобилю и диску: - гайки / болты должны соответствовать по: размеру резьбы – автомобилю; типу крепежной поверхности (конус, сфера, плоскость) – дискам; своей длине. - резьба должна быть чистой, без грязи, нитки резьбы без замятин и заусенцев; - гайки / болты должны закручиваться как минимум на 6 - 8 оборотов до полной затяжки; - момент затяжки гаек / болтов приведен в руководстве по эксплуатации автомобиля и примерно составляет: резьба М12х1.25 – 90 Нм, М12х1.5 – 110 Нм, М14х1,5 – 110 |
Закажите товар через интернет! Вы сэкономите время и силы. Нажмите напротив товара кнопку «в корзину» и оформите заказ. Живите современно!
Обратите внимание! Если Вы сейчас сделаете заказ на сайте, то мы начнём выполнять его утром.
Читайте также: