Как избавиться от дмрв на ваз
Любой сложный электронный датчик стоит достаточно дорого. Поэтому, при выходе из строя, например, ДМРВ, автолюбители стремятся минимизировать расходы на ремонт. Тот факт, что двигатель без расходомера работать не будет, сомнению не подлежит. Многочисленные экспериментаторы по отключению датчика предсказуемо терпят фиаско, хотя и рассказываю байки об успешном «улучшайзинге» мотора. И все-таки, можно ли вернуть к жизни «уставший» расходомер, если продувка и очистка самыми современными средствами не помогла? Есть ли в продаже пресловутая обманка ДМРВ ВАЗ, или ее нужно делать своими руками?
Мы рекомендуем вспомнить пословицу «скупой платит дважды» перед тем как включать «смекалку», ведь часто сомнительная и небольшая экономия приводит в дальнейшем к более высоким расходам, которые возникают по причине этой самой экономии.
Представим ситуацию, когда тестовое напряжение (в идеале 1 ± 0.02 В) не соответствует норме?
Информация: Восстановить функционал неисправного датчика расхода воздуха можно только при увеличеном напряжения на выходе АЦП. Если расходомер не показывает признаков жизни (напряжения нет), обмануть ЭБУ невозможно.
Как обмануть сломанный ДМРВ с помощью резистора
Рассмотрим вариант «восстановления» на примере ВАЗ 2110. После необоснованного увеличения расхода топлива, вы решили проверить датчик массового расхода мультиметром. Показания в состоянии покоя существенно превышают идеальные «не выше 1.02 В» и даже допустимые «1.05 В».
Соответственно, двигатель видит обедненную топливно-воздушную смесь и добавляет в пропорцию больше бензина. Результат — увеличение расхода без прибавки мощности.
Как снизить напряжение на выходе АЦП расходомера? Мы знаем, что на основе тарировки ДМРВ в электронном блоке управления двигателем, каждое значение в вольтах соответствует объему воздуха в кг/час.
Как снизить напряжение? Любой начинающий электрик скажет, что необходимо добавить сопротивление (добавочный резистор). Разумеется, угадать (или даже вычислить) требуемое значение не получится, поэтому лучше использовать переменный резистор в диапазоне от 1 кОм до 2 кОм. Подходят старые советские переменники СП-1. Они не развалятся от влаги или температуры под капотом.
Резистор включается в разрыв провода, идущего от контакта № 5 ДМРВ ВАЗ, до контроллера ЭБУ двигателя.
Важно: Все работы на жгуте провода выполняем с отключенным аккумулятором.
После подключения выполняем проверку расходомера в состоянии покоя:
- соединяем мультиметр с контактами № 3 (масса) и № 5 (сигнал АЦП) разъема ДМРВ;
- включаем зажигание, не запуская двигатель;
- подкручивая регулятор переменного резистора, добиваемся значение 1 вольт.
После этого необходимо механически закрепить резистор, чтобы он не оборвался в движении. Выполняем тестовую поездку, убеждаемся в снижении расхода бензина.
Как обманывают ДМРВ с помощью прошивки ЭБУ
Предыдущий способ хорош тем, что для его реализации не требуется сложного оборудования и кропотливой работы. Если вы смогли проверить мультиметром напряжение на выходе расходомера (значит, он у вас как минимум есть), и умеете держать в руках паяльник, установить резистор в разрыв провода не составит труда. Однако зависимость напряжения от массы воздушного потока нелинейная. И при открытии дроссельной заслонки, погрешность сигнала, скорректированного резистором в состоянии покоя, будет расти. Соответственно, топливно-воздушная смесь не будет идеальной.
Значит надо скорректировать тарировку ДМРВ в прошивке ЭБУ.
Внимание! Если у вас нет опыта работы с программным обеспечением автомобиля, лучше доверить эту операцию профессионалам.
- Устанавливаем на ноутбук специализированную тюнинг программу «ДМРВ Корректор».
- Подключаем автомобильный сканер к разъему OBD-II, устанавливаем связь между ЭБУ и компьютером.
Важно! Во время операций с прошивкой контроллера ЭБУ не должно пропасть питание 12 вольт. Поэтому надо убедиться в полноценном заряде аккумулятора.
После проведенной тарировки, данные о массовом расходе воздуха будут корректными во всем диапазоне оборотов двигателя.
Внимание: После того, как вы все-таки установите новый расходомер, необходимо вернуть тарировку в заводское (штатное) состояние.
Где купить аксессуары для автомобиля
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
При замене воздушного фильтра, часто можно обнаружить масло в гофре. Если снять дмрв, то оно даже может капать с него. При попадании масла на чувствительный элемент этого датчика, он начинает завышать свои показания, то есть выходит из строя. И как раз таки, часто это происходит по причине того, что он загрязнен маслом. Датчик этот дорогой и поэтому нужно незамедлительно, что-то с этим делать.
Масло попадает на впуск из системы вентиляции картера. Эта система двух контурная, то есть картер подсоединен к впуску в разных местах, двумя шлангами. Один шланг подключен к за дроссельному пространству. Через этот контур происходит вентиляция в тот момент, когда дроссель закрыт, на режиме холостого хода. На этом режиме разряжение в ресивере максимальное (оно может доходить до 80 кПа) и поэтому газы отсасываются из картера.
Второй шланг (большего диаметра) подключается к гофре перед дросселем, через этот контур начинается отбор газов, когда дроссель открывается, и разряжение в гофре возрастает, то есть на всех остальных режимах работы двигателя. Через этот шланг обычно масло в гофру и попадает. Гофра установлена немного под наклоном, и поэтому масло по ней стекает в низ к дмрв, может попасть на фильтр. Когда двигатель работает, часть его подхватывается воздухом, в результате чего оно попадает в цилиндры.
Попадать масло на впуск, через систему вентиляции картера может по двум причинам. Это изношенная поршневая. Объем газов, который прорывается через поршневую, зависит от ее износа и от режима работы двигателя. В изношенных двигателях объем газов больше и поэтому система, которая отбивает масляный туман (это сетки, лабиринты) летящий на впуск вместе с газами может не справляться полностью, часть масла будет попадать в гофру.
Если система забивается отложениями, то это тоже приводит к тому, что масло может попадать на впуск. Когда загрязняются сетки, каналы, то они хуже справляются со своей задачей, то есть отбивают масло.
В обоих этих случаях в картере повышается давление, и двигатель начинает потеть маслом.
На двигателях ваз шланг, через который происходит вентиляция на холостом ходу, подключен к дроссельному патрубку. На этом режиме двигатель всасывает минимальное количество воздуха и поэтому в картер может прорываться меньше газов, чем на остальных режимах, но разряжение во впускном коллекторе максимальное и двигатель через систему вентиляции может всасывать лишний воздух, в обход регулятора холостого хода. Всасывать он его может через шланг второго контура, который подключен к гофре, то есть в обход дроссельной заслонки. Это может приводить к проблемам с холостым ходом. По этому, для того, что бы ограничить возможный подсос воздуха, через этот канал, диаметр его делается не большим, плюс еще суда устанавливается специальный жиклер.
Но как раз таки по причине, того, что диаметр этого канала не большой он часто забивается.
Когда он забивается, то на режиме хх вентиляция пропадает. За то время пока двигатель работает газы в картере скапливаются, а когда дроссельная заслонка открывается все эти газы начинают засасываться в двигатель через другой контур из-за того, что объем их большой система не справляется и часть масла попадает в гофру.
И это частая проблема на двигателях ваз. Проверить, забит этот канал или нет просто. Нужно снять шланг с клапанной крышки и дунуть в него.
Если он забит, то можно попробовать пробить его проволокой, либо продуть периодически брызгая в него очистителем карбюратора. Бывает, что это помогает.
Если не получается пробить, то нужно снимать дроссельный патрубок и прочищать.
Второй шланг тоже нужно попробовать продуть, если он дуется с трудом, то нужно снимать клапанную крышку и прочищать систему.
Привет друзья! Надоел мне этот шибко дорогой датчик, а без него бенз хавает ведрами, за год поменял уже три дмрв, как можно от него избавиться? Так скажем безболезненно для кошелька и машины выкинуть его в мусорку?
Лада 2114 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 2114 Самара, 2004
Лада 2114 Самара, 2006
Лада 2114 Самара, 2004
Лада 2114 Самара, 2011
Комментарии 23
А мне его в прошивке отключили. А значения берет эбу с датчика кислорода. Расход не изменился. Только обороты плавают.
дад + дтв примерно 1400р за оба + 1500р — 7000р за прошивку, это от мастера зависит, зальет готовую или откатает онлайн, но оно того стоит имхо
4 года назад купил в альтаисе бош сделан в россии 116. сразу новый фильтр и заглушил отверстие картерных газов в гофре. а из крышки гбц кинул шланг на улицу(картерных газов) и все. 4 года и 80000 пробега а расход по трассе 6 по городу около 12…
Идея хорошая, стоит наверное тоже опробовать
Как уже писали — переходи на дад. (Ну точнее дад + дтв )
1 .у китайцев ДМРВ стоит 1200, ссылку дать?
2. если постоянно дохнет ДМРВ — ты анализ проводил проблемы?
а) воздушный фильтр, но не факт — там пыль обычно налетает, прекрасно сдувается
б) может закидывать масло из-за забитой сеточки маслоотделителя вентиляции картера
www.avtoall.ru/maslootdel…er_komplekt_6sht_-287415/
Дмрв приходит в негодность из за плохой фильтрации воздуха.
Поставь хороший воздушный фильтр. Восстанови гофру забора холодного воздуха. Проверь наличие и правильность установки резинового уплотнительного кольца между дмрв и корпусом фильтра
Во время рабочего хода поршня часть горячих газов прорывается через зазоры, уплотняемые кольцами, и вступает в картере в контакт с маслом. Это ухудшает смазочные свойства последнего. В плохо вентилируемом картере давление может существенно превысить атмосферное, выдавливая при этом масло через малейшие неплотности сальников, прокладок и т. п. Все это негативно сказывается на работе мотора.
Система вентиляции, отсасывая картерные газы, обычно направляет их «по второму кругу» — снова к входу в карбюратор или — у впрыскового мотора — в дроссельное устройство. При хорошей вентиляции давление в картере не превышает атмосферное. И все вроде должно быть в порядке. Однако с появлением впрысковых «десяток» обозначилась новая проблема: принятая ВАЗом конструкция системы, как выяснилось, не способствует длительной и надежной работе датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), да и регулятора холостого хода тоже. Об этом мы, основываясь на своем опыте, рассказали в июльском номере ЗР.
Как же уменьшить загрязнение чувствительного элемента ДМРВ? Эксплуатация впрысковых «нив», включая уже и «шеви», показала: ДМРВ на них исправно функционирует гораздо дольше, чем на машинах «десятого» семейства. В чем тут фокус? Оказывается, у «классического» двигателя вход большого контура вентиляции расположен значительно дальше от ДМРВ, чем у двигателей 2111 или 2112. Видимо, чувствительный элемент этого датчика у последних попадает в «сферу влияния» картерных газов.
Посмотрите внимательно на дроссельный патрубок (фото 1). Здесь есть даже входное отверстие для большого контура вентиляции, предусмотренное еще инженерами GM! В этом случае картерные газы выходят в дроссельный патрубок прямо под срез дроссельной заслонки — этот вход на 130 мм дальше от ДМРВ, чем в вазовском варианте «десятки». Таким образом, есть основания полагать, что возврат к варианту GM существенно облегчит условия работы ДМРВ.
Конечно, в этом случае старый вход придется заглушить. Полагаю, это ни для кого не станет проблемой — нужна лишь пробка диаметром 16 мм. Ну а как организовать вход «по-американски»?
Начинаем с того, что снимаем дроссельный патрубок и подбираем или делаем уголок из трубки наружным диаметром 12 мм (на фото — медная). Для его установки высверливаем на патрубке заглушку диаметром 12,5 мм, после чего вклеиваем одним из популярных нынче составов типа «холодной сварки». Что еще осталось? Удлинить штатную резиновую трубку. Наша хорошо видна на фото 2 — вообще же, тут каждый может дать волю фантазии и сделать, как считает лучше.
Следующая доработка, можно сказать, вытекает из первой. Нужно увеличить начальный угол открытия дроссельной заслонки. Это совсем несложно. Отрезаем полоску жести толщиной 0,5 мм и закрепляем ее на рычажке заслонки, как показано на фото 3. Кстати, обороты холостого хода не увеличатся: при каждом пуске двигателя регулятор холостого хода адаптируется. Но зато теперь зазор между дроссельной заслонкой и корпусом станет больше, в эту щель и будут отсасываться газы второго контура. Доработанная таким образом система вентиляции сейчас проходит испытания, первые результаты положительные.
Причины по которым решился на промывку-это отзывы тех кто промывал датчик, у кого-то датчик оживал и продолжали ездить, т.к цена датчика очень кусачая от 3000р решил тож попробовать…Мой датчик показывал 1,10 по мультиметру и 1,11 по программе open diag (ELM327 с алиэкспресс и тут очень выручает, в любой момент можно ошибки стереть)
1.Мойка спец.средством для промывки воздушных датчиков:
Заехал в г.Глазове в "Лада-Dеталь""купил спец средство для мойки таких датчиков, что-то в районе 200р.Т.к нн смог подобрать звездочку для откручивания этих винтов с датчика, то пропшикал только туда куда смог залезть
2.Мойка в ацетоне:
Показания улучшились, но хочется ещё лучше на уровень нового, открутил эти винты плосками, вытаскиваем сам элемент и полностью погружаем его в баночку с ацетоном
3.Промывка очистителем карбюратора или дроссельной заслонки:
31 декабря (есть запись в бортовике) промывал дроссельную заслонку, дай думаю заодно и ДМРВ попробую им промыть (хоть все настойчиво это делать не советовали, но мы ж на ошибках учимся, я на своих, а ВЫ на МОИХ)
4.Разборка ДМРВ и промывка чувствительного элемента в ацетоне:
Но всё равно не устраивали высокий расход (стало существенно больше около 10л на 100км, разгон слабый машина стала захлебываться, ещё и катушка какая-то стала накрываться).Уже были планы по покупке нового, но перед этим что-то надо было придумать с сапуном, т.к масло не брызгало а просто лилось!Наткнулся на видео на ютубе, где мужик снимал герметик с крышки разбирал его и фигачил всё кисточкой, а потом у него показания выправились на уровне нового датчика и машина работала как следует (он наверное сотрудничает с производителями ДМРВ как я потом понял).Взял на заметку его метод
И тут я потерпел ФИАСКО, авто заводится набирает обороты на холодную, проходит несколько секунд и глохнет…Завожусь и опять та же песня…и ещё и ещё…
Показания вроде в норме, но сам датчик убит окончательно, снимаю фишку с ДМРВ машина заводится, работает но без подгазовки глохнет (кстати на педаль газа хорошо отзывается)загорается чек с такими ошибками
Дело было уже под утро, а мне ещё до г.Глазова ехать на работу!В итоге ехал, применяя торможение двигателем.Машина дергается, иногда прям как ракета на педаль газа, а иногда наоборот вяло еле как ещё приходится низшую передачу ставить.Пока переключаешься или притормаживаешь авто глохнет, приходится нажимать то на тормоз то на газ, чтоб не заглохла(((Кое как доехал до города и оставил пока что машину, буду покупать новый датчик, но надо ещё и рещить проблему с закидывание масла в гофру
…
…
…
ВЫВОДЫ:
1.Промывать можно, только осторожно
2.Лучше всего использовать для этого спец.средство для мойки воздушных датчиков или спирт (сам не пробовал не могу рекомендовать)
3.Если решились разобрать датчик вскрыв крышки, то в любом случае НЕ КАСАЕТЕСЬ ЭЛЕМЕРТА НИЧЕМ, лучше побрызгайте на него из баллончика и просушите потом феном
4.Начальные показания у меня были 1.11, расход был примерно 7-8л, авто заводилось и держало стабильно холостые, но на разгон подтупливала при резком нажатии на газ.Так что, если у вас есть все эти симптомы (а лучше проверьте мультиметром или программой), готовьтесь к покупке нового датчика.При нормальной эксплуатации датчик пройдёт ваш век точно (у меня пробег под 200000км)
Читайте также: