Как из переднего колеса велосипеда сделать заднее

Обновлено: 09.01.2025

Переднее колесо велосипеда – движущий узел, без которого невозможно представить байк, разве что уницикл. Ведомое колесо, синхронизированное с вилкой, отвечает за траекторию велосипеда и, в большей мере, накатистость. В отличие от заднего, переднее колесо более простое по устройству, но также требует своевременного обслуживания.

Велосипеду, как и машине, нужен регулярный уход, и переднее колесо – одна из таких важных составляющих, которой нельзя пренебрегать. Уделим ему немного внимания!

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

• втулка обычная;
• обод;
• соединительные спицы;
• защитная лента обода (флиппер);
• камера и покрышка;
• диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

• одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
• двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
• тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

• стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
• аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
• переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Как снять переднее колесо с вилки

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:

1. Перевернуть велосипед вверх колесами.
2. Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
3. Ослабить крепления с дропаутов вилки.
4. Снять ось колеса с креплений.

На дропаутах крепление бывает гайковым и эксцентриковым. В первом случае понадобятся два гаечных ключа на 15 мм – одним удерживаем гайку, другим аккуратно скручиваем на противоположной стороне. С эксцентриком все проще – ослабить гайку-фиксатор и откинуть зажимной рычаг.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

• Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
• Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

1. Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.
2. Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

1. Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Последовательность установки

Чтобы правильно установить переднее колесо на велосипед, нужно в точности соблюдать обратный порядок действий, произведённый при снятии.

1. Вставляем колесо в пазы рамы до упора. Здесь важно не перепутать положение конструкции — направление, в котором будет происходить вращение, обозначено стрелками на покрышках.
2. Прикручиваем на место гайки или эксцентрики. Сильно перетягивать нельзя, но фиксация должна быть достаточно крепкой.
3. Застёгиваем обратно ободные тормоза.Ставим на место ободные тормоза
4. Переворачиваем велосипед в обычное его положение.

Несмотря на тот факт, что переднее ведомое колесо немного проще по своему устройству, чем заднее, всё же оно отвечает за курс движения и нуждается в должном уходе, смазке деталей, подтяжке спиц.

Заднее ведущее колесо имеет множество механизмов, но принцип демонтажа и монтажа аналогичен, за исключением того, что его придётся извлекать из цепной передачи и надевать цепь на место при установке.

Вопрос/Ответ

1. Это может быть простая восьмерка.
2. Это может быть не до конца засунутая ось в дропаут, раскрути гайки и засунь ровно.
3. Возможно колесо смещено в правую сторону из-за того что ось с одной стороны длиннее. Надо раскрутить на ней гайки, поставить так чтобы с обеих сторон колеса была одинаковая длина оськи, и закрутить гайки.

Подними вел. Крутни колеса. Посмотри какое плохо крутится. Попробуй расслабить гайки на втулках. Может подшипники перетянуты, но сильно не расслабляй, а то люфт будет.

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:
1) Перевернуть велосипед вверх колесами.
2) Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
3) Ослабить крепления с дропаутов вилки.
4) Снять ось колеса с креплений.

Меня зовут Евгений, и я велосипедист. Вот уже более 15 лет занимаюсь велоспортом и попробовал разные дисциплины - bmx, mtb, downhill и другие. Свой первый велосипед "школьник" я сломал пополам при попытке преодолеть земное притяжение. Я уверен, что заинтересую вас своим сайтом и расскажу о тонкостях велосипедной индустрии, чтобы вы стали профессионалами!

Рано или поздно у владельца самого обычного велосипеда возникает желание немного преобразовать свой транспорт. И если кто-то ограничивается легким тюнингом, то другие начинают искать возможности, позволяющие из обычного велосипеда сделать скоростной. Возможно, ему скажут: «Да брось! Проще купить новый и не заморачиваться». Но наш парень или прекрасная леди не из робкого десятка и некоторое время в мастерской – приятное времяпрепровождение, позволяющее самостоятельно собрать железного коня. Приступим!

Односкоростной VS многоскоростной

Несмотря на тотальное заполнение магазинов современными моделями спортивных и горных байков, находятся ярые поклонники классических городских великов, имеющих всего один скоростной режим, которые ни за что на свете не променяют его даже на самую навороченную и надежную модель велосипеда.

И действительно, для вальяжных прогулок по городским улицам и парковым дорожкам, набережным и ровным широким тротуарам наличие многоскоростного велосипеда не так уж и обязательно. Здесь вполне сгодится обычный прогулочный байк – он и по карману не ударит, и в плане обслуживания не капризничает.

А когда речь идет о поездке по гравийной дороге или рыхлому грунту, вылазке в луга и лесные массивы, то здесь уже понадобится более мощный агрегат, способный легко преодолевать бездорожье и выдерживать значительные нагрузки. Такие модели обладают целым спектром преимуществ:

1. возможность подниматься в гору на низких передачах;
2. снижение требуемых усилий при встречном ветре;
3. хороший разгон на ровной дороге;
4. максимальная настройка параметров под конкретные условия езды и предпочтения райдера;
5. велосипедист меньше устает;
6. более продуманная тормозная система.

1. низкая стоимость;
2. неприхотливость в обслуживании (элементы трансмиссии практически не убиваемы);
3. новая цепь легко притирается к старым звездам (в случае с многоскоростными моделями этот фокус не пройдет);
4. отличная тренировка для всех групп мышц;
5. позволяет научиться быстро крутить педали.

К слову сказано, современные односкоростные велосипеды отличаются привлекательным дизайном и легкой конструкцией. В то же время производители спортивных моделей не отстают, изготавливая облегченные байки, которые открывают возможности для езды в разных условиях.

Так что, если у вас появилось желание самостоятельно переделать обычный велосипед в скоростной – подготавливаем необходимый инструмент, находим нужные детали, покупаем недостающие запчасти, включаем приятную музыку и начинаем работать.

Необходимые инструменты

По сути, вся переделка сводится к установке механизма, отвечающего за переключение передач. Этот процесс мы разберем поэтапно чуть позже. По желанию, можно изменить раму, установить другие колеса с более широким профилем и агрессивным рисунком протектора, заменить руль и поставить более эргономичное седло для комфортной посадки велосипедиста. Это уже детали, с которыми легко разберется даже тот, кто имеет лишь теоретическое представление о ремонте.

Что же касается основного процесса, то здесь понадобятся следующие инструменты:

1. Стандартный гаражный комплект велосипедиста: набор шестигранников, гаечный ключ, отвертка.
2. Спицевой ключ (в крайнем случае, можно воспользоваться обычными плоскогубцами).
3. Выжимка для цепи.
4. Съемник кассеты.
5. Точильный станок (необязательно, но очень желательно).
6. Расходные материалы: тросики, хомуты и т.д.

Все необходимое для работ наверняка найдется в каждом гараже. В противном случае всегда можно найти человека, который позволит воспользоваться его инструментом. А вот запчасти и детали, которые понадобятся для модернизации, лучше купить новые – они и прослужат дольше, и не будет проблем с установкой.

Необходимые детали

Поскольку мы переделываем обычный велосипед в скоростной своими руками, то, соответственно, нам нужна основа, то есть непосредственно сам байк. Мы разберем пошаговый процесс переделки на примере синглспида. Попробуем превратить его в скоростную модель с одинарной системой переключения. Нам понадобятся:

• синглспид;
• бестормозная втулка;
• тормоза v-brake или клещи (передний и задний);
• задняя кассета на 6 звезд;
• две цепи для скоростного велосипеда;
• переключатель;
• манетка.

Отправляясь на шоппинг в ближайший вело-магазин, заранее определитесь с типом тормозов. Обратите внимание на перья и вилку: если на них не предусмотрены выемки под тормоза (на классических рамах их, кстати, нет), то покупаем «клещи». Если же посадочные места есть – смело берем v-brake.

Для тех, кто не ищет легких путей, – устанавливать аналогичную вилку под векторы, а назад поставить клещ. Но здесь придется снимать и менять вилку.

Пошаговая инструкция

Надо сказать, те, кто решился переделать обычный велосипед в скоростной байк – люди, которые не боятся сложностей. Процесс весьма кропотливый и трудоемкий, но затраченные ресурсы с лихвой окупятся удовольствием, полученным от проделанной работы. Итак, приступим:

1. Снимаем заднее колесо. Его нужно разбортировать.
2. Снимаем цепь – она нам больше не пригодится.
3. Из двух цепок с помощью выжимки собираем одну, состоящую из 128 звеньев, подходящую для шестискоростной кассеты.
4. Затем устанавливаем бестормозную втулку в заднее колесо. Процесс можно разделить на 3 этапа: демонтаж старой втулки, перетяжка спиц колеса и установка новой детали. Самостоятельно перетянуть заново спицы очень сложно – эту работу лучше доверить опытному мастеру. Простейший вариант – купить готовое колесо с 6-звездочной кассетой.
5. С помощью съемника кассеты устанавливаем звезды.
6. Установить заднее колесо на перья классической рамы нельзя – скоростные втулки чуть шире. Но можно слегка разжать перья буквально на пару сантиметров (делать это лучше на станке).
7. Далее ставим дерайлер с креплением на ось, поскольку конструкция классических рам не предусматривает соответствующее крепление.
8. Монтируем передний тормоз в обычном режиме.
9. У передней шестерни на односкоростных байках более толстые зубья, поэтому многоскоростная цепь на нее не налезет. Нужно обточить немного зубья на станке или вручную напильником.
10. Собираем байк: ставим колесо на дропауты перьев, переднюю звездочку – на каретку, и замыкаем цепь велосипеда.
11. Когда заднее колесо окажется на своем месте, устанавливаем «клещ».
12. Ставим задний шифтер для переключателя.
13. Соединяем манетку и переключатель, крепим тросик на верхней трубе рамы с помощью хомутиков.

Остается только настроить трансмиссию и проверить слаженность работы всех механизмов. По сути, основной объем работы выполнен – достаточно было изменить конфигурацию трансмиссии и поставить более эффективные тормоза. Дело остается за малым – слегка тюнинговать новый велосипед. Его можно покрасить, поставить более комфортное сиденье, эргономичный руль типа «бараньи рога» и т.д.

Заключение

Сделать из обычного велосипеда скоростной – не сложно, как может показаться на первый взгляд. Если вы не боитесь кропотливой и последовательной работы, привыкли основательно и скрупулезно разбираться в деталях, то буквально за один день сможете преобразить велосипед до неузнаваемости.

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Видео-инструкция: Втулка [ось] велосипеда [3 типа] устройство, ремонт, замена

Пришло время, и я записал просто-таки шикарный обзор трех различных втулок велосипеда, которые установлены на мои колеса.

1. Шоссейное колесо Bontrager Aero за 40.000 руб (втулка на конусных подшипниках)
2. MTB Колесо Mavic Cross за 25.000 руб (втулка на промышленных подшипниках)
3. Шоссейное Колесо Shimano WH-R500 за 4000 руб (втулка на конусных подшипниках)

Итак, наливайте чай, запасайтесь бутербродами, и смотрите этот специальный выпуск. Какую информацию вы сможете найти в данном выпуске (временные отметки):

Какие колеса велосипеда

Технические вопросы и ответы

Разбираем, смазываем и собираем втулку на закрытых промышленных подшипниках (дорогое заднее колесо за 25.000 рублей)

Разбираем, смазываем, и собираем втулку на конусных насыпных подшипниках (дорогое заднее колесо за 45.000 рублей)

Разбираем, смазываем и собираем втулку на насыпных конусных подшипниках (дешевое заднее колесо за 4.000 рублей)

Инструменты для ремонта втулки велосипеда

Ключ для конусных подшипников

Ключи для откручивания гаек конусных подшипников колеса велосипеда обойдутся примерно по 140 рублей за штуку, если брать их на eBay

Магнитная тарелка

Магнитная тарелка для гаек и болтов

Смазка для подшипников

Смазка для узлов и подшипников велосипеда

Ключ-съемник для кассеты звездочек

Съемник кассеты задних звездочек SRAM-Shimano за 175 рублей на eBay

Хлыст для кассеты звездочек

На eBay можно купить вот такой хлыст для снятия и удержания касеты звездочек из цепи всего за 280 рублей с бесплатной доставкой.

Динамометрический ключ 4-20nm

Динамометрический ключ 4-20nm для затяжки болтов на велосипеде

Запчасти для ремонта втулки велосипеда

Ось и конуса для втулок велосипеда

Передние и задние полые оси втулки колеса с конусами и гайками

Предварительно замерьте все размеры осей на ваших колесах при помощи штангенциркуля. Найти их можно будет по ссылкам ниже:

Подшипники для велосипедных втулок

Закрытые промышненные подшипники для передних и задних втулок колеса велосипеда

Подшипники для передних и задних втулок колес велосипеда

Подшипники для велосипедных втулок переднего и заднего колеса:
eBay ► />AliExpress ►

Шарики для насыпных подшипников

Шарики для конусных насыпных подшипников

Передние втулки колеса в сборе

Передняя втулка колеса велосипеда в сборе
Фильтр подбора велосипедных втулок на eBay

Задние втулки колеса в сборе

Втулка заднего колеса велосипеда в сборе с эксцентриками

Что будет, если не перебрать подшипники

Начинаем разборку колес

Для начала, конечно же, снимем их с велосипеда. Снимаем с колес эксцентрики, с заднего колеса снимаем кассету. Вы можете об этом прочитать в статье Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда.

Чтобы перебрать подшипники для начала откручиваем кассету звездочек заднего колеса при помощи двух специальных съемников.

• Цены на профессиональные инструменты можно посмотреть здесь: , .

Фирменный ключ Pedros 13 на 15 для снятия конусных гаек колес. В свое время я его приобрел за какие-то бешенные деньги. Работает просто замечательно, своих денег стОит.

Как сделать конусный ключ самостоятельно

Доработанный ключ на 15, доработан на наждаке, цена вопроса 50 рублей и 20 минут работы.

Сравниваем фирменный ключ Pedros и доработанный ключ на 15 из хозмага.

Видим, что ключ на 15, доработанный наждачным кругом, легко садится на гайку

Внимательно откручиваем конусные гайки, чтобы перебрать подшипники

Примерно вот это должно вытащиться из втулок:

Ось, желтые шарики (2х9), гайки, шайбы и пыльники от задней втулки

Ось, шайбы, пыльники, шарики (2х12) и гайки передней втулки. Тут же лежит магнит, которым очень просто можно вытащить шарики из втулки. А так же отыскать упавший при переборке шарик.

Сразу при разборке делаем дефектовку. Шарики складываем группами левой-правой стороны. Конусы тоже. Крайне желательно насыпать шарики с той же стороны, откуда вы их сняли. И закрутить теми же конусами. Потому что они уже друг под дружку притерлись.

Коррозия разъела конусную гайку на подшипнике задней втулки, поэтому он и хрустит

Удаляем старую смазку

Передняя втулка, очищенная от старой смазки

Вычищенная поверхность задней втулки со стороны фрихаба

Вычищенная поверхность подшипника задней втулки

Закладываем новую смазку

Я рекомендую не поскупиться (все-таки это ваше время и ваши деньги уходят на покупку запчастей), и купить хорошую качественную смазку, чтобы перебрать подшипники. Можно НЕвелосипедную, она значительно дешевле, а по качеству не хуже однозначно. О смазке можно посмотреть в видео, с отметки 09:00 (2 смазки для подшипников — профессиональная и водоустойчивая)

Кстати, в этом же видео можно увидеть, что произошло с этой синей смазкой через два года, после того, как я перебрал подшипники (с отметки 19:15 — что происходит со смазкой во втулке колеса через два года).

Втулка заднего колеса с набитой в нее смазкой. Забивать можно либо пальцем (удобнее), либо каким-нибудь длинным болтом или гвоздем (чище руки).

Прилепляем шарики к синей смазке. Желательно с той же стороны, с которой снимали.

Подсказка по пыльникам

Задняя ось, установленная со стороны фрихаба с пыльником внутри и набитой под завязку смазкой.

Задняя ось со снятым пыльникам с противоположной стороны от фрихаба

Магия затяжки конусных подшипников

Регулировка задних конусных подшипников

Пошаговая инструкция по регулировке подшипников

На переднем колесе делается точно так же, только ослабляем систему хватаясь за два конуса, они доступны с обеих сторон (вы же не забыли предварительно снять пыльники?)

Одеваем пыльники

Где еще можно купить запчасти к втулкам за пол-цены?

Wiggle и CRC

Запчасти к втулкам колеса на распродаже в интернет магазинах Wiggle и CRC, нужно просто мониторить оба этих магазина и ловить момент 🙂

Цены и доставка

Нажмите на картинку, чтобы раздел с запчастями открылся в новой вкладке

Бесплатная доставка

Почему два сайта, а не один какой-то определенный?

Нажмите на картинку, чтобы раздел запчастей для втулок открылся в новой вкладке

Где купить?

Главная » Сделай-Сам » Как перебрать подшипники если колесо захрустело

6 Отзывов

Здравствуйте! Я с детства перебираю подшипники на велосипеде. Сложного ничего нет.
Спасибо вам БОЛЬШОЕ, за такой подробный обзор.

Благодарю Вас, Дмитрий, за отзыв. Рад, что вам понравился обзор 🙂

можно ли вместо подшипника с 7 шариками и сепаратором установить (насыпать) просто 9 шариков?
Конусные гайки-как выбрать? чем дороже тем крепче сталь? или самое главное смазка и регулировка?
Меня мастер развел-сказал чашка в колесе с зазубренной-надо колесо менять-а оказалось только подшипник и конусную гайку! Дешевле самому делать!

Всё довольно подробно и грамотно. Но, я бы не рекомендовал пользоваться магнитом. После намагничивания шарики будут собирать металлическую пыль и станут квадратными.

Благодарю за комментарий, Игорь. А, может они просто отполируются лучше от пыли? 🙂

Эта статья расскажет о снятии и установке передних и задних велосипедных колес.

Снятие колес

По возможности начните с установки велосипеда. Он должен быть установлен с левой стороны, когда снимаете заднее колесо. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: установите переключатель к внешней передаче и внутренней передней цепи колеса. Это ослабит цепь, и колесо будет легче снять.

2. Отсоедините обод тормоза, если он имеется. Механизмы выпуска типичных MTB и дорожных тормозов приведены ниже.

Примечание: С дисковыми тормозами колодки разъединения не требуются. Кроме того, при гидравлических дисковых тормозах не выжимайте рычаг тормоза, когда снимаете диск с велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень трудно поставить колесо обратно на велосипед. Используйте специально сконструированную распорку, такую как PP-1.2, если это необходимо.

• Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: потянуть наружу до конца рычаг данного механизма. При необходимости ослабить быстрый выпуск регулировочной гайки, чтобы убрать любые выступы на конце вилки.
• Прямая ось: некоторые функции аналогичны оси механизма эксцентрика для закрепления осей колес - потяните рычаг наружу для отсоединения и поверните для ослабления. Некоторые прямые оси оснащены специальным устройством, которое должно ослаблять ось. Тем не менее, другие простые рычаги, которые необходимы для ослабления или затягивания, не используются.
• Твердая ось: на оси колес с гайками необходимо ослабить снаружи обе гайки.

Для сцепления механизма переключения передач SRAM переместите нижний ролик вперед, чтобы ослабить цепь, и нажмите кнопку для фиксации его на месте.

Установка колеса

Колеса должны быть установлены надлежащим образом на раме велосипеда. Перекос может привести к проблемам сдвига и регулировки велосипеда. Если колесо закреплено ненадежно, то оно может отвалиться во время езды и травмировать велосипедиста.

Втулки твердых осей используют гайки на оси снаружи на накладке на раме. Гайка оси содержит шайбу, встроенную в неё, или отдельную шайбу. Если шайба имеет зубчики или накатку, то они соединяются с углублением для закрепления колеса. Смажьте резьбу на оси, когда колесо установлено на велосипеде.

Часто бывает проще установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле. При размещении велосипеда на земле ось должна быть полностью в накладке на раме.

1. Убедитесь, что рычаг механизма эксцентрики для закрепления осей колес находится в открытом положении, и что его тормозной механизм открыт.

2. Установите колесо в накладку на раме. Убедитесь в том, что втулка полностью установлена в раме или вилке.

• На заднем колесе сначала поверните механизм переключения передач назад и поместите наименьшую шестеренку между верхней и нижней секциями цепи. Установите колесо между тормозными колодками, зацепив наименьшую шестеренку на цепи.

• Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: затяните ось так, чтобы рычаг встретил сопротивление на 90° от рамы или вилки.
• Прямая ось: двигайте ось на месте и поверните по часовой стрелке до упора.
• Твердая ось: затяните обе гайки на оси до упора.
• Рекомендуется использование динамометрического ключа. Тем не менее, если он недоступен, необходимо приложить усилие. Для 25 Нм применяется около 40 фунтов давления до конца 5 "ключа.

Дополнительная информация

Быстрый выпуск

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес использует полую ось втулки, снабженную валом, рычагом, который работает как кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок образует напряжение на валу и тянет, а регулировочная гайка плотно прижата к накладке на раме. Эта напряженность надежно держит колесо на раме.

Регулировочная гайка определяет величину натяжения на рычаг механизма эксцентрика для закрепления осей колес и кулачок. Смажьте кулачковый механизм, если он - липкий или сухой.

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес оснащен двумя пружинами конической формы. Небольшой конец пружины обращен к оси, а большие торцевые поверхности наружу. Эти пружины позволяют легче установить колесо. Если одна или обе пружины перекрутились или повреждены, то их можно удалить. Они не имеют никакого значения, как только колесо плотно присоединено к велосипеду.

Так называемый "открытый кулачок" может потребовать большего натяжения. Эти рычаги имеют кулачковый механизм и должны часто смазываться.

Дисковые тормоза

Велосипеды, использующие дисковые тормоза на ступице, нуждаются в особом внимании. Дисковые тормозные системы колес (Dual Pivot, Linear Pull, Cantilever, Sidepull и т.д.), как правило, не используют значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы смонтированы на вилке и применяют нагрузку на ротор, который прикреплен к ступице.

Существует внешняя нагрузка на ось втулки, которая стремится вытолкнуть ось из накладки на раме. Особенно важно закрепить шпиль надлежащим образом в дисковых тормозных системах.

Твердая ось

Задняя накладка на раме в твердой оси может также иметь механизм переключения передач, который крепится болтами. Там должны быть болт и гайка, которые её держат. Колесо устанавливается на подвеске. Ось должна располагаться на обратной стороне этого кронштейна, с помощью которого правая сторона перемещается вперед. Настройте колесо и проверьте гайки.

Читайте также:

  
• Разболтовка колесных дисков 5х120 на каких машинах
  
• Как усилить колесо на мотоцикл урал
  
• Чем заменить шины 195 55 r15
  
• Какие пары поставить на ниву с 31 колесами
  
• Момент затяжки колесных болтов поло седан