Как и чем обработать колесные арки
Скрытые полости в автомобиле начинают ржаветь и гнить незаметно для глаза. Особенно достается аркам – в них накапливается грязь и пыль. Эти поверхности то смачиваются водой, то пересыхают. Создаются идеальные условия для коррозионных процессов. Чтобы предотвратить преждевременную порчу автомобильных арок, их смазывают специальными защитными составами.
Какой способ выбрать
Существует несколько способов защиты арок от негативного воздействия воды, грязи и камней. Эти поверхности прикрывают подкрылками, но даже они не могут обеспечить 100% защиту арок от загрязнений и коррозии. Необходима обработка специальными составами, выбор которых зависит от предпочтений автовладельца и его готовности нести финансовые траты.
Как можно обработать арки авто:
- Пролив отработанным маслом. При самостоятельном выполнении такой способ не стоит ни копейки, но вместо этого приходится рассчитываться потерями времени. Чтобы обеспечить защиту от ржавчины, приходится заливать масло 2-4 раза в год.
Минус метода – в отработанном масле есть токсичные вещества, которые при испарении оказывают вредное воздействие на водителя и пассажиров. - Смазка недорогими отечественными средствами. Они изготовлены на основе битума, литола, моторных масел, керосина, олифы, антикоррозионных присадок. Частота обработок – один раз в год. Это обходится дороже, чем отработанное масло, зато времени и сил отнимает меньше.
- Использование дорогих импортных средств. Бывалые автолюбители считают, что единственное отличие таких составов – они реже требуют обновления. Принципиально же они ничем особым не отличаются – просто защищают металл от коррозии. Но уже существующую ржавчину никакие антикоры не удалят, и дырки в металле не заделают.
Колесные арки в автомобилях европейского производства начинают портиться после 3-4 лет эксплуатации, в китайских машинах – через 1-2 года.
Какие составы предлагают производители
В ассортименте антикоррозионных средств, учитывая его многообразие, не так-то просто разобраться. Понять, какие составы предлагают производители, помогает классификация по содержанию – на основе чего изготовлено средство.
Битумные
Битумные мастики представляют собой вязкий материал с отличной гидроизоляцией. Их применяют для обработки днища авто и арок. Битумные средства разрешается смешивать с бензином, сольвентом, уайт-спиритом.
Особенности и преимущества битумных препаратов:
- умеренная стоимость;
- хорошая шумоизоляция;
- широкий интервал рабочих температур;
- морозостойкость;
- отличные антикоррозийные свойства;
- допускаются разные варианты нанесения – шпателем, кистью, пистолетом-распылителем;
- продается в разной таре: можно купить состав в пластиковой канистре, железной банке или аэрозольном баллоне.
В свою очередь различают несколько видов битумных мастик:
- Сланцевые. Изготовлены на основе битума. Пластификатор – минеральное масло. Цвет покрытия – черный. Минус – невысокий диапазон рабочих температур. Крайний нижний предел составляет -20°C. Для регионов с холодными зимами такой состав не подходит.
- Полимерно-битумные. Содержат полимеры, пластичны, обладают высоким уровнем адгезии, дольше служат, чем другие битумные составы. Эти мастики также содержат ингибиторы коррозии, преобразователи ржавчины, растворители.
Наносят состав при комнатной температуре в 2-3 слоя. Срок высыхания – 24 часа. Сохраняет свойства в широком диапазоне температур – от -50 до +100°C. - Битумно-каучуковые. Битум обеспечивает влагозащиту, каучук предотвращает растрескивание при морозах. Хорошо переносят морозы – выдерживают температуры до -60°C. Представляют собой вязкие смеси, которые, высыхая, дают большую усадку. Они быстро сохнут, стоят недорого, но имеют густую консистенцию.
Различают два вида битумно-каучуковых мастик – холодные и горячие. Последние стоят меньше, но требуют подогрева. Они не создают усадки при отвердении и отличаются высокой скоростью высыхания. Наносить его рекомендуется при отрицательных температурах.
Популярные марки: Kerry, MasterWax, 3ton, Oil Right, Барьер и многие другие. Для обработки арок подойдет любой полимерный (полимерно-битумный) или каучуковый (резинобитумный) состав. Обычно их фасуют в баллоны по 0,5-1 л или банки 0,8-3 л. Стоимость единицы товара варьируется в пределах 100-800 руб.
Эпоксидные
Такие средства считаются самыми стойкими среди мастик, но они плохо переносят удары, трескаются и откалываются при низких температурах. Эпоксидные мастики можно наносить прямо на замасленные участки, но их обязательно надо промыть и просушить.
Часто к мастике прилагается растворитель, который добавляют перед применением. Рекомендуемая толщина слоя – 2 мм. Полностью состав высыхает в течение суток. Для колесных арок подходит, к примеру, мастика марки NoiseLIQUIDator.
Самый надежный элемент защиты колесных арок – полимерные подкрылки, защищающие от коррозии металлическую поверхность. Материал этого элемента нейтрально относится к соли и прочим реагентам, которыми посыпают дороги.
Восковые
Отличительная особенность таких составов – отсутствие цвета. По сравнению с битумными средствами восковые аналоги характеризуются более высокой текучестью. Плюс таких смесей – высокая устойчивость к морозам. Мастики на основе воска содержат ингибиторы коррозии, но действуют они, когда антикоррозионное средство находится в жидкой фазе.
Когда средство высыхает, превращаясь в эластичную восковую пленку, ингибиторы теряют свои антикоррозионные свойства. Минус восковых составов – невысокая механическая прочность. Они больше подходят для обработки внутренних полостей.
Жидкие подкрылки
Производители предлагают новый подход к обработке арок. Полимерные каучуковые составы долговечные и прочные, их часто применяют как альтернативу подкрылкам. Новые средства, как уверяют производители, обладают уникальной формулой. Молекулы продукта способны проникать непосредственно в структуры металла. Продаются «жидкие подкрылки» в баллончиках.
Применение таких средств, в отличие от обычных полимерно-каучуковых составов, очень простое и не требует специальных условий. Жидкость распыляют по поверхности арок перед установкой обычных подкрылок. Минус таких средств – незначительная шумоизоляция.
Один из примеров «жидких подкрылок» – «Раст-Стоп», который наносят методом распыления. Он представляет собой черную или темно-коричневую жидкость на основе масла высокой степени очистки, содержит различные ингибиторы, благодаря которым приобретает уникальную проникающую и пропитывающую способность.
Обычное масло всегда плавает по поверхности воды, а Rust Stop перемешивается с водой, образуя устойчивую эмульсию, которая оседает на поверхности металла и буквально «врастает» в него благодаря особым физико-химическим связям. Подобные средства можно применять на любых авто, с разным пробегом и состоянием.
Консерванты
Самое популярное средство из этой категории – Мовиль. Он хорошо знаком опытным автомобилистам и пользуется среди них популярностью. Название средства происходит от городов – Москва и Вильнюс, где и находились НИИ, участвовавшие в его разработке. Состоит Мовиль из церезина, окисленного петролатума, олифы, импортных ингибиторов коррозии и уайт-спирита.
Мовиль полностью герметизирует и изолирует металлические поверхности. На него не действует ни воздух, ни влага, а в его составе имеется ингибитор, активно борющийся со следами ржавчины.
Уникальность Мовиля заключается в том, что его можно смело наносить прямо на мастичные или битумные изолирующие покрытия. После обработки Мовилем металл получает дополнительную влагоотталкивающую защиту. Минус препарата – невозможность сочетания с синтетическими мастиками: он их разрыхляет. Зато Мовиль совместим со всеми видами лакокрасочных покрытий и не оказывает на них никакого вредного воздействия.
Правила обработки
При обработке колесных арок антикоррозионными средствами придерживаются определенных правил, которые позволяют добиться требуемого эффекта:
- Тщательно промойте поверхность. Если упустить этот момент, все дальнейшие работы будут бесполезны, так как защитные составы не сцепятся с металлом.
- Просушите и обезжирьте поверхности. Если останутся следы жира или влаги, эффект будет недостаточным.
- Зачистите металл от ржавчины. Поскольку используемые составы служат для защиты, а не для устранения ржавчины, чтобы обработать арки колес у автомобиля, надо обязательно зачистить металл от следов коррозии.
- Арки надо тщательно промазать. Экономить на защитных препаратах не следует. В инструкции прочитайте, на какую площадь обработки рассчитано средство.
Если соблюдать вышеперечисленные правила, эффективность обработки арок возрастает в разы.
Как обработать арки
Чтобы покрыть арки изнутри, подъемник, как на СТО, не нужен. При выполнении работ своими руками достаточно иметь смотровую яму или домкрат.
- Демонтируйте колесо и подкрылок.
- Промытые и просушенные арки покройте защитным составом в 2 или 3 слоя. После каждого слоя делайте перерыв – минут 10-20, чтобы они немного подсыхали.
- Когда последний слой подсохнет, поставьте назад колесо и подкрылок.
- Повторите операцию для трех остальных колес.
Для работы вам понадобится 5-6 часов и качественный защитный состав – битумная или восковая мастика, или другое защитное средство.
Советы по выбору защитного состава
На рынке продаются десятки всевозможных антикоррозионных средств для обработки арок. Они отличаются ценой, составом, эффектом, сроком действия и другими особенностями.
Защитные составы для арок должны обладать такими особенностями:
- Сверхпрочность. Антикоррозионные составы для колесных арок регулярно подвергаются «бомбардировке», они испытывают на себе постоянное абразивное воздействие песка и мелкого гравия, поэтому должны сохранять высокие прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации.
- Высокая тиксотропность. Создаваемый защитный слой противостоит истиранию. Состав не растрескивается и не скалывается, а словно разжижается и гасит энергию удара.
- Устойчивость к соли. Арки подвергаются воздействию противогололедных реагентов. Надежную защиту в зимнее время обеспечат только устойчивые к соли средства.
Главное условие при выборе мастики – достижение ею твердого состояния при высыхании.
Высоковязкие антикоррозионные составы наносятся при помощи специальных пистолетов, которые позволяют нанести на поверхность слой нужной толщины, вспенивая его для повышения шумоизоляционных свойств.
Каждый автолюбитель сам решает, чем лучше обработать кузов своего автомобиля. Если вы рассчитываете эксплуатировать машину более 5 лет, регулярно обрабатывайте арки, днище, скрытые и внутренние полости защитными средствами. А чтобы их применение было максимально эффективным, выбирайте антикоррозионный состав с учетом регионального климата и режима езды.
В виду дороговизны оказания работ, да и не надлежащего их качества, решил по минимуму обращаться в автосервисы, а все по возможности делать сам. И деньги можно сэкономить и опыта понабраться.
Обработку днища своего авто и арки снаружи я планировал еще с прошлого года. Но из-за того, что не было денег и времени, решил перенести на следующий год, то бишь на этот. Долгое время задавался очень нужным вопросом: "Чем и как лучше обработать днище?" Ответы искал в Ютюбе, на разных форумах и т.д. Большинство специалистов, да и я сам лично склонялись к такому варианту, как обработка авто пушечным салом вперемежку с отработкой. Но, в виду отсутствия пистолета с компрессором и сжатого воздуха, решил для начала ограничиться антикором в виде полимерно-битумной мастики. Наносить же растопленное пушсало из обычного шприца, да еще и без канавы еще то удовольствие. Это очень неудобно и небезопасно.
В общем, поехал в автозапчасти и взял: полимерно-битумную мастику "Бугор"( 2 банки по 2,3 кг каждая) нашего производства, шовный герметик ( 1 тюбик), преобразователь ржавчины "Цинкарь", автопластелин (1 кусок), обезжириватель (1 банка), растворитель (1 банка), рабочие перчатки ( 3 пары), щетки для нанесения, ну и пушечное сало (3 кг) на всякий случай) Производить обработку я решил старым дедовским способом кистью, исходя из имеющихся условий.
Для ускорения процесса и чтобы не слишком мучиться я решил сначала съездить на мойку, чтобы промыть днище автомобиля. Саму обработку я решил начать с задних арок автомобиля, поочередно потдомкрачивая каждую арку и подкладывая под лонжероны несколько слоев срезанных досок для безопасности. Конечно же автомобиль нужно ставить на ручник, все колеса и со всех сторон я заклинил полежками. Обрабатывать решил на улице, перед гаражом, т.к. там все проветривается и соответственно быстрее сохнет. После снятия колес поочередно конечно же, снимал подкрылки. Дальше самое нудное и конительное- это очищение волосяной щеткой, забившейся пыли и грязи, а дальше полная и многоразовая мойка арок вручную, предварительно пропенив автошампунью. То еще занятие. ( На мойке толком все смыть не смогли. После того как с 5 раза более-менее счищал грязь и пыль, давал просохнуть. В ходе всей этой процедуры начали выявляться всякие жизненные коцки авто, связанные с небольшими ударами и вмятинками, возникшими при прежних владельцах. Следов коррозии было в принципе немного, только в тех местах, где были удары. Не будь этого состояние кузова могло быть идеальным. Следы коррозии в виде ржавчин я сначала зачищал шкуркой, либо железной щеткой, после чего обрабатывал Цинкарем 2 раза с просушкой, далее снова счищал и уже перед непосредственной обработкой антикором смывал водой.Помимо этого, в трудных местах, я я сначала наносил автопластелин, поверх него проходился шовным герметиком, а сверху 2 слоя антикора с промежуточной просушкой в 1 час. Начал наносить мастику сразу же, как только перемешал содержимое банки, ничем не разбавляя ( в последствии пришлось разбавить растворителем и даже нагревать банку на газовой плите для того, чтобы лучше наносилось), получилась густая смесь, ложилась плохо, но зато толстым слоем! Перед нанесением амортизаторы с пружинами и пыльниками покрывал целофаном во избежании попадания.
За 1 день работ успел только 1 раз обработать правую заднюю арку и отмыть левую заднюю. Я делаю для себя и стараюсь, чтобы было конкретно и качественно, никуда не спешу. На 2 день закончил с обоими задними арками и приступил к передним. По ходу дела из подручных средств смастерил мини-эстакаду для того, чтобы можно было поднять пере и зад авто для проведения ремонтных работ в домашних условиях.
Когда дошел до подкрылка переднего левого колеса, и разобрав его, был приятно удивлен тем, что состояние было близким к идеальному, как с заводы, словно 20 лет и не было. Заводской герметик как новый!) Что не скажешь о правой передней арке, там ситуация похуже в связи видимо с ударами. Но ничего критичного нет, все поправимо! Как только снял передние подкрылки, сразу же испортилась погода: пошел дождь, похолодало. Успел только нанести 1 слой антикора под левую арку. Фоток сделал опять же мало, т.к. нет персонального оператора, да и был весь грязным и измазанным. В последующем попробую побольше сделать.
Жду улучшения погоды, продолжение следует!))
Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Итого убил целый день лишь на очистку днища и промывку технологических отверстий. Думаю с Кёрхером эта процедура заняла не более 1-2 часов.
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за "просто обработаю арки мастикой за 200 руб" я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
"Хорошо" ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
И тут я хочу оставить отрицательный отзыв на Мовиль фирмы Eltrans.
На то, чтобы "выплюнуть" содержимое первого баллона у меня ушло около часу. Ну не хочет выходить мовиль, и всё. Постоянно забивается крышка, брызгает только под каким-то лишь богу известным углом, в общем намучался, но все же первым слоем (а рекомендуется не менее двух) все полости обработал.
Второй же баллон забился через 2 минуты, и больше нормально работать не хотел. Я и прочищал всё, и баллон грел, и кнопку подрезал чтобы нажималось глубже. Только запачкался весь сам и окружающую территорию испачкал. Так и не получилось извлечь хоть какой-то пользы из этого баллона, промучившись 2-3 часа с ним уже решил выкинуть его, но тут сосед предложил вскрыть баллон болгаркой и достать содержимое просто кисточкой. Зачем я только его послушал…
Срезал баллон по вернему краю, думал выйдет чисто газ, но с первым же порезом вышла куча смеси под давлением, которая забрызгала меня и ближайшую стену (а мовиль — гидрофобен, и отмывается не так то просто).
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела :-)
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые "больные" места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты :-)
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история "как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой", которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс :-)
Все время думал "Главное не забыть снять результат в конце". Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.
Заключительная часть про АРКИ.
Решил арки обработать и немного "зашумить".
Для начала снял подкрылки. Локеры обклеил, чтоб было меньше шума. Об этом уже писал здесь
Губки за подкрылками заменил. Об этом рассказывал здесь
Подкрылки немного доработал. Переделал отсекатели. Об этом было здесь
Ну и арки. Хорошенько их вымыл. Дал просохнуть. Потом занялся…
Делал так — снял колесо, подкрылок, все вымыл — поставил колесо. И так все колеса. Потом в гараж.
На следующий день — когда всё хорошо подсохло — опять снимал колесо, обрабатывал, ставил колесо. Так все колеса. Опять).
На следующий день после просушки моей обработки арок опять поднимал каждое колесо и всё собирал — подкрылок, брызговик, колесо на место…
Все это делать лучше, конечно же, летом. Я делал в начале осени. Было сухо. Нужны условия — тепло и проветриваемость. В закрытом боксе очуметь можно от материалов обработки)
Теперь по порядку. Отмыл арки мойкой ВД.
Хорошо отмывал. В задних арках в некоторых местах был тихий ужас.
Но вроде все вымыл. Затем хорошая сушка. Я просто оставил машину на ночь в гараже. Кстати, арки в хорошем состоянии. А им почти два года и без обработки, только заводская… Сзади у меня еще и локеров не было, никаких.
На следующий день пробежался уайт-спиритом, типа обезжирил. Прямо обычной кисточкой для покраски. Макал в емкость и вазюкал по аркам. Сохнет уайт спирит достаточно быстро.
Так как обрабатывать собирался пистолетом с компрессором — все ненужные места заклеил газетами, пакетами. Просто чтобы не заляпать.
Для обработки еще заранее купил жидкие подкрылки PRIM (не реклама) и антигравийный пистолет. Пришлось заказывать, в нашем поселке о них вообще мало кто слышал. Под заказ привезли 4 баллона. 1 баллон стоит где-то 700-800руб . Та же байда, грубо говоря, что и Прим Лада Антишум. Там несколько разновидностей, немного разный состав. Взял такие:
Один баллон на арку. Можно и по пол-баллона на арку растянуть, но эффект, думаю, будет хуже.
Почему я выбрал Прим, а не мастику?
К обычной мастике нет особого доверия. Через год-два она начинает трескаться, отслаиваться, отваливаться. Бывает, под ней еще хуже ржавеет. А здесь типа дают гарантию 10 лет. Ну такая надпись на банках)). Авось дольше продержится. Пистолет пригодится, решил не жлобиться и купить. Им можно и мастику наносить, и антигравий…Много чего продается в таких баллонах.
В общем, всё задул. Каждую арку по очереди. Баллоны не под давлением, но с защитной мембраной.
Если не доработали баллон — можно открутить с пистолета и заклеить скотчем.
Пистолет надо промывать, а то всё засохнет. Баллоны перед использованием надо сильно встряхивать. Если слишком густо — можно разбавить немного тем же уайт-спиритом. Кстати, можно наносить и кистью — без пистолета и без компрессора. Но так слой аккуратнее выглядит и лучше ложится.
Арки обработал.
Затем сменил пистолет на мовильный и задул места спереди за крыльями (где губки), спереди места за бампером, сзади за бампером. Использовал Мовиль. Просто так, на всякий случай. Днище не трогал, может в следующем году возьмусь.
По ходу дела провел импровизированный тест этого состава. Отрезал два куска жестянки, один обработал. После высыхания сравнил. Необработанный звонче стучит. И громче. На видео всё есть…
Опять оставил все это дело сохнуть. По теории этим жидким подкрылкам нужны сутки для высыхания.
На следующий день всё собрал. Поехал проверять.
Эффект есть! Пескоструй пропал. Иногда появляется по порогам. А в арках тишина. Напомню — жидкие подкрылки и вибра на пластиковых локерах. По отдельности может не так заметно будет. Не сказать, что прям ВАУ, как тихо теперь…Но заметно.
Сейчас уже и по снегу покатался, и по грязи. От арок — тишина. Бывают звуки от порогов. Есть звук двигателя. Шум колес иногда пробивается, сейчас на зимних уже, на шипах. Но значительно меньше. Стыки асфальта слышно — по подвеске все равно отдает в салон, но это понятно.
В общем, эффект есть и не жалею о потраченных деньгах и времени. Да, недешевые эти баллоны, мастикой проще и дешевле. Но результатом доволен. В машине пахло не очень, но только пару дней.
И еще — теперь абсолютно черные арки! Это важно. Спереди подкрылок не закрывает всю арку, и светлое пятно за колесом меня бесило иногда. (старое фото)
Сзади у меня вообще ничего не было — голые светлые арки. Теперь всё черное и так однозначно лучше. За колесами никакая хрень не проглядывает, кроме дисков тормозных ( а барабаны тоже черные))
Подробнее и нагляднее всё на видео. Если интересно — смотрите. Лайки приветствуются, критика имеет право быть, на вопросы по возможности отвечу). Всем удачи!
Обработка арок автомобиля своими руками подразумевает комплекс мероприятий по защите важного элемента кузова от коррозии. Многие автолюбители не до конца осознают важность регулярного осмотра и обработки колесных арок машины. Защита задних и передних элементов кузова ничуть не менее важна, чем обработка аналогичными материалами днища или основной части кузова. Но существенное отличие колесных арок заключается в степени воздействия вредных факторов.
Правила обработки арок автомобиля
Кроме обычной неосведомленности и нехватки времени, у автолюбителей есть и еще одна веская причина не проводить обработку арок автомобиля от коррозии: высокая стоимость работы в автосалоне. Но считать эту причину веской не стоит. В первую очередь, цена работы зависит от комплекса процедур и состояния машины. Второй момент – возможность проведения ремонтных работ своими силами. Перед тем, как говорить о лучших материалах и способах обработки днища и арок автомобиля акнтикором или другими эффективными средствами защиты, мы поговорим про общие правила. Вот простая последовательность действий для подготовки:
- Тщательно моем поверхность. Это универсальное требование, актуальное для проведения любых антикоррозийных работ. Если им пренебречь, то все дальнейшие усилия будут пустыми, т.к. защитные материалы не будут плотно прилегать к металлу.
- Сушка и обезжиривание. Еще одна проблема – влага или жир. Если поспешить и нанести состав на мокрую или не обезжиренную поверхность, то положительного эффекта не достичь.
- Зачистка от следов ржавчины. Даже, если вы точно знаете, чем лучше обработать арки автомобиля, важно помнить: все составы выполняю исключительно защитные функции. Они не помогут избавиться от уже существующей коррозии. Более того, если распылить антикоррозийное средство поверх ржавчины, состав просто не будет выполнять свои функции.
- Тщательная обработка. В процессе работы не пытайтесь сэкономить расходный материал и внимательно читайте правила эксплуатации.
Если выполнить все перечисленные рекомендации прежде, чем обработать арки авто составом, то эффективность возрастет в разы. Но теперь наст момент поговорить о том, чем обработать арки авто от коррозии.
Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии
Вопрос, чем обработать арки автомобиля связан с огромной нагрузкой на эти элементы. В ходе езды из-под колес на огромной скорости вылетают камни, песок, лед, снег, грязь. На огромной скорости эти элементы врезаются в колесные арки в внутренней стороны, разрушая поверхностный слой. Если не обращать внимания на такие повреждения, то очень быстро металл очень быстро подвергнется воздействию ржавчины. Такая проблема будет касаться практически любого материала. Можно дополнительно делать прослойку из пластика или аналогичных материалов, но со временем камни и песок все равно сделают свое дело.
Поэтому одним из лучших средств считается жидкий локер, напоминающий по своей структуре очень прочный и тягучий пластик. Толстый слой такого материала будет выполнять функции каучука. У такого способа есть сразу несколько очевидных преимуществ перед установкой обычных пластиковых подкрылок:
- Невероятно прочный. Здесь будет правильнее использовать слово пластичный. Вы уже знаете, как правильно обработать арки колес автомобиля, остается лишь пошагово выполнить все рекомендации и приобрести жидкий локер.
- Долговечность. Пластик хорош всем: низкая стоимость, отсутствие коррозии, простая установка и замена. Но камни и другие жесткие материалы просто разнесут его в щепки. Если своевременно не обратить внимание на небольшое отверстие в материале, а сделать это за колесом не так просто, но ситуация будет осложняться. Снаружи будет казаться, что пластик по-прежнему закрывает основной корпус, но на деле небольшое отверстие будет открывать доступ влаге к открытому участку.
Обработка арок автомобиля мастикой
Обработка арок автомобиля мастикой – еще один способ эффективной защиты от коррозии. Главным преимуществом этого способа является невысокая стоимость. Состав стоит копейки, в сравнении с импортными дорогостоящими составами. Битумная мастика хорошо известна любителям автомобилей еще с советских времен. Сравнивать состав с более дорогими составами очень сложно, потому что преимущества говорят сами за себя. В первую очередь – цена. Важно понимать, что любая защита со временем потребует обновления или полной замены. Вопрос лишь в том, сколько способна прослужить машина после ремонта.
Мы плавно подошли ко второму важному преимуществу мастики: долговечность. Даже в условиях суровой зимы и воздействия солей и химикатов, она способна прослужить более 2-3 лет. Поскольку мы обсуждаем антикоррозийную обработку арок своими руками, имеет значение и третье преимущество: доступность. Битумная мастика продается во всех специализированных магазинах. Повторимся: стоит состав очень дешево, поэтому экономить на его количестве точно не придется.
Есть только одно важное условие: продолжайте соблюдать технологию нанесения. Арки нудно подготовить, отмыть от грязи и высушить. Если на элементах кузова отчетливо заметны следы ржавчины, ее надо зачистить.
Обработка арок автомобиля антикором
Продолжая тему разговора, чем лучше обработать колесные арки автомобиля, мы подходим к современному и популярному варианту: антикор. В свободной продаже имеется несколько популярных торговых марок, одной из самых известных считается Denitrol. Провести работы таким составом самостоятельно намного сложнее, потому что для эффективного результата понадобится краскопульт. После того, как материал затвердевает, удалять его становится затруднительно, поэтому стоит наносить материал аккуратно.
Читайте также: