Иж ода не работает панель приборов и поворотники
Поиск возможных причин, почему не работает панель приборов ВАЗ 2114, периодически беспокоит то одного, то другого владельца машин этой модели. Понятное дело, если не видишь ни одного параметра на торпеде, ехать можно только, как говорится, на ощупь. Правда, известны отдельные спецы, которые все же умудрялись как-то доползти до базы без всех показаний, однако следовать их примеру как-то не хочется.
Да и нужно ли создавать на дороге дополнительные неприятности и опасность возникновения ДТП? Так что большинство тех, с кем случился данный казус, все же добираются до работы (или куда они там собирались) общественным транспортом с тем, чтобы вечером вернуться к решению проблемы самостоятельно или с помощью знакомого автомастера.
Почему не работает панель приборов ВАЗ 2114? Навскидку можно назвать сразу несколько причин. Однако, возможно, они не исчерпывают весь список, поскольку могут проявляться индивидуальные особенности автомобиля. Об этом и о многом другом, не менее интересном, попробуем рассказать в нашей сегодняшней статье.
Содержание
Самая распространенная поломка
Прежде, чем закапываться во внутренности автомобиля, проверьте, насколько надежно зафиксирован массовый провод, ведущий на переднюю панель. Непоседливый пассажир спереди нередко ногами просто выдергивает его с насиженного места. Чтобы ситуация не повторялась, после закрепления стоит изолировать провод от досягаемости.
Ситуация чуть посложнее
Ее признаки очень характерны:
- Указатели не работают все: спидометр, тахометр, одометр, регистратор уровня топлива, датчик температуры охлаждающей жидкости;
- Остальной набор аппаратуры – оптика, магнитола, даже подсветка панели включаются штатно и не капризничают;
- Зажигание срабатывает режимно, машина заводиться не отказывается;
- Практически 100% перегорел предохранитель F3. Расположен он в монтажном блоке, менять придется обязательно. Но сначала надо выяснить, почему он накрылся, в противном случае поставленный новый постигнет та же участь. В большинстве случаев в перегорании виновато короткое замыкание. На хорошо попользованных ВАЗ-2114 частенько предохранитель перегорает после каждой мойки. Вместо того чтобы возить с собой запасной, нужно выяснить, откуда проникает к нему влага.
Если предохранитель цел, это не повод сразу же оставлять его в покое. Не лишним будет его извлечь и проверить контакты: при живом предохранителе, но окисленных клеммах цепь будет прерываться, и приборка перестанет подавать всякие признаки жизни.
Тяжелый случай
До сих пор разбирались ситуации, когда какие-то признаки жизни торпеда еще подавала. Если к приборам добавились неработающие стеклоподъемники, поворотники, стеклоочистители, дело уже не в реле и предохранителях.
Могут быть 2 варианта:
- Подгорели контакты на замке зажигания. В принципе, после установки реле (еще на версии ВАЗ-2109) такая проблема возникает нечасто. Однако вероятность осталась. Замок снимается, контакты проверяются, при необходимости – зачищаются;
- Монтажный блок. На его плате могут оказаться перегоревшими дорожки. Спасет только замена на новый. Впрочем, стоит он отнюдь не космически, а установка доступна в самостоятельном исполнении.
Частные ситуации
Общие признаки не всегда говорят о конкретных поломках. Могут быть и исключения.
Если отказываются работать отдельные приборы, вполне возможно, что это их личная проблема. Придется разбирать конкретный указатель. В нем могла треснуть шестеренка, которую следует заменить.
Еще, почему не работает панель приборов ВАЗ 2114? Если капризничают указатель топлива и тахометр (то функционируют, то никак не реагируют), контакты и монтажный блок в норме – нужно устроить небольшую проверку.
Нажимается и держится сброс, параллельно включается зажигание. Поднявшиеся стрелки говорят о необходимости дальнейших поисков. Безжизненные – о том, что в самом щитке появились микротрещины. Придется его снимать и обследовать под лупой все пайки и дорожки. В принципе – это все основные варианты. Если прозванивание всех перечисленных узлов и деталей не привело к возрождению панели приборов, ваш случай индивидуален, и определяться с ситуацией придется в компании с опытным автомехаником.
Рис. 7.53. Схема соединений комбинации приборов: 1 – вольтметр; 2 – контрольная лампа аварийного давления масла; 3 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 4 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 5 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 6 – сигнальная лампа включения габаритного света; 7 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 8 – контрольная лампа резерва топлива; 9 – указатель уровня топлива; 10 – эконометр; 11 – лампа освещения приборов; 12 – тахометр; 13 – указатель температуры охлаждающей жидкости
Рис. 9.16. Комбинация приборов 51.3801: 1 – указатель температуры (работает с датчиком ТМ106); 2 – тахометр; 3 – указатель поворота левый; 4 – указатель поворота правый; 5 – спидометр (работает с датчиком РЮИБ 402139-02); 6 – сигнализатор резерва топлива; 7 – указатель уровня топлива (работает с датчиком 72.3827); 8 – сигнализатор включения главного включателя света; 9 – сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (резерв); 10 – сигнализатор аварийного давления масла; 11 – сигнализатор тормозной системы; 12 – сигнализатор разрядки аккумуляторной батареи; 13 – сигнализатор исправности ЭСУД (резерв); 14 – рукоятка сброса суточного пробега; 15 – сигнализатор уровня тормозной жидкости (резерв); 16 – сигнализатор включения аварийной сигнализации; 17 – сигнализатор включения дальнего света фар
С 2002 года на автомобили Иж-2126 наряду с комбинацией приборов 21.3801 (см. рис. 7.53) начали применять комбинацию приборов 51.3801 (рис. 9.16).
Основное отличие комбинации приборов 51.3801 заключается в том, что работа спидометра осуществляется не от гибкого троса, а от электрического сигнала, поступающего от датчика скорости РЮИБ.402139.001, установленного на коробке передач вместо троса спидометра.
Комбинация приборов связана проводами с датчиком температуры охлаждающей жидкости ТМ 106-10 или 2472.3828, датчиком давления масла ММ111Д и датчиком уровня топлива 72.3827.
Рис. 9.17. Принципиальная электрическая схема комбинации приборов 51.3801
Принципиальная электрическая схема комбинации приборов 51.3801 показана на рис. 9.17. Наименования входящих в нее элементов приведены в табл. 9.1. В табл. 9.2 указаны адреса контактов разъемов Х1 и Х2.
Контрольные данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости приведены в табл. 9.3.
Принцип действия электронного спидометра основан на изменении частоты импульсов от датчика скорости. Спидометр проверяют путем его сравнения с эталонным прибором. Погрешность показаний спидометра при температуре (20±5) °С, напряжении питания 13,5–14,0 В при скорости автомобиля до 60 км/ч должна быть в пределах от –1 до +6 км/ч, при скорости 100 км/ч – в пределах от –1 до +8,5 км/ч, при 140 км/ч – в пределах от –1 до +11,5 км/ч.
Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания.
Тахометр проверяют на стенде, имитирующем систему зажигания двигателя. При напряжении 14 В вращают вал распределителя зажигания стенда с такой частотой, чтобы стрелка тахометра останавливалась на основных делениях шкалы тахометра. При этом замеряемая частота вращения валика распределителя может отличаться от показаний на шкале тахометра в пределах от – 125 до +35 мин -1 .
Вольтметр проверяют путем подачи напряжения от регулируемого внешнего источника питания. При напряжении менее (11,3±0,35) В светодиод вольтметра должен гореть постоянно. Если напряжение находится в пределах от (11,3±0,35) В до (16±0,35) В, светодиод не должен гореть. При напряжении свыше (16±0,35) В светодиод должен гореть. Временная задержка показаний вольтметра составляет примерно 5 секунд.
Указатель уровня топлива проверяется совместно с датчиком, установленным в топливном баке.
Сопротивление датчика 285–335 Ом соответствует 0 на указателе уровня топлива. При сопротивлении 285–335 Ом стрелка указателя должна находиться посередине шкалы (1/2 бака), при сопротивлении датчика 7–25 Ом – в конце шкалы (полный бак).
Добрый дееь всем. Выручайте. Купил себе фабулу 2006 года. Стоит приборка от 14. Проблема заключается в том что когда включаешь зажигание все стрелки поднимаются т.е. как бы работают. Но когда заводишь все стрелки падают и все лампочки и цифры работают нормально. Только стрелки. Тест делал удерживая кнопку сброса все норм. Выручайте
Комментарии 12
специально для тебя с инета слизал
Если на автомобиле с пироборной панелью ВАЗ-2114 на щитке приборов не работает ни один из установленных на нём указателей (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости), то первое, что придётся сделать водителю, это проверить целостность предохранителя F3, который находится в монтажном блоке. Если он сгорел, то прежде, чем его заменить, нужно найти причину, из-за которой он перегорел, иначе у вновь поставленного нового предохранителя будет та же участь, что и у предыдущего. Наиболее часто, предохранители горят, в результате короткого замыкания.
Если даже предохранитель цел, то не поленитесь достать его и проверить состояние контактов. Бывают случаи, когда контакты окисляются, а электрическая цепь в этом месте, прерывается. Убедившись в целостности предохранителя, следующим шагом будет проверка реле зажигания, которое находится в салоне автомобиля слева от рулевой колонки. Оно закреплено на шпильке «вниз головой». В колодке, куда вставляется это реле, при помощи перемычки можно попытаться замкнуть силовые провода. Если при этом щиток приборов оживёт, то реле зажигания придётся заменить.
При исправности реле зажигания, вероятных причин не рабочего состояния щитка приборов, остаётся только две: замок зажигания и монтажный блок. До установки на автомобиле ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка, подгорали довольно таки часто, и их приходилось зачищать, отсоединяя контактную группу от самого замка. После внесения изменений, в принцип подачи напряжения на замок зажигания, его контакты стали подгорать очень редко, но вероятность этого явления, все же осталась. На монтажном блоке, в его плате, могут перегорать дорожки, для того чтобы это увидеть монтажный блок придётся снять с автомобиля.
Кроме выше перечисленных причин, которые могут привести к отказу в работе щитка приборов, необходимо ещё и проверять надёжность крепления массового провода.
Доброго времени суток.
Суть проблеммы моргает вся проводка в машине: моргают фары все, моргает приборная панель, прыгают стрелки особенно стрелка температуры, если включить освещение в салоне начинается световое шоу (как на дискотеке ).
Подскажите что начать проверять и каким образом.
Автомобиль ИЖ ОДА 2126-20, генератор стоит вроде бы от волги на 65А.
Карма +1500/-117
Offline
Пол:
Сообщений: 14348
Тула + д. Ревякино
Нормозавр 21261-070 (был). Нынче Фабула.
Тула + д. Ревякино
ИЖ 21261-030
Подскажите что начать проверять и каким образом.
С очищения контакта минусовой клеммы с АКБ, провода в этой клемме, проверке сопротивления между двигателем и кузовом, сопротивления между кузовом и корпусом генератора.
В идеале все контакты на клеммах должны быть чистыми и плотно затянутыми, сопротивление между корпусом генератора (задней крышкой!) и кузовом должно стремиться к нулю по показаниям мультиметра.
Карма +2481/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 10426
московская обл.
Веста SW CROSS
Массы и контакты чистим и протягиваем.Реле -регулятор тоже может быть причастен.
Моргают фары и приборка
Автор
Тема: Моргают фары и приборка (Прочитано 14355 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
была такая проблема .менял шеколадки потом гену-не помогло.вольтметром начал проверять цепь от акумулятора до шеколадки-большое падение напряжения.вылечил после снятия блока предохранителей и поджимкой разьемов (МАМКИ) вколодках х1-х8 атакже в разьеме замка зажигания.думаю провод идущий от блока к шеколадке лучше усилить.проблема пропала а также поднялось напряжение зарядки на холостом ходу до нормы 13.5в до этого было ниже 13в
- для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
Мой способ оценить работоспособность системы зарядки:
Диодный мост обычно живуч как галапогоская черепаха. Умирает, с неисправной шоколадкой при высоких оборотах двигателя(пробивает диоды).
Если есть падение напряжения на проводе возбуждения генератора, самое лучшее решение установка дополнительного разгрузочного реле рядом с генератором. Плюс брать со стартера(УЗАМ).
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 12:38:18 от NewPlayer »
AUDI-80 SF 90Hp 1988г.в. мпсз-zh 2; solex 21073
+
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 18:42:23 от idea201 »
- для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
За нормальную работу в 21412 отвечает генератор.
Ему нужна земля(-12). Т.е. соединения: кузов, двигатель, генератор должны быть без потерь(без падения напряжения)
Ему для возбуждения нужен максимальный +12(т.е. тоже без потерь(реле рулит)).
Он должен быть полностью исправен.
Шоколадка должна быть спаяна из хороших радио деталей.
AUDI-80 SF 90Hp 1988г.в. мпсз-zh 2; solex 21073
+
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
Спасибо все понятно. Так может с ним не стоит заморачиваться а сразу купить десяточный?? Они одинаковые?
Сейчас это выглядит так : поворачиваю ключ зажигания - стартер молчит, лампочки на панели (ручник, свет, индикаторы топлива и электричества не работают)
Машина : Ода 1997г, двигатель после капремонта, все детали системы зажигания были недавно заменены на новые.
Как проявилось :
стартер включался с таким характерным рыком - проблема подачи бендикса на маховик.
Сосед по гаражу дал для ремонта свой стартер от старого москвича - рабочий. У него сейчас Тойота - ему он был не нужен.
Заменил свой стартер, попробовал - все работает, все классно. потом была небольшая пауза - собрать ключи и т.п.
А после этой паузы наступила ЖОПА - двигатель не хотел работать вообще. Т.е при попытке запуска машине не то, что не заводится, а вообще пропадает электричество - даже радио не хочет работать.
Стал искать причину - осмотрел щиток, а там на разъеме с проводами от стартера и генератора один провод потемневший , который шел к генератору.
Отключил генератор совсем(но не снял) - никаких изменений.
Отключил стартер (силовые провода замкнул вне него для подачи тока на щиток) - тоже безрезультатно.
Разобрал щиток - зачистил надфилем подгоревший контакт - в остальном на щитке повреждений не обнаружил - собрал обратно.
Замок зажигания в порядке - проверял.
Т.е. стартер и генератор отключены, на щитке всего два разъема подведены и все равно где-то пробивает на массу.
У меня не так много опыта по части поиска пробоев. Решил по совету коллег по работе разобрать стартер вне машины , проверить на работоспособность и поставить на место.
Сказано - сделано: оказалось в старом стартере неисправен рычаг выталкивающий бендикс - один упор стерт до состояния "головка заклепки", второй наполовину уже сточен. Переставил на свой старый (но рабочий стартер) этот рычаг из соседского стартера.
Проверил стартер вне мотора : реле работает - бендикс выскакивает как положено.
Установил. подключил генератор.
Пока не завожу - смотрю электричество. В положении замка зажигания "включен" - работают все электроприборы (панель, свет, задние все фонари и поворотники, дворники).
Попытка запустить двигатель: стартер работает, пытается раскрутить двигатель, свечи подхватывают, но при отпускании ключа двигатель глохнет. Решил подлить бензина в бак (проблема с подачей при малом количестве), ключ в это время был в замке в положении "стоянка".
После дозаправки бензина (это 5-7 минут) - снова состояние ЖОПА - работает только радио. При повороте ключа - снова пропадает электричество, даже радио не шипит.
Т.е. ситуация повторилась 1 к 1. Где причина ?
У меня осталось только одно предположение - генератор пробит и при запуске не вырабатывает электричество и аккумулятора надолго не хватает. При простое похоже, что пробой генератора садит аккумулятор и как-то вредит стартеру.
Подскажите где копать дальше ? Где я прав и неправ? Что делал неправильно ?
УМПО-331 работает совместно с датчиком ТМ-100А, ввернутым в отверстие отводящего патрубка головки блока цилиндров. На двигателе ВАЗ-2106 датчик ТМ-106 ввернут в отверстие головки блока цилиндров. В обоих датчиках установлены терморезисторы, изменяющие сопротивление в зависимости от температуры.
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости
Если стрелка указателя температуры постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и соедините его с «массой». Если стрелка отклонится, неисправен датчик. Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с «массой» верхний вывод указателя температуры, соединенный со штекером 2 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цели «датчик — указатель». Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или цепь его питания.
Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы — неисправен датчик, если нет — провод замкнут на «массу» или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и соединив ее штекер 5 с «массой», а штекер 12 с «+» аккумуляторной батареи. У исправного указателя при включенном зажигании стрелка должна быть в начале шкалы.
Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке. Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом с поплавком. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.
Данные для проверки указателя уровня топлива
Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, включаем зажигание, отсоединяем розовый провод от датчика и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонится, неисправен датчик или нарушен его контакт с «массой». Если стрелка не отклонилась, снимаем комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включаем зажигание и соединяем с «массой» нижний вывод указателя, соединенный со штекером 13 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи «датчик — указатель». Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания.
Если стрелка указателя постоянно показывает полный бак, при включенном зажигании отсоединяем провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы — неисправен датчик, если нет — провод замкнут на «массу» или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, разъединив белую колодку комбинации приборов и колодку жгута проводов и соединив ее штекер 5 с «массой», а штекер 12 с «+» аккумуляторной батареи.
При этом у исправного указателя стрелка (при включенном зажигании) должна быть у отметки «0». Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в работе тахометра и электронного спидометра связаны с окислением контактов в питающей и контрольной цепях.
При выходе из строя контрольных приборов или датчиков заменяем их новыми.
Иж-2126 «Ода» автомобиль малого класса, производился в 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году с различными модификациями и изменениями. Иж серии 2171 представляет его грузовую версию. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Иж 2126 / 2171 со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Сверяйте актуальное назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки. Возможно различное исполнение блоков, которое зависит от года выпуска (соответственно бывают блоки старого и нового образца).
Блок предохранителей и реле
Главный блок с предохранителями и реле, находится под капотом, в тыльной части, в монтажном отделе слева, под защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,1,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
| 1 | 8А Резервный |
| 2 | 8А Резервный |
| 3 | 8А Резервный |
| 4 | 16А Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки |
| 5 | 3А Выключатель аварийной сигнализации в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза |
| 6 | 8А Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона |
| 7 | 8А Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка |
| 8 | 16А Сигнал, выключатель сигнала, электромотор вентилятора радиатора |
| 9 | 8А Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов |
| 10 | 8А Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманных фар |
| 11 | 8А Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки |
| 12 | 16А Прикуриватель, розетка для лампы переноски |
| 13 | 8А Дальний свет правой фары |
| 14 | 8А Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики |
| 15 | 8А Ближний свет правой фары |
| 16 | 8А Ближний свет левой фары |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 12 на 16А.
Назначение реле
Вариант 2
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,1,0 -->
Обозначение предохранителей
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.
Читайте также: