Индикация подсоса иж ода
Там система ЭПХХ. С вакуумным клапаном на моторном щите.
Если дрыгатель узам то:
Из впускного коллектора трубочка идет к боченку, а от боченка на винт регулировки ХХ. Заглушить нельзя. На винт надо подавать вакуум. Можно сразу с впускного на винт.
Клапан выглядит так ?
На карбюраторе так:
Ты уверен что у него УЗАМ?
Устройство есть и на 2106, и карб тоже ДААЗ, но устроено и работает иначе.
От себя добавлю, что однозначная диагностика такая - если подсос убран, и немного нажат газ - двигатель работает. При отпускании газа - глохнет.
Фигульку надо заменить, но вставлять очень осторожно (на УЗАМ-ДААЗ это неудобно, и надо снять кастрюлю полностью), чтобы не повредить/срезать резиновое колечко.
Всегда возил запасной, бо эта зараза отказывала в самых нелепых местах.
Двапоста провода и свечи точно ни при чём :)
на карбе тазомотора тоже есть вакуумный клапан который точно так же можно откастрировать, соединив напрямую шланчиком сосок на карбе и впускном коллекторе.
У топикстартера очевидная проблема: где-то существует нехилый подсос воздуха мимо жерла карба, который обедняет смесь. Можно на заведенной машине попробовать аккуратно облить карб и его окрестности ВДшкой, когда жижа найдет и перекроет дырку (временно), обороты возрастут. Но совет вредный, т.к. пожароопастне.
ты такие древности спрашиваешь! ты бы ещё спросил, в какой серии "Ну, погоди!" действие на стадионе происходит.
он же пишет "карбюратор перебирал", т.е. всё вымыто и чисто.
ЕМНИП, если жиклёр ХХ засрат, оно будет работать только с выжатой педалью газа, т.к. вытягивание подсоса само по себе не добавляет количества топлива, а лишь сокращает подачу воздуха, тем самым обогащая смесь.
если ты о вакуумном приводе, то он приоткрывает именно заслонку подсоса так, что при полностью вытянутом нём и при появлении разрежения под заслонкой (т.е. вращающемся коленвале), эта самая заслонка приоткрывается на некоторый небольшой угол.
солексы ставили на семёрки, чо ты! > там тоже ДААЗ, только какой-то другой, 2105 вроде назывался, не знаю. И там был вакуумный привод второй камеры.
он ОЗОН назывался.
Смотри. "мембрана с иголкой" - это ты, скорее всего, имеешь в виду мембрану пускового устройства, которое приоткрывает заслонку "подсоса" при полностью вытянутой его ручке.
Ещё на озоне есть пневматический привод второй камеры, который в солексе решен механическими тягами.
УМПО-331 работает совместно с датчиком ТМ-100А, ввернутым в отверстие отводящего патрубка головки блока цилиндров. На двигателе ВАЗ-2106 датчик ТМ-106 ввернут в отверстие головки блока цилиндров. В обоих датчиках установлены терморезисторы, изменяющие сопротивление в зависимости от температуры.
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости
Если стрелка указателя температуры постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и соедините его с «массой». Если стрелка отклонится, неисправен датчик. Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с «массой» верхний вывод указателя температуры, соединенный со штекером 2 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цели «датчик — указатель». Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или цепь его питания.
Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы — неисправен датчик, если нет — провод замкнут на «массу» или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и соединив ее штекер 5 с «массой», а штекер 12 с «+» аккумуляторной батареи. У исправного указателя при включенном зажигании стрелка должна быть в начале шкалы.
Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке. Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом с поплавком. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.
Данные для проверки указателя уровня топлива
Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, включаем зажигание, отсоединяем розовый провод от датчика и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонится, неисправен датчик или нарушен его контакт с «массой». Если стрелка не отклонилась, снимаем комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включаем зажигание и соединяем с «массой» нижний вывод указателя, соединенный со штекером 13 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи «датчик — указатель». Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания.
Если стрелка указателя постоянно показывает полный бак, при включенном зажигании отсоединяем провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы — неисправен датчик, если нет — провод замкнут на «массу» или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, разъединив белую колодку комбинации приборов и колодку жгута проводов и соединив ее штекер 5 с «массой», а штекер 12 с «+» аккумуляторной батареи.
При этом у исправного указателя стрелка (при включенном зажигании) должна быть у отметки «0». Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в работе тахометра и электронного спидометра связаны с окислением контактов в питающей и контрольной цепях.
При выходе из строя контрольных приборов или датчиков заменяем их новыми.
23.13. Диагностика неисправностей контрольных ламп и приборов
Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости
Неисправен указатель (см. «Контрольные приборы», с.209)
Замените указатель или комбинацию приборов
Неисправен датчик (см. «Контрольные приборы», с. 209)
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники
Обожмите клеммы, замените неисправные провода
При полном баке стрелка указателя уровня топлива перемещается к нулевой отметке (при неполном баке показания правильные)
Токосъемник датчика уровня топлива выходит за пределы обмотки резистора
Подогните ограничитель хода поплавка на 1 -2 мм вниз
Стрелка указателя уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулевой отметке
Слабое касание резистора датчика токосъемником
Обрыв в обмотке резистора датчика уровня топлива
Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива
Замыкание провода датчика на «массу»
Не загораются контрольные лампы
Плохой прижим патрона к цоколю лампы или контактов патрона к печатной плате
Зачистите контактирующие поверхности, подогните контакты патрона лампы или замените плату
Неисправен соответствующий датчик
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники
Обожмите клеммы, замените неисправные провода
Не работает спидометр
Отвернулись гайки крепления наконечников гибкого вала спидометра
Затяните гайки (только от руки)
Изношены наконечники гибкого вала спидометра, гнезда в спидометре и его приводе
Замените гибкий вал
Обрыв гибкого вала спидометра
Замените гибкий вал
Обрыв, отсутствие контакта электронного спидометра или его датчика, неисправность приборов
Восстановите контакт, при необходимости замените неисправный спидометр или его датчик
Шум гибкого вала привода спидометра (как правило, шум возникает в определенном интервале скоростей)
Монтаж гибкого вала выполнен с малыми радиусами изгиба
Заново проложите гибкий вал, смажьте его моторным маслом
Деформирована оболочка гибкого вала
Замените гибкий вал
Не работает тахометр
Повреждены цепи питания комбинации приборов, управляющая цепь тахометра (от катушки зажигания), дорожки платы комбинации приборов
Рис. 7.53. Схема соединений комбинации приборов: 1 – вольтметр; 2 – контрольная лампа аварийного давления масла; 3 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 4 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 5 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 6 – сигнальная лампа включения габаритного света; 7 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 8 – контрольная лампа резерва топлива; 9 – указатель уровня топлива; 10 – эконометр; 11 – лампа освещения приборов; 12 – тахометр; 13 – указатель температуры охлаждающей жидкости
Рис. 9.16. Комбинация приборов 51.3801: 1 – указатель температуры (работает с датчиком ТМ106); 2 – тахометр; 3 – указатель поворота левый; 4 – указатель поворота правый; 5 – спидометр (работает с датчиком РЮИБ 402139-02); 6 – сигнализатор резерва топлива; 7 – указатель уровня топлива (работает с датчиком 72.3827); 8 – сигнализатор включения главного включателя света; 9 – сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (резерв); 10 – сигнализатор аварийного давления масла; 11 – сигнализатор тормозной системы; 12 – сигнализатор разрядки аккумуляторной батареи; 13 – сигнализатор исправности ЭСУД (резерв); 14 – рукоятка сброса суточного пробега; 15 – сигнализатор уровня тормозной жидкости (резерв); 16 – сигнализатор включения аварийной сигнализации; 17 – сигнализатор включения дальнего света фар
С 2002 года на автомобили Иж-2126 наряду с комбинацией приборов 21.3801 (см. рис. 7.53) начали применять комбинацию приборов 51.3801 (рис. 9.16).
Основное отличие комбинации приборов 51.3801 заключается в том, что работа спидометра осуществляется не от гибкого троса, а от электрического сигнала, поступающего от датчика скорости РЮИБ.402139.001, установленного на коробке передач вместо троса спидометра.
Комбинация приборов связана проводами с датчиком температуры охлаждающей жидкости ТМ 106-10 или 2472.3828, датчиком давления масла ММ111Д и датчиком уровня топлива 72.3827.
Рис. 9.17. Принципиальная электрическая схема комбинации приборов 51.3801
Принципиальная электрическая схема комбинации приборов 51.3801 показана на рис. 9.17. Наименования входящих в нее элементов приведены в табл. 9.1. В табл. 9.2 указаны адреса контактов разъемов Х1 и Х2.
Контрольные данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости приведены в табл. 9.3.
Принцип действия электронного спидометра основан на изменении частоты импульсов от датчика скорости. Спидометр проверяют путем его сравнения с эталонным прибором. Погрешность показаний спидометра при температуре (20±5) °С, напряжении питания 13,5–14,0 В при скорости автомобиля до 60 км/ч должна быть в пределах от –1 до +6 км/ч, при скорости 100 км/ч – в пределах от –1 до +8,5 км/ч, при 140 км/ч – в пределах от –1 до +11,5 км/ч.
Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания.
Тахометр проверяют на стенде, имитирующем систему зажигания двигателя. При напряжении 14 В вращают вал распределителя зажигания стенда с такой частотой, чтобы стрелка тахометра останавливалась на основных делениях шкалы тахометра. При этом замеряемая частота вращения валика распределителя может отличаться от показаний на шкале тахометра в пределах от – 125 до +35 мин -1 .
Вольтметр проверяют путем подачи напряжения от регулируемого внешнего источника питания. При напряжении менее (11,3±0,35) В светодиод вольтметра должен гореть постоянно. Если напряжение находится в пределах от (11,3±0,35) В до (16±0,35) В, светодиод не должен гореть. При напряжении свыше (16±0,35) В светодиод должен гореть. Временная задержка показаний вольтметра составляет примерно 5 секунд.
Указатель уровня топлива проверяется совместно с датчиком, установленным в топливном баке.
Сопротивление датчика 285–335 Ом соответствует 0 на указателе уровня топлива. При сопротивлении 285–335 Ом стрелка указателя должна находиться посередине шкалы (1/2 бака), при сопротивлении датчика 7–25 Ом – в конце шкалы (полный бак).
Сейчас это выглядит так : поворачиваю ключ зажигания - стартер молчит, лампочки на панели (ручник, свет, индикаторы топлива и электричества не работают)
Машина : Ода 1997г, двигатель после капремонта, все детали системы зажигания были недавно заменены на новые.
Как проявилось :
стартер включался с таким характерным рыком - проблема подачи бендикса на маховик.
Сосед по гаражу дал для ремонта свой стартер от старого москвича - рабочий. У него сейчас Тойота - ему он был не нужен.
Заменил свой стартер, попробовал - все работает, все классно. потом была небольшая пауза - собрать ключи и т.п.
А после этой паузы наступила ЖОПА - двигатель не хотел работать вообще. Т.е при попытке запуска машине не то, что не заводится, а вообще пропадает электричество - даже радио не хочет работать.
Стал искать причину - осмотрел щиток, а там на разъеме с проводами от стартера и генератора один провод потемневший , который шел к генератору.
Отключил генератор совсем(но не снял) - никаких изменений.
Отключил стартер (силовые провода замкнул вне него для подачи тока на щиток) - тоже безрезультатно.
Разобрал щиток - зачистил надфилем подгоревший контакт - в остальном на щитке повреждений не обнаружил - собрал обратно.
Замок зажигания в порядке - проверял.
Т.е. стартер и генератор отключены, на щитке всего два разъема подведены и все равно где-то пробивает на массу.
У меня не так много опыта по части поиска пробоев. Решил по совету коллег по работе разобрать стартер вне машины , проверить на работоспособность и поставить на место.
Сказано - сделано: оказалось в старом стартере неисправен рычаг выталкивающий бендикс - один упор стерт до состояния "головка заклепки", второй наполовину уже сточен. Переставил на свой старый (но рабочий стартер) этот рычаг из соседского стартера.
Проверил стартер вне мотора : реле работает - бендикс выскакивает как положено.
Установил. подключил генератор.
Пока не завожу - смотрю электричество. В положении замка зажигания "включен" - работают все электроприборы (панель, свет, задние все фонари и поворотники, дворники).
Попытка запустить двигатель: стартер работает, пытается раскрутить двигатель, свечи подхватывают, но при отпускании ключа двигатель глохнет. Решил подлить бензина в бак (проблема с подачей при малом количестве), ключ в это время был в замке в положении "стоянка".
После дозаправки бензина (это 5-7 минут) - снова состояние ЖОПА - работает только радио. При повороте ключа - снова пропадает электричество, даже радио не шипит.
Т.е. ситуация повторилась 1 к 1. Где причина ?
У меня осталось только одно предположение - генератор пробит и при запуске не вырабатывает электричество и аккумулятора надолго не хватает. При простое похоже, что пробой генератора садит аккумулятор и как-то вредит стартеру.
Подскажите где копать дальше ? Где я прав и неправ? Что делал неправильно ?
Читайте также: