Хендай акцент люфт переднего колеса

Обновлено: 08.01.2025

Недели четыре назад стал появляться какой-то гул. Сначало не большой и только при поворотах, а последние 400 км практически всегда. При самодиагностика был выявлен источник гула. Дак все наверно уже поняли это ступичный подшипник переднего левого колеса.
Откладывать не стал и сегодня заменил. Поворотный кулак снимал сам.

Подшипник перепрессовывал в сервисе. Вышло все это 800₽ подшипник и 300₽ отдал за работу в сервисе. В итоге тишина.
Подшипник прошел 316 000 км.

Также проверил задние стойки стабилизатора от компании masuma. Ставил их примерно год назад. Проехал на них около 15000 км. Нареканий к ним нет. Все рабочем состоянии. Качество хорошее. Буду наблюдать за ними дальше.

Hyundai Accent 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Hyundai Accent, 2008

Hyundai Accent, 2004

Hyundai Accent, 2005

Hyundai Accent, 2006

Комментарии 16

Чисто в тему
Уже сталкивался с мнениями "да счас ступичные — дерьмо !" и "у Акцента ступичные — расходник !"
Как понял из общения с сервисмэнами, менять/запрессовывать ступичный надо очень нежно.
М.б., в этом и причина.

Может повезет и тысяч 100 пробегает.

Тут не только от нежности установки зависит, но и от самого подипника. Ко мне один приезжал раза 2-3 и раз в пол года я менял ему подшипники и только третий подшипник вот ходит без проблем. Способ и используемый инструмент один и тот же, руки те же.

Замена переднего ступичного подшипника Хендай Акцент обычное дело, так как это средне бюджетное авто, имеющее как свои преимущества, так и недостатки. Причины замены подшипника в ступице – это следствия внешних и внутренних факторов, таких как состояние подвески и шин, дорожные условия, срок эксплуатации.

Мы же рассмотрим в статье, как заранее предвидеть замену, сделать диагностику и вовремя отремонтировать узел. Диагностику стоит проводить каждые 40 тысяч км пробега, и конечно же в случае некоторых признаков, что подшипник сломался:

шум и гул в салоне при езде спереди;
возможная вибрация в салоне при поворотах или на неровностях;
люфт колеса в осевом направлении, в подвешенном состоянии (на домкрате).

Такие же признаки неисправности характерны и для задних подшипников ступицы.

Подшипник ступицы передней для ТагАЗ – выбор и цена

Основные производители, которые рекомендуются при покупке, перечислены в таблице. Так же там представлена цена подшипника передней ступицы ТагАЗ и номер по каталогу.

Ступичный подшипник - Hуundai/Kia

Размеры передних подшипников ступицы

При выборе новой детали смотрите, и проверяйте его номинальный размеры, но сначала сделайте замеры старой детали, чтобы не ошибиться при покупке.

Внутренний диаметр (наружное кольцо) - 38 мм;
Внешний диаметр (внутреннее кольцо) - 70 мм;
Ширина: 44 мм.

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Как происходит замена подшипника ступицы на Акцент

Для начала ознакомитесь с устройством ступицы автомобиля, главной деталью является поворотный механизм (4).

Необходим следующий набор инструмента:

Набор ключей (обязательно ключ на 32);
Круглогубцы и пассатижи;
Молоток и зубило;
Чашечный съемник;
Съемник для рулевой тяги (по возможности);
Тиски;
Оправки или наставки диметрами примерно 46 мм и 68 мм; .

Порядок выполнения операций по замене ступичного подшипника

Поднимите колесо домкратом, открутите болты и снимите. Далее нужно полностью снять узел с подшипником, начнем с откручивания ступичной гайки.
Разгибаем шплинт, откручиваем гайку ключом на 32.

Свинчиваем болты крепления тормозного суппорта, подвешиваем его проволокой к амортизатору.

Одновременно не забываем отсоединить датчик скорости.

Откручиваем болты крепления рулевого наконечника. На фото показано, как это можно сделать при помощи специального съемника.

Устройство всех креплений показано на схеме.

Ослабляем два болта крепления стойки, теперь осталось отсоединить ступицу колеса вместе с тормозным диском, от приводного вала.

Для удобства замены подшипника, открутите тормозной диск от снятого узла.

Теперь осталась ступица с поворотным кулаком, внутри которого сам подшипник (защитный кожух можно так же убрать).

В кулак поворотный вставлено стопорное кольцо - вынимаем его из цапфы круглогубцами.

Теперь снимите ступичный узел колеса из поворотного кулака, это можно сделать двумя способами: с помощью съемника, или выбить молотком с наставкой, как на фото ниже.

В результате ступица переднего подшипника снимется, как правило, вместе с внутренней обоймой кольца подшипника, которую необходимо снять. Для начала острым зубилом смещаем кольцо по ступице.

Кольцо снимите зубилом до конца, или, воспользуемся съемником с острыми лапками и стаскиваем обойму.

Осталось выпрессовать деталь из переднего поворотного кулака, и на этом завершим демонтаж старой детали. Отчищаем всё от старой смазки.
Делаем это так же, как описано выше, или молотком с оправкой, либо съемным устройством.

Теперь запрессовываем новый подшипник колеса, двумя способами:

С помощью молотка и оправки (трубы) соответствующего диаметра (42 мм).

При помощи тисков и оправки небольшой высоты такого же диаметра как в первом случае.

Запрессовываем ступицу с подшипником внутрь поворотного кулака.

Схема запрессовки детали в поворотный кулак с использованием пресса и простого съемника представлены ниже. Как видите прессом можно выполнить сразу две операции запрессовки детали (1), в ступицу (3) и в поворотный механизм (2).

Более простой способ монтажа - съемным устройством. Или при помощи молотка и оправы.

В начале сборки устанавливаем стопорное кольцо в корпус поворотного кулака, далее накручиваем новую ступичную гайку с моментным усилием 240 н*м, крепим кулак поворотный к стойке с опорным подшипником.

Остальная сборка - без особенностей и идет в обратной последовательности.

Для полного представления ремонта рекомендуем посмотреть видео - замена переднего подшипника ступицы Хендай Акцент, с комментариями грамотных сотрудников СТО.

Замена ступичного подшипника Хендай Акцент

Замена подшипника передней ступицы Hyundai Accent 1,5

Советы специалистов по ремонту ступицы

Если люфт в колесе увеличен, можно затянуть ступичную гайку, и добиться наименьшего люфта, при этом подшипник походит ещё некоторое время.
Если ступичная гайка туго затянута, поэтому ослаблять ее желательно, до поднятия авто на домкрат.
Возможно гайка сразу не снимется, воспользуйтесь WD-40 или воротком.
Затяжку всех гаек, а так же крепление кулака, производите моментом не выше 240 нм.
Новые детали приобретайте в проверенных торговых точках, где имеются соответствующие договора с производителями, а так же сертификаты качества продукции.
Если подшипник часто ломается, возможно, следует проверить сход-развал, балансировку колес, и биение тормозного диска. Так же можно произвести замену поворотного кулака или самой ступицы – она выдерживает 2-3 замены детали.
Если после демонтажа деталей на поверхностях есть грязь или коррозия, удалите её, смажьте все Литолом.

Илья Васильев
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Связь со мной:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Все работы могут быть проведены не только в гараже, но даже в дороге. По собственному опыту могу сказать, что шум в области ступицы не всегда является признаком выхода из строя подшипника этого узла. У меня ВАЗ 2107 и все сказанное ниже относится именно к этому авто.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Люфт не только может быть, но и должен. Это так называемый тепловой зазор. Он необходим для того, чтобы подшипник во время нагрева имел возможность расширяться. Во время движения на ступицу и подшипник в частности приходится большая нагрузка. Вполне очевидно, что в таких условиях металл расширяется.

Если зазор отсутствует, то скорость износа подшипника резко возрастет, и он разрушится. Однако и большой зазор также недопустим. Когда подшипник слишком свободно сидит в обойме, он во время движения будет болтаться и выйдет из строя. В среднем зазор должен находиться в диапазоне 0,02-0,08 мм. Во время регулировки его можно измерить с помощью микрометра либо специального прибора. Однако при самостоятельной регулировке водители чаще всего ими не пользуются и определяют зазор «на глазок».

Причины появления люфта

Люфт может возникнуть из-за двух причин:

сильный износ или полное разрушение подшипника;
ошибки при регулировке узла.

Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.

Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.

Регулировка подшипника ступицы

Решить поставленную задачу можно двумя способами:

с помощью динамометрического ключа;
народный способ.

Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.

Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».

А сейчас об алгоритме действий:

Приподнимаю авто с помощью домкрата.
Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания 1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.

Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.

Самостоятельный ремонт подвески Hyundai Accent в гараже

Устройство подвески Акцента

Hyundai Accent – это достаточно надежный корейский автомобиль, ходовая часть которого требует периодического ремонта ходовой. Как отремонтировать заднюю подвеску Акцента своими руками мы подробно разберемся в устройстве и схеме подвески.

Один из самых узнаваемых автомобилей в линейном ряду – это Hyundai Accent. Впервые модель появилась в 1994 году, и она прочно заняла свое место среди семейных авто.

Этому поспособствовал высокий уровень комфорта, хорошие технические характеристики и надежность наряду с доступной ценой. Подвеска у Акцента достаточно жесткая, но стойко переносит все кочки и неровности на российских дорогах.

Задняя подвеска этого авто страдает больше, чем передняя, что связано с ее конструктивными особенностями.

Конструкция подвески автомобиля

Ошибочно полагать, что задняя ось ходовой части меньше влияет на поведение Хендай Акцента на дорогах, по сравнению с передней. Раскачивание авто на больших скоростях, поддержание курсовой устойчивости и комфорт пассажиров на задних сиденьях – это те функ

ции, которые возложены на заднюю подвеску.

Задняя подвеска Хендай Акцент независимая, то есть каждое колесо держится на гидравлических амортизаторах. Также в конструкции имеется продольный и поперечные рычаги. Для улучшения курсовой устойчивости машины конструкторы предусмотрели стабилизатор поперечной устойчивости. Стойка задней подвески компактная и амортизатор находится в пружине.

Дополнительно имеется ограничитель хода сжатия в виде защитного буфера. Опорная стойка – это не только корпус для гидравлической стойки, но и имеет кулак, через который за счет сайлентблока к стойке прикреплен продольный рычаг. Сама опорная стойка держится на кузове за счет опорного кронштейна, а шток амортизатора надежно защищен чехлами из резины.

Неисправности задней ходовой части

Ощутить, что задняя подвеска Хендай Акцента работает не так, как изначально, можно в движении. Особенно это заметно по возникновению продольной раскачки на неровностях и волнах на загородных дорогах, а также дополнительно появляются стуки и прочие посторонние звуки.

Спортивные стойки с пружинами

Никогда не затягивайте с диагностикой подвески, иначе вам не удастся избежать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт. К основным неисправностям, которые могут потребовать ремонта задней подвески Хендай Акцент своими руками, относятся:

Износ сайлентблоков рычагов можно диагностировать по возникновению стука в задней подвеске и отклонениям от прямолинейной траектории в движении.
Износ амортизационной стойки определяют по появлению масляных подтеков и раскачиванию кузова.
Потеря жесткости задних пружин. Эта неисправность вызывает проседание машины, а серьезные удары на неровных дорогах могут вызвать поломку пружины.
Износ или механическое повреждение стабилизатора поперечной устойчивости.

Разбирать заднюю подвеску Hyundai Accent иногда приходится для проведения других работ, среди которых замена ступичного подшипника, обслуживание тормозов или топливной системы.

Замена стоек

Для замены амортизаторов на Акценте необходимо запастись необходимыми инструментами и позаботиться о безопасности, обездвижив машину. При замене стоек хорошенько зафиксируйте автомобиль на площадке и приступайте к выполнению следующих действий:

Обеспечьте удобный доступ к верхней части стойки из салона.
Снимите колесо.
Отсоедините крепление штока стойки при помощи рожкового ключа на 17 и 19, а также вам понадобится ключ на 6 для удержания штока от прокручивания.
Освободите амортизатор от крепления к стойке (используйте ключ на 17).
Высвободите 3 гайки при помощи ключа на 12, которые держат верхний конец стойки.
Снимите датчик вращения колеса.
Демонтируйте амортизационную стойку, опустив ее вниз.

Работы по демонтажу пружины Хендай Акцент необходимо выполнять при помощи специальных тисков и подходящего сжимающего устройства. Когда снимите пружину, оцените ее состояние: на ней не должно быть трещин, коррозии, признаков проседания и деформации.

Задняя подвеска в сборе

Вы далее получите возможность снимать защитные резиновые элементы, которые впоследствии проверяют на отсутствие механических повреждений. После извлечения стойки оцените поверхность: на ней не должно быть масляных подтеков. Проверьте зеркальную поверхность штока, плавность хода, оцените равномерность и тугость движения. Если есть отклонения, замените амортизационные стойки на Хендай Акцент своими руками.

При замене амортизаторов учитывайте, что их всегда меняют попарно. Если вы поменяете всего одну стойку, она не сможет выработать свой ресурс в полной мере из-за изношенной другой. Также амортизаторы следует подбирать одинаковой жесткости и обязательно одного производителя. Половинчатая установка приведет к дополнительным затратам из-за повышенного износа резины и быстрого износа других элементов задней ходовой части Акцента.

Независимо от смены поколений автомобиля амортизаторы всегда оставались неизменными, поэтому проблем с их подбором никогда не возникает. Обязательно перед установкой стоек прокачайте их, чтобы удалить излишки воздуха из полостей и отрегулировать работу пропускных клапанов.

Работа по установке амортизационных стоек на Хендай Акцент выполняются в обратной последовательности. Если понадобится снять продольный рычаг задней подвески, машину надо будет установить над ямой или поднять на подъемнике, а затем выполняются следующие действия:

ключом на 12 раскрутите кронштейн держателя тросика ручника;
при помощи двух накидных ключей на 17 выкрутите болт, держащий рычаг, и извлеките болт;
открутите крепление рычага к кулаку и освободите его.

Далее можете устанавливать на место стойки и собирать все, что разобрали ранее.

Замена других элементов подвески

Процесс замены втулок задней подвески Хендай Акцент своими руками осуществляется после снятия рычага. При обратном монтаже следует помнить, что на автомобиле установлены углы для задних колес, поэтому во избежание точной регулировки наметьте положение регулировочного болта перед демонтажем. Также учитывайте при замене рычагов, что левый и правый отличаются друг от друга.

При снятии поперечных рычагов сначала выкручивается регулировочный болт путем откручивания регулировочной шайбы с эксцентриком. Второй конец рычага тоже демонтируют методом выкручивания болта ключом на 19 и на 17. Поперечные рычаги тоже отличаются, поэтому учитывайте это при их установке и не перепутайте левый с правым или наоборот. При замене стабилизатора поперечной устойчивости автомобиль следует загнать на подъемник или эстакаду. Работу выполняют по простой инструкции:

освободите нижнюю подушку амортизационной стойки;
головкой на 17 открутите гайку, которая держит стабилизатор на стойке, а также крепление шарнира стойки на штанге стабилизатора;
демонтируйте стойку стабилизатора.

Пружины Хендай Акцент

Ключевой критерий нормальной работы стабилизатора поперечной устойчивости – это момент силы, возникающий при попытке прокручивания пальца шарового шарнира. Если значение превысит 1,7-3,2 Нм, тягу стабилизатора необходимо заменить. В шаровом шарнире не должно быть никакого люфта.

Надо обязательно оценить состояние защитных чехлов шарнира. При установке старого стабилизатора иногда требуется замена или добавление смазки. Не забывайте, что окончательное закручивание соединений лучше выполнять после опускания авто, то есть чтобы подвеска нагрузилась.

Тщательно оцените состояние резиновых прокладок, чехлов и втулок, а при необходимости поменяйте их. При качественном и своевременном ремонте задняя подвеска Акцента будет служить вам достаточно долго. Например, сайлентблоки даже при движении по плохим дорогам ходят более 20 тыс. километров, а стойки легко выдерживают 70 тыс.

Перед ремонтом задней подвески Хендай Акцента своими руками важно учитывать, что кроме вышеперечисленных работ могут потребоваться и другие. Для этого пригодятся специальные инструменты, запчасти и приспособления. Для облегчения разъединения приржавевших резьбовых соединений подготовьте щетку с металлическим ворсом и жидкость ВД-40 или тормозную жидкость.

Читайте также: