Гтц приора схема подключения
При заклинивании поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин), может возникнуть неполное растормаживание всех колес.
Так же может возникнуть такой дефект как «провал» педали тормоза.
Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.
Замена главного цилиндра тормозов
Снимаем аккумуляторную батарею и шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.
Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком уровня жидкости.
Резиновой грушей или шприцем отбираем жидкость из бачка.
Ключом на 13 или специальным ключом для тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.
Если нужно, снимаем бачок с главного цилиндра
Поддеваем бачок отверткой и снимаем его с главного цилиндра тормозов
Ключом на 13 откручиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов
Извлекаем главный цилиндр
Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.
Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.
Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной
Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля, вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии
Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые, задние — барабанные.
Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенные на автомобиле по диагонали.
В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колее, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колее.
При выходе из строя одного ю контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.
Регулятор давления жидкости ограничивает поступление жидкости в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым, предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля при резком торможении.
В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой.
Подтекание жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колец регулятора.
Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.
На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью.
В крышку банка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.
Часть автомобилей оборудована тормозной системой с ABC (антиблокировочная система).
Возможные неисправности тормозов и методы устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза:
- Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров
Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
- Воздух в тормозной системе
Удалите воздух из системы
- Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
Замените кольца и прокачайте систему
- Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
Замените шланги и прокачайте систему
- Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)
Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его
- Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления
Замените уплотнительные кольца
Недостаточная эффективность торможения:
- Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
- Заклинивание поршней в колесных цилиндрах
Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
- Полный износ накладок тормозных колодок
Замените тормозные колодки
- Перегрев тормозных механизмов
Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
- Применение колодок с несоответствующими накладками
Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом-изготовителем
- Неправильная регулировка регулятора давления
Отрегулируйте привод регулятора давления
- Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)
Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Неполное растормаживание всех колес:
- Отсутствует свободный ход педали тормоза
Отрегулируйте свободный ход педали
- Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра
Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта
- Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
- Заклинивание поршня главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему
Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза:
- Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза
- Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра
Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему
- Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
- Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
- Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
- Заклинивание поршня колесного цилиндра
Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему
- Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения
Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
- Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок
Очистите детали тормозных механизмов
- Неправильная регулировка привода регулятора давления
- Неисправен регулятор давления
Отремонтируйте или замените регулятор
- Нарушены углы установки колес
Отрегулируйте углы установки колес
- Разное давление в шинах
Установите нормальное давление
- Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)
Замените поврежденные детали и прокачайте систему
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:
- Неисправен вакуумный усилитель
- Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах
Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
- Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему
Писк или вибрация тормозов:
- Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
- Появление овальности тормозных барабанов
- Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами.
Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
- Износ накладок или включение в них инородных тел
- Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)
Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его
Основные данные системы:
Тип тормозной жидкости DOT 4
3аправочный объем гидропривода тормозной системы 0,45 л
Свободный ход педали тормоза 3—5 мм
Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза 2—4
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма 1,5 мм
Минимальная толщина тормозного диска 17,8 мм
Максимальное биение тормозного диска 0,15 мм
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 201,5 мм
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма 1,5 мм
Моменты затяжки резьбовых соединений:
Наименование узлов - Резьба - Момент затяжки, Нм (кгс-м)
Болты крепления колеса М12х1,25 - 65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову М8 - 31—38 (3,2—3,9)
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну М10 - 26,5—32,3 (2,7—3,3)
Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю М10 - 26,5—32,3 (2,7—3,3)
Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса М10х1,25 - 29,4—33,4 (3,0—3,4)
Болты крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку М10х1,25 - 29,1 —36 (3,0—3,7)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляющим пальцам М8 - 31—38 (3,2—3,9)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту М12х1,25 - 95,9—118,4 (9,8—12,1)
Штуцеры тормозных трубок М10 - 14,7—18,2 (1,5—1,9)
Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма М6 - 3,3—7,7 (0,3—0,8)
Всем доброго времени суток.
Собственно начал шипеть у меня родной ВУТ. Сначало еле слышно было, но спустя неделю-две шипение усилилось и мотор почти глох при нажатии на педаль тормоза, да и останавливаться стало труднее. Решил от греха подальше и от чьего-нибудь заднего бампера заменить вакумник. При осмотре фронта работы обнаружилось, что из гтц подтекает тормозная жидкость.
Изначально хотел поставит ВУТ ТоргМаш, но у нас его надо было ждать около недели, а отпуск заканчивался. Далее штудирование статей, форумов и т.д. Наткнулся на статьи о Приоро тормозах в 10е семейство, взвесив плюсы и минусы решил ставить.
Понадобилось:
1. ВУТ калина-Приора
2. ГТЦ Калина-Приора (10шный не подойдёт)
3. Тройник с классики 2 шт. (Ибо на гтц приоры 2 выхода, а на 10м 4 выхода)
4. Тормозные трубки супортов классики 2 шт.
5. Штуцера под трубки классики (ибо на ГТЦ приоры резьбы на выходе 12х1 и 10х1, а трубки у нас 10х1.25)
6. Тормозная жидкость
7. Терпение и прямые руки
8. Гайки и граверы М8 (старые не подойдут)
У токаря заказаны штуцера
Демонтируем старый вут, на просторах интернета куча статей и видео на данную тему. Снимаем педаль с вакумника и прикидываем к новому. В корпусе педали необходимо просверлить 2 отверстия, иначе но приоро вакумник она не встанет, будет смотреть в бок относительно бачка для тормозной жидкости. Скажу сразу, надо делать все ооооочень точно, ибо я сделал косяк и пришлось все дорабатывать напильником. Так же одну гайку хрен закрутишь, если не сделать небольшое окошко под ключ.
Штуцера вкручиваем в ГТЦ через медные шайбы.
Далее все собираем и ставим в авто. Чтобы не прокачивать тормоза трубки не до конца закручиваем, заливаем жидкость и ждём, пока она не начнёт капать с трубок. Все протягиваем и радуемся тормозам.)
По ощущениям это небо и земля в сравнении с 10шными. Привыкать нужно, ну и для спокойствия прокачать их.
Неделю езжу и каждый раз слежу за соединениями трубок, все отлично, намеков на течь нет)
Добрый день. Сегодня мы вам расскажем про интересный тюнинг ВАЗ-2110, 2111 и 2112, а именно про установку главного торзмозного цилиндра (ГТЦ) и вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) вкупе с педальным узлом от приоры на десятку. На приоре как известно куда более усовершенствованная и удобная система тормозов нежели на десятке, тормоза более информативные и надежные. Правда есть нюанс - резьбы на приоровских трубках изменены, соответственно как есть родные трубки не прикрутишь, но чтоб не колхозить трубки от приоры был найден выход - выточить переходники под них!
Вот как выглядит узел тормозной от приоры в сборе:
Вот такие вот два переходника нужно заказать у ближайшего токаря:
Вот чертеж для упрощения задачи:
Теперь нам понадобятся два тройника
Берите только алюминевые тройники, те что на фото ненадежные, вот тому наглядное подтверждение:
Берем штуцеры и закручиваем их на место, под них подкладываем медные шайбы, дабы соблюсти герметичность тормозной системы:
Далее используем "классические" трубки тормозные, коротенькие, которые передние суппорта меж собой на классике "линкуют", прикручиваем к тройникам как на фото:
Ну и устанавливаем все это на место и подключаем к штатным трубкам тормозным ВАЗ-2110
Теоретически систему можно даже не прокачивать, если аккуратно наживить трубки и залить тормозную жидкость, подождал когда жидкость начнет сочиться между трубкой и тройником и по очередно затянуть трубки. Если вы не уверены в том что воздух не попал в трубки то лучше систему прокачать.
Суммарно на этот тюнинг тормозной системы ВАЗ-2110 ушло меньше часа времени. Впечатления от доработанных тормозов не передать словами - один сплошной восторг. Будем рады видеть вас у нас в клубе ВАЗ-2110 и Приора на форуме.
Идея и фото принадлежат Anatolii775, материал опубликован с разрешения автора.
3. Торцовым ключом TORX Е8 отворачиваем болт крепления датчика.
4. Извлекаем датчик из щита тормозного механизма. Читать далее →
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Для замены правого датчика скорости вращения колеса выполнять следующую операцию не требуется.
2. Снимаем воздушный фильтр.
3. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута проводов датчика (колодка закреплена в передней части левого лонжерона).
4. Отжимаем вниз фиксатор колодки Читать далее →
Для проверки технического состояния антиблокировочной системы тормозов (АБС) на щитке приборов установлена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков вращения колес или неисправностью самого гидравлического блока клапанов. При отказе АБС работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффективность торможения снижается, что особенно опасно на скользком покрытии.
В случае загорания лампы нужно как можно скорее обратиться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики и ремонта.
Необходимость в замене тросов стояночного тормоза возникает, если тросы в результате коррозии потеряли возможность перемещаться в оболочке, сильно вытянулись или имеют разрывы нитей.
При необходимости замены одного из тросов меняем и другой трос.
Снятие тросов стояночного тормоза:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем тормозные барабаны.
3. Снимаем защитный экран.
4. Снимаем задний защитный экран.
5. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рыча стояночного тормоза и отворачиваем контргайку.
6. Торцовым ключом с глубокой головкой на 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги. Читать далее →
Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. В процессе эксплуатации автомобиля допускается увеличение хода рычага до восьми щелчков.
Если ход рычага составляет шесть и более щелчков, отрегулируйте привод стояночного тормоза.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора вверх, определяя величину его хода. Если он составляет менее двух щелчков, надо удлинить привод, а если более шести — укоротить.
3. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.
4. Снимаем подушки с кронштейнов дополнительного глушителя.
5. Оттянув дополнительный глушитель от днища автомобиля, подкладываем под трубу глушителя деревянный брусок. Извлекаем защитный экран.
6. Через отверстие в термоэкране, удерживая рожковым ключом на 13 мм регулировочную гайку от проворачивания, накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки. Читать далее →
Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки.
Рычаг привода стояночного тормоза двумя тросами связан с тормозными механизмами задних колес. При поднятии рычага в верхнее положение рычаги, установленные на задних колодках, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки задних тормозных механизмов раздвигаются и фиксируют барабан от проворачивания.
Для выполнения работы потребуются специальные ключи для штуцеров тормозных трубок.
Снятие регулятора давления жидкости:
1. Подготавливаем автомобиль выполнению работы.
2. Очищаем регулятор давления механизм привода регулятора от грязи.
3. Обрабатываем ввернутые в регулятор штуцеры тормозных трубок проникающей смазкой.
4. Шлицевой отверткой отгибаем края фиксатора рычага.
5. Выводим рычаг из серьги. Читать далее →
Необходимость в регулировке регулятора давления возникает после его замены, а также после замены пружин задней подвески или при неправильной работе тормозных механизмов задних колес.
Для выполнения работы потребуются:
— смотровая канава или эстакада;
— сверло или отрезок проволоки диаметром 2 мм;
— ровный участок дороги, свободный от транспорта.
Работу выполняем с помощником.
1. Устанавливаем ненагруженный автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.
3. Используя отрезок проволоки или сверло диаметром 2 мм в качестве шупа, измеряем зазор А между пластиной и рычагом, который должен составлять 2,0—2,1 мм. Если величина зазора не соответствует требуемому размеру, регулируем привод регулятора.
4. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку болта переднего крепления регулятора давления к кронштейну.
5. Большими раздвижными пассатижами сдвигаем регулировочный кронштейн, выставляя зазор между пластиной и рычагом в 2 мм.
6. Затягиваем болт переднего крепления регулятора давления к кронштейну.
Проверка регулятора давления жидкости
1. Выезжаем на автомобиле на ровный участок дороги, свободный от транспорта и других препятствий.
Помощник отходит в сторону и наблюдает за блокировкой колес автомобиля.
При резком торможении блокировка задних колес должна наступить с небольшим запозданием (1—2 с) относительно блокировки передних колес.
2. На скорости около 40 км/ч резко нажимаем педаль тормоза с достаточной для блокировки колес силой.
а) Если задние колеса заблокиро-вались раньше передних, то зазор А необходимо увеличить.
б) Если задние колеса не блокируются или блокируются слишко поздно, зазор А необходимо уменьшить.
Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Измеряем свободный ход педали тормоза. Если величина свободного хода не соответствует требуемой, регулируем ее положение.
3. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.
4. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем кон-тргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.
5. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения. Если требуется регулировку повторяем.
Снятие вакуумного усилителя тормозов:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.
3. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя.
4. Аккуратно, не изгибая сильно трубки, отводим цилиндр вперед и снимаем его со шпилек вакуумного усилителя.
5. Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана.
6. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления вакуумного усилителя.
7. Снимаем выключатель сигналов торможения .
8. Под панелью приборов снимаем пружинный фиксатор с пальца штока вакуумного усилителя.
9. Извлекаем палец штока.
10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку нижнего крепления вакуумного усилителя.
11. Снимаем вакуумный усилитель.
Установка вакуумного усилителя:
1. Устанавливаем усилитель и все снятые детали в обратной последовательности.
Читайте также: