Глючит приборная панель субару форестер сг5

Обновлено: 23.01.2025

— Сбрасывается счетчик трипа (точка А и Б) на приборке в 0.
— Проявляется не всегда, но закономерность следующая — после завода машины, через 30-60 секунд, не важно, стоять или ехать, при этом гаснет на 1 секунду подсветка тахометра и спидометра, стрелка тахометра падает в 0, и потом поднимается, перебоев в работе двигателя не слышно.
Сброситься может через минуту, может через 10, а может не сроситься, на длинны- трипах — не сбрасывается.

Проверял все массы, клеммы затянуты, проверял разъемы на приборке, менял кнопку сброса трипа, отключил все сторонние девайсы, генератор живой.

Subaru Forester 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 290 h. p., AWD drive, Automatic — electronics

Comments 22

Скажите, а можно поточнее в каких местах пропаивать?

Давно уже было, не подскажу. Нужно смотреть по цепи, желательно через увеличительное стекло

Удалось решить проблему?

Да, пропаял приборку, были микротрещины в пайке

поехал я в отпуск и заметил километров через 250 км после заправки, что трип сбросился (глушил ДВС). потом прямо на ходу стали падать на ноль спидометр с тахометром(левое табло работает стабильно, правда показания уровня топлива чудные, меняются раз 5 за минуту). Лечилось падение стрелок ударом по козырьку. Теперь, правда, не работает совсем и при хлопке стрелки подпрыгивают на 2 см и ложатся обратно.

возможно стоит снять приборку и пропаять все. Где-то микротрещина в пайке и отходит какая-то деталь.

а вот тут стоит вопрос с целесообразностью: цену за пропайку могут задрать как за панель контрактную. а то и больше.

паяльника нет? там нет ничего сложного. Сами элементы перепаивать не нужно, просто освежить.

паяльник купить не проблема-ни разу этим не занимался и только еще больше испорчу, если полезу.

тогда обратится к какому-нибудь ремонтнику телевизоров. Там много ума не нужно, это копеечная работа.

Напишите, пожалуйста, когда вылечите, в чем проблема была. А то симптомы один в один. Успехов Вам!

Вчера был у электрика одного, заменили память, пропаяли ножки процессора, думали проблема в памяти, а потом когда приборку собирали — увидели микротрещину в плате.

Видимо когда нагревается процессор на морозе — пропадает питание, если надавить на плату в районе кнопки сброса — тоже отходит питание. Так что — пока катаюсь и буду искать бу-шную приборку по вменяемой цене. Но после пропайки процессора и замены памяти — счетчик не сбрасывался.

Напишите, пожалуйста, когда вылечите, в чем проблема была. А то симптомы один в один. Успехов Вам!

сегодня снял очередной раз приборку, нашел микротрещину, пропадало 5в, пропаял — поставлю, попробую поездить. На столе крутил плату во все стороны — пока не пропадало

Сегодня обратил внимание, что сброс идет в определенном положении руля (один оборот полный вправо), даже получилось зафиксировать руль в этом положении — питания на приборы спидометр и тахометр не было, а на левые — бензобак и температоура — были. Не было питания на окошко с одометром и трипом. Повернул руль дальше — питание появилось.

думаю копать в сторону рулевого шлейфа. Хотя может быть — совпадение )))

Такая же беда)) вроде как где-то в приборке отходит пайка, проще поменять приборку

Отходит не от тряски?

Да кто его знает, может от старости, так то им уже по 15 лет. Раз на раз также, скидывает А и В.

к verters обратись!

Привет, буквально неделю назад подобная ситуация была. После того как собрал все обратно (снимал коллектор впускной). На второй день (до этого ездил вроде норм все было) вдруг по дороге начал пищать датчик вольт метра. С начала не понял чего это так как по дороге не успевал увидеть что там за паказания. В итоге остановился стою на парковке а у меня вольтаж прыгает до от 10 до 15v выключил включил фары так он на сек просел до 8 и прыгнул до 15.7v мотор работал нормально но при этом подсветка приборке слегка моргала (при чем это не особа заметно было). Ну вот мотор заведен это все чудо играет. повернул ключ заглушить мотор (на 1 оборот) и тут у меня все в машине вырубилось завожу все по нулем все спросилось как будто акум отключал. В итоге полез тыркал косу что идет под коллектором вроде все живое. Ну потыкал все посмотрел + шайбочку поставил на место которая шла на плюс к кенератору а то ее забыл ранее. Завелся после всего этого и проблема пропала. В чем именно проблема была без понятия но грешу на провода. коса может где у меня криво соеденена была ) Попробуй тоже потыркай посмотри может надломилось где.

Читал, перебирали косу в крыле, но там что-то глобальное. Если бы переломано было, оно бы проявлялось при тряске, но нет

Приветствую, форумчане!
Никогда и нигде не писал БЖ, так что sorry, ежели что. "проба пера", так сказать.

Итак:
Subaru Forester SG5 дорестайл, 2005 г.в.
2.0, атмо, МКПП.
В максимальной комплектации с люком, кожей и т.д. (тратить Ваше время на описание заводской комплектации не буду, она общеизвестна)
На сейчас - родных 163,8 т.км.
Т.к. это атмо, то. повествований о "крутых" тюнингах и не менее крутых графиках диностендов не будет )))

Первый шаг:
Свой автолюбительский опыт набирал на разных - Шкодах, VW, Mitsubishi и т.п.
Беспроблемно ездил и даже не подозревал, что это «недоприводы» и «пузотерки» (хотя нет, проставки на Skoda и Mitsubishi ставил, уже почти «недопузотерки».
Я и Subaru для меня были - несовместимые понятия. НО…наступило лето 2012 г., - светло, тепло, радостно.
Хорошему моему товарищу помогаю пригнать «нульцевого» джипа. И, как наверное начинает догадываться уважаемый читатель, его Forester ему становится как бы уже и «лишним».
А я, по-прежнему, невозмутимо и ничего не подозревая, марку Subaru не воспринимаю, хотя именно на этом форике пассажиром поездил немало. Состояние и ухоженность – песня.
НО…. в один из дней, товарищ задает «невинный» вопрос, а не хочешь Мицыка на Субару сменить?! Т.к., что ответить я сразу не нашелся, он делает беспроигрышный ход (искуситель): « вот тебе ключи от Форика, покатайся, попробуй, понравится – поговорим о цене »…..
Ну разве ж так можно, после всех моноприводов дать в руки полный привод без всякой электроники, подключений по требованию и т.к. Он же – РУЛИТСЯ .
В результате, днем я ездил, а ночью, читал профильные форумы. А здесь же – ужастики и про вискомуфту и про 4-й цилиндр и про «космические» ценники на з/ч и про обслуживание ОППОЗИТНИКА. (в те годы еще ходил «устный мануал» про замену свечей, чуть ли не со снятием двигателя ).
В результате борьбы светлых и темных сил (т.е. дневной езды и ночных форумных ужастиков), победило – «авось». Т.е. – попробую, авось пронесет. А побывав на двух знакомых СТО и на СТО у… тогда еще - «Boroda» и услышав, авто в отличном состоянии, понял: «такая корова самому нужна» .

И вот я – второй владелец, взял авто на пробеге 116 тыс. км., но знаю автомобиль с его 2-х летнего возраста.
Хранение – гаражное;
Моя эксплуатация (с лета 2012 г.):
- город Харьков – 95%;
- Харьковская область – 4%;
- за пределами области

1% (единичные случаи);
- фаркопа – нет и не было
- в гонках/«говнах», соревнованиях типа «кто дальше по грязи залезет» - не участвовал (для такого экстрима есть более «подходящая» техника))).
Вся история авто в распечатках заказ-нарядов. Бензин только 95 и чеки за бензин с 2012 г. )))
Обслуживание – через 9-10 тыс. км. на клубном СТО Харькова. З/ч только оригинал.

Автомобиль ко мне пришел уже с установленными:
- блокиратор МКПП Construct
- тонировка стекол (с «сертификатом»)
- полная шумовиброизоляция (доходящая до «манИачества, например, в виде обмотки антискрипом защелки перчаточного ящика, оклейки его внутренней поверхности, очечника и т.п.) и аудиоподготовка.
- магнитола 2 din - JVC KW XR817
- усилители: DLS MA-21; DLS MA-41;
- сабуфер – DLS
- акустика DLS компонентная 2-хполосная
- иммобилайзер дополнительный (модель не указываю)))
- сигнализация с возможностью дистанционного автозапуска (модель не указываю )))
- сиденья обшиты: кожа - Германия, алькантара – Италия (или наоборот)
- руль обшит кожей

MaskaS » Вт янв 12, 2016 21:55

TO BE CONTINUED.
(краткий анонс следующей серии - что было сделано еще)

MaskaS » Вт янв 12, 2016 22:50

Шаг второй - установлено/сделано мной:
Преамбула: часть работ, причем – немалая, выполнена по "банальной" причине: время - есть, желание – есть, ручки очумелые (мои) - есть, напарник с действительно светлой головой и офигенно прямыми руками – есть, а главное – это же любимый автомобиль):

Итак:
1. на пробеге 116 т.км (т.е. только взял Форика):
- клубная наклейка на стекло 5-й двери и клубная рамка номерного знака-
- защита передних фонарей и ПТФ антигравийной пленкой (США). Доволен на все 100%.
– "распорки розовые" (по-моему kakumei, между верхними опорами передних и задних амортизаторов).

Насколько стало лучше после установки распорок, даже не знаю (проехал без них км 500 примерно до установки). Супер-пупер разницы я не заметил, да и не ждал ее.
На предыдущие два автомобиля распорки тоже ставил (правда только передние), не жалею. На следующую машину, тоже ставить видимо буду ))). Это скорее вопрос личных предпочтений, а также старославянской традиции: ". та нехай буде. " )))

2. на 126 тыс. км – удалены катализаторы у ОД Харькова (без показаний, "привычка" у меня такая по предыдущим авто).
Через сутки "Sasha_А80" (г. Саратов) сделал чип-тюнинг, программно "отключил" вторую лямбду, а EGR, к счастью, не было с рождения!
Когда «Sasha_A80» единственный раз приезжал в Украину (Одессу), проезжая через Харьков, останавливался на ночь. Как говорится, грех было не воспользоваться ))) (целесообразность прошивки атмо просьба здесь не обсуждать. спасибо))) Делаю такую, непонятную владельцам турбомашин, процедуру уже на третьем атмо-автомобиле, не пожалел ни разу

3. пульт ДУ на руль для JVC (пришлось "обшарить" почти всю Украину, оказалось - дефицит). Трижды принимали заказ на доставку и потом отказывали. С четвертой попытки нашел, хоть и б/у. Стало значительно удобнее пользоваться магнитолой, доволен!

MaskaS » Ср янв 13, 2016 00:31

TO BE CONTINUED.

MaskaS » Сб фев 06, 2016 18:33

Продолжу. (за время эксплуатации форика с августа 2012, было сделано (из более-менее значительных работ):

130 тыс. км. – замена звукового сигнала на две «красные дуделки» электрические (название не сохранилось). При наличии ямы процесс не сложный, установлены перед колесной аркой, выше ПТФ. Года через полтора звук пропал, как оказалось, на проводке отгнила клемма соединительная. Обжал новые клеммы (обе) и дополнительно заизолировал.

6. На 146 тыс. км – замена парой задних амортизаторов на KYB 334344 + пыльники + отбойники, т.к. один начал подтекать, хотя еще и держал.

7. На 150,5 т.км. какие то «фулюганы», под покровом зимней темноты, разбили стекло задней левой двери (((.

«Спасибо» им конечно, что не взяли ничего в салоне, в т.ч. и лежащую сразу за этой дверью сумку с ноутбуком (вероятно, спасла тонировка, которая удержала стекло от обсыпания и кто то, спугнувший этих «контрацептивов»). Поставлено б/ушное, но оригинальное стекло и затонировано такой же пленкой.

163 тыс.км. замена передних тормозных колодок. До этого стояли по-моему Ferrodo. Поставил TRW GDB3328. Совместил с разборкой, промывкой и смазкой суппортов и установкой ремкомплекта суппортов 26297-FE000 + замена тормозной жидкости DOT4.
За существенную разницу не скажу, но получше все же стало. (хотя по ощущениям, «хваткости» тормозов Форика мне все же не хватает чуть-чуть)

160 тыс.км. – замена подшипника задней левой ступицы 28016-FC001 + сальники 28015АА90; 28015АА100; 28015АА110;

10. В разное время развлекался ремонтом по-мелочам:
10.1. Попытка лечения причины фирменно-субаровских царапин передних стекол от прижимов в дверях. В водительской двери заменил эти штуки «бархатки» на новые. В передней пассажирской двери, разобрал, достал, помыл высушил - как новые, поставил обратно.
Есть ли польза – не понял (надеюсь, есть). Но в обслуживании автомобиля, бывает прорывается некий - перфекционизм
10.2. Неспешно начала «хандрить» система стеклоподьемника водительской двери: медленно поднимает стекло, рывками открывает, дошло до того что до конца не закрывалось и не всегда открывалось.
Прогнозы были на моторчик или редуктор. Посмотрел стоимость нового – «закручинился».
А осень выдалась теплая, сухая солнечная.. самое время самому попробовать.
Дядюшка Гугл поведал наглядную историю с фотографиями, что процедура снятия системы стеклоподъемника, похожа в неопытных руках на работу проктолога – т.к. геморройно и успешность результата - не гарантируется (((
В итоге, систему снимали у Анатолия Валерьевича на СТО . Вслух матов не было но во взгляде… ))) т.к., внутри двери, все и заклеено-зашумлено и в антикоррозионной обработке. Увидел эту процедуру – сам бы только «дров наломал» при снятии.
Попутно, «отжал» на СТО Анатолия Валерьевича – такой же моторчик с редуктором (нерабочие).

Оба комплекта мотора с редуктором были разобраны (спасибо форуму за подсказки). Оба внутри ржавые, ужасссс и мотор и редуктор, в моем щеток осталось процентов 20. В итоге собрал из двух систем одну, промыл, прочистил смазал – работает как новый.
Но убедился, что этот узел негерметичный и подвержен коррозии/закисанию/загрязнению внутри, но - лечится.
(сорри, что без фото, не делал, не думал, что будет БЖ)

162 т.км. непрогнозируемо, но…. красиво «умерло» - сцепление ))). Днем проехался по области км 150. Вечером, уже в городе, в момент одного из троганий, педаль сцепления вдруг стала не привычно-упругой, а ватной и какой то разболтанной. 1-я и задняя стали включатся нечетко, остальные передачи – нормально. «Дотянул» до гаража, записался на «прием» на утро на СТО. Утром, с теми же симптомами доехал до СТО, мастер сел за руль, проехались вокруг СТО, вердикт – сцепление под замену. Подъехали к воротам бокса и… сцепление – «фсё»… 1-я передача – не-а, задняя передача – не-а…
Форик – Красава . Понял, что он уже на СТО и попал в руки «автоврача» и …. «приехал».
За это, 22.12.2015г. – Форик получил новогодний подарок в виде сцепления - в составе:
диск сцепления 30100-AA851
корзина сцепления 30210-AA590
подшипник выжимной 30502-AA051
вилка сцепления 30531-AA220
подшипник маховика 6201-2NSE9
шланг сцепления 37251-AC001
жидкость сцепления DOT4
задний сальник коленвала (за компанию, раз уже разобрали)))
Родное сцепление прожило 162 тыс км и 10 лет, надеюсь, запас «ресурса» по сцеплению у автомобиля еще лет на 10 (повезет новому владельцу).
Остальные работы делались штатно и по-мелочам – втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, лампочки кое-какие, мойка форсунок, чистка дроссельной заслонки, свечи и т.д.

TO BE CONTINUED.

MaskaS » Сб фев 06, 2016 18:36

Ожидал худшее зрелище, наверное, как новый (правда, новый разобранным - не видел)

P.S. При следующем ТО разберу - масляный

MaskaS » Вс фев 07, 2016 22:14

Приветствую - форумчане.
Бытует распространенное мнение, что…. « кузов всему голова». итак, мое "рукоблудство" с авто на эту тему .

imho - живучесть кузова, зависит, от совокупности нескольких составляющих:
а) отсутствия повреждений металла (деформаций деталей кузова с последующими рихтовками);
б) качества и целостности ЛКП, своевременное его восстановление;
в) дополнительная защита и антикоррозионная обработка;

В стремлении к «долголетию» кузова были предприняты следующие шаги:
а) к счастью, за свои 10 лет, Форику удалось уберечься от ДТП и иных «неприятностей», которые влекут за собой деформацию кузова, его рихтовку и сопутствующие недешевые (при качественном исполнении), работы…
Испытать не пришлось (тьфу-тьфу-тьфу), но металлом в этом кузове я доволен.

б) т.к. машина эксплуатируется, дефекты ЛКП конечно же найдутся. К счастью, мелкие и совершенно - некритичные:
- ЛКП - бампер задний, прижался на минимальной скорости к торчащему из земли столбику, лак потрескался так незначительно, что и красить нечего (это случилось до установки камеры заднего хода) ;
- «коцики» ЛКП капота от камушков. Спасибо за алюминиевый капот Субару-инженерам. Не корродирует, пока и не крашу);
- «царапки» по кузову, куда же без них, но за пластиковые накладки на дверях и коробах, опять же - Спасибо инженерам!
А вот за что инженерам откровеннное ". КЮ. ", так это за отсутствие локеров задник арок. "Секасные упражнения" с локерами от Москвич-2141 (по информации с форестер форума "страны-агрессора", ни к чему хорошему не привели , увы)

Покраска:
- до меня подкрашивалась правая сторона авто (двери и какое то крыло) по страховке. Были поцарапаны по касательной, когда мимо стоящего на обочине автомобиля, проезжал велосипедист, считая, ". что ОН тут проедет. ". Как показала действительность, просвет оказался узковат и горе-велосипедист процарапал правый борт автомобиля. К счастью, без серьезной механической деформации деталей кузова (рихтовка не понадобилась).
Я, когда смотрел автомобиль, покраски не увидел, узнал от предыдущего владельца. Но я дилетант и решил при покупке показать кузов авто специалисту.
И вот тут пошла «веселуха» ))) …. порекомендовали хорошего маляра (сто называть не буду) для дефектовки ЛКП кузова. Приехал, показал маляру авто, он посмотрел, рассказал, какие детали красились и с сарказмом "мастера" в голосе заметил, что красилось кривыми руками и бла-бла-бла…, что хорошо бы перекрашивать, а то «не по феншую».
Я знаю предыдущего владельца лет 10. Человек скурпулезный, дотошный, в т.ч. и по отношению к автомобилю, лишь бы куда красить авто не отдал бы – 100%.
Рассказал ему при встрече, куда ездил, что сказали о покраске. Дальше – анекдот.
Оказывается, автомобиль красился на этом же СТО где я его дефектовал, но другим маляром. ))) После «задушевного» разговора бывшего владельца Форика с директором этого СТО, эти детали перекрашивались ими же – за свой счет. Вот такая вот цена у «длинного языка и дешевых понтов» некоторых автомастеров.

- т.к. антикорозионная обработка своих авто, мой маленький «пунктик» (если уважаемый читатель помнит первый пост в БЖ), мной, в июле 2015 во время очередного летнего приступа «подшаманить» антикор, были сняты пластиковые накладки на «коробах».
Картина не порадовала, грязи, песка – полно…

MaskaS » Вс фев 07, 2016 22:24

Больше, мой "пытливый" разум (да и вгзляд маляра), не нашли, что еще нужно красить, автомобиль был благополучно собран и по-прежнему ездит с удовольствием.
Спасибо всем дочитавшим и, при желании, ответившим.

TO BE CONTINUED.

Valodia » Чт фев 11, 2016 00:01

MaskaS » Пн мар 14, 2016 00:37

В этой "серии" постараюсь рассказать о "долгих зимних вечерах", в ходе которых была реализована идея - "пересветки" панели приборов. Идея не нова, аналогичное уже делал на предыдущем автомобилях.
Родная подсветка приборов, как для моих глаз – пИчальна… "тускло-грязно-зеленая" (в солнечный день, вообще ничего не видно, в темное время - ее созерцание, оптимизма - не добавляет).

Но - отступать, не наш метод ))) Был брошен клич на субару форумах в поисках такой же панели приборов – б/у для экспериментов. НО… «хотелка» некоторых продаванов с разборок повергла в уныние (впервые столкнулся с подтверждением слухов, что «субару- сЦуко - дорогая».) Я готов был на разумные затраты для реализации свое «хочу сделать», но не в таких размерах…. Поиск б/у панели затянулся на пару месяцев (уже начал шерстить сайты разборок РФ).
Наконец то, "панель-дублер" была: найдена, получена, проверена и полностью работоспособна.

Родную панель приборов оставил в первозданном виде, т.к. шанс «уложить» приборку таки имелся ))) (с тех пор она лежит на антресоли).
Увы, показания одометра на приборке дублере были больше, чем родной пробег, тысяч на 50. Т.к. к пробегу традиционно «болезненно-трепетное» отношение у автомобилистов, понял, что кроме пересветки придется еще и «отматывать» пробег до правдивого.
Погуглил таких спецов в Харькове, их у нас - есть, а вот совести у них – нет. Цена от 30 до 50 уев (по курсу того года). Для продажи, я еще понимаю, есть смысл потратиться, а для моих целей, «жаба» однозначно сказала - НЕТ ))). Как был решен вопрос (ведь «отступать – не наш метод»), терпеливый читатель узнает – далее.

Убедился, что краска на тахометре с «изюминкой», о которой написано выше. И к имеющимся задачкам добавилась очередная (ранее - незапланированная), изготовление новых шкал приборов.
А для этого нужно что…. верно - снять шакалы для сканирования (а значит, снять стрелки с осей приборов)))).
Процедура прошла с трепетом в душе (но без дрожи в руках). Для процедуры были куплены утконосы с длинными прямыми и узкими губками для захвата, и обязательно, неподвижной фиксации осей приборов. Здесь я правда, «лоханулся» и при покупке не обратил внимания, что губки – гладкие, без насечек. Т.е., ось могла бы провернуться и т.п. Чтобы избежать этого, по ширине губок утконосов были вырезаны и приклеены к губкам полоски наждачной бумаги.
Просунув утконосы между шкалой и стрелкой и сжав так, что дым пошел (из ушей), вращая стрелку «туда-сюда» вокруг своей оси, я ее снял (но скрип был такой, что страху натерпелся). Положение стрелок не фиксировал, т.к. уже имел опыт «калибровки» показаний после сборки/ Дальше совсем не интересно, все на защелках и если их все «отщелкнуть» и не тянуть со всей «дури», то панель разбирается за 5 минут.
Следующим этапом из серии «мы не ищем легких путей» было поиск, кто возьмется сделать шкалы. Оказалось непросто – одни не могут обеспечить бархатистую и небликующую поверхность шкалы (как у оригинала), другие не могут работать на таком материале основы, третьи, могут на таком материале, но не могут на таком тонком и т.д. НО… нашелся человек, который сказал – сделаю.
Попутно, дизайн шкал был немного изменен. Первый комплект шкал был забракован, т.к. при яркой подсветке, черный слой краски чуть просвечивался. Второй комплект – подошел.

И наконец то началась эпопея, собственно – пересветки. «Суперколхозный» вариант поставить вместо ламп, на их место, светодиоды (далее – led), не рассматривался в принципе. Подсветка получится неравномерная, пятнами, при дневном свете ее видно не будет.
Задача была сформулирована следующая:
а) подсвечиваться должны и шкалы приборов и стрелки
б) подсветка включается при включении зажигания без «привязки» к включению габаритных огней;
в) должна быть равномерной, в т.ч., стрелки, независимо от угла их поворота;
г) должна быть яркой, хорошо видимой при ярком дневном свете;
д) должна быть совершенно не яркой, комфортно-приглушенной в темное врем суток.
Противоречивые пункты о яркости г) и д) родили новые задачи:
е) значит, яркость должна быть - регулируемой;
ж) т.к. яркость стрелок значительно ниже, чем яркость шкал, то регулировка яркости шкал не должна влиять на регулировку яркости стрелок (иначе в темное время суток, снижая яркость шкал, стрелки вообще подсвечиваться не будут);
з) питание и регулировка должны быть правильными, чтобы диоды не горели как спички от постоянных перепадов напряжения в бортовой сети автомобиля.

Прощание со стоковой панелью

TO BE CONTINUED.
(краткий анонс следующей серии: ". Лед - тронулся. " )

Замена панели/щитка приборов SG5 Замена или ремонт? Какая панель подойдет?

На одном из разборов предложили панель за 1500 р. НО вместо слова POWER над датчиком топлива, надпись ECO.

Вся суть вопроса будет ли работать, может кто сталкивался, МОЖЕТ У КОГО ТО ИМЕЕТСЯ, двумя словами ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
В итоге мне надо РАБОЧУЮ приборку и МЕНЬШИЙ ПРОБЕГ (на моей 283 тыс.км)

Subaru Forester SG5 , 2002г. владею с Февраля 2008г.

Subaru Forester SG5 Cross Sport , 2002г. Турбо Палка. владею с Сентября 2010г.

Обо мне

SUBARU Impreza WRX STI WR Blue 2007
SUBARU Outback CVT Dark Grey 2013
Subaru Forester SG5 , 2002г. владею с Февраля 2008г.

Subaru Forester SG5 Cross Sport , 2002г. Турбо Палка. владею с Сентября 2010г.

Обо мне

Ranmalit (05 September 2016 - 20:55) писал:

Никогда не узнаешь, пробег пишется в новых вагах, старых бимерах, в остальном только в приборке.
Скручивается на ура за 500-1000 руб

ronik сказал:

SUBARU Impreza WRX STI WR Blue 2007
SUBARU Outback CVT Dark Grey 2013

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

ronik (05 September 2016 - 23:48) писал:

Ranmalit (05 September 2016 - 20:55) писал:

Я просто для себя хочу меньший пробег, а то коробит от пробега почти в 300 тыщ, ну и для работы. Новая приборка и новый отсчет в путевом))))

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

ronik (05 September 2016 - 23:34) писал:

Помогало какое то время, теперь не помогает. Боюсь панель расколотить пока стучу

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Ivanushka (06 September 2016 - 08:45) писал:

ronik (05 September 2016 - 23:34) писал:

Помогало какое то время, теперь не помогает. Боюсь панель расколотить пока стучу

Ivanushka (06 September 2016 - 08:47) писал:

STiAMV » 20 июн 2010, 00:10

Для проведения самодиагностики следует снять панель под рулевой колонкой и при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета, разъёмы одно контактные это они и есть – разъемы самодиагностики.

Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два ЧЁРНЫХ разъема (два ЗЕЛЁНЫХ разъема остаются не соединёнными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки "CHECK" считать код неисправности:

Код Возможная причина неисправности
11 Датчик положения коленчатого вала или его эл.цепь
12 Выключатель стартера, выключатель стартера остаётся постоянно вкл. или выкл.
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра)
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или его эл.цепь
22 Датчик детонации или оборвана,замкнута эл.цепь
23 Датчик потока воздуха, оборвана или замкнута его эл.цепь
24 Воздушный регулирующий клапан ( клапан холостого хода)
31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля.
35 Электромагнитный клапан очистки
41 Состав топливной смеси, не соответствует норме (14,7:1)
42 Сигнал переключения
44 Исполнительный механизм заслонки
45 Атмосферный датчик
49 Датчик потока воздух неисправен
51 Блокиратор стартера
52 Габаритный выключатель, выкл. парковки остаётся в постоянно вкл. положении

Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем замыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.

Виды диагностики
1. U-тип (User-type);
2. D-тип (Dealer-type);
3. Чтение памяти (Read Memory);
4. Стирание памяти (Clear Memory).

В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования
1. Тестирование в режиме U-типа. В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.
2. Использование режима чтения памяти. Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" - десятки в коде, "короткое" - единицы. Например 3 длинных, одно короткое - код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице. Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.
3. Тестирование в режиме D-типа. Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.
Процедура использования режима D-type:
3.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
3.2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
3.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
3.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
3.6. Отпускаем педаль газа полностью;
3.7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
3.8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
4. Использование режима стирания памяти. В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.
Процедура использования режима Clear Memory:
4.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
4.2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
4.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
4.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
4.6. Отпускаем педаль газа полностью;
4.7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

Обучение компа после стирания памяти.
Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с пере обогащением или, напротив, пере обеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D" , затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Переключите на "N" , дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

Читайте также: