Где устанавливается блок управления центральным замком
Большинство современных автомобилей, в том числе и продукция «АвтоВАЗа», оснащается центральным замком. Основная функция этой системы – предупредить попытки несанкционированного доступа в салон и угона автомобиля. Комплектация центрального замка – это электронный блок, актуаторы или исполнительные устройства, концевые выключатели, брелок для управления работой ЦЗ. Как и любое оборудование, центральные замки выходят из строя.
В процессе ремонта у автовладельцев могут появиться трудности. Не все знают, где находится блок управления центральным замком. А ведь зачастую причина всех неисправностей именно в нем.
Особенности работы устройства
Центральный замок – это комплекс оборудования, который при получении определенных команд открывает, либо закрывает автомобиль. Для большего удобства эксплуатации процесс подачи команд выполняется удаленно (дистанционно).
Устройство
Схема центрального замка представляет собой набор из датчиков, концевых выключателей, исполнительных устройств, управляющий блок.
Концевые выключатели необходимы для получения информации о положении двери. Эти данные передаются к управляющему блоку. За счет переключателей осуществляется фиксация детали замка. Двери автомобиля оснащены специальным кулачковым устройством. Чтобы он мог фиксироваться, в передних дверях имеются специальные миниатюрные переключатели. На каждый актуатор приходится по два переключателя. За блокирование замков отвечает один переключатель, а за открывание – второй. Также схема предусматривает еще два исполнительных устройства. В приводе замка на рычажном устройстве установлен еще один переключатель. Он определяет, открыта ли дверь. Если это так, контакты переключателя замыкаются. ЦЗ деактивируется.
Блок управления центральным замком ВАЗ-2110 получает сигналы от миниатюрных переключателей и затем дает команду управляющим механизмам. Для открытия замков сигнал подается на исполнительные устройства.
Установка ЦЗ
Центральный замок в машине (и в частности автомобилях от «АвтоВАЗ») – это дополнительная опция. Однако это актуально для 2000-х годов. Сейчас вся продукция «АвтоВАЗа» штатно во всех комплектациях оснащается механизмом центрального замка. На тех авто, где ЦЗ не установлен, владелец сам может установить устройство. Установка центрального замка – это не сложная процедура.
Первым делом необходимо отключить клеммы АКБ. Также снимают дверные карты и механизм стеклоподъемников. После этого необходимо подобрать подходящее место для установки активаторов. Устанавливать механизм можно в любом положении. Но важно, чтобы тяга исполнительного устройства могла свободно двигаться.
Особенности прокладки проводов
После того как активатор установлен, прокладывают провода от каждой двери автомобиля до места, где находится блок управления центральным замком. На «десятках», а также и на многих других легковых автомобилях провода лучше прокладывать по нижней части дверей.
Монтаж блока управления
Установка центрального замка также предусматривает монтаж управляющего блока. Чаще всего его ставят либо в дверях, либо за центральной панелью. Следует учитывать, что от места размещения блока зависит безопасность автомобиля. Управляющие системы устанавливают в труднодоступных для угонщиков местах.
От того, где находится блок управления центральным замком, будет зависеть не только безопасность машины в плане угонов, но и работоспособность самой системы. Не рекомендуется устанавливать управляющую электронику в нижней части дверей. Там накапливается грязь и вода. Через некоторое время это может привести к выходу устройства из строя. Также при монтаже блока рекомендуется обратить внимание на стеклоподъемники. Блок не должен мешать их работе.
Подключение
Далее выполняют подключение системы. Для этого в комплекте имеется схема центрального замка.
Центральный замок с сигнализацией может работать в комплексе. Современные сигнализации имеют возможность подключения к ним центрального замка. Но здесь необходимо обращать внимание на совместимость электрических схем.
Типичные неисправности
Эти устройства также выходят из строя. Причин для этого очень много. Чтобы выявить поломку, необходимо провести диагностику. Существуют механические поломки и электрические. Рассмотрим эти неисправности и узнаем, как их устранить. Хотя иногда ремонт активатора экономически невыгоден – дешевле просто купить новый центральный замок. Цена активатора составляет 200 рублей.
Механические неисправности
Сюда относят различные механические повреждения, ослабление крепежа тяг. Возможно, ослабло крепление концевых переключателей. С этим связаны нарушения регулировочной информации, разрушение или даже износ деталей в редукторе исполнительного механизма.
Электрические поломки
К этим проблемам относят все поломки, которые могут возникать в электрической цепи. Прежде, чем начать диагностику, следует проверить, что электрическая сеть в машине полностью исправна, в брелоке заряженные батарейки, а предохранители в модуле центрального замкам не перегорели. Часто удавалось восстановить работу неисправного центрального замка только заменой предохранителей. Если же ЦЗ все еще не работает, следует искать поломку в пульте или в самом механизме.
Если отказывает пульт ДУ, тогда выполняют перезапись кода в электронном ключе. Если проблему таким способом решить не удалось, возможно, неисправен передатчик в ключе. В этих случаях специалисты рекомендуют иметь другой ключ с кодом. Если потерял ключи, придется приобрести новые.
Также поломка может быть связана с приемником ДУ. Определить неисправность проще всего установкой заведомо исправного приемника. Если такой возможности нет, тогда демонтируют дверные карты. После проверки механической части проверяют, идет ли энергия на клеммы управления исполнительных устройств. Возможно, оборвались или переломились провода.
Заключение
Итак, мы выяснили, что собой представляет центральный замок в автомобиле. Как видите, это весьма полезное устройство, которое значительно облегчает процесс запирания дверей. Отзывы тех, кто уже использует такое устройство, только положительные, что говорит о его удобстве.
Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз (при установке БУ ЦЗ). Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой.
Принцип работы БУ ЦЗ
Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:
Моторы актуаторов включены «в параллель». Синий и зелёный провода – силовые. Чёрный шнур – это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.
Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы (происходит запирание). Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» – это дополнительные входы, но управление по ним производится так же.
Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой.
Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.
Схемы подключения сигнализации к ЦЗ
Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.
Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.
Стандартный вариант соединения блоков
Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:
Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.
Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.
Когда решение принимает сигнализация
До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.
Когда вход, обозначенный как «IN1», оказывается на массе, это означает следующее: водительский актуатор полностью открыт. Обычно используется именно такая логика.
Алгоритм работы выглядит так:
- Нажимаем собачку на водительской двери, и вход IN1 сразу отсоединяется от массы;
- Видя отсутствие потенциала на входе, программа сигналки задействует опцию «закрыть» (нижнее реле срабатывает на 0,8 с);
- В результате, на коричневом проводе, идущем к БУ ЦЗ, в течение 0,8 секунд оказывается нулевой потенциал, и производится автоматическое закрытие (запирание).
Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.
Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.
Все провода, которые требуется подключать, являются слаботочными, и по ним идёт 200-300 мА. Монтировать кабели будет просто: достаточно создать электрический контакт, и всё. А вот с силовой, то есть с питающей проводкой обращаться не так-то легко. Поэтому «сложный» вариант мы приберегли напоследок.
Подключение к сигнализации силовых выводов
Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:
Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.
Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.
В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.
Ещё раз посмотрим на последнюю из схем. Общий контакт у двух разных модулей здесь есть, это масса. А ещё, питаются они от одной АКБ, и вторым общим проводником будет «+12 Вольт». Но в автомобиле к этим двум шнурам подключены все блоки. Так что, говорить об отсутствии электрической связи – вполне правомерно. Такой вариант, если он реализован на должном уровне, будет самым надёжным.
Подробно и доступно объясняю, как установить центральный замок в автомобиль своими руками. Подключить ЦЗ таким образом может любой желающий автовладелец. Показываю установку на примере автомобиля ZAZ Sens.
Выполняем подготовку автомобиля к установке центрального замка. Разбираю дверные карты на всех дверях. Снимаю порожки, сапожок и среднюю накладку на среднюю стойку. Снимаю боковую и нижнюю накладку с торпедо, щиток приборов, бардачок. В этом автомобиле проводку буду пускать поверху, потому что снизу она сильно гниет.
Центральный замок, который устанавливаю — RS L720. Это модель с дистанционным управлением, рассчитанная на 4 двери. Комплектация ЦЗ: блок ЦЗ с антенной; комплект проводов; 2 пульта дистанционного управления; 4 электропривода; жало для одного из ключей; крепежные саморезы, винты, гайки; по 4 планки и тяжки; двухсторонний скотч и инструкция.
Навожу порядок в проводке. Распутываю провода, аккуратно складываю и попутно сматываю изолентой. Пять проводов пойдут в водительскую дверь и по 2 в другие. Провода электроприводов также замотал изолентой.
Проверяю комплект центрального замка на работоспособность. Подаю питание с блока и тестирую пультики и приводы.
Определяю место, где провода зайдут в стойку и где будем размещать блок ЦЗ. Одна коса проводов пойдет через разъем и уплотнительную резинку в водительскую дверь, вторая — со штатными проводами по порогу, в заднюю левую дверь. Провода для правой части автомобиля пойдут за щитком приборов, также по штатному жгуту. Они выйдут в районе бардачка. Для просовывания проводов в дверной переход использую металлическую протяжку. Не забываем пристяживать провода пластиковыми стяжками.
На удивление, обнаружил, что в задних дверях автомобиля установлены электроприводы. Есть разъем с проводами, но в салоне ответной части нет.
Теперь необходимо завести провода в передние двери. Для этого надо вынуть со стойки разъем, сделать в нем отверстие и проложить через него провода. С водительской стороны проводов больше, поэтому буду сверлить. С пассажирской — просто откушу кусок пластика. Чтобы достать разъем, снимаю резинку и использую приспособления, которые облегчают работу.
Используя шуруповерт и несколько сверл различного диаметра, делаю отверстие.
Протягиваю провода через свежее отверстие в разъеме дверного перехода. Возвращаю на место разъем, предварительно надев на него резинку.
Небольшой лайфхак. Если надо закрепить провод к отверстию, а под рукой нет нужной клипсы (фиксатора проводки), то можно использовать пластиковый хомут и кусок жесткого провода. Стяжку сгибаем, просовываем в отверстие и продеваем в нее, с внутренне стороны, кусочек провода. Далее укладываем провода и фиксируем с помощью стяжки.
Установка электропривода центрального замка в водительскую дверь. Солдатик находится не вертикально, как обычно, а возле дверной ручки, поэтому привод будем размещать горизонтально, вдоль тяги. Электропривод крепится с помощью пластины, но та, которая шла в комплекте оказалась короткая. Поэтому я нашел у себя вариант подлиннее. Саморезом крепим пластину к приводу, далее прикручиваем к двери автомобиля. Чтобы зафиксировать к двери использовал саморез со сверлом. Теперь сгибаю тяжку так, чтобы она была параллельна штатной тяге. Откусываем лишннее и фиксируем на винтиках. Носик электропривода должен ходить ровно и не загибаться. Подключаю проводку, длины проводов хватило впритык.
Подключаю питание к центральному блоку и закрепляю его. Крепим на двухсторонний скотч и стяжки. Массу от блока закреплю на штатный болт, используя клемму. В блоке предохранителей стоял предохранитель, но не было проводки, поэтому я ее провел и вставил контакт.
Проверяю работоспособность привода водительской двери с пульта и ключа. У меня все отлично работает. Заодно проверю приводы задних дверей. Они также работают, поэтому остается только подключить провода к штатному разъему.
Переднюю пассажирскую дверь подключал аналогично водительской. Единственное, что не было длинной планки, поэтому привод крепил на 2 короткие, соединенные между собой. Тяжку сделал из куска, который остался с водительской двери. Не забываем проверить электропривод в работе.
Это предприятие не потребует значительных затрат, но определенной ловкостью рук и умением обладать нужно.
Функции центрального замка
Основным характеристиками автомобильного центрального замка можно назвать удобство и комфорт, так как достаточно нажать на кнопку пульта управления, чтобы снять с блокировки все двери машины.
Наряду с этим ЦЗ открывает и закрывает дверь багажника, крышки топливного бака и верхнего люка. Если автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, привести в действие их можно также нажатием кнопки на пульте ЦЗ.
Принцип работы
Центральный замок (ЦЗ) состоит из входящих датчиков, блока управления центральным замком и исполнительного механизма (активатора).
Работает центральный замок по следующему принципу:
- от переключателя сообщение подается на электроблок управления, который направляет эти сообщения к узлу управления ЦЗ.
- далее сигнал доходит до узла регулировки дверей, после чего воздействует на активаторы дверного замка.
- Затем блоки регулировки дверей приводят в действие исполнительные устройства.
Предварительные работы
Чтобы установить центральный замок без помощи специалистов нужно приобрести механизм и озаботиться наличием необходимого инструмента.
Центральные замки бывают двух видов: механический, приводится в работу поворотом ключа и электронный, активируемый нажатием кнопки ДУ. Если подключить ЦЗ к сигнализации, то можно еще и усилить безопасность авто.
Для начала работ по установке центрального замка нужно иметь кроме автомобиля, еще систему централизованной блокировки замков состоящей из блока управления ЦЗ и активатора. Также понадобятся провода на две жилы и прочие подсобные инструменты.
Если финансовый вопрос не стоит остро, то можно приобрести в специализированном магазине универсальный комплект, состоящий из проводов, контроллеров, кабелей, крепежей и прочего.
Первый этап установки ЦЗ
- Демонтировать панели дверей, но сначала отключить клеммы от аккумулятора.
- Продумать приемлемое место для установки центрального замка, обращая внимание на расположение стеклоподъемников. В некоторых случаях нужно изготовить особые кронштейны для крепления.
- Установить на каждую дверь активаторы ЦЗ, для чего нужно проделать отверстия и закрепить их саморезами.
- Каждый активатор прикрепить к двери зажимами и совместить ход тяги активатора и тяги замка. От первого установить закрепители на тяги ручного блока замка.
- Проводки, идущие от каждого исполнительного устройства прикрепить пластиковыми хомутами.
Второй этап ЦЗ
- Снять приборную панель и проделать точки рядом с местами крепления передней панели, что упростит задачу по укладке кабелей. Так как прокладываться они будут через место проводки электрических шнуров под торпедой и в бардачке.
- Убрать предшествующие кабеля электрических подъемников стекол, подвести новые и подключить их к приводу.
- Подвести провода исполнительного устройства, обмотать их изолентой и продвинуть внутри двери.
- Для того чтобы провести провода под торпедо и в бардачок нужна определенная сноровка.
- Внимательно, посредством отвертки установить проходную трубу в стойку.
- Далее провода подключаются к коннектору и соединяются с блоком питания ЦЗ.
- Провод «минус» ЦЗ подключается к корпусу авто, а «плюс» - к предохранителю №1 на батарее.
- Испытать механическую и электрическую части центрального замка в работе. В итоге ход должен выйти плавный и легкий.
- Вернуть первоначальный вид торпеде и обшивке боковых дверей.
Специалисты рекомендуют автомобилистам, не уверенным в собственной сноровке обращаться за установкой центрального замка к мастерам автосервисов.
В сегодняшнем обзоре речь пойдет об универсальном центральном замке (а если быть более точным, то блоке управления), заказанным мною на Aliexpress. Покупался он для установки в автомобиль Dodge Intrepid. Всегда меня интересовало по какой неведомой причине американские инженеры предусмотрели в автомобиле центральный замок, но не оснастили его дистанционным управлением. Казалось бы мелочь, но постоянное использование ключа для открывания/закрывания дверей посредством замочной скважины особого удовольствия не приносит, особенно, если в руках пакеты :) Так что было решено что-то с этим делать.
Изначально рассматривался вариант установки сигнализации, но в итоге от этой идеи было решено отказаться. Ведь даже самый бюджетный вариант обошелся бы примерно в 50$, а кому нужен Intrepid 2003 года? :) Разве что «пионеров» бы отгоняла, хотя и то не факт. Так что было решено обратить взор в сторону китайских товарищей с Aliexpress.
Результатом поиска и стал обозреваемый лот. Основной причиной покупки именно этой модели стало то, что у данного набора нет отдельных брелков, которые нужно было бы носить вместе с ключами. Брелок совмещен с ключом, прям как у современных автомобилей.
На то, чтобы добраться из Китая в Беларусь у посылки ушло чуть больше месяца, подробную информацию о ее перемещении можно посмотреть здесь.
Поставляется блок без какой-либо оригинальной упаковки. Мой экземпляр пришел в обычном полиэтиленовом пакете. На подарок, конечно, не сгодится, но поскольку ставить ее самому, то этот момент особого значения не имеет. 
В комплекте поставки был, собственно, сам блок, жгут проводов, два брелка-ключа, инструкция по подключению (на английском языке), а так же парочка кусочков двухстороннего скотча. 
На этой фото очень хорошо виден самый большой минус этой покупки — в комплекте к ключам нет никакой декоративной наклейки, чтобы залепить углубление в корпусе. Понятно, что блок универсальный, но могли бы и положить в комплект парочку наклеек с кокой-нибудь нейтральной надписью или картинкой. Так что придется придумывать что-нибудь самому.
К качеству изготовления как блока, так и ключей претензий у меня нет. Все выглядит симпатично и аккуратно, нигде ничего не отломано. Постороннего запаха у пластика так же нет.
Жгут проводов подключается к тыльной стороне блока в специальный разъем. Тут же разъем для подключения диодного индикатора (как раз от «пионеров») и кнопка сброса настроек. 
На противоположном торце имеется парочка наклеек, одна из которых, как я понимаю, обозначает что-то вроде порядкового номера. На ключах есть наклейки с тем же номером. Видимо, чтобы не перепутать связанные друг с другом ключи/блоки. 
Половинки корпуса блока управления соединены при помощи парочки саморезов, так что с тем, чтобы добраться до внутренностей проблем нет. Вот так выглядит его незамысловатая начинка: 
Плата с односторонним расположением элементов, качество пайки стандартное для китайской электроники: все более-менее аккуратно, но от флюса избавиться до конца не смогли. 
В каждом ключе имеется синий диод, загорающийся при нажатии той или иной кнопки. Сами кнопки нажимаются приятно, ход небольшой, щелчки не очень громкие. Все на уровне обычных ключей. 
Жало у ключа съемное, держится на небольшом винтике. Так что со сменой проблем не возникает. Но можно его и не менять, а выточить из имеющейся заготовки (если по форме подходит). В нашем случае была проведена замена. 
Корпус ключа состоит из двух половинок. В одну из них можно поместить чип, если таковой имеется, а во второй находится «начинка». 
Работает ключ от двух батареек CR2016. Не знаю на сколько их хватит, но, думаю, что на пару лет точно. 
В принципе, больше ничего интересного как во внешнем виде, так и в устройстве блока нет, так что можно переходить к его установке.
С этим ничего особо сложного нет, главное найти все нужные провода :) В случае с Dodge они находятся в одном жгуте, идущем у блока предохранителей, что над левой коленкой. 
На то, чтобы установить блок ушел примерно час. Если добавить время, потраченное на обнаружение всех нужных проводов и разборку/сборку салона, то суммарно ушло часа 2. По итогу проведения всех работ, блок был помещен там же: 
Поскольку данный блок универсальный и подходит к любым автомобилям, то расписывать что к какому проводку надо подключать особого смысла нет. У Dodge это проводки одного цвета, у другого автомобиля — другого. Да и Intrepid не сильно популярная модель :) Однако, если будут вопросы — спрашивайте, постараюсь помочь.
Проверка работоспособности показала, что все работает именно так, как и должно. Двери и крышка багажника открываются и закрываются без каких-либо проблем. Что касается дистанции срабатывания — из окна на 12 этаже до машины стоящий на расстоянии метров 15 от подъезда добивает без проблем. Но это по прямой и без препятствий. На парковке срабатывает метров с 10.
Подводя итог всему, что тут было написано, могу сказать, что данный блок управления центральным замком оказался работоспособным :) Пока что проблем с срабатыванием обнаружено не было. Так что если учесть небольшую стоимость, простоту установки и неплохой функционал, то получилось весьма полезное дополнение к автомобилю. Так что покупка удовлетворила на 100%. Но важно помнить, что это всего лишь блок дистанционного управления. Это не сигнализация и не центральный замок. Установка данного блока позволяет осуществлять дистанционное отпирание/запирание дверей и ничего более :)
Читайте также: