Где находится термостат на ниссан ад
Если ваш Nissan сильно нагревается или если ваш датчик температуры вообще не показывает температуру, пришло время заменить термостат. Вам не понадобятся никакие специальные инструменты для замены термостата Nissan, только несколько основных, которые вы, вероятно, уже имеете. Зайдите в Интернет или в местный магазин автозапчастей и закажите правильный термостат и прокладку для вашего года и модели Nissan. Как только вы это сделаете, будет достаточно часа или двух, чтобы заменить термостат Nissan и вернуть вас в путь.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Чаевые
- 6 Предупреждение
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Оставьте свой автомобиль на ровной поверхности. Когда двигатель остыл, поместите ведро под сливной кран радиатора (расположен со стороны водителя радиатора) и откройте слив. Дайте радиатору стечь в течение 10 минут (вам не нужно сливать всю жидкость).
Шаг 2
Следуйте верхнему шлангу от вашего радиатора до места, где он соединяется с блоком цилиндров. Шланг соединен с корпусом термостата. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы отсоединить хомут и вынуть шланг из корпуса термостата.
Шаг 3
Снимите два болта, удерживающие корпус термостата на месте с помощью торцевого ключа. Выкрутите болты и снимите корпус. Снимите старую прокладку. Возможно, вам придется использовать скребок для краски, чтобы удалить всю старую прокладку с поверхности корпуса.
Шаг 4
Сожмите поднятую часть термостата большим и указательным пальцами и вытяните термостат с места. Замените термостат, вставив новый таким же образом, как и старый, убедившись, что виток пружины на термостате находится внутри седла.
Установите новую прокладку на корпус, верните корпус термостата в исходное положение и снова прикрепите болты и шланг. Закройте сливной кран радиатора и долейте охлаждающую жидкость.
1. Дистиллированная вода — 5л*3шт = 3*100 руб.=300 руб.
2. Промывка 7-ми минутная Hi-Gear — 200 руб.
3. Антифриз "японский" Fujima — 5л*1шт+1л*3шт=670 руб.+3*150 руб.=1120 руб.
4. Термостат на 88 градусов Tama WV48B-88 — 721 руб.
5. Прокладка термостата Tama P102 — 70 руб.
6 Прокладка корпуса термостата Nissan 11072-4M501 — 153 руб.
ИТОГО: 2564 руб.
Завел двигатель, прогрел, заглушил и слил в тазик старую ОЖ. Сперва слил из радиатора, потом из блока.
Сунул голову под бампер и открутил винт.
А вот добраться до сливного болта блока не так просто. Для этого пришлось снимать полностью верхний патрубок, отстегивать от термостата нижний патрубок, отстегивать фишку лямбды и снимать пластину крепления фишки лямбды к выпускному коллектору (держится на одном болте).
Также отцепил шланг от радиатора к расширительному бачку (хомуты легко сжать пальцами), снял бачок (открутил один болт) и слил ОЖ и оттуда. Промыл бачок водой, поставил на место.
Когда жижа слита можно поменять термостат с прокладкой. Зимой при закипании я обнаружил небольшой потек на корпусе термостата, поэтому решил обновить и прокладку корпуса заодно. Она стоит между головкой блока и корпусом термостата. На фото виден ее кусочек (показал стрелкой). Она металлическая, окрашена в черный.
Открутил 3 болта крышки термостата (третий на фото не виден, он снизу), снял крышку. Отверткой вытащил старый термостат. При этом оттуда линанулось немного ОЖ. Тремостат оказался родным ниссановским на 82 градуса с потрёпанной резинкой на клапане. Одел прокладку на новый термостат и вставил на место. Вставлять нужно так, чтобы перепускной клапан был вверху.
Осторожно одел обратно крышку термостата. Динамометрическим ключом равномерно закрутил болты крышки с усилием примерно 7-8 Н*м. Можно было б теперь заливать обратно жижу, но мне то нужно еще добраться до прокладки металлической.
Для того чтоб было удобней я скинул резонатор (прокрутил и вытянул), шланг вентиляции картера (на хомутах), крышку корпуса воздушного фильтра вместе с ДМРВ (4 защелки крышки, фишка ДМРВ, хомут винтовой, несколько фиксаторов провода к фишке), и второй резонатор (2 болта и хомут винтовой). Убрал фильтр и дополнительно открутил корпус воздушного фильтра (пара болтов). Под шумок помыл его и оба резонатора.
Далее снял фишку лямбды с проводами (2 фиксатора) с пластиной (3 или 4 болта), какую-то треугольную хрень (3 болта) и пластину крепления резонатора (3 болта).
Ну и наконец-то снял корпус термостата (2 гайки и 2 болта). Патрубки печки не снимал. Отвел корпус в сторону (снова вылилась ОЖ), убрал старую, поставил новую прокладку почистив посадочные места.
Собрал все в обратном порядке. Момент затяжки гаек и болтов корпуса термостата 17-24 Н*м. С остальными болтами осторожней. Я одному голову свернул. Воздушный фильтр поставил новый дешманский TSN 9.1.30PU за 150 руб. Как раз пришло время его замены.
Закрутил микимауса и пробку блока, защелкнул обратно фишку лямбды. Залил банку промывки в радиатор, залил дистиллированную воду по горлышко (вошло как раз 5 литров). Завел двигатель и погонял его на холостых и средних оборотах 7 минут. Слил это все из радиатора, блока и расширительного бачка (туда немного выгнало из радиатора). Залил свежей воды и снова погонял так 7 минут двигатель. Ну и в третий раз та же процедура.
Почистил сливную пробку блока от старого герметика, мазанул слегка новым, закрутил ее и микимауса. Мазанул также слегка герметиком патрубки, посадил на место. Воткнул фишку лямбды. Выкрутил штуцер стравливания воздуха из корпуса термостата. Стал лить в радиатор тонкой струйкой антифриз. Под конец 5-литровки побежало из места выкрученного штуцера. Быстро вкрутил обратно штуцер. Долил по горлышко антифриз, налил в бачок расширительный до метки MAX.
Стал в горку, погазовал и понажимал патрубки радиатора и печки. Воздуха было много, пузыри в расширительный бачок шли долго.
Все, замена окончена!
Но это не все! Дело в том что вентиляторы радиатора у меня очень редко включались (насколько я мог слышать). За почти 8 лет владения авто я помню раз 5 всего когда они врубались. Подключил я адаптер к диагностической колодке и к ноутбуку. И узнал что карлсоны врубаются у меня при температуре ОЖ 101 градус, и вырубаются при 95 градусах! Вопрос — это нормально? Как вообще происходит их включение? Датчик температуры ОЖ все время подает сигнал в мозг, и основываясь на этом сигнале мозг при 101 градусе врубает карлсонов? Всего 2 датчика есть — один в головке блока над генератором (подает сигнал в мозг), а второй где-то со стороны салона (подает сигнал на стрелку приборки), верно? Или я не прав? Может еще где-то датчик есть, который врубает вентиляторы, в радиаторе например?
Ну потом я решил еще поизвращаться) — узнать температру закипания ОЖ.
Кипятил я по очереди ту бурду, что слил из системы, остатки тосола, что я доливал после закипаний и купленный антифриз. Бурлить начинало:
1. Бурда — 70 градусов
2. Тосол — 77-78 градусов
3. Антифриз — 89 градусов
Вопрос — почему же тогда в системе антифриз не закипал при 101 градусе?
"Японский" антифриз победил! Почему в кавычках? Потому что на деле он оказался очень даже русским! Смотрите фото.
Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара обычных и больших ключей. Пара трубчатых ключей (на 10 и на 12), с ними будет удобнее.
Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара обычных и больших ключей. Пара трубчатых ключей (на 10 и на 12), с ними будет удобнее.
Для начала Домкратим правую сторону автомобиля и подставляем под нее чурку (чурку берите надежную, что бы без риска). Снимите переднее правое колесо, боковую накладку двигателя и открутите пластмассовый кожух под крылом. Поставьте на нейтральную скорость и затяните ручник.
Снимите клеммы с аккумулятора.
На этом этапе, машина у вас стоит одной стороной на надежной чурке и домкрате, под остальными колесами подставлены противоскатные упоры. Под машиной яма, у вас есть переносная лампа, у вас есть пара тазиков под сливаемые жидкости, и новые жидкости при желании их замены.
В первую очередь сливаем масло [ первый рисунок ]:
Снимите крышку маслоналивного отверстия. Ослабьте масляный фильтр Подставьте емкость под масляный поддон и открутите сливную пробку
Дождитесь пока масло перестанет течь и открутите масляный фильтр Закрутите сливную пробку обратно ( во избежании потери ) и снимите весь масляный поддон. Все болтики складывайте в определенную емкость, что бы в итоге потом ничего не перепутать.
В процессе работ нам понадобится еще раз залезть под машину, но позже.
Далее необходимо слить охлаждающую житкость ( Антифриз ):
Убедившись в том что система охлаждения не находится под давлением, снимите крышку радиатора [ второй рисунок ] Подставив емкость под сливную пробку радиатора, открутите ее ( расположение пробки показано на рисунке 3 ). Слейте весь антифриз из радиатора. Передвиньте тазик глубже под двигатель
Так же есть вторая пробка с правой стороны, но из личного опыта я узнал что для слива антифриза достаточно открутить одну. Далее вы можете отсоединить патрубок с термостата, от туда еще немного выльется антифриза, оставьте его отсоединенным, так вам будет удобнее при последующих работах.
После того как жидкости слиты, вам необходимо освободить рабочее пространство спереди двигателя (относительно автомобиля - справа ). Следует так же учитывать, что в процессе работ необходимо будет открутить одну из подушек двигателя, поэтому можете положить на яму крепкую доску (кладите так , что бы вы имели доступ к отверстию от снятого масляного поддона) и немного поддомкратте двигатель. Вылезаем из ямы.
Производим следующие действия:
Ослабьте болты подушки двигателя крепящие ее к кузову, ослабьте болты подушки двигателя крепящие подушку к креплению на двигателе. Поддомкратте еще немного, и откручивайте подушку. Ослабьте все натяжители и снимите приводные ремни.
Так же со стороны крышки цепи открутите сам натяжитель в сборе. Теперь необходимо снять последний элемент подушки двигателя ( прикрученный к самой крышке цепи ) [ показано на фото 1 ] Открутите датчики положения Распредвала и Коленвала [ месторасположение показано на рисунке ]
На этот момент у вас крышка цепи не отягчена ни чем, перед ней ничего нет и на взгляд ее снятию не должно мешать ничего кроме шкива коленвала. Если же вам помимо шкива коленвала на взгляд будит мешать ролики ГУРа или кондиционера, смело откручивайте их целиком ( операция не сложная и снятие и установка этого навесного оборудования не составит труда). Автомобиль у вас стоит на нейтральной скорости
Если вы переусердствовали и нечаянно прокрутили дальне, не крутите обратно, сделайте ще кружок.
Теперь все готово к снятию шкива коленвала:
для снятия шкива вам в первую очередь нужно открутить удерживающий его болт, для этого вам необходимо предотвратить вращение коленвала
Если на машине стоит АКПП: Снимите пластину задней крышки верхнего масляного поддона (когда стоите под двигателем посмотрите на то место где двигатель соединяется с коробкой, вы увидите, что шестерня маховика немного выпирает и закрыта при этом небольшим кожухом, который можно отдельно открутить. открутив увидите шестерню, ее и надо заблокировать) [ показано где и как на втором рисунке ] После того как шкив заблокирован, головкой срываем и немного откручиваем болт шкива. Можете использовать удлинитель для трещотки, как рычаг. [ показано на рисунке 3 ] Открутили болт, теперь необходимо снять шкив коленвала, для этого необходим специальный съемник (на рынке море всевозможных съемников, вам нужен такой чтобы он упирался в серединку и бока тащил на себя). Инструмент показан на четвертом рисунке.
Все, теперь для снятия кожуха цепи больше ничего не мешает как показано на первой фотке (единственная разница в том, что двигатель на фотке снят и без навесного ). Предупреждаю всех, что в книгах и мануалах, очень скользь указано что следует снять оба масляных поддона, но зачем не указано и в схеме на второй картинке не указаны 2 болта, которые включительно ко всем указанным удерживают крышку цепи
Левый - расположен глубоко, поэтому с лампочкой ищите эти болты и откручивайте их в первую очередь.
Далее снова смотрим на вторую картинку и в указанном порядке откручиваем все болты. Заметьте что все болты промазаны герметикам. При сборе следует так же на резьбу нанести герметик ( подходит и обычный, но для справки есть и специальный для болтов).
После того как все болты открутили, кожух цепи остался держаться только на герметике и специальных направляющих. При помоши небольшого зубильца или отвертки и тоненького ножа, отрываем крышку от герметика (Начиная с верху и ниже ) крышка отлепляется довольно легко.
Отлепили и видим сколько у вас там солидола и грязи и еще подобных отложений, поэтому сам собираюсь и другим советую что промывать двигатель все таки надо , например раз в 3 замены масла. На серии фоток можно увидеть, что я обнаружил под крышкой.
И так видим следующую картину (фото 1)
При попытке вытащить помпу на неослабленной цепи, ничего не получается (фото 2)
Для снятия и замены помпы, следует ослабить цепь. Так как, по меткам мы ничего не выставляли (метки могут быть в любой фазе своего положения), нам очень не нужно что бы цепь передвинулась, поэтому на верхних звездочках, на против стрелок очищаем цепь от масла, чистой тряпкой, лучше смоченной бензином, и помечаем звено цепи которое находится над стрелкой. Пометить можно например лаком для ногтей или герметикам. О лаке я не позаботился поэтому все звездочки пометил герметикам, при этом на звездочке коленвала стрелочек нет, там я изрисовал и звездочку и звено. ( мои метки можно увидеть на фотках )
Так же под звездочку коленвала заводим маленький кусочек скрученной тряпочки, что бы уж точно ничего не сдвинулось. [ четвертая фотка ]
Все метки, ставились для страховки, да я и цепь снял. Этот двигатель прошел 320 000 км. Звенья цепи, имели нормальный вид, без сколов и видимой выроботки.
Но тест на изгиб цепь не прошла (пятая фотка).
С хорошими, надежными метками вы тоже можете снять и проверить цепь, но пока до этого еще не дошли. продолжаем. Вы сможете это сделать после снятия помпы (водяного насоса) системы охлаждения.
Для того чтобы ослабить цепь, натяжитель и успакоители:
Откручиваем и снимаем верхний успакоитель ( осматриваем, ставим себе галочку надо вам менять цепь или нет ) [ фото 1 и 2 ] Переходим к натяжителю. Откручиваем его очень аккуратно и убираем придерживая шток (Шток натяжителя особо не крепится, под ним пружинка, а в пружинке какая-то втулка и все это при неаккуратности может разлететься) [ фото 3 и 4 ] Откручиваем саму планку натяжителя ( при помощи шестигранника ). [ фото 5 и 6 ]
Теперь у нас есть достаточно свободной цепи что бы подтянуть ее к помпе и получить возможность вытащить помпу
Вот так выглядит помпа (водяной насос) на двигателях VQ:
Теперь вы можете либо снять, проверить цепь либо уже ставить новую помпу.
В этом же пункте расскажу всем интересующимся, где находится дренажное отверстие помпы системы охлаждения двигателя. После снятия помпы, на ней можно заметить 2 отверстия, это и есть дренажные отверстия помпы системы охлаждения. Так же на блоке двигателя мы видим отверстие, под которым замечается некий ход (его я очистил тряпочкой [ фото 1 ] )
При постановки новой помпы будьте аккуратны. Например я небыл аккуратен и халатно перекосил помпу на внешней красной резинке, в следствии чего она у меня спала с гнезда, а при нажиме на помпу для посадки ее на место, этот красный уплотнитель пережался и собственно потерял свою целостность. Если у вас, случится такое же, снимайте кольцо со старой помпы и будьте уже предельно аккуратны.
Поставили помпу, на нижнюю и верхнюю левую звездочки по меткам натянули цепь. Верхняя правая у нас прокрутилась немного, берем подходящую головку и крутим всю звездочку обратно, потихоньку перебрасывая звенья цепи ближе к стрелочке. За пару перебрасываний метка на цепи совпадает со стрелочкой.
Собираем все в обратном порядке:
Прикручиваем помпу болтами Ставим натяжители Ставим успакоители Теперь тоненьким шилом ( или крепкой проволокой или вязальным крючком от бабушки )выкарябываем весь герметик из отверстий под болты.
Со всех откручиваемых крышек тоже скребком удаляем старый герметик (я бы посоветовал еще и обезжирить поверхности после удаления старого герметика, например бензином). на крышке цепного привода установлен передний сальник коленвала, если вы его не трогали, то и трогать не нужно, а если вы умудрились сорвать с него герметик, то следует обезжирить и обновить герметик! Нанесите тонкий слой герметика на разъемную поверхность передней крышки цепного привода. Вставьте установочные штифты в крышке (если они снялись вместе с крышкой, если нет то просто попадите крышкой в них и потихоньку постукивая кулаком по всему периметру крышки посадите ее на место). Установите крышку и затяните болты крепления в порядке указанном на втором рисунке.
Затягивайте за несколько приемов. Моменты затяжки всех болтов указаны на третьем рисунке. Устанавливаем шкив коленвала:
Затяните с усилием от 20 до 29 Nm Нанесите цветную метку на шкиве коленвала Снова затяните, проворачивая на 60 - 66 градусов, приблизительно от одного угла шестигранной головки болта до другого. (См. рис. 3) установите датчики положения коленвала и распредвала
Дальнейшая установка осуществляется в последовательности обратной снятию элементов. Масляный поддон тоже следует очистить от старого герметика и обезжирить. прикрутить.
Вообще при сборке следует дать всему герметику высохнуть (пара часов или время указанное в инструкции к герметику), и лишь после этого заливать жидкости. Антифриз заливается сначала в радиатор под крышку, потом в расширительный бочек по максимальной отметке, но наверняка влезет не всеь, поэтому следует покачать патрубки охлаждения. После чего следует завести двигатель секунд на 30, заглушить, не ранее чем через 20 секунд открыть крышку радиатора и посмотреть уровень, если ушел там или в бочке - долить. процедуру можно повторить несколько раз.
Так же проверить уровень после поездки и прогрева двигателя до рабочей температуры, при этом если температура поползет вверх, то заглушить двигатель, подождать минут 5 для сброса излишнего давления системы охлаждения и долить антифриз.
После всей сборки, заведите двигатель и поднимите обороты до 3000, подержите так с пол-минуты (из топливо- провода выйдет весь воздух). При этом возможны различные грохочущие звуки.
Добрый час одноклубники, гости и автолюбители имеющие столь прекрасный авто как NISSAN с мотором QG18DE.
Суть изложенного отчета, поможет Вам самостоятельно и с минимальными финансовыми потерями решить одну из проблем связанную с ростом температуры при включении кондея и после стояния в пробке.
Еще можно определить неисправность данного девайса (о чем дальше пойдет речь) с помощью собственной руки и патрубка радиатора подходящего непосредственно к корпусу термостата, ну и конечно же, стрелки температуры (нестабильные показания стрелки температуры двигателя).
Так сложилось, что изначально описываю свою проблему, а потом ее выявление и решение.
Постараюсь на кастрюлях. )))
Началось все с того, что поехал по делам через/по городу. Всем известно – светофоры, скопление авто… в общем – Москва.
Было тепло, +16С, включил кондей и через некоторое время заметил, что стрелка плавно начала приближаться к красной отметке. Кондей, естественно, выключил и стрелка, вернулась в привычное положение. Я испытал изумление от поведения стрелки температуры двигателя.
Пробовал проделать вышеизложенное неоднократно и каждый раз приходил к тому, что с кондеем движение было невозможным (в противном случае росла температура).
На одной, из своих, остановок потрогал патрубок, идущий от корпуса термостата к радиатору.
Он оказался холодным.
Приехал домой и заказал термостат - номер по каталогу 21200-9F600 взаимозамена 21200-4M500 его и заказал - 21200-4M500 по цене 470,93 руб. в exist.ru .
Пришел он быстро – точно в срок как было указано на их сайте.
Но прежде чем его забрать, мне все же, пришлось, поездить как есть.
Заметил, что при +5С стрелка сильно не плавает, только в пробках или на больших расстояниях.
На холостых оборотах, стрелка находится в привычном, для владельца, положении. Но открыв капот можно заметить, что оба вентилятора крутятся (Климат в режиме «АВТО» кондей OFF).
Пришел термостат, и я его забрал - сегодня.
Поехал менять, на всякий случай, прихватив анаэробный герметик оставшийся после замены ГРМ.
Приехал в одно из тихих мест на своем районе и приступил.
Взял трещотку с удлинителем и головкой на 10.
Все из того же комплекта.
Достал термостат из упаковки.
И начал выкручивать болты (3 шт.).
Стоит заметить, что делал все на горячем моторе, что не рекомендуется ни мной, ни производителем.
Открутив без проблем все болты и быстренько, откинув и приподняв выше уровня, крышку корпуса термостата вытекло не много ОЖ. Под крышкой был сухой термостат, что еще раз подтверждает его НЕ работоспособность.
Смею заострить ваше внимание и на том, что герметик мне не понадобился. Т.к. термостат имеет кольцевое резиновое уплотнение по умолчанию.
Обращу ваше внимание и тут, что на том, что стоял и на том, что купил, есть цифра, говорящая о рабочем температурном режиме 82С.
Взяв в правую руку отвертку, а в левую термостат выковырнул старый и быстренько (во избежание большой потери ОЖ) воткнул новый термостат. Накинул крышку корпуса и наживил все 3 болта, затянул трещоткой.
Для того что бы избавиться от воздуха в системе охлаждения открутил контрольный болт.
Открутил крышки на радиаторе и расширительном бочке.
И стравил воздух (самотеком).
Как только ОЖ пошла без воздуха – закрутил контрольный болт на прежнее место.
Долил ОЖ через радиатор, закрутил крышку радиатора. Долил жидкость в расширительный бачок и так же закрутил крышку.
В целом потеря ОЖ составила 150 – 200 грамм.
Финансовые издержки составили;
Стоимость термостата – 470,93 руб. и остатки ОЖ от прошлых доливок или замены.
Всем желаю шершавой дорожки, не ломаться и, как говориться - не гвоздя не жезла!
Вообщем купил термостат оригинал новый, стоял и я купил на 82 градуса.
Т.к. напомню машина месяц ездила на воде, термостат был ржавенький немного, так что замена к зиме полюбас нужна была.
Крышка термостата БЕЗ герметика, на термостате есть прокладка.
Так же промыл радиатор изнутри Фантой + потом антинакипином для профилактики. На просвет снаружи он чистый, так что не из за этого грелось (я мыл его раза 4-5 уже за все время пользования, ну так для профилактики)
Короче все собрал, воздух выгнал, теперь буду ездить и тестить, эйййй жара ты гдеееее мне нужно потеститься
Никогда не позволяйте машине ездить на воде. я ездил потому что вот такой как я ее взял, она так еще месяц ездила до ремонта, просто подливал воду.
Проездив сегодня целый день, температура стояла как вкопаная, и стояла чуть ниже середины (до этого была всегда на середине). Так что я рад что поменял все и промыл
А теперь расскажем вам почему нежелательно использовать аналог, и лучше чуть переплатить за оригинал и забыть о термостате на свой век.
Отчет от gtcranky
Всем доброго дня!
В этой записи я с картинками попробую объяснить, почему при замене запчастей я стараюсь отдавать предпочтение оригинальным деталям. Разберёмся в вопросе на примере недорогой, но от этого не менее важной детали системы охлаждения двигателя. Господа и дамы, встречайте — термостат.
Возможно, заклинивший подопытный бедолага Behr — это не самый удачный вариант для сравнения с термостатом Nissan, но уж точно один из самых наглядных.
Невооруженным взглядом видна разница в устройстве деталей.
И пусть обе детали выполняют одну и ту же задачу, Behr получает как минимум 3 камня в свой огород:
1. Уплотнительное кольцо. Только при его наличии можно говорить о полном перекрытии циркуляции жидкости по большому кругу. В недорогих термостатах его нет.
2. Перепускной клапан странной конструкции. Именно его неправильная работа стала причиной клина. После остывания клапан должен был закрыться, но зацепился за здоровенный "бочонок" перепускного клапана — в открытом и слегка перекошенном положении я достал его из корпуса.
3. Цена. В данном случае разница просто мизерная: самые дешевые аналоги от $12, проверенные варианты ≈ $15-18, Nissan — $20. А ведь работы по замене тоже стоят времени и денег (если менять на СТО). Зачем нам лишняя головная боль? Ставим оригинал.
Да, и старайтесь выбирать температуру открытия, оптимальную для вашего региона эксплуатации. В моём случае — 82°C.
Основной термостат на двигателе MR20DE под патрубком насоса системы охлаждения, соединенным шлангом с нижним патрубком радиатора.
На двигателе QR25DE термостат расположен на боковой стенке блока цилиндров в задней его части со стороны радиатора системы охлаждения.
Дополнительный термостат на обоих двигателях установлен на задней стенке головки блока цилиндров.
Слив охлаждающей жидкости на Ниссан Х-Трейл
1. Установите автомобиль на эстакаду или другое возвышение.
2. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.
3. Чтобы сбросить давление в системе охлаждения, медленно поверните крышку радиатора против часовой стрелки.
4. Снимите крышку.
5. Открутите и снимите крышку расширительного бачка.
6. Спуститесь под автомобиль. Плоской отверткой вытяните пистоны и снимите защиту.
7. Подставьте емкость под кран сливного отверстия радиатора системы охлаждения.
8. Крестовой отверткой выверните сливной болт на радиаторе.
9. Дождитесь полного слива антифриза.
10. Замените резиновую прокладку на сливном болте и заверните болт обратно.
Замена термостата Ниссан Х-Трейл на двигателе MR20DE
1. Ключом на 10 мм выверните 2 болта крепления патрубка к насосу системы охлаждения.
2. Отведите патрубок в сторону.
Предупреждение:
При отсоединении патрубка, под которым находится термостат, из блока цилиндров может вытечь некоторое количество антифриза, поэтому рекомендуется подставить под это место пустую емкость или подложить ветошь.
3. Извлеките термостат из гнезда.
4. Проверьте термостат на работоспособность. Измерьте глубиномером штангенциркуля размер между корпусом термостата и плоскостью дополнительного клапана.
5. Погрузите снятый термостат в воду и нагрейте. При достижении температуры 95ºС термостат должен полностью раскрыться, при этом дополнительный клапан должен выдвинуться из корпуса не менее чем на 8 мм.
6. Если ход клапана окажется меньше или температура полного открытия термостата отличается от указанной, замените термостат Ниссан Х-Трейл на рабочий. Замените также и прокладку термостата на новую.
7. Установите термостат Ниссан Х-Трейл обратно на место так, чтобы дренажное отверстие находилось строго сверху. Допустимое максимальное отклонение от вертикали не более 20º.
8. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
Замена термостата Ниссан Х-Трейл на двигателеQR25DE
1. Ключом на 10 мм выверните 4 винта крепления термоэкрана впускного коллектора.
2. Снимите термоэкран.
3. Ключом на 10 мм выверните 2 болта крепления патрубка термостата Ниссан Х-Трейл к блоку цилиндров.
4. Отведите патрубок в сторону.
Предупреждение:
При отсоединении патрубка, под которым находится термостат, из блока цилиндров может вытечь некоторое количество антифриза, поэтому рекомендуется подставить под это место пустую емкость.
5. Вытяните термостат.
6. Проверьте его работоспособность (см. выше).
7. Если ход клапана окажется меньше или температура полного открытия термостата отличается от указанной, замените термостат Ниссан Х-Трейл на рабчий.
8. Замените прокладку термостата на новую.
9. Установите термостат Ниссан Х-Трейл обратно на место так, чтобы дренажное отверстие находилось строго сверху. Допустимое максимальное отклонение от вертикали не более 20º.
10. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
Доливка охлаждающей жидкости на Ниссан Х-Трейл
1. Заполните систему охлаждения двигателя, медленно заливая охлаждающую жидкость в радиатор до уровня пароотводной трубки.
Примечание:
Чтобы не образовались воздушные пробки, заливать антифриз в радиатор следует очень медленно (скорость залива не должна превышать 2 литра в минуту).
2. Плотно закройте крышку горловины радиатора.
Примечание:
При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.
3. Долейте антифриз в расширительный бачок до метки «MAX».
Примечание:
Не наливайте жидкость в бачок выше отметки МАХ, так как при работе двигателя ее объем увеличиться.
4. Плотно заверните крышку бачка. Если антифриз пролился на провода, окрашенные или пластмассовые детали кузова, сразу же протрите их чистой ветошью.
5. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (электровениляторы должны включиться не менее 2-х раз) и остановите. Когда двигатель остынет, проверьте уровень антифриза в расширительном бачке. При необходимости, доведите его до нормы.
Читайте также: