Где находится сабвуфер на ауди а6 с5
Сабвуфер на Audi
Нужен ли сабвуфер вообще
Штатный сабвуфер ауди а6 с5
На самом деле, можно обойтись и без сабвуфера, поскольку он передает только низкие частоты – басы. Поэтому актуальной его установка является как раз для тех, кто любит слушать музыку с любимыми басами (в основном, рок-композиции или подобные им).
Хотя и без его использования мелодии играют неплохо, зато с низкочастотиком звучание улучшается в несколько раз. Тем не менее, не все могут позволить себе такую покупку.
В Audi можно установить сабвуфер любой фирмы. Но нужно учитывать возможности акустической системы, прежде чем идти в магазин за покупкой. Если автомобиль маленький, нужно покупать акустику соответствующего размера.
Примечание: в противном случае можно навредить своей машине: могут треснуть окна, ослабнуть защелки и тому подобное.
Разновидности сабов
Штатный сабвуфер audi a6 c5
Как известно, в продаже можно встретить только два вида сабвуферов (пассивный и активный).
Рассмотрим особенности каждого из них:
- Пассивное устройство чаще всего помещается в деревянный корпус, за счет чего улучшаются его звуковые характеристики. Качество воспроизводимых композиций становится на уровень выше.
Недостатком такого прибора является то, что его нельзя подсоединять прямо к акустической системе. Чтобы это сделать, рекомендуется использовать предохранитель, защищающий устройство от короткого замыкания.
Еще один минус – устройство не оснащено встроенным усилителем. Собственно из-за этого и не позволяется подключать его напрямую. Поэтому для увеличения силы звука лучше всего использовать дополнительный усилитель.
Установка сабвуфера в audi a4
Примечание: но это также зависит и от модели магнитолы. Ведь почти все современные приборы имеют встроенный усилитель. Если в магнитоле он есть, то можно подключать сабвуфер напрямую к ней.
Сказать, какой из двух видов сабвуферов стоит дороже или дешевле, сложно. Ведь цена зависит не только от вида устройства, но и от его индивидуальных качеств. Хотя обычно активные сабы немного дороже.
Установка
Установка сабвуфера в ауди
Ранее уже обращалось внимание на то, что монтаж активных сабвуферов является намного более простым делом, чем установка пассивных устройств. Связано это, в основном с тем, что процесс монтажа первых не требует использования дополнительных предохранителей. Так или иначе, перед началом работ рекомендуется приобрести следующие материалы.
| Нож или ножницы | С их помощью можно будет быстро и качественно разрезать кабель, если это вдруг понадобится |
| Отвертка | Позволит за считанные секунды демонтировать головное устройство |
| Набор ключей | Среди них обязательно должен быть разводной ключ |
Сам процесс происходит в несколько основных этапов:
- Снять одну из клемм аккумулятора. Это очень важно, поскольку по причине короткого замыкания может пострадать не только автомобильная проводка, но и сам водитель;
- Аккуратными движениями рекомендуется протянуть силовой провод в багажник (если буфер устанавливается там). Сделать это не так-то просто, поскольку кабель находится под капотом. Там должно быть специальное отверстие, которое предназначено для этого.
Установка сабвуфера на audi a4
Примечание: если не получается его отыскать, возможно оно закрыто резиновой заглушкой. Отверстие необходимо для предотвращения попадания в салон пыли и грязи.
- Кабель должен быть проведен по прямой линии, нигде не цепляться. Если он закрутится за какую-то металлическую деталь, то во время езды провод может деформироваться и порваться.
Важно также обеспечить его надежную фиксацию. Обычно для этого используются специальные жгуты, обладающие высокой эластичностью, за счет чего кабель будет надежно закреплен.
Примечание: можно использовать медицинские жгуты.
- Если установлена штатная автомагнитола, то снимать ее не обязательно. В ином случае может потребоваться ее демонтаж.
Ведь современные устройства оснащаются встроенными усилителями. Поэтому, чтобы проверить, есть ли он, можно снять устройство;
Штатное ГУ в Ауди
- После демонтажа головного устройства, следует найти разъем для сабвуфера. Он находится с обратной стороны.
Этот штекер необходим для подключения кабеля. Не нужно забывать и про провод SRC, который заметно отличается от всех остальных, поскольку является длинным, но тонким. Его главным предназначением является контроль работы усилителя без вмешательства пользователя. Если этого не сделать, то усилитель может вовсе не функционировать;
Провода для установки сабвуфера с усилителем
- Чтобы подключить устройство к аккумулятору, можно использовать любой кабель черного цвета. Минусовой провод должен находиться радом с сабом, после чего его можно подключить к динамику;
- Установить все провода на место. Обратно монтировать магнитолу;
- Подключить к системе предохранитель;
- Застелить пол, если он был снят;
- Проверить, как работает сабвуфер. Если что-то пошло не так, рекомендуется обратиться к специалисту.
Аудиосистема в Ауди
Цена сабвуферов является разной. Встречаются дорогие и дешевые модели. А если еще и платить в автосервисе за установку, то может понадобиться кругленькая сумма.
Выполняя монтаж устройства своими руками, следует обратить внимание на тематические фото и видео. Может быть кстати и предложенная нами инструкция.
С завода в моей комплектации нету сабвуфера ( стоит справа в багажнике за крышкой), ровно как и проводки под него, что очень усложняло вопрос установки и поиска комплекта.
А его очень нехватало, 2 передних мид динамика в дверях явно не справляются.
Долго пытался найти вариант с проводкой, всеми фишками, чтобы вставить и все заиграло, но успеха не было. Либо цена баснословная, либо проводки нет, либо некомплект, либо еще что…
Очередной раз обновляя разборку, обнаружил экземпляр саба с фишкой и обрезанными проводами. Подумал, вот оно, пора пробовать ставить!
1750р и он у меня. С фишкой, что важно.
Оригинальный номер саба 4B9035382, не bose.
Bose сколько не искал полным комплектом- не нашел, либо цена под 20тр, кто это будет покупать. И часто динамики все уже уставшие, то хрепят то еще чего, не проверишь никак, лотерея.
Итак что нужно?
1. Закупить все необходимое
Я брал:
— автомобильные провода 2*5м 1мм2 (надо было 1.5 брать, как в штатной проводке, ошибся), 6*5м проводов разноцветных по 0.5мм2
— муфты для соединения проводов с термоусадкой с двух сторон
Для тестирования брал дополнительно:
— прикуриватель с двумя проводами из него
— соединители проводов на винтах из леруа
Для подсоединения к магнитоле должен быть разъем (у меня остался от yatore, отрезал оттуда фишку с проводами)
2. Сделать тестовое подключение, проверить работоспособность и правильность подключения
3. Соединить и протащить проводку по салону от багажника к голове и аккумулятору.
Тест сделал, все работает.
Остался последний этап — монтаж.
— Сначала я нарастил на провода фишки саба 5м провода через муфты с термоусадкой.
— Затем разбираем заднюю обшивку.
Для этого снимаем шторку багажника (у пассажирской стороны сверху кнопка, нажимаем до упора и вверх, освобождается одна сторона, вторая выходит сама собой)
Выкручиваем за ней шуруп.
Далее сзади на двух болтах сидит крючок багажника (около дверцы саба).
Далее откидываем сидение заднее и слева выкручиваем штырь, за который защеткивается сидение и который держит боковую накладку заднего дивана.
Последний болт справа под тем местом, куда встает шторка, когда натягивается на багажник.
Аккуратно снимаем обшивку.
— пихаем саб в нишу (длинным плечом вперед, динамиком назад, вертикально), надежно крепим на 3 болта. Мне пришлось подбирать сторонние болты-гайки-шайбы, родных не было.
— протаскиваем провода за правой обшивкой, далее под боковую подушку дивана и вниз под порог.
— провода по ходу в косу сматывал обычной белой изолентой
— собираем заднюю обшивку в обратной последовательности
— на этом месте я оставил неподключенными 4 провода, которые должны быть для задних колонок (времени нету, позже добьем)
— далее отщелкиваем задний и передний пороги и подпихиваем под них косу с нашей проводкой
— в месте перехода у центральной стойки будет очень тяжело пихать, но реально. А как быть, если не хочется обшивку снимать? :)
Кто не справляется — отщелкивайте обшивку. Я это не люблю делать, т.к. пластик у пистонов часто ломается.
— снимаем бардачок. 5 болтов. 3 снизу у верхней части бардачка при открыти, 2 по бокам снизу под бардачком .
— итак мы на финишной прямой. Откручиваем 2 самореза у обшивки на полу у правой ноги пассажира, пихаем под нее, закручиваем обратно.
— проводим провода за бардачком. Тут у меня 2 провода питания ушли под капот отдельно от косы.
От предыдущего владельца от демонтированного блокиратора капота осталось отверстие, его я и использовал для выхода под капот на аккумулятор. В резиновой заглушке 2 дырки и 2 пррвода вышли под капот. Заглушку брал в автомазине давно, какая-то резинка от таза (то ли от капота, то ли от багажника)
— остальная коса идет на зад магнитолы
— вынимаем магнитолу (ключики нужны специальные), соединяем разъем с пинами с проводами косы, которую тянули, вставляем разъем в магнитолу, все, тут готово.
— осталось просто дать питание на саб. Временно я подключил напрямую к аккумулятору, но в ближайшее время поставлю через предохранитель.
Кто питается от прикуривателя, кто-то от зажигания, кто-то от 12w под рулем, сколько людей, столько и мнений.
Надеюсь поможет кому-то!
Я очень много времени потратил на поиски информации и так половину и не нашел.
От саба не ждите баса, как в кинотатре, но в целом есть и хорошо, басистости дает, на отдельных трэках посильнее.
В конечном итоге подключил задние динамики к сабу, передние к голове и теперь все хорошо играет.
Приветствую всех обладателей "Ауди"! Сегодня прогуливался по просторам интернета и случайно набрёл на распиновку штатного сабвуфера, устанавливаемого на большинство моделей А6 С5. Сам однажды сталкивался с вопросом подключения стороннего девайса к штатному усилителю-сабвуферу. Подрывать накладки порогов или прозванивать провода, идущие от "головы" к "сабу" не особо хотелось, поэтому пришлось бороздить интернет в надежде отыскать фото разъема с обозначением всех подходящих к нему проводов. Для интересующихся данным вопросом размещаю сие изображение.
1) +12 V с аккума
2) — (земля)
3) земля по линейному каналу
4) +12 V remout (питание с магнитолы)
5) -6) линейный вход правый и левый
7) -8) по два контакта выхода на колонки + и — соответсвенно
Специально для AUDI-FAQ.COM. При перепечатке указывать автора и давать прямую ссылку на данный сайт.
разъем "3" общий для обеих каналов, а разъемы "5" и "6" соответственно линейный выход левого и правого каналов со штатного магнитофона(фото первого сообщения). То есть к "3" подпаиваем общий экран, а к "5" и "6" лев. и прав. канальные провода "тюльпанов". Затем тюльпаны в усилок и "Да здравствуют децибелы!"
Сабвуфер на Audi
Нужен ли сабвуфер вообще
Штатный сабвуфер ауди а6 с5
На самом деле, можно обойтись и без сабвуфера, поскольку он передает только низкие частоты – басы. Поэтому актуальной его установка является как раз для тех, кто любит слушать музыку с любимыми басами (в основном, рок-композиции или подобные им).
Хотя и без его использования мелодии играют неплохо, зато с низкочастотиком звучание улучшается в несколько раз. Тем не менее, не все могут позволить себе такую покупку.
В Audi можно установить сабвуфер любой фирмы. Но нужно учитывать возможности акустической системы, прежде чем идти в магазин за покупкой. Если автомобиль маленький, нужно покупать акустику соответствующего размера.
Примечание: в противном случае можно навредить своей машине: могут треснуть окна, ослабнуть защелки и тому подобное.
Разновидности сабов
Штатный сабвуфер audi a6 c5
Как известно, в продаже можно встретить только два вида сабвуферов (пассивный и активный).
Рассмотрим особенности каждого из них:
- Пассивное устройство чаще всего помещается в деревянный корпус, за счет чего улучшаются его звуковые характеристики. Качество воспроизводимых композиций становится на уровень выше.
Недостатком такого прибора является то, что его нельзя подсоединять прямо к акустической системе. Чтобы это сделать, рекомендуется использовать предохранитель, защищающий устройство от короткого замыкания.
Еще один минус – устройство не оснащено встроенным усилителем. Собственно из-за этого и не позволяется подключать его напрямую. Поэтому для увеличения силы звука лучше всего использовать дополнительный усилитель.
Установка сабвуфера в audi a4
Примечание: но это также зависит и от модели магнитолы. Ведь почти все современные приборы имеют встроенный усилитель. Если в магнитоле он есть, то можно подключать сабвуфер напрямую к ней.
Сказать, какой из двух видов сабвуферов стоит дороже или дешевле, сложно. Ведь цена зависит не только от вида устройства, но и от его индивидуальных качеств. Хотя обычно активные сабы немного дороже.
Установка
Установка сабвуфера в ауди
Ранее уже обращалось внимание на то, что монтаж активных сабвуферов является намного более простым делом, чем установка пассивных устройств. Связано это, в основном с тем, что процесс монтажа первых не требует использования дополнительных предохранителей. Так или иначе, перед началом работ рекомендуется приобрести следующие материалы.
| Нож или ножницы | С их помощью можно будет быстро и качественно разрезать кабель, если это вдруг понадобится |
| Отвертка | Позволит за считанные секунды демонтировать головное устройство |
| Набор ключей | Среди них обязательно должен быть разводной ключ |
Сам процесс происходит в несколько основных этапов:
- Снять одну из клемм аккумулятора. Это очень важно, поскольку по причине короткого замыкания может пострадать не только автомобильная проводка, но и сам водитель;
- Аккуратными движениями рекомендуется протянуть силовой провод в багажник (если буфер устанавливается там). Сделать это не так-то просто, поскольку кабель находится под капотом. Там должно быть специальное отверстие, которое предназначено для этого.
Установка сабвуфера на audi a4
Примечание: если не получается его отыскать, возможно оно закрыто резиновой заглушкой. Отверстие необходимо для предотвращения попадания в салон пыли и грязи.
- Кабель должен быть проведен по прямой линии, нигде не цепляться. Если он закрутится за какую-то металлическую деталь, то во время езды провод может деформироваться и порваться.
Важно также обеспечить его надежную фиксацию. Обычно для этого используются специальные жгуты, обладающие высокой эластичностью, за счет чего кабель будет надежно закреплен.
Примечание: можно использовать медицинские жгуты.
- Если установлена штатная автомагнитола, то снимать ее не обязательно. В ином случае может потребоваться ее демонтаж.
Ведь современные устройства оснащаются встроенными усилителями. Поэтому, чтобы проверить, есть ли он, можно снять устройство;
Штатное ГУ в Ауди
- После демонтажа головного устройства, следует найти разъем для сабвуфера. Он находится с обратной стороны.
Этот штекер необходим для подключения кабеля. Не нужно забывать и про провод SRC, который заметно отличается от всех остальных, поскольку является длинным, но тонким. Его главным предназначением является контроль работы усилителя без вмешательства пользователя. Если этого не сделать, то усилитель может вовсе не функционировать;
Провода для установки сабвуфера с усилителем
- Чтобы подключить устройство к аккумулятору, можно использовать любой кабель черного цвета. Минусовой провод должен находиться радом с сабом, после чего его можно подключить к динамику;
- Установить все провода на место. Обратно монтировать магнитолу;
- Подключить к системе предохранитель;
- Застелить пол, если он был снят;
- Проверить, как работает сабвуфер. Если что-то пошло не так, рекомендуется обратиться к специалисту.
Аудиосистема в Ауди
Цена сабвуферов является разной. Встречаются дорогие и дешевые модели. А если еще и платить в автосервисе за установку, то может понадобиться кругленькая сумма.
Выполняя монтаж устройства своими руками, следует обратить внимание на тематические фото и видео. Может быть кстати и предложенная нами инструкция.
Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI
Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.
Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.
В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.
Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.
Двигатели
Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.
В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.
В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.
Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.
Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.
Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.
Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.
Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.
Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.
Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.
После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.
Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.
Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).
В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.
Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).
Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.
Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.
Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.
Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.
Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).
Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.
2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.
Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.
2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.
3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.
Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.
1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.
После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.
2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.
После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.
После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.
Трансмиссия
На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.
В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.
Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.
На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.
Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.
Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.
Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.
Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).
Ходовая
Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.
Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.
Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.
Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).
На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.
Кузов и салон
Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.
С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.
Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.
Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.
С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.
Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.
Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.
Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».
Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).
Стоит ли покупать?
Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.
Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.
При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.
Как получить отличный звук в кузове A6 с минимальными затратами
Когда мы выбираем процессорные усилители
Мелкие, но существенные различия конструкции Audi A6 2018 и Audi A6 2013
Встроенный, но съемный корпус сабвуфера – экономим место и деньги
Так получилось, что в начале лета 2018 года нас одновременно посетили две Audi A6, но одна вчера выехала из салона, а возраст другой – больше 5 лет. Оба владельца любят хороший звук, знают, что это такое, и оба, что очень приятно, у нас не в первый раз. Одинаковые пункты ТЗ от обоих заказчиков – не менять интерьер салона! Ок, изучим остальные пункты двух технических заданий более внимательно.
Основная задача в Audi A6 2013 года – получить максимально качественное звучание с минимальными затратами и обязательной возможностью снять все установленное через год-два. Музыкальные жанры – рок, блюз. Если мы предложим стандартный набор – усилитель, процессор, акустика, сабвуфер-стелс, то будет не очень бюджетно, а дрянные компоненты мы, известное дело, не предлагаем.
Установка процессорного усилителя Audi A6 2013 года
С учетом удара на рок, рекомендуем использовать в качестве мотора будущей аудиосистемы (поканальный фронт сабвуфер) лучший процессорный шестиканальный усилитель Helix PSIX DSP MK2. Сама железка не самая бюджетная, но на сегодня конкурент этому немцу – только Audison Prima, а они значительно проще по звуку, менее гибки в настройке, а по цене кусаются не меньше, чем Helix. Однако процессорный усилитель не требует изготовления межблочных соединителей, которые бы потребовались для передачи сигнала между процессором и усилителем, устанавливаем мы только одно устройство вместо двух, что тоже экономит деньги клиента. Единственный условный минус процессорного усилителя – тип усиления, а это класс D. Да, Helix PSIX DSP MK2 наименьшим образом выдает в себе не аналоговое звучание и, если вы не знаете, что работает именно PSix, скорее всего, вы легко спутаете его звук с классическим усилителем AB класса. Отдельно отметим – для рока Helix PSIX DSP MK2 подходит идеально. Разборчивость и точность просто шкалят, 120ватт на канал хватает для контроля даже за тяжелыми мидбасами, а для работы сабвуфера нам потребуется легкий саб с двумя катушками, но об этом чуть позже.
Дополнительный нюанс: именно в Audi 2013 года мы можем подключить процессор или процессорный усилитель к штатной магнитоле по оптике, но именно для более пожилой машины бюджет этого не позволяет, поэтому снимаем высокоуровневый сигнал, который в Audi выше всяких похвал.
Итак, Helix PSIX DSP MK2 под задней полкой Audi A6 2013 года. Предварительно мы вытащили из полки то, что почему-то называется штатным сабвуфером – пятый мидбас.
Установка процессорного усилителя Audi A6 2013 года
Установка процессорного усилителя Audi A6 2013 года
Установка процессорного усилителя Audi A6 2013 года
Установка процессорного усилителя Audi A6 2013 года
Установка процессорного усилителя Audi A6 2013 года
Установка усилителя и аудиопроцессора в Audi A6 2018 года
Задача в новенькой A6 звучит по-другому: громко, попса, рок, электроника, ярко, но вместе с тем мягко и жирно. Да да, наши клиенты знают, чего хотят, довольно часто мы получаем очень подробное ТЗ на систему, а посылы “сделайте, чтоб играло нормально” у нас крайне и крайне редки.
Тут мы рекомендуем более полноценную и любимую в студии связку: аудиопроцессор Helix DSP.2 и пятиканальный усилитель AB класса E.O.S AE-4100.1 SE. Мы точно знаем, что эта связка всегда великолепна, будет звучать, что называется, с запасом во всем. Точно так-же размещаем устройства в багажном отсеке под задней полкой.
Установка усилителя и аудиопроцессора в Audi A6 2018 года
Установка усилителя и аудиопроцессора в Audi A6 2018 года
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Чем такое решение хорошо? Да всем. Наш процессорный усилитель позволит состыковать СЧ-ВЧ от GroundZero на частоте 270герц, что великолепно скажется на общем характере звука и на тональном балансе в целом, сцена будет высокой и глубокой, а маааленький негативный нюанс GZUF 60 SQX который проявляется на верхнем диапазоне мы легко скомпенсируем с помощью глубокой и точной настройки Helix PSIX DSP MK2.
Главное: GroundZero GZUF 60 SQX великолепно умещаются в торпеде предыдущего кузова Audi A6. Понятно, что перед установкой акустики выполнена полноценная аудиоподготовка (шумо-виброизоляция передних дверей), но фотографировать ее надоело…
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Фронтальная акустика в A6 2013-го.
Фронтальная акустика в A6 2018-го
В новой Audi A6 аудиосистему беречь никто не будет и допустимую громкость нужно сразу чуть ограничить, так как слушать будут откровенно громко. Тут годится продукция американского брэнда CDTAudio, но тоже в сочетании мидбас СЧВЧ. Великолепный мид CDTAudio HD-6, кстати бумага армированная углеволокном, будет по-настоящему качать, при этом HD он называется тоже не просто так и к общей точности и подаче претензий ноль.
СЧ-ВЧ излучатель CDTAudio HD-2\BL, не в пример GZ, имеет ровную АЧХ во всем диапазоне, но играть он хочет значительно выше – от 700 герц. Причина в размере (всего 55 мм в диаметре без сетки) и это и есть максимальный диаметр излучателя, который умещается в штатное место НОВОЙ AUDI A6. Вот тут то и есть разница в конструкции Audi разных поколений. Новая шестерка подразумевает ставить в торпеду только пищалку, а мы то хотим от излучателя больше, а точнее ниже, чем может обычная пищалка. Тут нужно отметить, что мидбас HD-6 на столько аккуратно работает сверху, что непосвященный слушатель принципиально не заподозрит, что раздел между мидбасом и СЧ излучателем не такой низкий, как этого требует теория и аудиофилия в целом.
Да, и возможностей у процессора Helix ничуть не меньше, чем у процессорного усилителя Helix. Разве что звучание помягче, а это тем более замечательно в сочетании с напористым характером CDTAudio.
В обеих машинах мы, разумеется, набивали посадочные места под СЧ-ВЧ динамики синтепоном и в обеих машинах установка сопровождалась довольно кропотливым изготовлением специальных крепежей и даже ювелирной расточкой посадочных мест.
Фронтальная акустика в A6 2018-го
Фронтальная акустика в A6 2018-го
Фронтальная акустика в A6 2018-го
Фронтальная акустика в A6 2018-го
Фронтальная акустика в A6 2018-го
Фронтальная акустика в A6 2018-го
Сабвуфер не стелс, но встроенный
Для Audi 2013 года мы должны выбрать сабвуферную головку, которая будет обладать относительно невысокой мощностью и обязательно двумя катушками, ведь выходные каналы процессорного усилителя Helix PSIX DSP MK2 не складываются в мост, кроме того, напоминаем, бюджет должен быть аккуратным. Наш выбор - BLAM R10DB. Новоявленные немцы предлагают нам вполне приличный саб, который прекрасно себя чувствует в корпусе объемом в 18 литров и имеет две катушки по 2 ОМ при стоимости в 13000р.
Для сабвуфера мы изготовили корпус, форма которого на первый взгляд совершенно обыкновенная, но на самом деле соблюдает и наклон спинки и выемку в углублении справа под задней полкой. Корпус имеет крепление, но легко может быть снят.
Сабвуфер не стелс, но встроенный
Сабвуфер не стелс, но встроенный
Сабвуфер не стелс, но встроенный
Сабвуфер не стелс, но встроенный
Сабвуфер не стелс, но встроенный
Сабвуфер не стелс, но встроенный
Сабвуфер не стелс, но встроенный
не стелс, но встроенный А5, т.е. в A6
Для Audi A6 2018 года мы сделали…… точно такой же корпус для сабвуфера. Понятно, сначала предлагался полноценный красивый стелс, но так получилось, что владелец новой Audi увидел наше изделие для соседней, менее свежей машины, и сразу затребовал сделать полный аналог. Разница – только в защитной решетке.
Сабвуферная головка Focal P25F тут тоже выбрана заказчиком и тоже после прослушивания. На наши заверения о том, что к комплекту CDTAudio надо бы подобрать более злой сабвуфер, он сообщил, что звук, напор, скорость и, главное, цена Focal его устраивают и ничего другого не нужно. Ок, мы любим этот саб.
Сэкономленные на встройке сабвуфера деньги пошли на перетяжку потолка в алькантару, сфотографировать которую мы забыли, но ждем нашего клиента на повторную настройку через 3 недели, а значит попытаемся предоставить недостающие фото.
Нужна помощь в подключении саба.
Всем привет, нужна схема подключения штатного саба от AUDI A6, саб в наличии, а как подключить .Буду благодарен, за помощ.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
01 - красн/син +АКК
02 - пустой
03 - пустой
04 - серый IN LF
05 - желтый IN RF
06 - зелен IN LR
Нашёл вот такую распиновку, но непонимаю что куда идёт
07 - белый IN RR
08 - коричн GND
09. 13 - пустые
14 - белый REMOUT
15 - коричн GND
16 - сер/кор OUT RR-
17 - сер/син OUT RR+
18 - серый OUT LR-
19 - се/ржелт OUT LR+
20 - зел/кор OUT RF-
21 - зел/син OUT RF+
22 - зелен OUT LF+
23 - зел/желт OUT LF-
24 - пустой
25 - пустой
montana
Ладно, давай по порядку, к чему все это подключаем, к штату или альтенативная голова.
Если к штату то какая именно магнитолла?
Альтернативная голова - тот же вопрос+распиновочку ее поместить бы.
Далее у тебя только железо от Ауди или есть еще штатная проводка идущая на усь от машины донора?
Добавлено спустя 56 секунд:
ЗЫ Еслиб еще знать какой головой все это железо управлялось изначально, так задача была бы упрощена значительно.
Дай схему.
И попробую посмотреть цвета проводов на Ауди у Паши LORD69
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Pirogoff
Снова я со своим гемором, вскрыл саб , единственное что могу дать, это цвета проводов в разъёме, что куда полный ноль .Вот фото и описание где какой проводок, незнаю возможно-ли по этой хрени чтонибудь подсказать [/url]
[IMG]
[/url]
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
[/url]
Добавлено спустя 54 секунды:
[/url]
Читайте также: