Где находится пищалка открывания дверей в машине ваз 2115

Обновлено: 08.01.2025

(для тех кто не понял что такое зуммер-Это та пищалка которая пищит при открытии дверей или когда ключ в замок вставляешь)

Уж сильно меня этот звук достал, Хочу поставить какой нибудь от форда например

Lada 2114 2007, 96 h. p. — electronics

Comments 7

заморочек много. Если найти какой хочешь(от форда) проблем нет поставить, а так гемор. Поясню. Зуммер это всего лишь разновидность динамика. Бывает активный и пассивный. Пассивный это просто динамик, питание подашь будет щелкать, активный это со встроеным генератором звуковых колебаний. Подал питание получил звук однотональный. Типа индикатор. в 2114 он(зуммер как вы говорите) стоит в БСК. Он там пассивный, и с ним стоит обвязка, думаете простой мультивибратор? нет, там контроллер, а он уже задает тон, и его не изменишь. Так что только начинать с нуля. Выпиливать стандартный зумер. Цеплятся на концевики и уже плясать не стандартным извещателем. Оно вам надо?

Блин вот гемору то сколько …Ужассс…

ну бл…ты во всем виноват…снял я бск с машины сижу ковыряю щас :D короче там даже не пьезик а обычный динамик 8 ом 0.5вт. Попробую найти или срисовать часть звуковой индикации.

Блин вот гемору то сколько …Ужассс…

Вот кусок схемы звука )) такой бредятины я еще не видовал. 4 транзистора на один только звук…инженеры автоваз форэва, тока я из этой схэмы ничего не понял. Как оно работает. Но с контроллера походу идут не импульсы, а управление транзисторами mmbta64. Тогда на двух остальных собран генератор? на двух потому что 2 тона? тын дын)) короче завтра будет время воткну плату на стенд и пощупаю тестером выход с контроллера. Если там управляющее напряжение то это шикарно вообще
img-fotki.yandex.ru/get/9…_1f6eb5_15f153c0_orig.jpg

Да я вот тоже завтра собираюсь снять, вот думаю может на форде посмотреть какой) Сходить к парням на разборку и глянуть

короче как работает эта штука я не понял. При подаче питания с контроллера сразу летит 5.6вольта и при сигнале и без это напряжение там. Только когда сигнал проходит с контроллера выходит частота 850гц на одном канале и 750гц на другом. Тобишь все таки контроллер задает частоту тона а не обвязка. Шлак

Ну и впизду тогда, не буду заморачиваться… Как то не интересно получается… лучше действительно взять две пищалки другого звучания и к концевикам подцепить…
осталось только определиться в выборе тона этой приблуды

Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Our picks

В Азербайджане у депутата обнаружено 25-миллионное имущество - ФОТО

Депутат Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов открыл в селе Талыстан Исмаиллинского района отель Su Meyilli.
По полученной unikal.org информации, гостиницей, на строительство которой парламентарий потратил 25 млн манатов, управляет его сын Эльчин Ибрагимов, ранее работавший в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Picked By

Азербайджанские леса за копейки отдают бизнесменам, которые превращают их в поля

Picked By

Эксперт об общественном экотранспорте: Необходимо активизировать строительство метро и возвращать электрички

Picked By

Ремонт и строительство - Верифицированные мастера и фирмы

Всем добра.
Решили поддержать наших верифицированных пользователей
@Жук Скарабей Строительство и ремонт домов, квартир и других объектов недвижимости от 100 м²
@Azeri Design Производство мебели на заказ
Architecture and Design Pемонт квартир и домов
@-Rufat- Строим и ремонтируем
@probook Межкомнатные двери российские/белорусские
@Natikmdv Ремонт квартир и домов
@ser66 Ремонт квартир и строительство вилл и дач
@ALIYEV_ILHAM Заказ мебели: спальни, кухни, прихожии, гостинные, детские, мягкая мебель, столы и стулья, матрасы( Часть 5 )
@Rahim93 Ремонт Квартир, Вил, Коммерческой Недвижимости
@Добромыслящий Ремонт и установка кондиционеров,стиральных машин и холодильников
=====
все эти участники являются верифицированными пользователями, ибо они соответствуют правилам верификации
и их темы будут рандомно(без методико-систематической составлявляющей) появляться на первой страннице форума.

Picked By

Sergio Tacchini kişi qol saatı 170azn

Sneakers posted тему in Наручные часы, April 4

Picked By

Marina Rinaldi,Zara,Guess,DKNY..(2 )

Banuf posted тему in Женская одежда, September 6, 2019

Picked By

Пос. Бакиханово , 56 m²

bigfamily posted тему in Новостройки, March 31, 2020

Picked By

Смарт часы Amazfit Nexo (Verge 2)

xeron posted тему in Aksessuarlar, May 25

Amazfit Nexo (Verge 2)
• Новые, в закрытой коробке, продажа с магазина, гарантия дается
• 100% оригинальный продукт, глобальная версия
• Цвета в наличии : черный
Цена 230 азн

О товаре
Смарт-часы Amazfit Nexo открывают для вас целый мир на запястье: в них встроена мультинавигационная система GPS + GLONASS + GALILEO + WiFi, NFC, акселерометр, датчик освещенности и сердечного ритма, геомагнитный датчик, мощный процессор, 4G, LTE, Bluetooth 4.2+ BLE, система оценки здоровья Huami PAI, микрофон, динамик, уведомления, множество других приложений и до 2 дней автономной работы! . И все это на роскошном изогнутом 2.5 D экране-AMOLED с крепким закаленным стеклом Corning Gorilla в микрокристаллическом циркониевом керамическом ободке с мягким влагоотводящим силиконовым ремешком! Часы защищены от пыли и влаги по стандарту IP68 (можно плавать на мелководье) и поддерживают работу с Android и iOS. Amazfit Nexo поддерживают непревзойденную функцию телефонных звонков 4G LTE благодаря eSIM, которая полностью заменяет физическую SIM-карту. Вы сможете самостоятельно через интерфейс часов совершать телефонные звонки через сотовую сеть оператора без смартфона, что делает общение и связь более эффективными и удобными.

Общие характеристики
Операционная система - Amazfit OS (на базе Android 8.1)
Совместимость с ОС - iOS, Android
Минимальная поддерживаемая версия Android - 5.0
Минимальная поддерживаемая версия iOS - 10
Уведомления с просмотром или ответом - SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter
Вибрация - есть
Материал корпуса - керамика, сталь
Материал браслета/ремешка - силикон
Способ отображения времени - цифровой (электронный)
Тип стекла - устойчивое к царапинам
Влагозащита - есть, IP68
Возможность смены браслета/ремешка - есть
Габариты (ШхВхТ) - 35.4 x 35.4 x 13.7 мм
Вес - 49 г
Экран - AMOLED, сенсорный, с подсветкой
Диагональ - 1.39"
Разрешение - 454 x 454
Число пикселей на дюйм (PPI) - 327
Разъем для наушников - отсутствует
Телефонные звонки - Только через eSim
Мобильный интернет - 4G LTE
Навигация - GPS, ГЛОНАСС
Интерфейсы - Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi
Процессор - Qualcomm Snapdragon Wear 2500, 1100 МГц
Количество ядер процессора - 4
Объем встроенной памяти - 4 Гб
Объем оперативной памяти - 512 Мб
Мониторинг - сна, калорий, физической активности
Датчики - акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, встроенный пульсометр
10 спортивных режимов - Открытый бег, беговая дорожка, ходьба, езда на велосипеде на открытом воздухе, крытый езда на велосипеде, эллиптический тренажер, скалолазание, трасса работает, футбол, скакалка
Аккумулятор - несъёмный
Емкость аккумулятора - 420 мА*ч
Время ожидания - 1080 ч
Время зарядки - 90 мин.

Эпопея с установкой и регулировкой дверей завершена, а значит, пора переходить к дальнейшим доработкам — установка цз, сигнализации и ЭСП. об этих дополнениях к машине я думал давным давно, но вот пихать электрику в гнилые двери как то не хотелось, посему, установка этих допов произошла только спустя почти два года владением авто)

в этой записи мы рассмотрим установку ЦЗ и сигнализации, а так же их сращивание. установку ЭСП затрагивать, пока что, не будем. оставим это для другой записи)

для начала, при установке самого центрального замка надо определиться, чем, собственно, нам надо разжиться. а нужен нам сам блок центрального замка, активаторы (1 пятипроводной и 3 двухпроводных, обычных), фишки-колодки, провода, гофры стойка-дверь для проводов (если до сих пор никакой электрики не было, как, например, в моем случае с задними дверьми).

отмечу, что есть и иные варианты компоновки активаторов ЦЗ — 2 пятипроводных и 2 обычных (управление ЦЗ с обоих передних дверей), а так же 4 двухпроводных активаторов и 1 (или 2, как в предыдущем варианте) специального механизма-датчика с тремя проводками, который и дает команды на блок ЦЗ (грубо говоря, выполняет роль пятипроводного активатора). расписывать этот механизм-датчик смысла не вижу, я им воспользовался только потому, что он был в двери, которую я купил.

когда все необходимое замучено, подходит очередь за подключением. а как, собственно, подключать? я 3 года назад уже ставил ЦЗ и сигналку на свою волгу, но ничего никуда не записывал, потому сейчас я все это делал, будто в первый раз) для подключения рассматривал различные схемы, причем, среди них надо было выбрать такую, которая соответствовала бы распиновке моего блока ЦЗ (он, кстати, довольно редкий — но об этом позднее). в итоге, после определенных «умственных трудов» 😀 схему подключения я подобрал)

данная схема 100% рабочая, так как именно по такой схеме я и собирал цз на волге, на которой все это исправно функционирует уже более 3ех лет. нашел ее, кстати, тут на сайте, правда, не помню, у кого именно. автор, если ты узнаешь свою схему, обязательно напиши — укажу твой ник.

далее, после того, как мы определились с подключением, наступает черед монтажа. а это, замечу, самый муторный процесс в этом деле) для начала надо где то разместить сам блок ЦЗ. долго я думал, куда его приткнуть, ибо в пятнахе места как то не особо таки много)

кстати, немного о самом блоке и его особенностях. данный блок, именующийся РБД — реле блокировки дверей — найти довольно сложно. на него нанесена его же распиновка, из 8ми контактов задействованы только 6 (оставшихся двух, кстати, там нет вообще). схема, что я выложил выше, соответствует этому блоку и с ним исправно работает. производитель этого блока, вроде бы, город Калуга. есть, кстати, и другие подобные блоки, типа от приоры, но там присутствуют все 8 контактов и, возможно, распировка может отличаться. я же искал именно этот блок, так как на волгу ставил такой же и хоть и не помнил, как тогда подключал, но решил, что проще разобраться с тем, что когда то раньше уже делал, чем с чем то абсолютно новым)

итак, блок мы поставили. далее дело за малым — монтаж самих активаторов и проводки к ним.

на этом этапе монтаж цз закончен. все проверено, все работает. ура! 😀 (хотя, по этому поводу, все таки, случился один негативный момент, но опишу его в самом конце)

после цз наступает очередь и сигналки) по списку необходимого тут уже проще — нужно купить саму сигналку и крякалку, если таковой в комплекте не будет (как в моем случае). проводку и активаторы мы только что установили)

сигналка простенькая, но не плохая — на волгу два года назад ставил такую же, зарекомендовала себя хорошо. ну и смысла искать что то еще я не увидел)

в комплекте сам блок, датчик удара, светодиод, кнопка настройки, два пульта (кстати, очень гармоничные на вид и без притензий к качеству сборке и функционалу), проводка и руководство по установке.

с установкой сигнализации проблем особо не возникало, в руководстве все неплохо изложено. место установки блока, по понятным причинам, описывать не стану 😀 этот момент у каждого индивидуален) после монтажа блока цепляем к нему основной жгут и, согласно, руководству, сращиваем с проводкой автомобиля. для соединения проводов использовал специальные обжимные трубки и термоусадки — думаю, что такой метод соединения проводов не уступает по качеству пайке.

немного о самом блоке. идея доп.блока возникла давно, еще на первой стадии доработок по электрике в волге. изначально я все цеплял на прямую к различным источникам «+», иногда и от самого аккумулятора. потом я малость поумнел 😀 и понял, что это небезопасно — нужны предохранители. стал думать, как и куда и их пристроить, ведь висящие на проводах сопли я на дух не переношу. ну и выход был найден — необходимо пользовать волговский блок предохранителей. нашел место, пристроил, кинул на «+» аккумулятора провод, привел его в салон и размножил. ну и несколько ячеек оставил пустыми, для, как раз таки, подобных сигнализации случаев. кстати, «+» на блок сигналки и блок РБД я, так же, взял с этого блока предохранителей. у каждого устройства, соответственно, свой предохранитель.

самым сложным в монтаже сиги, как и в прошлых раз, оказалось скрещивание цз и функции открыть/закрыть двери самой сигнализации. в руководстве на этот счет есть три схемы — управление «+», управление «-» и управление при помощи изменяемой полярности. то, что у нашем случае используется третий вариант я помнил еще со времен волги (правда, как я это выяснил тогда — не помню. но выяснял не один день :D).

по схеме, вроде бы, все просто) однако, в процессе подключения я умудрился накосячить и сжег, сцуко, редкое РБД. пришлось в экстренном порядке снимать его с волги, а туда потом докуплю новое) ну и в схеме используется два пятиконтактных реле, а их тоже надо куда то приткнуть)

взял планку для монтажа активатора, согнул ее по месту, прикрутил саморезом к подкрылку и получил слот для 6 релюшек)

ну и на последок немного об открытии крышки багажника с кнопки пульта. еще со времен волги помнил, что с этим моментом тоже была затычка, но вот какая именно — не помнил. стал разбираться) и тут выяснил, что схема открытия кнопки багажника, которую я использовал ранее (в бж она есть) со схемой в руководстве работать, так же, не будет. пришлось переделывать подключение полярности кнопки открытия багажника и менять 4ехконтактное реле на 5 тиконтактное.

вышеописанный момент стал последним этапом установки сигнализации.

конечно, у всех сигналки разные и у кого то что то в подключении может разниться, но, надеюсь, отдельные изложенные моменты кому то помогут) да и мне самому в следующий раз, если буду что то куда то монтировать, будет проще разобраться в подключении и не потребуется вновь искать схемы)

выше писал про один негативный момент. в ходе первичных испытаний новоиспеченных электродоработок выявил безпричинное сгорание предохранителя цз. замыканий и т.д. нигде быть не должно, т.к. делал все в двойной изоляции и никак не «тяп-ляп». ну что ж, предохранитель я заменил и дальнейшие испытания ничего не выявили… поживем, увидим…

Не работает центральный замок от брелка на ВАЗ 2115

замок не открылся

Одна из проблем,с которой приходится сталкиваться на автомобиле ВАЗ-2115, после некоторого времени,не срабатывает от брелка сигнализации центральный замок. По незнанию,первый раз я поехал к специалистам в гаражи. Специалисты оказались бесполезными. Сняли обшивку,насоветовали мне кучу бредовых идей,вплоть до прошивки самой сигнализации методом,который сами и не знают. За установку обшивки хотели взять 300 рублей. Я им отдал 100 за то,что больше не буду обращаться к ним не по какому вопросу.

с брелка не открылась

А делать что то нужно. По этому поехал я на следующий день к профильным спецам,занимающихся непосредственно сигнализацией и установкой музыки. Этим и объяснять ничего не надо было.

Как хорошо,что есть люди,знающие свое дело и умеющие работать по своему профилю. Без них тяжело было-бы ориентироваться в ситуации,в которой иногда приходится попадать.

Немного пошутив на мои разговоры про то,что посоветовали ремонтники в гаражах,посмеялись и принялись за работу. Я посмотрел,что они делали и сделал вывод,что такое можно и самому без проблем сделать. Повозились они около получаса и все заработало.

Недавно центральный замок снова перестал срабатывать от брелка. На этот раз я решил сам проделать всю процедуру,которую провели специалисты в профильном сервисе.

снял заглушку с ручки

откручиваю ручку шуруповертом(можно отверткой)

Открыл дверь с помощью ключа,взял отвертку,шуруповерт и WD-40 для прочистки элементов замка. Сначала снял заглушку с дверной ручки,открутил с помощью шуруповерта два болта,крепящих ручку. Отсоединил от флажка закрытия двери пластмассовую заглушку. После этого снял обшивку с двери и отогнул резиновую шторку,чтобы приоткрыть элементы замка в двери.

снимаю заглушку ручки открывания замка

Дальше ничего сложного. Беру WD-40 и брызгаю на все элементы,находящиеся внутри дверки и влияющие на работу центрального замка,при этом постоянно открывая и закрывая защелку в двери. Конечно,если сам редуктор неисправен,то процедура эта не поможет,а в остальном чистка элементов центрального замка с помощью вэдешки помогает. В моем случае заедал еще и замок задней левой двери. Для нее я провел такую-же процедуру. Правые двери работали отлично.

отодвигаю резиновую шторку

После этого я понял,а зачем отдавать свои кровные 500 рублей за работу,которую можно провести самому бесплатно и теряя меньше времени на действия,не требующие высокой квалификации.

это элементы и не только нужно побрызгать вэдешкой

Дело сделано,заняло все это около 40 минут. После установки обшивки еще раз проверил работу центрального замка от брелка сигнализации. Все работает прекрасно. На сколько хватит не знаю,поживем-увидим.

25. Зуммер Установка — Лада 2115, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

После того как написал запись 22. Зуммер не выключенных габаритов, при выключенном зажигании. Съездил в магазин микроэлектронника, что на металлургов, купил пищалку с ГЕНЕРАТОРОМ

Около недели она валялась у меня в машине, и вот сегодня дошли руки и до нее))
Собираем Воедино всю схему

Потом идем и ставим это все в машину)

Замотал изолентой, слишком громко орало))

Принцип работы:
Вариант 1: (Выключены габариты, закрыта дверь, выключено зажигание).
В таком положении автомобиль находится, как правило, на стоянке. Естественно устройство не должно работать в таком варианте. В этом случае контакты 30 и 88 реле замкнуты, но "плюс" не приходит, так как габаритные огни находятся в выключенном состоянии, а "минус" не приходит, потому что дверь закрыта. В итоге устройство не работает, так как оно полностью обесточено. Нет "минуса!" Нет "плюса!"

Вариант 2: (Включены габариты, закрыта дверь, выключено зажигание).
В этом варианте автомобиль может стоять вечером, допустим, на обочине. Вы находитесь в нем и устройство, дабы вам не надоедать, не должно работать. Происходят в таком случае следующие вещи. Через контакты 30 и 88 реле подается "плюс" на устройство, но дверь закрыта, а значит не приходит "минус". Извещатель не работает, так как одного полюса недостаточно для его работы. Нет "минуса!"

Вариант 3: (Выключены габариты, открыта дверь, выключено зажигание).
Ну, ситуаций с таким вариантом много, поэтому я даже не буду приводить пример. Здесь происходит следующее. Через контакты 30 и 88 реле не подается "плюс" на устройство, так как габаритные огни выключены. При открытой двери "минус" доходит до устройства, но, опять же, извещатель не работает, так как одного полюса недостаточно для его работы. Нет "плюса!"

Вариант 4: (Включены габариты, открыта дверь, включено зажигание).
Тут может быть следующее: вы вечером завели машину и вышли, ну чтобы протереть стекло, вытряхнуть пепельницу и т.д. В схеме происходит вот что, на контакт 30 реле приходит "плюс" от включенных габаритов, но не проходит на контакт 88, так как реле включено, соответственно "плюс" не приходит на само устройство. От открытой двери "минус" приходит, но снова устройство не работает из-за того, что оно не может работать с одним полюсом. Нет "плюса!"

Вариант 5: (Включены габариты, открыта дверь, выключено зажигание).
А вот в этом варианте устройство сработает. Допустим, что вы подъехали к своему дому, работе, магазину — не важно, вы закончили поездку. Вы заглушили двигатель, соответственно выключая зажигание, тем самым выключая реле устройства, а именно замыкаются контакты 30 и 88 реле и "плюс" от включенных габаритов попадает на извещатель. Вы открываете дверь и через замкнувшийся концевик двери подаете на извещатель "минус". В итоге на устройстве появляются заветные 12В и извещатель вместе со светодиодом срабатывают. Вы слышите звук, видите световую индикацию и знаете, почему вы это видите и слышите. Все, устройство свое отработало, оно напомнило вам, что вы забыли выключить свет. Вы выключаете габариты, тем самым обесточивая извещатель (вариант 3) и индикация пропадает. Теперь ваш аккумулятор останется рабочим, а ваши нервы в норме.Взято здесь

Зуммер не выключенных габаритных огней. — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Давно прочитал об этой доработке на страницах данного сайта, но все руки не доходили из за дефицита свободного времени. Идея заключается в установке перемычки от контакта, где появляется плюс 12В при включении габаритов и контакта где появляется тот же сигнал на колодке, идущей от замка зажигания, когда ключ забываем в замке и открываем водительскую дверь. На что реагирует писком БСК. Бортовая система контроля при включении габаритов и открывании водительской двери будет сигнализировать о том, что ключ оставлен в замке зажигания. Чтобы при вставленном в замок зажигания ключе не загорались габариты, эту цепь необходимо развязать диодом, который будет пропускать сигнал от клавиши габаритов и не пускать его от замка зажигания на эту же клавишу. На все про все потребуется один диод, пол метра провода, пару кусочков термоусадки и паяльник.
Вот заготовленный диод с проводом.

Чтобы исключить шум обмотал кусочком маделина (был остаток под рукой).

Снял клавишу габаритов и кожух с руля. Протянул провод с диодом, на месте укоротил со стороны клавиши, зачистил его конец и вставил в разъем, где появляется 12В при включении габаритов.

Далее выдернул провод из колодки замка зажигания и примотал второй конец провода.

Потом его вставил назад в колодку.

Вот как это выглядит.

Видео работы прилагается.

p.s. Времени затрачено ровно в один обеденный перерыв)

Пищалка (зуммер) забытых габаритов без колхоза — Лада 2115, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

После того как я пару раз на весь рабочий день оставил машину со включенными габаритами, задумался об напоминалке. Так как я не люблю колхоза в проводке с резанием проводов, то предпочитаю делать доработки отдельными модулями с использованием штатных разъемов. Так я делал уже с разгрузочными реле дворников.
Начнем с того что зуммер у меня был, дальше нужно было разобраться как пищать.

Хотелось чтобы писк был прерывистый, можно было бы спаять схему на 555 таймере, но хотелось из готовых узлов собрать.
Поэтому получилась схема 1

в разъёмах 1 — Ближний, 2 — Дальний, 3 — масса, 4 — габариты

схема представляет собой вставку цепи фар с параллельным подключением к ней реле и зуммера.
Смысл в том что я всегда езжу с включенным ближним светом фар, при выключении зажигания ближний гаснет, а габариты продолжают гореть. Мне не помогает даже контрольная лампа габаритов на панели приборов. По этой схеме пока горит ближний на пятиконтактном реле замкнуты контакты 87 и 30, 87 ни куда не подключен, ничего не происходит. Когда ближний выключается замыкаются контакты 87а и 30, через них от габаритов запитывается реле поворотов и начинает с паузами пищать зуммер.

Комплектующие. реле без корпуса было под рукой. Позже заменю на нормальное

нумерация в разъеме мама

Нумерация в разъеме папа

Далее я запихнул всё это дело в монтажную коробку и зафиксировал в моторном отсеке.
Но очередное реле поворотов оказалось не рабочим, поэтому вместо него я поставил перемычку и схема утратила возможность пищать прерывисто.
Подключил. Работает.
Пока поезжу так, думаю непрерывный писк меня устроит и тогда можно будет схему упростить.

Без реле поворотов

[№21] Установка предупреждающего зуммера! — Лада 2107, 1.3 л., 1997 года на DRIVE2

Как и обещал выкладываю полное описание установки зуммера в жигули)

Как то раз (а может и несколько) я забывал отключить ближний свет и преспокойно уходил по своим делам, по возвращении меня естественно ожидал сюрприз… Последняя капля — забыл отключить свет в городе, нужно было ехать домой, естественно никуда я в тот день не поехал. Было решено установить сигнал предупреждения об включенных фарах при открытии двери. Причем суть была в том чтобы при заведенном двигателе сигнал не действовал.
Было решено установить предупреждающий зуммер от Daewoo nexia, звук очень приятный и на разборах достать не сложно, что и было сделано :)

Как видно он оказался без отверстий, я было подумал что в нем нет динамика и решил проверить, в итоге сломал…

Нашел дома динамик от какого-то магнитофона и установил) получилось не плохо, все работает замечательно)

А теперь по установке:

1 — на дверь (я кинул на кнопку включения лампы открытой двери, машина 97 года, в новых ее уже нет)
2 — на "+" от аккумулятора (я подключил к розовому проводу на замке зажигания)
3 — на ближний/дальний свет или габариты (я подключил на ближний/дальний свет, на кнопку в бороде два зеленых провода)
4 — не используется
5 — не используется
6 — на массу
7 — на массу

6 и 7 контакты спаял между собой (что бы не тянуть два провода и кинул на массу (прицепил к креплению панели)

Подключил все это дело и установил зуммер под дефлектор водительской двери, на видео ниже результаты работы:

Тестируем открытие двери

Результатом очень доволен, больше не буду забывать отключать свет)

Ну и небольшой тизер напоследок :) Занимаюсь рестайлингом панели приборов, работы еще много но начало положено, следите за обновлениями!

ВАЗ 2114, постоянно включен сигнал. — DRIVE2

Обратился владелец ВАЗ 2114 с просьбой устранить неисправность — постоянно звучит сигнал авто (клаксон), неисправность появилась сама по себе, до этого момента всё было нормально, никаких работ с авто не выполнялось ( со слов владельца). Машинку пригнали с вытащенным реле сигнала (чтобы не пугать окружающих). Ставлю реле на место — сигналит, независимо включено зажигание или нет.
Поиск неисправности свёлся к следующему:
Т.к. замена реле на заведомо рабочее никакого результата не дала (предположил, что залипли контакты реле), то пришлось заниматься прозвонкой цепей ( схем в инете достаточно). Предварительно была снята минусовая клемма аккумулятора и кожух с рулевой колонки. Добираться к разъёмам монтажного блока, со стороны салона, мягко говоря неудобно, но возможно. Прозвонка ничего не дала т.к. всё было ОК! Далее демонтировал монтажный блок см.фото 1,2.

Монтажный блок, вид со стороны реле и предохранителей.

Монтажный блок, вид со стороны разъёмов.

Демонтировал все реле и предохранители, раскрутил саморезы и аккуратно разъеденил все составные части, верхнюю, нижнюю и печатную плату фото 3.

Печатная плата монтажного блока.

На печатной плате, со стороны контактов, куда вставляются реле, была жидкость которая и замыкала контактные дорожки на печатной плате монтажного блока, подключая корпус на реле сигнала.

Электролит на печатной плате замыкающий дорожки.

Эта жидкость — электролит, который вытек из электролитических конденсаторов реле дворников (реле К 3 очистителей ветрового стекла) и попал во внутрь монтажного блока на печатную плату.

Следы уже высохшего электролита на контактах реле.

Промыл это место на печатной плате спиртом, впаял новый проводник вместо подгнившего.

Печатная плата с новым проводником и удаленным электролитом.

Собрал всё, смонтировал на место, подключил все разъёмы, сигнал заработал в штатном режиме.
Владельцу авто порекомендовал купить новое реле дворников и заменить его в монтажном блоке.

Где же минус?! / Дополнительный минус задним фонарям. — Лада 2114, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Владельцам Самар я думаю не стоит объяснять что это такое. А как бороться ?
Я видел кучу всяких вариантов и решил сделать следующее.

В моём конкретном случае отпадает Масса левого заднего фонаря. В салоне при нажатии тормоза начинал светится индикатор задних птф, при включении задней загорался еще ярче .
Лечится шевелением разъема — шевелил раз, два … надоело. Контакт все равно пропадает. Да откуда ему там взятся?! Площадь соприкосновения контактов разъема и платы, как точка от шариковой ручки.
Вопрос:Чем думал АвтоВаЗ городя этот огород?
Я не спрашиваю почему прошло столько времени а эту конструкцию все еще лепят …
Будем допиливать нанотехнологиии АвтоВаЗа.
Некоторые самароводы допиливают всю плату фонарей. Меняя при этом все патроны ламп и припаивают прямые провода к новому разъему, соответственно выкидывая старую фишку.
Мы пойдем другим путем. Ведь ПОКА у меня лампочки не отваливаются, патроны я менять не буду.
Будем делать дополнительную массу с платы фонарей на кузов авто + пропайка контактов под разъемом и смазка Литолом мест соприкосновения лампы и платы (для профилактики не горящих лампочек).
Поехали.
Пошел снял платы с авто.
До этого зимой я приклеивал фольгу под лампы, естественно зачистив все контакты платы. (Вопрос к Вазу — Где ОТРАЖАТЕЛИ то?) Контакта хватило на полгода.
Кстати концевики лечил сначала зачисткой — хватило на 1,5 месяца от силы и это летом. Потом зачистил намазал Литолом — пока больше не трогал (год полет нормальный).
Отступили от темы — продолжаем.

Вот такие чудо контакты

Вот он "Минусовой Контакт" фонарей о каком токе через него может идти речь?!

Черная точка на второй сверху дорожке

— Нужно зачистить.
Зачищаем все контакты под пайку.

Мало того что контакты сами по себе говно -так и наплывы припоя еще усугубляют положение дел.

"Правильная" аварийка на ВАЗ 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Доброе время суток всем!
Наконец-то такая кнопка у меня в машине! В моем городе не нашел такой, так что пришлось заказывать через интернет, ждал не помню сколько по времени, вроде где-то около 2-х недель.

Итак, нам понадобится:
1. Кнопка аварийной сигнализации АВАР 996.3710-07.10.
2. Колодка под кнопку.
3. Реле на 4 переключаемые группы (есть во всех радио-магазинах).
4. Контактные клемы.
5. Провода.
6. Изолента.
7. Клещи для обжима клем.
8. Плоскогубцы.

Далее смотрим фото и комментарии к ним!

Я очень доволен, получилось классно.
Всем спасибо за внимание и удачи на Драйве!

Вот та самая кнопка АВАР 996.3710-07.10

Реле на 4 переключаемые группы.

Провода, колодка, клемы.

Косу собирал где-то с пол дня, так как всё делал качественно и по уму, что бы все клемы сидели плотно и не вылетали, также сделал бирки на провода, что бы не запутаться!

Колодка старой кнопки.

Как и все на Драйве использовал данную схему, схема работает исправно. Что бы задействовать значок аварийной сигнализации на приборной панели, подсоедините дополнительный проводок к контакту D на новой кнопке и зафиксируйте его в красной колодке которая включается в приборку, там есть пустое отверстие, так же не забудьте содрать пленку со значка и вкрутить лампочку!

Правильное подключение кнопки к габаритам!

Подключаем как показано по схеме! Кстати, разъемы на этой колодке широкие, т.е. при подключение косы, провода имеют не большой свободный ход, устранение данной проблемы: вытащить разъемы из колодки старой кнопки и поджать плоскогубцами, все сразу не вытаскивайте, запутаетесь!

Смотрится весьма не плохо, мне очень нравится, а главное удобно стало говорить спасибо

В место старой кнопки поставил заглушку которая вставляется вместо стеклоподъемников!

Желание водителей уберечь свое транспортное средство от взлома и угона вполне логично. Центральный замок стал популярным средством защиты наравне с сигнализацией, автоматической блокировкой дверей, иммобилайзером.

Предназначение и устройство центрального замка
Принцип работы ЦЗ
Управление брелоком и ключом зажигания
Электрические схемы центрального замка
- Схема двери автомобиля форд с внешним реле
- Схема центрального замка на ауди
- Схема на ВАЗ2110
- Где находится предохранитель?
Предназначение и устройство центрального замка

Центральный замок в автомобиле это общее название системы блокировки замков на дверях автомобиля и крышки топливного бака. Функция не относится к обязательной, поэтому водитель сам решает надо ли ему его устанавливать. Центральный замок двери автомобиля работает как при включенном, так и выключенном зажигании.

Центральный замок с дистанционным управлением состоит из:
- входящих регуляторов – находятся в конструкции замка и в дверных концевых выключателях. Их главное назначение заключается в том, чтобы фиксировать настоящее положение дверей, а также передавать сигнал на блок управления. Еще два датчика расположены в кулачковом механизме, который монтируется на передние двери. Благодаря этому происходит их блокировка/разблокировка. Сигналы поступают на узел регулирования;
- блок управления центральным замком – распределяет полученные импульсы на аналогичный центральный узел. Впоследствии сигнал поступает на узлы регулирования дверьми, замок багажника и топливного бака. Блок центрального замка соединен со всеми датчиками и проводами, поэтому является главным элементом системы безопасности;
- исполнительные устройства – по своей сути это двигатель постоянного тока, который связан с редуктором.
- Фейсбук
- Гугл+
- ЖЖ
- Blogger
Не Работает Центральный Замок Ваз 2115

Центральный замок, или, как его кратко называют, «CH», является подходящей и необходимой вещью для любого автомобиля, позволяя владельцу открывать и закрывать любую дверь в автомобиле одним движением руки. Но бывает, что эта система перестает работать на сто процентов или некоторые ее части не работают должным образом.

Есть предпосылки, от которых та или иная часть центрального замка может отказаться, и мы подробно расскажем о каждой из них ниже.

Центральный замок не работает: признаки отказа и причины

Случается, что никакие действия не предпринимаются для другой двери, когда центральный замок, расположенный на двери водителя, закрыт. Но достаточно, чтобы переместить его, так как дверь здесь была закрыта. Сразу видно, что здесь есть дефекты в центральном замке, чему способствуют определенные предпосылки.

Среди всех вероятных обстоятельств дефекты являются наиболее важными.

Нет контакта с диском

При этой неисправности контакты внутри привода не замыкают нужные контакты. На это есть несколько причин:
- Регулирование тяги , который соединяет кнопку блокировки и привод сделан неправильно. Эта причина способствует неправильному сцеплению и отсутствию контакта с приводом.
- Кнопка касается части кожи и не позволяет опускать его на необходимую глубину для обеспечения тягового контакта с приводом. Хотя водительская дверь заперта, на другую дверь нет никаких сигналов.
READ Не Греет Печка Ваз 21099 Карбюратор

Проверьте состояние стального прута.

Если такие проблемы возникают при работе с центральным замком, вы должны сначала убедиться, что кнопка опущена до самого конца. Если по какой-либо причине этого не происходит, сначала проверьте кожу для оценки, а затем ищите тягу к однородной и четкой позиции.

Был взрыватель

Если манипулирование центральным замком тяги не приводит к каким-либо результатам и они никоим образом не реагируют ни на размыкание, ни на блокировку, то сначала необходимо проверить электронную цепь, а предохранитель. непосредственно. Потому что в центральном замке он может выйти из строя не только при коротком замыкании в цепи, но и из-за появления мельчайших перегрузок.

Центральный замок помечен маркером.

В большинстве случаев перегрузка возникает из-за отсутствия положения шатунов, а также из-за их смазки во время зимней эксплуатации автомобиля.

Провода центрального замка оборваны

Обрыв провода. не главная причина, а одна из причин выхода из строя центрального замка. Основной причиной этого является разрушение проводов в местах их высокой нагрузки. Такое место, безусловно, представляет собой гофрированный проход со стороны стойки и водительской двери. А поскольку в большинстве случаев водительская дверь открывается в любом автомобиле, на нее уходит огромная часть груза.
- Определить такую неисправность достаточно просто, вам просто нужно освободить один из концов гофра, в котором провода проходят через дверь и вытягивают один из 5 проводов центрального замка. Обычно они собираются вместе в одном ремне или идут вместе.
- После таких манипуляций проволока, которая ломается или ломается, просто уступает середине обычной кучи.
- Если вы уверены, что цепь неисправна, заменить ее будет непросто, вставив соответствующий провод и будущую изоляцию изолентой.
- Когда провода оборваны или сломаны, вы можете найти неисправность, только позвонив в цепь с помощью мультиметра.
READ Замена Замка Зажигания Ваз 21213

Раздутый блок

Еще одним условием выхода из строя системы центрального замка является выгорание блока центрального замка. А для его диагностики необходимо использовать указанный выше мультиметр и найти напряжение на контактах блока.

Так выглядят иммобилайзер и блок центрального замка на панели устройства.

Обратите внимание, что во время диагностики необходимо воздействовать на замок двери водителя, чтобы импульсы от него доходили до основного блока.

Неисправен привод центрального замка

И последнее условие, которое позволит центральному замку работать. это неисправность привода на центральном приводе. Он может работать как по механическим причинам, так и из-за износа трущихся деталей, а также из-за внешних причин воды и коррозии.

Если сам привод выходит из строя, замените привод на новый и замените его. Обратите внимание, что привод должен иметь 5 проводов разных цветов.

Принцип действия центрального замка на ВАЗ-2115

Центральный замок, работающий на водительской двери ВАЗ-2115, работает следующим образом:
- Электропривод, установленный в двери, предназначен не только для управления замком, но и для подачи сигналов в центральный замок. Он, в свою очередь, посылает команды другой двери, чтобы открыть и закрыть дверь.
- Для того, чтобы привод двери водителя был таким функциональным, он имеет до 5 проводов, в отличие от стандартных приводов из 2. Дополнительные каналы предназначены для связи с блоком управления центрального замка.
READ Регулировка Холостого Хода Ford Сиерра

Причина для водителей и пассажиров.

Когда замок заблокирован, шток на двери водителя перемещается вниз, закрывая некоторые контакты на приводе. От этих действий центральный замок получает сигналы и посылает команды на исполнительные механизмы всех других дверных замков. Точно так же они обнаружены.

Принцип работы ЦЗ

Система центральной блокировки замков, как правило, происходит с пульта. Для этого в ручку замка специально встроили специальный датчик, а в основном блоке — приемную антенну. Управлять автомобилем можно с расстояния до 10 м.

Для активации на пульте нажимают кнопку, сигнал передается на антенну и происходит блокировка дверей. При этом сразу приходит в готовность сигнализация.
- Фейсбук
- Гугл+
- ЖЖ
- Blogger
В случае аварийной ситуации заблокированные двери автоматически открываются.

Во время блокировки через пульт или поворотом ключа активируются микропереключатели. Далее происходит следующее:
1. Схема подключения центрального замка анализирует поступившие импульсы.
2. Коммуникатор подает сигналы на главный и другие блоки.
3. Исполнительные механизмы получают сигнал на блокировку. Все замки автоматически закрываются.
- Фейсбук
- Гугл+
- ЖЖ
- Blogger
Установка и подключение центральных замков

Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.

Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

Прокладка провода активатора центрального замка

При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.

Защитная трубка проводки дверей

Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.

Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.

На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

Скручивать или паять провода?

Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.

Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

Управление брелоком и ключом зажигания

Все больше набирает популярность центральный замок с пультом. Если управление происходит с брелока, то сигнализация и управление центральным замком происходит автоматически. После нажатия кнопки сигнал идет на замок и двери блокируются.
- Фейсбук
- Гугл+
- ЖЖ
- Blogger
Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация

Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).

В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.

Что делать, если не срабатывает привод?

При любой поломке следует продиагностировать полностью все оборудование, чтобы разобраться, где конкретно произошел сбой.

Привод центрального замка не будет работать и передавать сигнал на двери в том случае, если контакты окислились, и проводящие провода из-за этого оборвались. Импульсы просто нечем передавать. Кроме того, мог сломаться концевой выключатель активатора двери, поэтому сигнал не поступает.

Ремонт надо начинать с проверки питания и целостности проводов – чаще всего порыв происходит между кузовом и дверью.

Если поломка произошла в автомобиле ВАЗ, то поиск надо начинать с предохранителя.
- Фейсбук
- Гугл+
- ЖЖ
- Blogger
Где находится предохранитель?

Деталь может располагаться в двух местах: под центральной консолью или в монтажном блоке. Однако плавкая вставка находится за предохранительным блоком. В большинстве случаев происходит окисление проводков, поэтому обычный предохранитель рекомендуется заменить на флажковый.

Читайте также: