Где находится лямбда зонд на опель омега б

Обновлено: 08.01.2025

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Здорово, братцы, да сестры!
При покупке автомобиля, чек дюже мозолил око (он и щас мозолит). Решено было подключить на работе к диагностическому стенду. Показало много интересного — невидимые блоки ABS и Airbag, ошибки по наружнему освещению и по климату, пропуски зажигания, а также, ругань на детонацию и кислородный датчик левой трубы.
На фоне всего описанного, расход стремился к показателям 25-30 на сотню, да и работа двигателя была похожа на работу сельхоз-сеялки, что крайне меня не устроив, заставило начать что-то делать.
Начал с самого простого — лямбда и ДД.
Лямбда оригинальная, либо аналог на наши двигатели, стоит нескормных нескольких тысяч рублей. Можно, конечно, пойти огородно-сельскохозяйственным путём (колхоз) и поставить тазо-лямбду… Мне повезло — ЛЗ у основания, где закручивается в приёмную трубу, имел повреждения проводов. Из закромов набегов на разборки, был найден целый датчик, пощичен и успешно установлен взамен старого. PROFIT!
По датчику детонации, все тоже довольно просто — при прошлом снятии переднего кожуха ГРМ (не мной, но до меня), его, датчик, проложили так, что он попал проводами на шкив генератора и его попросту перетерло (правы оказались те, кто говорил, что ДД практически не выходит из строя).
Замена сложнее, чем лямбды — нужно иметь тонкую, цепкую и длинную руку. К сожалению, у меня такой не оказалось и пришлось все делать своей — длинной, цепкой, но толстой( как итог — вся ободранная и обожженная об коллектор оказалась. Да еще и сраный болтик крепления завалился прямо сук в лонжерон и было потрачено немало времени и нервов на его спасение оттудова. Датчик поставил, емнип, Era. Работае)
Этими манипуляциями добился более стабильной работы ДВС и снизил расход.
Вообще, именно двигатели v6 в Омегах, для своего обслуживания требуют немного больше, чем разводной ключ и просто умение крутить гайки)
Ну а следующим шагом по снижению аппетита и колбасения движка, стала замена вв-проводов, свечей и катушки, но это уже совсем другая история)

Помогите определиться с лямбда зондом (кислородным датчиком)

Помогите определиться с лямбда зондом (кислородным датчиком)

На диагностике выяснили, что плохо работает кислородный датчик. Хочу поменять его. Из жадности решил не покупать его прямо в мастерской, где выявили неисправность. А в магазине мне предложили на выбор 3 вида кислородных датчиков, с 1-м, 3-я и пятью проводками. Подскажите какой нужен мне датчик? Или подскажите плиз сайты на которых указав модель авто можно определиться и с необходимой запчастью.

И вопрос по замене. Где назодится датчик и на сколько сложно его заменить. И есть ли нюансы при замене?

Santa-79 писал(а): На диагностике выяснили, что плохо работает кислородный датчик. Хочу поменять его. Из жадности решил не покупать его прямо в мастерской, где выявили неисправность. А в магазине мне предложили на выбор 3 вида кислородных датчиков, с 1-м, 3-я и пятью проводками. Подскажите какой нужен мне датчик? Или подскажите плиз сайты на которых указав модель авто можно определиться и с необходимой запчастью.

И вопрос по замене. Где назодится датчик и на сколько сложно его заменить. И есть ли нюансы при замене?

Советую сначала посмотреть, потому как у меня 4 провода идет, а мотор тот же. Может связано с годом выпуска, у меня 96. Короче неполенись поддомкрать с левой стороны и залесь посмотри што у тя там.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Да и содним проводом впервые слышу, обычно 2, 3 и 4, а штоб с одним или пятью впервые слышу

Точно пока еще не знаю как на Опелях, но когда я менял Лямбду на VW Passat (бывшее авто), ответная фишка находилась в моторном отсеке. Тем не менее при покупке в нормальном магазине, который специализируется на продаже зап.частей к определенным иномаркам, у тебя обязательно спросят помимо марки машины и года выпуска - тип двигателя и VIN. После этого тебе предложат либо оригинал либо равноценную замену. Не советую покупать лямбду б/у, в результате заплатишь дороже ( в принципе она стоит не так дорого, а гемороя может доставить.)

Вся беда что провода этого датчика по количеству (4) соответствует, по качеству надеюсь тоже, а вот цвета имеют различие, причем конкретное.На NTK 1.БЕЛЫЙ,2.БЕЛЫЙ, 3.СЕРЫЙ, 4. ЧЕРНЫЙ. На нашем с вами ДЖиЭмовском :1.БЕЛЫЙ, 2.Желтый, 3Красный, 4. Черный.Итак. Разьединяем фишку и набрызгав ВД40 на старый датчик заводим авто , курим, пока температура штанов не станет высокой. Глушим двигатель и ключом на 22 выкручиваем старый датчик.Там 100 пудов все прикепело и придется на ключик поднажать, у меня открутился без проблем. Вынимаем злополучного. http://s06.radikal.r. cd359ddbc5d.jpg

Затем снимаем оплетку проводов на новом мм 10 ,а разъем со старого отрезаем с запасом(на свое усмотрение, вообще в инструкции НОВОГО Д-ка рекомендуется отрезать каждый проводок на расстоянии 40 мм относительно другого произволно выбрав любой первым) я сделал все в одну линию. Методом тыка Толком ничего не вышло/ а потом 4 на 4 это 16 комбинаций, а я далеко не медвежатник/ и только обнаружив входящие провода во вторую часть фишки я допетрил.Цвета входящие в ответную часть разъема: 1. Фиолетовый, 2. Фиолетовый, 3. Черный, 4. Черный с желтой полосой.Я гдето прочитал ,что К нашим датчикам подходит два провода подогрева, а значит должны быть одинаковыми (1.,2.), на НОВОМ датчике ДВА белых, подсоединил. Другие два методом тыка . Завел, СНЕК погас мгновнно и перекрестившись я пошел вынимать датчик дабы довести дело до логического завершения.ИТАК: Соединение прводов по цветам: БЕЛЫЙ - БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ - ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ - БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ - СЕРЫЙ. http://s60.radikal.r. 4fd79de2e6a.jpg

Затем все делаем как рекомендовано в прилогаемой инструкции и получаем. http://i078.radikal. cc66c06d3cf.jpg Устанавливаем готовый датчик и сново радуемся безупречной работе любимого автомобиля. Может быть кому инфа пригодится.ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗУПРЕЧНО.

Изменено: Максим, 06 Ноябрь 2009 - 18:45

Гость_Aleks@ndr_*

• Гости

Гость_XVECTR_*

• Гости

у нас в Казахстане такие лямбы с другим цветом проводов т.е как у тебя китайские и нехрена не работают. Я брал себе в фирменном магазине NGK (коробка один в один как у тебя) - и цвета совпадают и фишка один в один как GM.В у пакове NTK должен быть качественный дубликат где все как положенно. а увас продавцы коробку берут от нормальной лямды и пихают туды китай. у нас такие лямды на барахолке копейки стоют.и работают от силы 3 месяца.так что эт мы уже проходили

Подскажите пожалуйста по лямбде - при езде загорается чек, тест скрепкой показывает ошибку 13. переключил под капотом фишку на безлямбдовый режим. Вроде все хорошо - чек не горит, машина едет НО расход литров 16 - 17 газа на сотню раньше вроде было 12. ГБО - 4 поколения. Может стоит попробывать почистить лямбду в ортофосфорной кислоте? Или дело не в лямбде?

• Сообщений: 68
• 2 благодарностей

• Имя: Женя
• Страна:
• Город Енакиево
• Авто: Опель Омега а 1992г,седан. С20nе

Не думаю что чистка в кислоте пойдет на пользу

• Сообщений: 939
• 28 благодарностей

• Имя: женя
• Страна:
• Город Днепропетровск
• Авто: BUICK REGAL OPC LINE

• Сообщений: 53
• 0 благодарностей

• Имя: Саша
• Страна:
• Авто: Opel Omega A 1988 2.0i Sedan

Это не только у него есть, у всех

• Сообщений: 3 604
• 79 благодарностей

• Имя: Сергей
• Страна:
• Город Odessa
• Авто: Ford focus 2 2.0 Ghia

ахреть тебе фишка фишка это когда взял и переключил, нету на ООА фишек, тем более есть мотрон 4,1 и мотрон 1,5.

А тс лучше купить ЛЗ от ваза, реанимировать его не получится

• Сообщений: 3 354
• 204 благодарностей

• Имя: Евгений
• Страна:
• Город Кировоград
• Авто: ООА 1988 МКПП C20NE Stag-4 Alaska Valtek

Подскажите пожалуйста по лямбде - при езде загорается чек, тест скрепкой показывает ошибку 13. переключил под капотом фишку на безлямбдовый режим. Вроде все хорошо - чек не горит, машина едет НО расход литров 16 - 17 газа на сотню раньше вроде было 12. ГБО - 4 поколения. Может стоит попробывать почистить лямбду в ортофосфорной кислоте? Или дело не в лямбде?

Расход газа можно снизить правильной настройкой газомозга (но без лямлы- геморное это дело). Лямды не чистятся и не моются, а меняются на новые и рабочие. С новой лямдой расход у тебя снизится.

• Сообщений: 148
• 1 благодарностей

• Имя: Александр
• Страна:
• Город Днепропетровск
• Авто: Opel Omega A 2.0i 1990 года
  C20NE ГБО евро4

такая же проблема была,поставил себе лямду от бош

не стал колхозить от 10ки

• Сообщений: 3 604
• 79 благодарностей

• Имя: Сергей
• Страна:
• Город Odessa
• Авто: Ford focus 2 2.0 Ghia

такая же проблема была,поставил себе лямду от бош
не стал колхозить от 10ки

• Сообщений: 90
• 1 благодарностей

• Имя: Артём
• Страна:
• Город Константиновка
• Авто: Opel OMEGA A
  C20NE

• Сообщений: 3 604
• 79 благодарностей

• Имя: Сергей
• Страна:
• Город Odessa
• Авто: Ford focus 2 2.0 Ghia

а какой номер ЛЗ - подскажиш ?

• Сообщений: 3 354
• 204 благодарностей

• Имя: Евгений
• Страна:
• Город Кировоград
• Авто: ООА 1988 МКПП C20NE Stag-4 Alaska Valtek

Это ты к чему? Лз на ваз тоже бош только оригинал на ооа мягко говоря немного дороже)) иногда стоит аккуратней применять слово колхозить. Сомневаюсь что ты купил новый оригинал бош.

Извините, но 133 лямда от десятки- это колхоз, проходил уже. Больше 10тыс она на Омеге не пробежит, но не потому что плохое качество, а потому что на Омеге предусмотрен постоянный подогрев, а на десятке- периодически ЭБУ включает подогрев лямды. Десяточная лямда хорошо ездит на БМВ- там тоже периодический подогрев. Обращайте внимание на маркировку на лямде- циферка 24 или 25, это имеет большое значение. То что резьба одинаковая и рабочее напряжение 0,1-0,9В- это не все параметры совместимости.

• Сообщений: 3 604
• 79 благодарностей

• Имя: Сергей
• Страна:
• Город Odessa
• Авто: Ford focus 2 2.0 Ghia

Извините, но 133 лямда от десятки- это колхоз, проходил уже. Больше 10тыс она на Омеге не пробежит, но не потому что плохое качество, а потому что на Омеге предусмотрен постоянный подогрев, а на десятке- периодически ЭБУ включает подогрев лямды. Десяточная лямда хорошо ездит на БМВ- там тоже периодический подогрев. Обращайте внимание на маркировку на лямде- циферка 24 или , это имеет большое значение. То что резьба одинаковая и рабочее напряжение 0,1-0,9В- это не все параметры совместимости.T

ты не ответил какую ты купил? скорее всего бу.

Я тебя огорчу ЛЗ выходит из строя из за бензина говенного.

Так что не рассказывай больше глупостей, про то что эбу что то вкл. Хоть посмотри схему подключенич что ли.

У меня лз прошла же больше 20тыс.

• Сообщений: 3 354
• 204 благодарностей

• Имя: Евгений
• Страна:
• Город Кировоград
• Авто: ООА 1988 МКПП C20NE Stag-4 Alaska Valtek

ты не ответил какую ты купил? скорее всего бу.

Я тебя огорчу ЛЗ выходит из строя из за бензина говенного.

Так что не рассказывай больше глупостей, про то что эбу что то вкл. Хоть посмотри схему подключенич что ли.

У меня лз прошла же больше 20тыс.

1. Купил новый Бош (номер 0 258 003 378) и перепаял (переобжал) проводку под Омеговский разъём.

2. Из-за бензина лямда умирает через 100тыс, не раньше (гарантия пароизводителя).

3. Насчёт ЭБУ- в виде домашнего задания разберись как разные ЭБУ управляют подогревом лямды, какие греют постоянно (с самого пуска мотора и до выключения), а какие периодически подогревают лямду (при прогреве холодного, на холостых оборотах), как стартовую точку для дискуссии на эту тему- объясни мне разницу чем отличается Бошевская лямда с маркировкой LHS-24 от LHS-25.

4. Электрическую схему ООА я знаю наизусть.

5. Твоей лямде 133 от десятки осталось жить недолго (если к ней подключен обогрев как предусмотрено гансами).

Читайте также:

  
• Замена акустики шкода суперб 2
  
• Ремонт эбу скания hpi
  
• Starline e90 не показывает температуру двигателя
  
• Навител для головных устройств
  
• Газ 3307 термостат схема