Газель передачи включаются машина не едет
Просмотр полной версии : Машина не едет
Всем привет. Волговоды помогайте .
В пятницу вечером поставили машину на стоянку. Долбанул мороз до -25. В субботу весь день простояла на стоянке на улице. Воскресенье вечером пришел сцепление понажимал ходит туго , рычаг КПП подергал чуть чуть туговато. Запустили ДВС , прогрели включаю скорость отпускаю сцепление машина не трогается. Без выжатой педали включаються все скорости. Шток сцепления ходит вилка тоже (ну та часть которую видно сверху). А теперь вопрос в чЕМ ДЕЛО ?
ДВС 406й Заранее всем спасибо , извините что много букв.
Добавлено через 1 час 1 минуту 2 секунды
сцепление или коробка.
Вэлл, Кардан не вращается кстате
Добавлено через 15 секунд
34tank34, и как отлиплять.
34tank34, извини чет не совсем понял как разогнать колесо и затормозить?
включаешь 4 передачю-газуешь- колесо раскручивается-жмешь тормоз.ток козлик подставь под машину(на домкрате это делать нельзя)
ну походу в любом случае разбирать:(
ну прежде чем разбирать можно с ямы глянуть вилку и выжимной
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
а почему кардан не крутится?
потаму что когда корзина зажата выжимным то диск не касается моховика и прижимной пластиной корзины.
34tank34, кардан должен крутиться даже если нет коробки вообще, а ты говоришь сцепление. поправь, если я не так чего-то понимаю.
правильно будет крутится если нет коробки и поднято хоть одно колесо
а при толкании на нейтралке?
тож будет крутится
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Газик, вскрытие расудит :)
логика говорит, что нет сцепления, это достаточно просто, а вот машина не двигается на нейтрали- почему?:)
потаму что ёе никто не толкал :)
это из первого поста:
Запустили ДВС , прогрели включаю скорость отпускаю сцепление машина не трогается.
когда ударило ниже 30ти, такое же началось, но не столь критично.
Виновато сцепление, ибо больше нечему.
у меня к тому же масло через задний сальник коленвала подтекает(и чувствуется запах специфический), и еще накануне по теплой погоде (-12) по большой луже проехал.
Едешь, переключаешь со 2 на 3ю, например, отпускаешь педаль сцепления, а потом через секунду чувствуется как диск сцепления соединяется с маховиком и ощущается рывок вперед.
Еще думаю может цилиндрики сцепления медленно отпускают, т.к. нажимается педаль туго, и есть небольшое запаздывание возврата педали сцепления.
Driver GAZ-31029, чем дело кончилось?
А у меня проблема, ехать сложно, такое ощущение что диску конец,
Ситуация такая: нажимаю сцепление, включаю скорость, отпускаю сцепление, машина стоит . и через секунду начинает сама плавно трогаться.
Заклинивание цилиндров отпадает, т.к. проверил что шток Рабочего Цилиндра Сцепления можно утопить еще дальше, т.е. он не препятствует возврату вилки сцепления.
Попробовал "пожечь сцепление" - стало схватывать гораздо лучше.
Может кто сталкивался и может сделать "аборт по телефону"?
Как всё было:
Положили в кузов 500-600 кг. и через какое-то время пути почувствовал, что машина перестала тянуть. ощущение как будто тонны 3-4 положили. Разгрузился и поехал домой. На внутр.ТТК перед Кутузоном заглох и все. пытаюсь завести и слышу, что в воздухан "стреляет" не сильно правда. Звоню товарищу, что бы ехал с тросом и канистрой бензуса на всякий случай, вдруг датчик врет. Ждал я его около часа и несколько раз пытался завести. НИФИГА. ПУКает в воздухан и все. Приезжает товарищь, заливаем бенз. НИХРЕНА. ((( Цепляем трос и я еще раз пытаюсь завести т.к. совсем не хочется по трёшке на буксире до Беговой тащиться. тем более мимо Москва-сити. ))) ЗАВЕЛАСЬ она кароче.. только обороты набирает только на половину хода педали газа и если жать мееедленно медленно. Ценой пожженного сцепления (если нормально тронуться она глохла)вроде добрались до дому. там она заглохла и всё ((( Через пару дней (вчера) завелась. и даже проехала метров 100 в нормально режиме, а потом опять. нажимаешь на "газ" и ощущение, что "захлёбывается", как будто карбюратор адски переливает. Отключил фишку ДМРВ - заглохла. (( Одел-завелась. Отключил фишку ДПДЗ, нажал на газ и. О, ЧУДО! Работет. Сел, поехал. ЕДЕТ! но обороты в районе 2000. Сегодня откатал Беговая-Балашиха-Владыкино-Беговая в таком режиме. Вроде всё Ок, только если заглушить, то может завестись не сразу, а раза с третьего и вначале нормально обороты не набирает. потом все ОК. ну не считая расхода бензуса ессно. ((( Купил датчик положения дросельной заслонки, поменял, одел фишку. НЕ ЗАВОДИТСЯ! ((( Снял фишку - ЗАВЕЛАСЬ и поехала.
ДИАГНОСТИКА-это понятно, но может кто сталкивался и просто скажет ЧТО ПОМЕНЯТЬ?!
Считать ошибки можно и без компьютера, так как 405-й мотор это позволяет. Достаточно поставить перемычку в диагностическом разъёме и включить зажигание, после это лампочка [strong]Check Engine[/strong] начнёт вымаргивать коды(по 3-и раза каждый). Первый и последний код всегда 12.
Считав коды ошибок, смотрим описанием ошибок и приступаем к ремонту.
Фигасе. Спасибо за вариант конечно. Даже анекдот вспомнил. "Что у Вас болит? Голова? А куда укол прописали. Подумать только какая связь!"
А в двух словах не объяснимо КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ? Или если никогда не делал то лучше не лезть? На самом деле не совсем понимаю какая связь датчика температуры с описаной неисправностью. хотя. это же отечественное (мат) изделие (((
Просто вчера перед тем как снять клемму с ДМРВ, а потом ДПДЗ я просто завел и поехал. машина была ХОЛОДНАЯ. а заглохла на ТТК она ГОРЯЧАЯ. вентелятор вроде включается. Ну Х.З., если это ОНО, то отпишу конечно.
при отвале ДТОЖ оно переходит в режим "едем на подсосе".
Лампочка-то горела? Если нет, то это не оно.
Скорее ДМРВ злостно косячит. Что-то дает, но такооое, что моск с ума сходит. Проверить можно только полным тестером, посмотрев в кишочки что он там гонит, или подтыканикем заведомо исправного
А мог и моск окосячиться, с ним это бывает. Иногда помогает перегрузить, снять питание на полчасика.
Давление бензонасоса в норме ИМХО. т.к. со снятой клеммой с датчика положения дросельной заслонки ВСЁ ОК! Машина едет как обычно. только холостые большие и расход ПИПЕЦ.
Всем ДВС
Вообщем проблема такова стоит Микас 11
Двигатель 406 инж с Волги
Редуктор скоростной не раскручиваеться Двиг больше 3.5 на 5 й передаче и не едет больше 90 км в час в чем может быть проблема
У знакомого тоже 406 плюс Фермер так он летает 100-110 микас 7.1
Гбо у обоих 2 поколения на Бензе та же проблема
УОЗ выставлен по транспортиру голову перебирали компрессия в норме
ГАЗ Газель 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 31105 Волга, 2008
ГАЗ 2217, 1999
ГАЗ 67, 1947
ГАЗ 31029 Волга, 1992
Комментарии 36
<<у знакомого тоже 406 плюс Фермер так он летает 100-110 микас 7.1>>
Ну так может есть смысл выкинуть 11-й?
Выкидывайте мне 🤣 принимаю
Ребята, да не лазьте вы туда, сделаете редуктор быстрый, движок станет не тянуть…ну его нахрен
В прошивке стоит ограничение по скорости. Убирается за 5 минут
Что за скоростные редуктора
А до этого на эти мозгах разгонялся больше? Попробуй отсоединил датчик скорости
Замер скорости по навигатору по спидометру 110 например а по навигатору 90
Я про то что ограничитель по скорости может быть в мозгах, отсоеденить датчик скорости чтобы скорость эбу не видел
А до этого на эти мозгах разгонялся больше? Попробуй отсоединил датчик скорости
Зачем ? Он с Эбу вообще не связан никак .Это не калина
59 ый пин сигнал датчика скорости
На микасе 11 тм ?
Хм -с 11м только начинаю знакомство -не знал об этом .
Я тебе скажу даже начиная с пятых январей, а может и раньше, сигнал скорости идёт в мозг
Не знаю для чего он туда идёт ))))) но на 7.1 он ничего не ограничивал ни на волге, ни на газели моей .
Он не только для ограничений, в прошивках есть дохрена всяких значений по которым эбу надо знать что машина едет а не стоит, например смещение рхх в движении, нужно длятого чтобы при езде на холостых в натяг машина недопускала холостого хода, она его приподымает, замечал может когда катишься с горки и скидываешь на нейтралку, холостые чуть выше, и уверяю они не от того что коробка крутится и паразитным вращением помогает мотор крутить)
Зачем ? Он с Эбу вообще не связан никак .Это не калина
На евро 2 связан. Без него мотор не набирает более 3600 оборотов.
Мой соболёк е2 и я с ним только знакомлюсь .Те то евро 0 у меня )))))
Смотри редуктор и КПП. Видимо редуктор стоит тяговый. У меня пара 9/41 . При 3000 об/мин 100 км/ч на пятой передаче. При этом не важно, пустой я или 3 тонны груза
В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.
Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.
Передача включена: машина не едет
Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.
- Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.
Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.
Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.
Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.
- Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.
В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.
Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.
Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.
Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.
Автомат не едет и стоит на месте: причины
Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.
- Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
- Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.
Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).
Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.
Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.
- Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.
В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.
Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.
Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.
Передача включена: машина не едет
Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.
- Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.
Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.
Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.
Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.
Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.
- Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.
В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.
Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний
(внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.
Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.
Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.
Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.
Другие возможные проблемы
Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения
Также машина может глохнуть при нажатии педали газа и по другим причинам. И пусть они не столь распространены, как описанные выше, тем не менее, такие причины встречаются и знать о них следует.
- некачественные или изношенные свечи;
- проблемы с катализатором;
- забитый воздушный или топливный фильтры;
Собственно, даже этот перечень факторов, вызывающих остановку двигателя при нажатии газа, нельзя считать исчерпывающим. Многое будет зависеть от модели авто, от особенностей конструкции его мотора и топливной системы. В общем, если исключить все проблемы со свечами и зажиганием, то можно смело утверждать, что машина глохнет при нажатии на газ, либо из-за проблем с подачей топлива, либо из-за проблем с подачей воздуха. Это два главных компонента топливно-воздушной смеси, на которой и работают моторы всех автомобилей, помимо электрокаров, конечно.
Как мы видим, в большинстве случаев, проблемы, приводящие к остановке двигателя после нажатия педали газа, может устранить лишь специалист. Тем не менее, ничего критического, помимо того, что машиной просто невозможно нормально пользоваться, подобная симптоматика не означает, и как правило, даже дорогого ремонта не потребуется, Кроме тех случаев, когда нужно заменить катализатор. Так как этот узел стоит очень недешево, независимо от модели автомобиля. Замена же датчиков или фильтров, сильно по карману не бьет.
Поэтому, как только подобная ситуация возникла и повторилась хотя бы два раза, нужно обращаться на СТО, поскольку то, что машина глохнет прямо в процессе поездки, как минимум неудобно и неприятно.
Всем привет, помогите пожалуйста.
Проснулся как обычно поставил на прогрев с авто запуска и так в течении часа 3-4 раза.
Вышел завел все работает, отмел от снега сел дал газу она проехали и заглохла. Думал может сам тупанул, замел снова такая же картина.
А потом вообще не заводится, обороты не набирает и все, тупо стартер крутит.
А вчера в проке стоял обороты плавали, может из за этого?
Вообщем помогите срочно пожалуйста!
Вопрос
iverson
- в песочнице
- Пользователи 200
- 0
- 8 сообщений
- Город:Санкт-Петербург
Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.
andre
- Пользователи 500
- 0
- 1 095 сообщений
- Имя:андрей
- Город:Санкт-Петербург
iverson
- в песочнице
- Пользователи 200
- 0
- 8 сообщений
- Город:Санкт-Петербург
Да понятно, что покажет! До “больницы” не доехать ((
andre
- Пользователи 500
- 0
- 1 095 сообщений
- Имя:андрей
- Город:Санкт-Петербург
выдернуть на дорогу,а там на эвакуатор.
- Пользователи 500
- 0
- 1 600 сообщений
- Город:Санкт-Петербург
- Машина:SUBARU FORESTER 07г.в., 2.0, атмо, ручка + Пыж308
Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.
Прости, за глупый совет, но… Посмотри на переключателть понижайки – мог задеть его и он занял среднее положение. У меня тако было на мойки – пока понял в чем дело – вспотел.
Уралец
Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.
Прости, за глупый совет, но… Посмотри на переключателть понижайки – мог задеть его и он занял среднее положение. У меня тако было на мойки – пока понял в чем дело – вспотел.
Читайте также: