Форд смакс как адаптировать регулятор давления тнвд
Попутно обнаружил, что фильтр официалы не меняли, хотя денежки за саму запчасть и работу брали исправно. Фильтр был страшного чОрного цвета, и ну очень старой даты выпуска.
Посмотрел корпус, почистил — грязи и стружки не обнаружил
В итоге, поменял на новый оригинал и замечательно прокачал систему при помощи компрессора и такой-то матери =) Груша не спасала, так как завоздушил магистраль основательно… бывает =)
Как итог — машинка завелась почти сразу (правда бак я накачивал минуты 3 =)
Но это все была присказка… а сказка чуть дальше =)
Уговорила меня Любимая поехать до Финляндии, да не просто поехать, а всей большой семьей… а мне что? Я только за смену обстановки — рулить я люблю, а голову проветрить после всего надо бы =) Предварительно я залил полный бак на Neste (обычно Лукойл), и мы поехали.
Все было хорошо, но чую я, что мотор работает гулко, как-будто воздуха много, а топлива мало. Списал я это на похолодание и полный салон людей. Наивный =) Выхожу на обгон, тапка в пол, обороты доходят до 1800 и идет жесткий затуп… Кто помнит езду на непрогретом карбе, тому пламенный прЮвет! =) Сказать, что испугался, то ничего не сказать… Хорошо, что я всегда иду на обгоны с запасом и возможностью экстренного возврата в полосу.
Путем экспериментов было установлено, что не надо жать в пол. А если плавно, то все едет… едет при этом нормально, но не так, как обычно! Я же знаю КАК он должен подрывать на разгон
Короче, пришел к мнению, что хапнул летней соляры… наивняк х 2 =)
По возвращению домой, машину загнал в бокс на прогрев, и опять поменял фильтр. Снятый был чист от парафина. Заодно залил HIGH GEAR от запарафинивания. И… не помогло
Ладно. Значит у меня клапан VCV умер-таки. Хорошо, что Женя EK-Max мне продал новый свой. Поменял (2 винта открутить)… вроде помогло, но оказалось, что нет
Ладно, где наша не пропадала — поменял PCV (который под ключ на 36). Опять же, вроде помогло. Но выезд на ЗСД показал, что нет
И тут следует сделать ремарку — я идиот =) Да-да… у меня с собой всегда диагностика в машине, но посмотреть я ее догадался только в начале декабря! Короче, не буду томить — давление в рампе на полном газу росло до 1600Бар, а потом, начиная с 1800 об/мин, падало до 40Бар (!). Припыли!
На холостом ходу давление держалось около 360 Бар +- 50Бар, и разбег по форсам был просто дикий! Предположил, что приплыл плунжер!
Созвонился с Леликом, и он подтвердил мои опасения, и предложил прикупить не только сами плунжеры, но и вал (протачивает сальником), а также крышку ТНВД (там, где обитает подкачивающая часть). Я еще прикупил набор прокладок для плунжеров (все коды будут ниже).
Пока все это ехало, я успел сгонять в Эстонию… Если бы я знал по какому тонкому льду хожу, то поехал бы на ДжИдае =)
Итак, 9-го числа все собралось, и мы с AHTOXA начали процесс замены. Как нормальные русские люди — в полвторого ночи =)
Процесс простой до безобразия:
1. снимаем левую фару
2. снимаем воздухан
3. снимаем аккум и его корпус
4. снимаем патрубок от воздухана до металлического патрубка турбы
*. Леха предлагал открутить патрубок турбы от турбы, но мы не стали — один болт норм, а второй в такой жО… что ну его нафиг
5. откручиваем площадку под вакуумными клапанами
6. скидываем бачок с тормозухой
В итоге получается вот так
далее снимаем подачу топлива (учтите, что есть два типа быстросъема — нажималка, как у меня, или стопорное кольцо) и аккуратно откручиваем ключом на 17 подачу топлива в рампу.
Затем ключом на 36 откручиваем клапан PCV — он будет мешать вынуть насос. И откручивает три болтика, на которые прикручен насос.
Аккуратно вынимаем (вправо и вниз). И как бы все =)) Потом аккуратно снимаетм быстросъем обратки
Далее тащим пациента в чистое место, где будем его перебирать.
Ну что сказать — насос сделан продумано, все очень просто и легко раскручивается, никаких спецболтов нет ))
Как итог, оказалось, что нижний плунжер заклинило в закрытом положении, и машина ездила на 2х из 3х.
А вот так выглядит площадка под толкатель… Еще чуть-чуть и ее бы разбило… а там всякие приколы, типа разломанного распреда, улетание кусков распреда в мотор и прочие "радости".
Почитав форумы по подобной проблеме, установил для себя основные причины- это регуляторы давления, возможно забитая сеточка в топливном баке, подсос воздуха или проблемы в самом ТНВД.
Решил начать с замены регуляторов давления топлива.
Но ничего не изменилось. Также по городу ошибок нет (езжу без ошибок), но как выезжаю на скоростную трассу после 100км/ч, когда нужно резко ускориться, происходил затуп и далее медленный разгон. И опять выскакивала ошибка P0089.
Затем снял топливный бак
для проверки сеточки
. Там оказалось всё чисто как на новом авто. Никаких отложений или песка — всё чисто.
После этого уже решил далее снимать и перебирать ТНВД. Я ещё в марте обращался к известному клубному гуру Лелику по нашим S-max и ТНВД и даже отогнал ему свой авто накануне происшествия с ним в его гараже, чтобы он занялся моим ТНВД. После того как он попал в больницу, решил ждать его выздоровления и потом разбираться с ТНВД. Но в очередной раз изучая форум ffclub натолкнулся на обсуждение подобной проблемы с ошибкой P0089 в теме по регулятору давления ТНВД, и один из владельцев с подобной проблемой после замены на новые форсунки (думал на них) схватил клина ТНВД и получил на свою голову дорогой ремонт по восстановлению своего двигателя (правда там был 1,8TDI). Что-то меня как-то это напрягло. С одной стороны вроде езжу без проблем в городе и ошибка только на скоростной появляется, но с другой стороны, кто знает когда и по какой причине может заклинить ТНВД.
Решил сам снимать и разбирать ТНВД. У меня ТНВД
или Siemens VDO Common Rail PCR 2.3 DW 10 BTED
Для замены приобретены: комплект плунжеров -X39-800-300-008Z, фланец (передняя крышка)- X39-800-300-030Z
также приобретены : вал A2C59511249 и ремкомплект уплотнительных колец и болтов для плунжеров X39-800-300-004Z
На фото заметна выработка (износ) на внутренней стороне фланца (это зона подкачивающего насоса)
и
Итак, заручившись моральной поддержкой Лелика, что там всё можно разобрать и выпрессовывать ничего не нужно, сам приступил к снятию и разборке. ввиду того что делал это первый раз и все руки были в солярке не заснял весь процесс снятия ТНВД с движка и его разборки.
Чтобы снять ТНВД нужно снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор и кожух в котором он располагается, часть патрубка от корпуса воздушного фильтра и оба регулятора давления с ТНВД (иначе будут они мешать ). Пластиковое соединение прозрачного топливного шланга на входе в ТНВД снимается надавливанием белого упора, который как-бы разводит черные лапки-зацепы и аккуратно при этом приподнимать вверх. Топливная магистраль на рампу отсоединяется легко — откручивается гайка на 17 от ТНВД. А вот до быстросъемного соединения обратки на ТНВД фиг доберешься, мешает металлический патрубок-воздухозаборник. Я не понял как его снимать, решил снимать ТНВД с ним чуть отодвинув его. Т.е. обратку решил отключить когда сниму ТНВД.
Далее откручиваем три болта на 13 крепления корпуса ТНВД к крышке блока и подаем ТНВД на себя. Естественно он упирается в этот патрубок воздухозаборника, но чуть повернув вниз и отодвинув ТНВД удалось аккуратно достать шпонку с вала (важно не обронить). И ещё важно заметить расположение вала ТНВД чтобы потом при сборке легче было попасть шпонкой в распредвал. Далее отключаю быстросъемное соединение обратки и вынимаю ТНВД, тоже немного подвинув патрубок и поворачивая тнвд.
После снятия ТНВД приступаем к его разборке. Откручиваем звездочкой болты на плунжерах и вынимаем их. затем откручиваем болты передней крышки (фланца) ТНВД. Снимаем её и получаем вал с одетой "шайбой" подкачивающей камеры и в задней части упор на валу для плунжеров. Всё достаточно легко снимается. И очень важно, когда снимаете "шайбу" там есть маленькие вставки в щелях по периметру их нельзя потерять, и шпоночка на валу, которая фиксирует эту шайбу от проворачивания. Она очень маленькая, тоже не потерять. далее снимаем старые плунжера запомнив какой стороной они устанавливаются (там есть выступаюшая часть маленького фильтрика).
Далее собираем обратно с новыми деталями. Вставляем собранный вал и фиксируем новую переднюю крышку болтами с усилием 10Нм. Если сильнее — можете перетянуть и лопнут болты.
Проверяем чтобы направляющая для плунжеров на валу расположилась таким образом, чтобы плоская часть была напротив каждого плунжера. Иначе невозможно будет провернуть вал. Контролируйте этот момент. Вал должен нормально проворачивать с установленными плунжерами. При установке новых плунжеров из ремкомплекта равномерно закручивайте болты и следите чтобы не замялись резиновые колечки. Болты на плунжерах затягиваются с усилием 14 Нм.
Когда всё собрано устанавливаем в обратной последовательности. Момент затяжки болтов крепления ТНВД к двигателю 17-19Нм.
После установки ТНВД- устанавливаем обратно регуляторы давления топлива
Подсоединяем все трубки подачи, обратки и топливную на рампу, начинаем прокачивать ТНВД. Если заметили потеки топлива и шипение при прокачке — скорей всего криво поставили или сдвинулось резиновое колечко в плунжере при установке и он пропускает. Если всё нормально — потеков нет, продолжаем дальше сборку (закрепляем часть патрубка воздухозаборника, потом устанавливаем кожух аккумулятора, а затем корпус воздушного фильтра.
Включаем зажигание чтобы открылся клапан регулятора давления (количества топлива X39-800-300-018Z) и прокачивая топливо электрическим насосиком пытаемся запустить. У меня завелся довольно быстро. Чуть погазовал для проверки работы и затем восстановил штатную магистраль через топливный фильтр без дополнительного прокачивающего насоса и проверил работу при запуске и на разных режимах.
Всё, ТНВД после переборки — работает.
Мои наблюдения и итог переборки.
По своим наблюдениям и проверки на сжатие плунжеров в емкости с соляркой, заметил что один из плунжеров подозрительно легко сжался без сопротивления. Скорей всего он был причиной недокачки насосом и недостаточного давления при пиковых нагрузках.
Проблема решена. Больше нет затупов на скоростной, нет ошибки P0089. ТНВД прёт как новый. Уверенный разгон при любых режимах. Пропал эффект подергивания (троения) в районе 1800-2000об/м, когда на стоячем авто делаешь прогазовку для проверки.
И ещё один неожиданный момент для меня: выровнялся баланс по цилиндрам. А то с ошибкой по давлению у меня ещё был
думал 1-ой и 4-ой форсунке приходит конец и нужно будет ими тоже заниматься.
Решил свою головную боль! А началось это все с покупки авто. Когда гнали мне машину с Литвы ко мне в город (900км), был замечен Check Engine по низкому давлению в топливном коллекторе. Для меня это ничего не говорило, утверждали, что почистим датчик и будет и все гуд. Даа, так и было. Перед тем, как отдать мне машину в руки, было большое ТО (фильтра, масла, ремни, помпы, жидкости все). Джеки чана я не видел, а все потому, что они попросту его отключили на эту неисправность. Машина вела себя отлично, заводилась на холодную и горячую с полтыка. Жалоб не было, до одного момента, когда не выскочило это предупреждение, что "Двигатель неисправен". Стал, заглушил, посмотрел подкапотку, ничего не увидел, завел и поехал дальше. В аварийный режим машину стало часто кидать. Проявлялось это обычно на низких оборотах, на первой-второй передаче. Взял елмку, скинул все ошибки и после очередной "аварии" сразу же просканил. Обнаружил Р0087 (низкое давление в топливном коллекторе).
И вот тут началось…Перечитал много информации на форумах и выделил для себя пару моментов, что проблема скорее всего кроется в регуляторе давления топливаили датчике давления топлива.
Сьездил к диагносту, и сошлись на регуляторе давления.
После замены регулятора динамика разгона на первой-второй увеличилась (для сравнения раньше затуп был, медленно разгонялась), как будто кто лошадок добавил. Ошибки по давлению пока нету, "двигатель неисправен" не наблюдается.
7 лет
Всем привет!
Вот этот самый регулятор частенько накрывается на наших движках.
Как думаете, из за чего он перестает правильно работать?(у кого низкое давление,у кого высокое).
Из за качества салярки, но в основном заправляемся на проверенных заправках.
Прошу высказывать свои мнения!
Ситуация поменялась. Оказались не правильно надеты фишки. Но движок так и не запускается. Ошибки p0091 и p0003.
Регулятор давления топлива: коричневый провод 0, бело-зеленый 4 В. На снятой фишке.
Регулятор количества топлива: коричневый провод 0, бело-оранжевый 4 В. На снятой фишке. Зажигание при замерах было включено. Мерились относительно массы.
P.S. Не понимаю куда делось 12 В с коричневого провода регулятора давления топлива.
17 июля 2015
Прозвонил провода: бело-оранжевый и бело-зеленый - прозвонились на минус. Коричневые провода не прозвонились вообще. Прозванивал на массу при включенном и при выключенном зажигании.
Tesily
я не пойму ничего. То у тебя нет зелено-голубого, а есть зеленый и белый, и еще коричневый. Теперь уже бело-зеленый, бело-оранжевый и коричневый. Машина у тебя C-max, а смотришь схему от S-max.
Если С-мах, то ориентируйся на схему от фокуса, тут на форуме есть.
17 июля 2015
Машина S-Max, неправильно написал в начале. По проводам: зелено-голубого нет вообще; на регулятор давления - бело-зеленый и коричневый; на регулятор потока - бело-оранжевый и коричневый. В общей сложности я тоже ничего не понимаю. Вызывал дизелистов, они долго пытали движок, в результате сказали, что ТНВД походу умер.
Подскажите пожалуйста размер шарика из клапана регулятора давления х39-800-300-005z или откуда можно поставить .свой потерял .заранее спасибо
29 июля 2015
Всем привет! У меня форд фокус 2 1.8 tdci 115 2007. У меня скончался регулятор давления топлива. Подскажите пожалуйста, регулятор с вином указанным в теме подойдет для моего авто. Если нет, то скиньте его номер или поделитесь ссылкой для его покупки. И еще такой вопрос- Этот регулятор подходит только на форд или на другие марки автомобилей тоже, так как встречаются такие описания.
Категории: Siemens (VDO), АВТОЗАПЧАСТИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. Метки: (X39-800-3000-05Z, A2C59506225, A2C59506225 клапан регулировки давления SIEMENS FORD/MAZDA/PEUGEOT/CITROEN (X39-800-3000-05Z).
За ранее спасибо!
Ребята у меня форд мондео 4 2.0тдси при разгоне тапка в пол давление возрастает до 160000, но потом резко падает до 70-90000, соответсвенно машина не едет, что делать? Менять регулятор? Горела ошибка 0089 щас сбросили не горит, но и машина не едет.
Михаил-Тосно
Спасибо за тему очень нужная. Я тоже разобрал свой датчик давления но мне интересно в передней части клапана должна быть пружинка с шариком, которую поджимает стержень конусный при включении электромагнита. в моем регуляторе не было не шарика не пружинки .
все началось с остановки на перекрестке. Трогаюсь машина не тянет и метров через 20 глохнет. завожу через секунды три глохнет , и так пока не посадил батарейку. вечером притащил к дому поставил акком. на заряд. На утро взял ЕЛМ 327 бодрый аккомулятор и пошел искать причину. Ошибка Р0089 недостаточное давление в топливной системе. Видимо регулятор давления. выкрутил свой и стал искать. заказал вот такой X39-800-300-005Z , в среду придет посмотрим. отпишусь. Разобрав свой старый регулятор был очень удивлен не найдя в нем ни шарика не пружинки, зато когда промывал бак нашел в колбе непонятную пружинку и закрались подозрения а не из регулятора ли она. Кстати в задней части регулятора стоит пружинка но она скорей для фиксации сердечника на нужном расстоянии от катушки.
этот регулятор - темный лес. разобрал промыл собрал. если допустить что конусный шток плотно закрывает подающее отверстие на входе то видимо он снашивается т.к не герметично прилегает у меня других версий нет. острие конуса затуплено и не особо ровное.
машинка фокус рестайлинг 1.8 тдци 115 лошадок 2008 год. похоже с посадочного седла на штоке вылетел шарик. интересно качество металла на новых регуляторах давления такое-же как на заводских или КИТАЙСКОЕ.
д.д. неглядя купил этот регулятор, а оказалось что у меня Дельфи. Т.ч. продаю новый, распечатывал при получении в Экзисте только. Там и понял, что не мое. Москва. В личку.
Всем спасибо, регулятор ушел благодаря Авито более расторопному будущему владельцу. Приехал на LR Discovery, там такая-же аппаратура.
На сервисе мне сказали: после замены клапана регулировки топлива, его нужно "обучить", адаптировать через комп. Это так или бред?
Всем привет.Тоже не выдержал решил зарегистрироваться и поделиться своим горем.
Борюсь с этим клапаном уже долгое время Фф2 1.8 TDCi 2005г.в.
Уже 4 шт в коллекции, из них родной siemens vdo x39800300005z отработал 92000 км,
второй клапан (VDO A2C59506225) шел с заменой тнвд (continental a2c20003032/5ws40094)
- отработал 10000 км, третий клапан VDO A2C59506225 отбегал 2000 км, четвертый заказал
как бы siemens vdo x39800300005z но пришел опять VDO A2C59506225 - отбегал где-то 300км,
даже недели не отъездил.
Сейчас в поисках старого доброго клапана siemens vdo x39800300005z - ни где найти не могу, везде
на запрошенные фото присылают фото внутреннего пакета с кодом A2C59506225 - это я к чему,
никто не обратил внимание что эти два клапана отличаются по качеству и конструкции, длина рабочей зоны,
центральной, короче на 0,4 мм чем на родном siemens vdo x39800300005z относительно посадочного места где резинка стоит.
Появляется подозрение в том, что клапан A2C59506225 не дожимается и поэтому недолго ходит.
Движок полностью перебран - родного уже ничего почти не осталось кроме блока и головки )
Проверка показывает именно подтекание в обратку с насоса - там только клапан может ссать.
Только не пойму в седле иглы травит или в месте прилегания клапана с насосом.
Клапан новый. Сопротивление эл магнита 3,5 Ом - рабочий.
Если есть у кого должные показания тока в фишке на клапан - поделитесь пож-та, или эл.схемой.
А, и с толкача заводится в легкую и работает правда с горящей ошибкой (шестерня), но едет более менее - прыть не та.
Читайте также: