Форд скорпио нет зарядки акб
Начались проблемы с зарядкой аккумулятора.
Напомню, что аккум практически новый(куплен в конце ноября), заряжен на 100%, плотность электролита 1.29, шоколадка на генераторе заменена на новую 31 декабря, клеймы тоже поменяны, массовый провод поменян! вообщем всё шик да красота!)
однако после проезда на машине с включённой печкой(2 положение) и фарами(ближний свет) аккумулятор издаёт звук умирающего кита=)
Суть такова!
генератор выдаёт напрягу ту, которая и нужна для зарядки аккума, аккум как я и повторился практически новый, и выдаёт всю свою вольтажность на максимум!)
вообще при попытке заводки машины, аккум разряжен. стартер практически не крутит(крутит как бу то и разряжен аккум) :D
воот) лампочка на приборке при этом не горит!)
ВЫ скажите у тебя втулки на стартере уже выработались! а вот и нет!).).)
притаксиваю зарядку для АКБ, стоит минуты 3-4, ключ на старт и машина завелась с "пол пинка", воот!) допустим поехал кататься, приехал, всё заводится на 5+ и т.д и т.п!
но подъезжая к вечеру домой, решил проверить всю ту последовательность)
ключ на старт и что я слышу?! опять всё тот же звук умирающего кита(т.е разряженного аккума)
что за WTF я не знаю!
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста(
уже запарился.(
1. под подазрение попадают контакты которые идут на "+";
2. что то с генератором, хотя генератор выдаёт нужную напругу (и как говорится проверяя "ДЕДОВСКИМ" методом, отсоединения клейм от аккума на заведённой машине. машина продолжает работать, хоть с фарами, хоть с печкой)(p.s ремни генератора, гура целые) масло в ГУРе не ГУСТОЕ! а то мне кто то сказал, масло у тебя в ГУРе застыло! ну что за бред ребят!
Если Вы обнаружили неисправность в системе зарядки - неисправность генератора не может быть единственной причиной. Выполните следующие проверки:
a) Осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не поврежден. При обнаружении повреждений замените его (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
b) Убедитесь в том, что болты крепления генератора надежно затянуты;
c) Проверьте проводку генератора и все разъемы. Все контакты должны быть надежными и не окисленными;
d) Проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном отсеке (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование). При обнаружении сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить двигатель или включить какой-либо из приборов);
e) Запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности подшипников или износе щеток);
f) Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток;
g) Отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их (обратитесь к материалам Главы Текущее обслуживание). Присоедините наконечники проводов к клеммам и надежно затяните.
Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при выключенном двигателе. Оно должно быть около 12 В.
Присоедините вольтметр к полюсам аккумуляторной батареи и заведите двигатель. Увеличивайте обороты до тех пор, пока не установится стабильное напряжение. Показания вольтметра должны лежать в пределах от 13.5 до 14.6 В.
Включите как можно больше электроприборов (фары, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и т.д.) и убедитесь в том, что вольтметр показывает от 13 до 14 В. Напряжение может падать, но должно снова увеличиться (для этого Вам, возможно, придется слегка увеличить обороты двигателя).
Если напряжение на вольтметре превышает указанные величины, замените регулятор напряжения.
Если напряжение на вольтметре ниже максимального допустимого, то причиной неисправности могут служить изношенные щетки, слабые пружины щеток, отказ регулятора напряжения, сгоревший диод, обрыв в обмотке, а также неисправность колец коллектора. Состояние щеток и колец можно проверить, но если ничего не изменится, генератор должен быть снят для проведения проверки, ремонта или замены.
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Скорп стоял полтора месяца на месте не заводился, сегодня завел горит на приборке лампочка что не идет заряд аккума.Попробовал снять + на рабочем двигателе с аккумулятора машина глохнет.Чистил клемы и на аккумуляторе(вылетело из головы как называются), почистил контакт на гене к которому подходит толстый красный провод(не силен в электрике)потому что он был заржавевшим так что даже без вд-40 не открутился.Не знаю куда дальше лезть, подскажите,
Ford Scorpio 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 14
При таких случаях продай просто газнуть до 3 тыс.
есть и знания и инструмент. Можно и самому, только сколько времени понадобиться снять укоревший шкив без съёмника? )
На будущее — НЕЛЬЗЯ снимать клему с аккамулятора при работающем двигателе. Аккамулятор служит как бы "буфером" и без него может выйти из строя регулятор напряжения ( та штука со щетками что прикручивается к генератору ) и все напряжение что выдаёт генератор, может 15 вольт, может 20 вольт пойдет в бортовую сеть авто. Что сгорит после этого я не знаю ( магнитола, мозги, или что то из установленных "ништяков"). А по сути вопроса цепь зарядки выглядит так — аккамулятор, замок зажигания, лампочка на панели приборов, генератор (тонкий провод). Если его снять, подключить вольтметр и включить зажигание то на нем должно быть 12 вольт. Если нет — ищем обрыв (вроде не твой случай), если есть меняем регулятор ( стоит не дорого, даже если дело не в нем будет про запас). Ничего не помогло — снимаем генератор и к спецам ( это моё личное мнение, у них обычно
Всем большое спасибо, генератор заработал сам!
клеммы скидывать на заведённом моторе — плохая идея.
с генератора что-то скидывать при работающем двигателе так же не советую если плохо разбираетесь в принципах работы генераторной установки.
на генераторе должно быть три шпильки, на две из них приходят провода, толстый силовой и тонкий возбуждения(его тоже стоит почистить). замерьте напряжение на тонком с включённым и выключенным зажиганием. при включённом 1,5-2 вольта должно быть.
пробовали ли прогазовать двигатель? на двух машинах такое наблюдал, пока оборотов не дашь генератор не заработает. ну тут тоже без фанатизма больше 3 тысяч ни к чему. ещё есть вариант на секунду перемкнуть силовой и возбуждения выходы генератора, желательно чтоб в этот момент кто-то следил за напряжением на АКБ.
если 1.5-2 вольта на возбуждение приходят, а расшевелить перечисленными способами не получилось, то тогда уже снимать щёточный узел, а может и всю установку
Снял реле щетки в порядке, пробовал замкнуть силовой провод и возбуждения(я так понял что они должны искрить ну или хотя бы какие-то признаки замыкания должны быть)но ничего не произошло.Почистил все провода и шпильки которые приходят на генератор.Когда включаю зажигание лампочка зарядки плавно зажигается как будто накаляется, завожу тускнеет, начинаю щелкать свет, печку, тускнеет ещё, поворачиваю переключатель света влево(в положение когда горят только левые передний и задний габариты)лампочка вообще гаснет.
перемыкать выходы нужно для того чтоб на обмотку возбуждения пришёл больший ток. сильного искрения и не должно быть. так же перемыкать можно усиками бесцокольной пятиватной лампочки, по тому загорелась она или нет и по яркости иногда можно сделать выводы о работе систем. во время проверки нужно следить за напряжением в сети. если оно ощутимо поднимается то проблему стоит искать в цепи возбуждения, если нет то в самой генераторной установке. то что лампочка медленно разгорается при включении зажигания это подозрительно. возможно повышенное сопротивление в цепи либо в обмотке возбуждения.
вообще без вольтметра такими работами заниматься — что пальцем в небо тыкать.
промерьте напряжение на хх и 2-2.5 тыс оборотов без потребителей и с разными режимами нагрузки(ближний свет и печка на первой скорости и все потребители включены).
Читайте также: