Форд галакси снять турбину

Обновлено: 08.01.2025

Суть проблемы в следующем: тыщ 5 назад появился свист на оборотах более 2000, причем свист практически не слышно после 3000. Через некоторое время появилось подвывание турбины (стон) на оборотах от 1000 до 2000.
Был на диагностике на 2х сервисах, оба сказали "дизбаланс турбины" что дает такие звуковые эффекты. Ошибок, проблем при ежедневной эксплуатации не замечено, тем не менее турбина куплена и готова к замене. В последние пару лет иногда замечал "разгон волнами", но не придавал этому большое значение, так как не критично. Машина - S-Max, 2 литра дизель, пробег 170000

Я не очень понимаю, какие еще расходники (разовые запчасти) мне нужны? Насколько я понимаю, нужно только один разовый хомут 1008641 , больше прокладок я не нашел на схеме. Плохо искал? Посоветуйте, какие еще запчасти нужны при замене турбины в сборе?

Хочется с заменой турбины провести ревизию всей системы турбонаддува чтобы больше не думать на эту тему, что еще посоветуете сделать кроме промывки радиатора интеркулера?

никто не ответил на других форумах, может тут знают.

Свист при разгоне свидетельствует (как показывает практика) о негерметичности впускных коллекторов идущих от турбины до двигателя, в том числе и интеркуллера. Нужен тщательный их осмотр. При дисбалансе происходит повышенный износ подшипников турбы, вследствие чего она начинает гнать масло. Сам дисбаланс появляется, в основном из-за поломки крыльчаток турбины(что-то туда должно было попасть-но откуда?)

Хочется с заменой турбины провести ревизию всей системы турбонаддува чтобы больше не думать на эту тему, что еще посоветуете сделать кроме промывки радиатора интеркулера?
Сажевый фильтр душит турбину, Ликви Моли выпустили специальный очиститель сажевого фильтра,идёт в пятилетровой канистре.Я заливал фордовское 5w30, ни разу не замечал чтобы самоочищался сажевый фильтр.Пробег под 190 000тысяч км..Наверное нужно лить фордовское 5w40, оно предназначено чисто для двигателей с сажевым фильтром.Я убрал , вернее убрали спецы, сажевый фильтр, турбина перестала беспокоить.На свет посмотрел через сажевый фильтр - темно, а должен быть свет.Так что перед тем как ставить новую дорогую турбину нужно просмотреть выхлопную систему.

Свист при разгоне свидетельствует (как показывает практика) о негерметичности впускных коллекторов идущих от турбины до двигателя, в том числе и интеркуллера.

Сколько ездил на турбированных авто, а это СААБ 9.5 с мотором 2,3T и Фольц Пассат B5 - 1,8T (брали с нулёвый), а теперь МАКС 2,5Т всегда было немного слышно работу турбины в полной тишине именно в диапазоне 2000-2800 оборотов двигателя в минуту. Это нормально?

У меня тоже свист прослушивается, когда турбина раскручивается. Считаю, что нормально. Все турбины свистят ;-)

sva , А клапан ЕГР, то есть клапан управления турбиной смотрели? Может в нем проблема, а не в турбине?

СПасибо всем за комментарии, постараюсь ответить сразу всем:
свист турбины меня особо не беспокоит, а беспокоит стон (подвывание) на оборотах от 1000 до 2000, то есть тогда когда турбина только раскручивается. Свист был всегда, не обращал внимания, сейчас звук воющего подшипника при раскрутке или остановке турбины.
Сажевого фильтра нет, год назад заменена вся выхлопная, вместе с каталиком.
CostMan , клапан егр смотрели, вроде все ок, но расскажите мне, как клапан ЕГР может влиять на стон при раскрутке?

Я не говорю что турбине настал уже конец, как раз таки нет, но судя по всему это близко. Никаких проблем стандартных, то есть провалов, проблем с заводом, потери мощности - ничего этого нет, машина едет как и раньше. Не хочется непредсказуемости так как машина ездит каждый день и летом постоянные поездки за 500+ км

У меня правда ДВС 1,8 но в любом случае в любую турбину масло должно откуда-то поступать и куда-то выходить. У нас в этих местах стоят прокладки.

Итак, турбина заменена, все звуки ушли, патрубки остались старые, также как и хомуты. Пока прошло всего 4 дня и ощущения только положительные.

bike, главный вопрос - цена турбины. Мне она досталась довольно бюджетно

Добрый день всем!
У меня следующая ситуация - начались проблемы при движении машины после того, как она какое-то время постояла, т.е. всегда требовала прогрева, иначе "неисправность АКПП" и через минуту "двигатель неисправен". Сразу же потеря мощности. Но стоит остановиться, заглушить авто, снова завести - проблема исчезала. И так постоянно - пока ездишь - нет проблем, остановился более, чем на полчаса - сиди грей машину (и это летом в жару!).
Ну да ладно, обратился к одному "кулибину" - он сказал, что нашёл мой камень приткновения - трехконтактный датчик положения турбины (может и по-другому называться). Но вот беда у него нет никакого номера (нет, на нем есть, но этот номер не бьется для заказа автозапчасти). Возможно он меняется вместе с каким-то узлом, но в то же время сам он прекрасно откручивается и есть возможность заменить только его.
Хотел повесить фото схемы турбины, чтобы показать в каком месте этот датчик, но не знаю как это сделать.
Да, сама турбина абсолютно исправна, просто этот датчик переводит ее в аварийный режим.
Помогите советом, как найти это датчик. Заранее благодарю!

Добрый день всем!
У меня следующая ситуация - начались проблемы при движении машины после того, как она какое-то время постояла, т.е. всегда требовала прогрева, иначе "неисправность АКПП" и через минуту "двигатель неисправен". Сразу же потеря мощности. Но стоит остановиться, заглушить авто, снова завести - проблема исчезала. И так постоянно - пока ездишь - нет проблем, остановился более, чем на полчаса - сиди грей машину (и это летом в жару!).
Ну да ладно, обратился к одному "кулибину" - он сказал, что нашёл мой камень приткновения - трехконтактный датчик положения турбины (может и по-другому называться). Но вот беда у него нет никакого номера (нет, на нем есть, но этот номер не бьется для заказа автозапчасти). Возможно он меняется вместе с каким-то узлом, но в то же время сам он прекрасно откручивается и есть возможность заменить только его.
Хотел повесить фото схемы турбины, чтобы показать в каком месте этот датчик, но не знаю как это сделать.
Да, сама турбина абсолютно исправна, просто этот датчик переводит ее в аварийный режим.
Помогите советом, как найти это датчик. Заранее благодарю!

Если разговор идет про актюатор(мембрана с датчиком положения штока), который стоит на турбе, то он идет вместе с турбиной и в продаже отдельно его нет(только на авторазборках и то очень редко). По своему опыту советую снять "этот" механизм и промыть место выхода штока управления геометрией из "бочонка" (очистителем карб. например). Он стоит почти вертикально за турбой и вследствие чего там скапливаются различные загрязнители(песок, пыль и т.д.). Датчик положения сломаться не может, т.к. там используется бесконтактный способ изменения сопротивления. Если будешь снимать актюатор, обязательно попробуй как перемещается геометрия турбины (должно плавно- без заеданий) при снятом актюаторе.

Если разговор идет про актюатор(мембрана с датчиком положения штока), который стоит на турбе, то он идет вместе с турбиной и в продаже отдельно его нет(только на авторазборках и то очень редко). По своему опыту советую снять "этот" механизм и промыть место выхода штока управления геометрией из "бочонка" (очистителем карб. например). Он стоит почти вертикально за турбой и вследствие чего там скапливаются различные загрязнители(песок, пыль и т.д.). Датчик положения сломаться не может, т.к. там используется бесконтактный способ изменения сопротивления. Если будешь снимать актюатор, обязательно попробуй как перемещается геометрия турбины (должно плавно- без заеданий) при снятом актюаторе.

Спасибо за комментарий. Передам все мастеру, но он на 100% уверен в неисправности этого датчика, ведь если я езжу весь день, то никаких проблем нет, только после длительной остановки. Жаль, не знаю как вставить фото в комментарий.

Привет!
Началось все с того, что иногда пропадала тяга у автомобиля после 3000 об/мин и в самый не подходящий момент.
Едешь по трассе, решил пойти на обгон, нажал педаль газа, а у тебя якорь вывалился.
Подключил Васю, ошибка 17965- передув.
Сразу проверил вакуум, потерь нет. Подключил компьютер и пошёл смотреть как ходит шток актуатора при базовых установках, ход максимум 5 мм и клинил в верхнем или нижнем положении. Но для 100% подтверждения что клинит геометрия, отсоединил актуатор от турбины и попробовал шевелить геометрию рукой…Ага, даже отверткой и упором, вниз опустить тяжело и вернуть вверх еще тяжелее. Ну все, принято решение демонтировать турбину для ремонта!

И так, загнал машину в гараж, снял пластиковую защиту двигателя и понеслась…
Открутил 3 гайки на 12 мм крепления приёмной трубы к турбине, а также 4 гайки на 13мм крепления приёмной трубы к подрамнику, отвел турбину в сторону (можно не снимать трубу, места хватит)

Откручиваем масляные труби, 8 гаек (12мм) крепления выпускного коллектора, 2 гайка магистрали ЕГР и болт крепления к блоку цилиндров.
Снимаем турбину со шпилек и вынимаем вот в таком положении

Ну и смотрим что у нас получилось

Турбина снята, но есть косяк, залом шпильки

Едем в мастерскую по ремонту турбин и делаем вскрытие

Вердикт мастера: замена геометрии и ремкомплекта турбины, вал не меняем он в хорошем состоянии.

Утром отдал в ремонт вечером забрал

Все ставим на место в обратном порядке снятию. Все патрубки впуска и выпуска обезжирены и очищены

Работа мастерской за ремонт турбины — 450 рублей (240$), гарантия на турбину 1 год.

Всё собрал и поехал на пробный заезд.
Всё отлично, машина едет как нужно, ошибок нет!

P.s
Самое сложное и неудобное- это установка резинового патрубка от турбины к промежуточной трубе, если его установить неправильно, то может его цеплять стакан трипоида
По времени у меня демонтаж занял 2 часа, монтаж и очистка (продувка и обезжирка) 4 часа, но у меня есть опыт по таким турбинам

На днях занялся ремонтом. Со впуска всех патрубков и интеркуллера слил 1-1.5 л масла, понемногу начал все разбирать. Спасибо ребятам которые на драйве раньше у себя в БЖ подробно расписали как все снимать, а то в Ютубе видосов нет.
Как оказалось все просто, но недоступно для рук все гайки) нужно принимать различные позы и все снимается.
Саму турбину снятую вынять можно 2 путями, над подрамником вдоль выхлопной, но нужно ее откручивать (штаны), либо снять приводной вал с подвесным подшипником и вынять тудой. Я выбрал 2 путь, заодно осмотрел шлицы вала, так как есть вибрация при наборе скорости на 2,3 передачах.
Снял турбину за 2.5 часа, далее часа 2-3 возился с снятием интеркуллера и промывкой его и патрубков. Пришлось долго возиться с доставанием осколков холодной крильчатки.
Само собой осколки попали в цилиндры тоже. Поэтому долго стартером маслал чтобы все продуть через свечные колодцы.
Вечером махнул с отцом в Брест, за заменой турбины, сошлись в цене 210 р и 2 года гарантии. Какую отдал турбину по маркировке и стране производства, такую же и забрал.
На следующий день всё собрал ( по времени все заняло дольше).
Ах да, при снятии турбины сломалась трубка подачи масла(была закисшая в штуцере)
Взял другую от 130 сильного мотора за 20 р б/у. Позже как оказалось у ее яблочки шире чем в моей трубке, думал ехать брать штуцера от 130 сильного мотора, но как оказалось с большим усилием все хорошо стало и зажалось, только что в трубке чуть другие изгибы и крепления хомутами к ДВС пришлось не прикручивать так как трубка тогда шла в натяг.
Все установил и делал по инструкции первый запуск. Без свечей с открученной трубкой масло отвода от турбины. Как только с ее потекло масло, ее закрутил, закрутил свечи и сделал пуск. Завелась, дымля и чуть троя и с большим цокотом гидрика. Газанув цокот ушёл. Сразу думал шатун подогнуло, из-за масла в пуске произошёл гидроудар. Но хорошо что просто сошло масло с гидрика.
Проехал 100 км все хорошо, иногда при сильном газе дым чуть сизый есть, не все масло выгорело. Слежу ща уровнем масла(он не изменился, на старой турбине на 8000 пробега 1 л. Масла, на 10000 1.5 л) и вожу с собой литр на всякий случай.
По езде я бы сказал что машина стала чуть задумчевее на педаль газа. А так тяга не лучше не хуже чем на старой турбине.
Итого 410 турбина
61р масло comma pd( взял его так как по деньгам не очень, до этого был Кастрол)
Фильтр масляный, резьбовой фиксатор, хомуты 22 р
Где забирал турбину, спросил про закисание геометрии, как сказал тот турбист, геометрия закисает от подбора масла мотором или турбы, а особенно из-за того если льёт форсунка. Езда на низких или высоких оборотах на закисание при исправном моторе не влияет.

Рис. 481. Соединения на турбокомпрессоре (общая установка): 1 — красный шланг; 2 — впускной трубопровод; 3 — черный шланг; 4 — электромагнитный клапан; 5 — механизм регулирования давления наддува; 6 — синий шланг; 7 — турбокомпрессор

Рис. 482. Снятие и установка турбокомпрессора: 1 — гайка, 25 Н·м; 2 — трубопровод подвода масла; 3 — кронштейн; 4 — теплозащитный экран; 5 — выпускной коллектор; 6 — болт, 35 Н·м; 7 — впускной трубопровод; 8 — шланг; 9 — прокладка (заменяйте всегда); 10 — болт, 25 Н·м; 11 — прокладка, обратите внимание на правильность установки; 12 — болт, устанавливается на герметике; 13 — стопорное кольцо; 14 — мембранная коробка; 15 — шланг к регулятору обогащения давления наддува; 16 — уплотнительное кольцо (заменяйте всегда); 17 — полый болт; 18 — уплотнительное кольцо; 19 — болт, 10 Н·м; 20 — полый болт, 30 Н·м; 21 — возвратный маслопровод; 22 — болт, 30 Н·м; 23 — прокладка (заменяйте всегда); 24 — шланг; 25 — турбокомпрессор; 26 — к радиатору нагнетаемого воздуха; 27 — передняя выхлопная труба; А — от радиатора нагнетаемого воздуха; В — от воздушного фильтра

Снятие и установка турбокомпрессора проводиться в соответствии с рис. 482 . На рис. 481 показаны места присоединения трубопроводов турбокомпрессора, поэтому на этот рисунок следует обратить особое внимание при установке турбокомпрессора:

- отсоедините выхлопную трубу от турбокомпрессора (4 гайки), отсоедините ее с другой стороны. Снимите переднюю выхлопную трубу. Снимите прокладки;

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Читайте также: