Форд фьюжн плохо переключаются передачи
В последнее время мама жалуется на проблемы с переключением передачь. Стало сложнее переключать передачи, задняя плохо втыкается. Даже, такое ощущение, что машина стала шумнее работать.
Вот, я ей как раз сказала про масло в коробке. На что она ответила, что на ВАЗ 2111 у неё таких проблем не было ни через полгода ни ччерез год. В общем, ездит и не вдупляет.
я склоняюсь к изношенному сцеплению больше чем к маслу. нужно показаться доктору,только проверенному чтоб не обманул девчёнок))
)) естессно)). на сцепление, правда, она не жаловалась. У неё довольно большой стаж и думаю, что если бы ерундило сцепление, она бы заметила.
)) естессно)). на сцепление, правда, она не жаловалась. У неё довольно большой стаж и думаю, что если бы ерундило сцепление, она бы заметила.
а не надо жаловаться, вы сами всё рассказали,задняя включается с хрустом,сцепление не выполняет свою функцию.
проверьте диск сцепления,отрегулируйте,если он еще живой.ошибка в том,что при управлении авто нога находиться постоянно на педали.
тогда нужна детализированная диагностика всего механизма ,потратьте некоторую сумму и будете спать спокойно , а 100 тыс для сцепления форда с учетом водителя женщины ,ему сцеплению пришёл конец.
Всем привет с месяц назад заметил что рычаг переключения передач начал очень туго двигаться долго не думая снял чехол рычага в салоне и напшикал WD-40 на шар и на всё что видел там. На следующий день попробовал вроде нормально, ну и забыл об этом. Тут через неделю супруга говорит что опять туго ходит рычаг особенно после того как ездишь, а потом постоит машина и вроде всё нормально работает. Делать нечего надо лечить ! Почитал в интернете что виной всему балансир который со временем начинает плохо двигаться на своей оси. И вот вчера я поехал чинить самое интересное что садишься в машину всё отлично рычаг коробки мизинцем можно толкать а вот когда проехал я 10 км до места ремонта уже приходилось применять усилие чтобы переключать передачи. Процесс ремонта простой но нужна яма! Процесс занимает примерно 1-2 часа в зависимости как пойдёт дело, у меня по началу всё пошло быстро, но потом возникла проблема со снятием самого балансира с оси прокорячился и примерно минут 30 пока его снял. Далее будут фото с описанием по ним всё видно и понятно.
Скажу сразу после проведённых работ всё стало работать отлично и без проблем.
В этом отверстие стоят второпластовые втулки не пытайтесь их доставать если у вас нет новых для замены там просто нужно всё хорошо прочистить и смазать
Fusion 1,4 МКПП 2007г.в., пробег 75к. В пятницу поставил машину в гараж, все было нормально, сегодня утром пришел забирать, очень туго включаются все передачи, причем ход рычага влево-вправо (выбор 1-2, 3-4, 5-задн) легкий, а вот включение и выключение тяжелое. С прогревом двигателя ситуация не поменялась. Зимой в -20 машина ночевала всегда на улице, проблем с примерзанием и тугим включением не было.
К чему готовится? трос? Если он, то может кто-то подскачет код запчасти. Заранее спасибо!
seacon , Скорее всего это именно тросик. Довольно типичная ситуация. Он замахрился и плохо двигается.
Экзист дает два номера но вот какой из них я сказать не могу. Я их и в натуре то постоянно путаю. Нужно на месте смотреть.
1386998 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Fiesta/Fusion 2002
22/5/2006 - 28/3/2007 - Трос привода.
1489301 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Fiesta/Fusion 2002
28/3/2007 - .. Трос управления переключения передач.
У меня похожая беда была, этой весной, машина тоже 2007 года, тросик не замахрился а немного подзаржавел, механник сдвинул кожух, его почистил от грязи и ржавчины и хорошенько смазал, теперь все как на новой, переключается без проблем. Надолго ли хватит посмотрим.
Тут вопрос в другом. Почему Екзист дает на оба два номера но с упопром на год выпуска. ЧТо троса сами по себе одинаковые?
Dima! писал(а): Почему Екзист дает на оба два номера но с упопром на год выпуска. ЧТо троса сами по себе одинаковые?
Вобщем проблему решил. Забил сегодня на работу и поехал в гараж. Дело было в закисшем шарнире как в статье. Но, повторюсь, тугое включение передач у меня наблюдалось как на холодный, так и на горячий двигатель! Когда снял рычаг с шарнира, увидел внутри втулки ржавчину, как сказано в статье, в качестве подшипника скольжения используется втулка. Так во у меня две втулки с обоих сторон рычага, а между ними есть небольшое пространство. Вот там и было ржавчина. В гараже у меня сыро, вот за 4 дня видать ржавчина и наросла. Кстати защитного колпачка тоже не было. Заказал, как приедет поставлю.
Buldozer20071 , приветствую на форуме, для оказания помощи по месту проживания нужно в профиле соответствующую графу заполнить.
У меня грохот ужасный был непонятного происхождения, такой маятниковый звук какай-то, секунды 3, в коробке передач при переключении. думал всё, приехал. но сцепление отпустил, все нормально. прошло уже больше недели, всё нормально, но что тогда могло это быть, до сих пор для меня загадка.
в общем тоже пишу, в последнее время тоже туго включаются все передачи.
в ближайшее время поеду в сервис и там посмотрим.
Чего там ехать: если нет защиты, снять передний щиток с МКПП (можно без ямы, только морду домкратами поднять), обрызгать все проникающей смазкой, постаить щиток на место. Если передачи станут переключаться легко - он, рычаг закис на оси. Дел при наличии ямы и рук - на пару часов, и то первый раз, далее быстрее.
Ну я бы не был столь категоричен. Гораздо чаще это тросик замохрился. А его менять то еще удовольствие.
Никто не пытался выточить из фторопласта (бронзы) втулку на замену износившейся?
Новый рычаг стоит от 3500 руб - жаба душить покупать.
А деталюха плёвая - две детальки одинаковых.
Нашёл форум фиестоводов, там чел всё промерил кроме самого главного - диаметра отверстия в рычаге под эту втулку.
У кого старый рычаг дома валяется - не промерите?
Просто на рабочей машине стрёмно втулку из рычага вынимать - можно назад не вставить так как пластик развалится.
Тем более я на эстакаде всё делаю арендую почасово - своего гаража нет.
ЗЫ: материал втулки скорее всего капролон - почитал тут люди из него делают.
nekto75 писал(а): Никто не пытался выточить из фторопласта (бронзы) втулку на замену износившейся?
Новый рычаг стоит от 3500 руб - жаба душить покупать.
А деталюха плёвая - две детальки одинаковых.
Нашёл форум фиестоводов, там чел всё промерил кроме самого главного - диаметра отверстия в рычаге под эту втулку.
У кого старый рычаг дома валяется - не промерите?
Просто на рабочей машине стрёмно втулку из рычага вынимать - можно назад не вставить так как пластик развалится.
Тем более я на эстакаде всё делаю арендую почасово - своего гаража нет.
ЗЫ: материал втулки скорее всего капролон - почитал тут люди из него делают.
Короче съездил на эстакаду - толщина втулки 1 мм, т.е. внешний диаметр 14 мм.
Длина половины втулки примерно 15 мм, то есть когда они обе вставлены, между ними примерно 5-6 мм пустоты.
Втулки посажены на клей, то есть их не вынуть без их разрушения.
Толщина шайбы втулки 1 мм, диаметр шайбы 20 мм.
Форд Фьюжн / Фиеста. Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Читайте также: