Форд фокус сколько должен выдавать аккумулятор
Вчера от нечего делать зашёл в тестовый режим БК и проверил напряжение в бортовой сети. Оказалось, что на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении мощных потребителей (свет, обогрев лобового, и т.д) проседает до 13,4 В.
По букварям знаю, что нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился.
Это проблема с цепью генератора, или очередная особенность FOCUSа?
У кого сколько вольт на напряжометре в БК?
Что то массовые неисправности генераторов пошли, уже у многих косяки, и у меня тоже был, уже заменили.
Mr President
Вы бы тестером и ручками замерили, прямо на АКБ, при заведенной машине и все бы посмотрели.
Откуда такое доверие к БК по данному вопросу?!
Даже если он не врет (хотя это вряд ли, точность не высока), то вопрос - в какой точке замеряет, т.к. падения напряжения и некоторого окисления контактов никто не отменял.
у меня при включенных всех потребителях 13.7 а когда включаю подогрев лобового 11.4, на другой машине 11.6. именно лобовое много берет. делитесь инфой.
A. V. M.
Да, лобовое съедает ооочень много, 500-600Вт, но не долго.
Показатели считывали тоже с БК?!
-George-
Да, действительно, величина напряжения зависит от точки измерения. Естественно, что непосредственно на клеммах АКБ оно должно быть больше, чем в отдалённых точках цепи. Но искать тестер, лезть под капот, а тем более измерять плотность как-то не очень хочется, тем более, что АКБ необслуживаемая (без пробок).
Поэтому я и спрашиваю одноклубников, у кого какое напряжение на БК, ибо статистика - сильная вещь!
Mr President
Ещё на ФФ2 напряжение бортсети зависит от температуры за бортом (теплее - меньше, холоднее - больше) - где-то про Это писАли, сейчас ссылку не дам. Судя по тому, что Вы из Ростова, сделайте поправки в статистике и на регион местонахождения.
А у меня после стоянки вооще больше 12 не показывает. (машина не заведена). Уже почти год. на ТО1 пожалуюсь!
Или вы себе АКБ от Камаза ставили на 24В?!
Нормальное АКБ 12,6 должно давать. А тут даже после длительной поездки машина постояла 10 мин. и напряжение 11,8. Не как руки не дайдут нормальным тестером померить непосредственно на клеймах самого АКБ. Но не думаю что большая погрешность будет! Кто нибудь сравнивал?!
Так что при таком напряжение срочно требуется подзарядка. Не ужели все каждые 2-3 заряжают АКБ?
пардон .
Не ужели все каждые 2-3 месяца подзаряжают АКБ?
Misha_KMS
| цитата: |
| Не ужели все каждые 2-3 месяца подзаряжают АКБ? |
Или тоже нужно разбить на несколько тем по количеству месяцев, через которые кто подзаряжает?
PanD@
Тема-то нормальная, но конструктивной информации по напряжению практически нет!
Так что, никто не смотрел напряжение на БК.
у меня в районе 13.5 - 13.8В
обычно больше не видел. да и не смотрел. так когда мимо листал. пробег 66т
помоему нормально это
хотя когда первый раз вошел в TEST точно помню было 14.1
| цитата: |
| информации по напряжению практически нет |
А там что, на каждой странице должно быть написано?
Уже исследовано, что в теплый период напряжение ниже 14 В, а как похолодает поднимается до 14.2-14.4 В
Mr President
Вот для статистики тебе (что У МЕНЯ показывает комп):
температура "за бортом" + 12 град
двигатель 90 град
холостые обороты
без потребителей: 14.1 В
+фары 14.0 В
+обогреватели стекол (оба) 13.1 В
Для ОТКЛЮЧЕННОГО от машины (без нагрузки и после простоя не менее часа) по тестеру
100% заряжена - 12,78 В
50% ---- 12,34 В
0% (полная разрядка) 11,90 В
(данные из учебника)
-Ал-
Вот у меня при тех же температурных характеристиках напряжения такие:
без потребителей: 13.7 В
+фары 13.5 В
+обогреватели стекол (оба) 13.0 В
-Ал- Согласен по учебнику меньше 12 АКБ дохлый. Но у меня с новья 11,8 после стоянки. И не чего стартер крутит при любой температуре!! Это, что комп врет или АКБ особенное?
Mr President
Показания компа не характерны . , Возможны потери в проводке. Для уточнения надо мерять тестером прямо на клеммах АКБ и генератора, а также проверить степень заряженности по напряжению на отключенном и по плотности .
А вот ПРИ ЕЗДЕ, на оборотах 2-3 тыс. ВСЕГДА (независимо от потребителей) показывает 14,1-14,2 В.
Misha_KMS
Еще раз подчеркиваю, приведенные цифры напряжения (точнее ЭДС) на ОТКЛЮЧЕННОМ и отстоявшемся . При подключенной нагрузке напряжение будет зависить и от нагрузки (салонных ламп, радио, самого компа и тд) и соответственно может быть (и, как правило, так и есть) меньше 12 В. У меня в таком режиме 11,7 показывает
После недельной стоянки по компу напруга была 11,7 в. Завел - напруга 11,9 на холостых, добавил газ - 14,2. Потом на холостых включил все потребители - 11,8. На холостых зарядки у меня нет, только с 1,5-2 т. оборотов.
Ну вот и можно сново поднять тему напряжения. У меня начались неприятности с электрикой. Я уже спрашивал о загорании контрольных лампочек в теме горит ошибка CHECK. И вот наверное я нашел причину. Включил тестовый режим на борт. компе, и начал наблюдать за напряжением, путь около 100 км. Среднее значение составило 14.3-14.4, но показание прыгало от 13.9 до 15.5. один раз даже поднялось на 16, но на долю секунды и упало на 14 с копейками. Причем когда начинаются такие скачки, стрелка температуры начинает падать до 70 градусов, и еще раз пять на секунду загоралась лампочка стояночного тормаза и пропадала температура за бортом. Вощем я в панике
Помогите советом, подеитесь, может у кого то была похожая проблема, как решили.
Я думаю на регулятор напряжения, вот только можно ли его купить отдельно от генератора?
Обнаружил что при запуске авто вольтметр показывает заряд 15.2в и падает до 14.4в., решил что акум здох.Нашёл интересную статью по это поводу.
Система зарядки служит для зарядки аккумулятора и обеспечения электроэнергией систем автомобиля. Имеется следующие 6 режимов работы:
• Режим сульфатации аккумулятора
• Режим зарядки
• Режим экономии топлива
• Режим фар
• Режим пуска
• Режим снижения напряжения
Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора. Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–95 процентов. Диапазоны 0–5% и 95–100% предназначены для диагностики. В следующей таблице представлены задаваемые значения коэффициента заполнения и выходное напряжение генератора.
Заданный коэффициент заполнения
Выходное напряжение генератора
90%
15,5 В
Генератор формирует для модуля ECM сигнал обратной связи от выходного напряжения генератора посредством сигнальной схемы скважности импульсов возбуждения генератора. Эта информация поступает в модуль управления кузовным оборудованием (BCM). Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–99%. Диапазоны 0–5% и 100% предназначены для диагностики.
Режим сульфатации аккумулятора
Контроллер BCM переходит в этот режим, когда измеренное выходное напряжение генератора ниже 13,2 В на протяжении 45 минут. При соблюдении этого условия контроллер BCM переходит в режим зарядки на 2–3 минуты. Затем контроллер BCM определяет необходимый режим в зависимости от требований к напряжению.
Контроллер BCM переходит в режим зарядки, если соблюдается одно из следующих условий.
• Стеклоочистителя включены более 3 секунд.
• Активна команда режима повышения напряжения для климат-контроля по шине GMLAN, переданная блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Высокая скорость вентилятора охлаждения, обогрев заднего стекла и высокая скорость вентилятора системы HVAC могут заставить контроллер BCM перейти в режим зарядки.
• Измеренная температура аккумулятора ниже 0 °C (32 °F).
• Состояние заряда аккумулятора ниже 80%.
• Скорость автомобиля выше 145 км/ч (90 миль/ч).
• Неисправен датчик тока.
• Обнаружено падение напряжения в системе ниже 12,56 В.
При соблюдении любого из этих условий система устанавливает заданное значение выходного напряжения генератора на уровень зарядки – от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры.
Режим экономии топлива
Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий.
Контроллер BCM переходит в режим фар, когда включены фары (дальний или ближний свет). Напряжение будет регулироваться в интервале 13,9-14,5 В.
Когда запускается двигатель, контроллер BCM устанавливает заданное выходное напряжение генератора равным 14,5 В на 30 секунд.
Режим снижения напряжения
Контроллер BCM переходит в режим снижения напряжения, когда расчетная температура наружного воздуха выше 0 °C (32 °F). Расчетный ток аккумуляторной батареи менее 1 ампера, но больше -7 ампер, а скважность импульсов возбуждения генератора менее 99 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно 12,9 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима как только будут соблюдены условия для перехода в режим зарядки.
Работа комбинации приборов приборной панели
Сегодня, речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля о его устройстве и о методах проверки. Думаю, метод проверки, больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а так же тех автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
Итак, не буду много распинаться, давайте уже перейдем к делу.
Наверное многие автолюбители сталкивались с такой проблемой когда перестает работать генератор автомобиля и на панели приборов появляется раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки. Вот такая неприятность случилась с одним из моих клиентов.
Ну что же, подумал я, неисправность на лицо, надо посмотреть что там приходит на АКБ, говоря проще, проверить напряжение приходящее от генератора. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:
Интересный случай, подключаем диагностику и видим следующее:
Придется покопаться в проводке, и проверить все соединения. Наверное многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Форд проверить генератор достаточно сложно, т.к. место подхода к нему достаточно мало, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находиться ни так далеко как генератор и для его проверки всего лишь необходимо открыть крышку блока предохранителей под капотом.
Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, дело дошло и до разъема генератора.
Ну а теперь немного теории:
Разъем генератора имеет 3 контакта. На одном из них — постоянный "+" от АКБ, на втором — управление генератором и на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2.
Как видно из схемы, 2 провода идут на блок ЭБУ. Это как раз и есть провода управления генератором и контроль зарядки АКБ.
С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и вся и разобраться, что же все таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод от блока предохранителей до разъема генератора на сопротивление, т.е. целостность проводки от обрыва и коррозии.
Показания оказались весьма солидными, а вернее проверка показала что проводки цела и все с ней порядке. Теперь нужно найти провода на блоке ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: Блок ЭБУ находиться под левой фарой и для его снятия требуется снятие подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо у производителя на этот счет свое видение ситуации.
Я не буду показывать весь процесс прозвонки и поиска проводки, для этого существует много информации в интернете, покажу лишь, результат проверки проводки на сопротивление. Как известно, чем ниже сопротивление провода тем лучше.
По такому методу необходимо проверить всю проводку от генератора до блока ЭБУ и контакта предохранителя.
Убедившись, что вся проводка цела, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием Осциллограф!
Подключаю осциллограф к проводке генератора — для удобства подключения я разобрал один из разъемов ЭБУ в который приходят контакты генератора, питание генератора — постоянный плюс от АКБ проверял с самого предохранителя. Вот фото подключения.
Подключение к контактам генератора на колодке ЭБУ. Один провод пришлось проколоть, т.к. было не очень удобно подключаться.
Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.
Немного пояснений для понимания: 1й — канал красного цвета FR(LI) — это выход регулятора, напряжение на нем должно быть в районе 5в может быть и больше. 2й — канал синего цвета SIG — это, так называемый ШИМ-сигнал управления регулятором напряжения от скважности которого и зависит выходное напряжение на первом канале, т.е. канале FR(LI). 3й — канал зеленого цвета (A) — это напряжение АКБ, т.е. напряжение приходящее через предохранитель от АКБ.
Честно скажу, ждал примерно минут 40, Издевался над машиной как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер и спустя тех самых 40 минут, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки т.е. значок АКБ!
Бегу к мотор-тестеру и вижу что вот она — проблема…
На зеленом — т.е. третьем канале ровная линия напряжение меньше положенного. Т.е. это как раз канал питания приходящего от АКБ через предохранитель. На втором канале синего цвета, сигнал ШИМ пропал. На первом канале, красного цвета — напряжение подскочило до отметки 13.9в. сейчас не видно, но если запись прокрутить вперед, то там как раз все видно. На этом слайде видна сама неисправность из-за которой и возникает ошибка в ЭБУ и значок на панели приборов. Т.е. — пропадание питание на предохранителе! И это спустя 40 минут издевательств над автомобилем!
Проблема ясна, пора заняться ремонтом.
Для этого снимает АКБ и освобождаем место для снятия и разбора блока предохранителей.
Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты стяжки которые держат жгуты проводов, прижимая их к специальным выводным каналам.
И вот наша неисправность:
Окислилась пластина силового питания. Красный провод — это как раз и есть, силовое питание генератора.
Для решения проблемы было принято решение перенести проводочек на другое место. Т.е. расположить его в то место, куда не добралась зеленая гадость.
А для предотвращения окисления смазываем пластинку специальной смазкой. От коррозии конечно не спасет, но замедлит процесс на долгое время. За это время владелец автомобиля успеет накопить деньги на новый блок предохранителей. Провод на ЭБУ, который пришлось проколоть в ходе диагностики, так же смазываем специальной смазкой и изолируем его.
Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!
P.S.
Совсем забыл написать: — На крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя на другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для другого электрика.
Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!
Приветствую всех читающих. Данная запись основана на личном опыте. Хочу порассуждать про бортовое напряжение, сколько должно быть, что если оно меняется в процессе поездки и т.д.
Итак, наблюдения за напряжением начались когда начала загораться лампочка АКБ, это было года 2,5 назад, напряжение скакало от 14,5 до 15,3 В и резкое падение до ~12 В. Сопровождалось это морганием лампы АКБ на приборке. Так я ездил наверно около года, "ломая голову" что же это может быть. Грешил и на генератор, и на КЗ где нибудь в сети…
И одним весенним днём звонит жена, говорит забежала домой, вышла, поворачивает ключ, а на панеле всё маргает, и надпись "мотор(или коробка) не исправен срочно в сервис". Короче, приезжаю, мерию напряжение, а там 11,0.11,1…11,2 В, судя по всему одна банка АКБ в КЗ. купил новый и все выше описанное прошло, и напряжение стало постоянно 14,5.14,8 В.
Но тут месяца два назад начал замечать что напряжение начало проседать до ~12,3 В, при чем на работающей машине. Более того, машина три раза вообще не завелась, стартер крутит а бензонасос молчит. разобрал пол машины, и бардачек снял чтобы проверить всем известный разъем С6, все сухо. Есть родной бензонасос, его подключал, тоже тишина, но самое интересное, на разъёме напряжение есть(~10 В), а когда подключаю к насосу, оно пропадает вообще, такого же не может быть)))) Ладно, не буду мучить, проблема была в блокировке бензонасоса от сигнализации, да да, есть такая фигня!)) Т.е. провод(желтый с зелёной полосой сечение 2,5 мм) +12 В питания бензонасоса, в разрыв ставится либо реле, либо напрямую через сигнализацию. когда вскрыли жгут, сразу все безобразие увидели, две скрутки, при чем установщики сиги даже не заморочились сечением провода на перемычки, если провод на насос 2,5 мм, то тут дай бог 1мм. по итогу увиденного стало понятно в чем проблема, скрутка от сиги на насос, изолента стала пластмассовой от постоянного нагрева, и сантиметров 5 от скрутки(заводской провод) кусок чернеющей изоляции провода(желто-зеленого). Зашунтировали напрямую, все супер! Кстати даже заметил что мотор при прогреве как то стабильнее и лучше стал работать.
Подведем итог.
В первом случае когда наблюдаем моргающую лампу АКБ и такие скачки напряжения, 14,5 до 15,3 В и резко на 12 В, скорее всего это АКБ уходит в КЗ, генератор повышает напряжение, но срабатывает защита в генераторе и зарядка отключается, по этому падение до 12В.
А во втором плохой контакт на линии потребителя(где угодно, где большая нагрузка потребителя, нагреватели лобового, сидений, моторчик насоса стеклоочистителя и т.д.), повышал нагрузку и приводил к просадки напряжения до 12 В, возможно опять же срабатывала защита генератора, но я не видел повышение напряжения больше 14,8 вольт. но после устранения, напряжение опять 14,5 В.
А для себя сделал вывод, бортовое напряжение в наших фокусах должно быть около 14,5 В всегда, если нет, то где то проблема.
И советую тоже проверить на наличие блокировки бензонасоса от сигнализации, если она есть, то лучше сделать по нормально, и убрать эти лишние соединения!
Пс: с коробкой все хорошо, лето было теплое, местами жаркое, но отъездила она достойно. Дальше хочу заняться массами на ТСМ и EMS(блок управления двигателем, под передним левым крылом), по схеме скрутка SP918, думаю там тоже может быть подвох, т.к. иногда проявляется тупость мотора и коробки. Постараюсь весь процесс зафотать.
Вчера от нечего делать зашёл в тестовый режим БК и проверил напряжение в бортовой сети. Оказалось, что на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении мощных потребителей (свет, обогрев лобового, и т.д) проседает до 13,4 В.
По букварям знаю, что нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился.
Это проблема с цепью генератора, или очередная особенность FOCUSа?
У кого сколько вольт на напряжометре в БК?
12 апр еля 2017 mobile
Имеется компрессор с возможностью замеры напряжения в сети авто. Подключая данный компрессор от прикуривателя имеются следующие показатели:
- на заглушенной машине, сначала 12,4В, спустя пару дней 12,04В
- на заведённой (без нагрузки) - 13,8В
Авто 2.0, смущают цифры замера напряжения через прикуриватель при заглушенном двигателе? Должны ли совпадать замеры напряжения при заглушенном двигателе на клеммах АКБ и через прикуриватель?
14 апр еля 2017
14 апр еля 2017 mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, переодически горит лампа акб, не могу связать это с какими то определенными событиями, акум новый, зарядка 14,1-14,2, в момент неисправности зарядка 12 (вернее ее отсутсвие при заведённом двигателе). Могу проездить день, все будет в норме, могу только запустить двигатель загорится лампочка! Подскажите пожалуйста по опыту эксплуатации, куда лезть? Заранее благодарю! П.с фф2008 г
Здравствуйте.
focus 1.8/125 2010 г.
На заведённый двигатель напряжение не поднимается выше 13.6/7 это норма для 1.8 ?
Спрашиваю потому что аккумулятор последнее время приходилось заряжать каждые 4-6 недель, а сегодня он умер в очередной раз спустя 3 дня после зарядки. Хочу покупать новый, но думаю а может просто он недозаряжается?
Перекинул с другой машины аккумулятор рабочий,
Напряжение проседает под нагрузкой до 13.2-13.4, на доли секунды ещё ниже.
Кридыч
Попробуйте включить нагрузку( фары,обогрев и тд) и повысить обороты до 1500-2000. Если напряжение поднимется до 14-14.4 - значит все нормально. У меня на 2.0 также,при работе на х.х напряжение ниже 14В,а как повышаю обороты- сразу поднимается. Поэтому если по зиме долго стоишь на х.х и включены потребители-акум недозаряжается и постепенно умирает. В вашем случае мне кажется нужно просто зарядить акб и поехать на сервис к автоэлектрику,пусть замерит нагрузочной вилкой акб, и вопрос решится сам собой.
DjeR
Пробовал, проехал 25 км с включенными фарами, ПТФ, печкой, и магнитолой, напряжение стабильно держится 13.6, при включении поворотников или стоп сигнала проседает до 13.4 потом возвращается на 13.6.
Вроде выше в этой ветке писали что для 1.8 это напряжение норма, но я так и не понял до конца.
352
Да, возможно, специально не наблюдал, но попойму сейчас обороты ниже. 700 +-
А в холода ближе к 800.
ejik78
Как на наверняка убедиться что аккумулятор отжил свою жизнь ?
Машина у меня 1.5 года, по началу заряжал его где-то раза 3 за год. А последнее время начиная с холодов он стал разряжаться примерно раз в 5 недель.
ejik78
Даже не знаю правильным или нет, заряжал зарядным, брал у соседа. Сейчас думаю приобрести Ореон 325, что скажите, годное ?
Плотность проверить не могу, аккумулятор не обслуживаемый Varta. Посмотрел сейчас дату производства, оказывается он 11.2011 срок достойный для аккумулятора, буду покупать новый.
Александр-Крым
Прочитал всю ветку, у кого 1.8 все подтверждают напряжение 13.8
1 мая 2017
Себе , в надежде доработать напильником ( поднять напряжение заряда до 16.1В) брал Кулон-715d, но эти моделисты - конструкторы переработали схему и эта идея потерпела фиаско , слишком много переделок , в плоть до переписки программы , полностью кальциевый аккумулятор им не зарядить , в штате дает не больше 15.4в
На работе заряжаю на стационарном ЗУ , в запасе , ещё держу старую ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 , оно жарит до 18 в , за зверем нужен постоянный контроль.
1 мая 2017
Кридыч
Скорее всего на аккумуляторе посыпалась активная масса и замкнула банка и он разряжает,сам себя,но зарядки для езды хватает! Все не обслуживаемые аккумуляторы лёгким движением руки с отвёрткой,становятся обслуживаемыми!)) Аккумулятор от зарядки заряжается в амперах!)
4 мая 2017
Привет всем.
Вот закралась мысль что мне сюда в тему.
По порядку:
Поехал в гараж менять колеса,жара +27 было тогда ,неделю назад.
Позовчера выпало 22 см снега,ужас.
Вообщем поменял колеса. Промерил давление пришлось электрическим насосом от прикуривателя кочатькочать.
Завел авто чтоб акб не просадить.
Вообщем завел поехал,газанул РЕМЕНЬ с какого то перепугу два раза просвистел.
Ну думаю качал колеса просела абк наверно .
Закрываю окна,жара же.Ближний свет,кондер ,ветерок на тречку включил,магнитоллу.
Метров 500 проехал и в горочку на 3000 тысачах ,ремень опять засвистел.
Панель приборов запестрила;
-неисправер дв.
-не исправна абс.
- не исправно эгур.
И заглох.Посмотрел под капотом ремень на местеместе.
Завожу с третего раза ,все нормальнонормально.
Это было ниделю назад.
--Сегодня подхожу заводить,она фиг.Стартер не дает крутить. Пишет неисправный дв. Не работает эгур.
Открыл капот .посмотрел предохранительпредохранитель, по гладил их пальцем в жестокой форме.
Да вроде нормально.захлопнул.
Сел в кресло.завелась.
Думаю вот бред.
Месяца два назад точно помню на сигналкесигналке "пандора" у меняменя на брелке показувало при заведеной машине 14,2 14,4.Сейчас 13,6..
Ff2 1,8 125л.с 2010 года.
Вот думаю эгур вроде без нареканий и фишки наместе.
А вот то что свист ремня был.терзает.
Или гена плохо работает то что сейчас 13,7 выдает.
Толи так же контакты окислились как у вас .
Посоветуйте чего нибудь .Завтра в деревню поеду, буду ковырять авто.
Фото отчеты буду делать;).
Читайте также: